Терраса для без фундамента

Гуляет веранда без фундамента

Добрый день! Суть вопроса в том, что в частном доме из веранды сделана кухня, фундамента ленточного под ней нет. Стало выпирать пол по центру кухни, уровень стен по отношению к потолку поднимается за зимнее время на 2,5-3 см. Пытались обшить стены ДСП, но ничего не получилось, разрываются листы. Можно ли поставить кухню на винтовые сваи? Возникнет ли необходимость разбирать полностью строение кухни? Спасибо.

Светлана, Тверь.

Привет, Светлана из Твери!

Знакомая картина, нет фундамента или есть несколько подпорок под полом кухни. Сезонные замерзания и оттаивания грунта приводят к подъемам и опусканиям грунта в различных местах на ту или иную величину. С деформацией стен и пола вплоть до их разрушения.

Под всяким строением обычно должен быть фундамент. Если грунт скальный, то фундамента может и не быть. Под всеми остальными сооружениями фундамент обязателен.

Типы фундаментов могут быть различными. В том числе и свайно-винтовыми.

В зависимости от параметров вашей кухни переделанной из веранды могут быть различные варианты такого свайно-винтового фундамента. При самом простом варианте сваи располагают по внешним сторонам стен на максимально близком расстоянии от них. Что определяется возможностью приблизиться буровой установке к ним, пробурить и установить винтовые сваи. Но в большинстве случаев такое минимальное расстояние не может быть менее 30 сантиметров.

Потом делают оголовок свай на уровне высших точек основного фундамента, на котором стоит основной дом.

Заводят под лаги пола кухни-веранды балки (деревянные или металлические) достаточного сечения. Балки не должны иметь прогиб. Одним концом они должны опираться на основной фундамент, а вторым — на оголовки винтовых свай. Все выставляется по уровню.

В тех же случаях, когда такое невозможно, то придется разбирать вашу кухню и устанавливать винтовые сваи как это и положено — по всему периметру кухни под ее стены. С шагом от полутора до двух метров примерно. По мере необходимости сваи могут быть установлены и по центру кухни для лучшей опоры лаг пола на них.

Не исключаю вероятности того,что можно сделать несколько и по иному, но для этого надо разбираться с вашей кухней на месте.

Источник

Норвежская терраса (платформа) без монолитного фундамента

ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Норвежская терраса (платформа) без монолитного фундамента

• В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 3 недели сделано Висариoн4 .

Терраса относится к тем атрибутам участка, которые нередко возводятся своими руками. И Скандинавы порой охотно берутся за то, на чём можно сэкономить выполняя работу самостоятельно. Терраса яркий тому пример.

Предлагаю посмотреть руководство по возведению террасы по скандинавски.

В первую очередь, нужно продумать планировку, слишком большая или слишком маленькая может не вписаться в общий стиль дома. Кстати, в Норвегии строить террасу без разрешения стало возможно не так давно, а в России в этом плане вообще полная свобода. Плюс запретов на строительство без разрешения, без проектной документации и своими руками в том, что «колхоз» на улицах и во дворах практически исключён.

В Норвегии терраса чаще всего деревянная и возводится без устройства фундамента просто на щебёночной подсыпке или на простом свайном фундаменте.

Терраса без фундамента

Конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы под всей террасой была хорошая вентиляция и чтобы материалы могли быстро сохнуть после осадков. Лучшее решение — разместить террасу и подходы к ней на геотекстиле покрытом камнем.

Чтобы избежать застаивания воды под террасой, поверхность должна быть спроектирована таким образом, чтобы вода стекала в сторону дренажных систем.

Помимо осушения земли под террасой, слой щебня используется для выравнивания поверхности, чтобы лаги можно было укладывать прямо на щебень, либо можно опереться на бетонные плиты. Ширина между лагами должна быть не менее 48 мм, (думаю это связано с длиной террасной доски, чтобы стыки попадали на лаги).

Литые сваи

В строительных магазинах Норвегии, да и вообще во многих странах, продают картонные трубы разных диаметров, которые используются, как опалубка для заливки свай. Также есть так называемое «седло» на шпильке, его устанавливают на верхушке бетонной сваи ещё при заливке. В процессе на это «седло» упирается балка силового каркаса террасы.

У нас в строительных магазинах я не встречал такие компоненты, но видел как для свай в качестве опалубки используют канализационные пластиковые трубы. Такой способ является альтернативой винтовым сваям. Буром или лопатой делаются углубления в земле от 0,8 до 1,5 метров (в зависимости от региона и грунта). Разливочные цилиндры опускаются в полученные ямки и засыпаются гравием. Затем цилиндры заполняют бетоном и вставляют туда опору для балки фиксируя её брусками на нужной высоте.

Несущая конструкция

С помощью уровня нужно проверьте горизонтальность балок и закрепить их на местах крепления к сваям. Для таких конструкций применяются только саморезы из нержавеющей стали, обычные чёрные саморезы будут ломаться от нагрузки.

Лаги укладываются поперёк балок силового каркаса с расстоянием, соответствующим укладываемому полу: если доска для террасы имеет толщину 21 мм, максимальное расстояние между лагами составляет 40 сантиметров. С 28-миллиметровой толщиной может быть 60 сантиметров. Лаги прикручиваются к несущим балкам с применением уголков.

Террасная доска

Далее укладывается и прикручивается террасная доска. В Норвегии чаще всего используют импрегнированную террасную доску (пропитанная антисептиком под давлением в специальных камерах). Щель между террасной доской должна составлять 5мм, чтобы вода могла беспрепятственно уходить вниз, и доска не мешала друг другу при набухании.

Обработка поверхности

Когда терраса собрана и материалы высохнут (2-3 месяца), дерево необходимо обработать морилкой или маслом, чтобы избежать сколов, трещин и вычветания древесины. Особое внимание уделяется торцам где был произведён спил и местам крепления.

Перила

В Норвегии при расчете террасы учитывается, что готовые перила должны быть высотой не более 100 сантиметров, если терраса находится на 0,5 метра и более над землей (запрещено возводить строение высотой более 1,5 метра без соответствующего разрешения). Для стоек используется пропитанная сосна размером 36×73 миллиметра. Вырезаются выемки в террасной доске там, где должны быть стойки.

На верхнюю часть перил прикручивается доска пола размером 28×120 мм. Затем через один прикручиваются бруски, например 45×45 миллиметров, края подрезаются под углом 45 градусов.

Лестница

Для изготовления лестницы используются те же материалы, что и для террасы. Под основание нижней части лестницы укладываются бетонные плиты или делается подсыпка из щебня.

Резюмируем

Для такой террасы нужно основание в виде дренажного поля из щебня с отводом воды от веранды. Сверху стелится геотекстиль и закрывается любым камнем в декоративных целях. На полученную основу выставляются лаги, и строиться терраса. Можно проделать всё то же самое, но с устройством бетонных свай или уже привычных для нас винтовых свай.

Ролик о том как делают террасу в Норвегии

И где же «без фундамента»? Там и плитки, и сваи, осталось только ленту и плиту предложить, для полного комплекта бесфундаментности.

И где же «без фундамента»? Там и плитки, и сваи, осталось только ленту и плиту предложить, для полного комплекта бесфундаментности.

Источник

Пристройка террасы к дому: пошаговая инструкция и нюансы строительства

Нередко хозяева загородного дома задумываются о необходимости иметь в доме террасу или веранду уже после завершения строительства. Терраса в таком случае чаще всего планируется местом для отдыха и сбора друзей, нежели жилой комнатой. Выполнить подобную пристройку к дому несложно, но необходимо соблюдать нюансы строительства террасы, помнить об особенностях возведения строения вблизи уже готового сооружения. Более подробную пошаговую инструкцию по строительству пристройки к дому разберем в сегодняшней статье.

Нюансы строительства террасы

Любой объект дачного строительства имеет свои особенности возведения. Строительство террасы – не исключение, особенно если речь идет не о стационарной конструкции, а о пристройке к уже существующему дому. Для начала предлагаю разобраться в тонкостях строительства террасы, примыкающей к дому.

1. Пристройка к дому обязательно должна включать в себя закладку отдельного фундамента. Фундамент пристройки выполняет несколько функций, он равномерно распределяет вес террасы, кроме того, если террасу оставить без фундамента, то, рано или поздно, дом и терраса начнут двигаться друг относительно друга, что приведет к преждевременному износу и разрушению стен строения.
2. Чтобы пристройка являлась полноценной частью дома, фундамент террасы не стоит особняком от дома, а имеет точки крепления к фундаменту основного строения. Чуть ниже я напишу подробнее, как это происходит.
3. В зависимости от выбранного типа террасы, имеется возможность снизить негативные процессы «притирки» двух зданий. Так, терраса, установленная с боку от дома, будет являться менее устойчивым вариантом, чем терраса, опоясывающая фасад.

Источник

Проекты веранд пристроенных к дому

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

• для отдыха;
• для обустройства обеденной зоны;
• для организации рабочего места.

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

• кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;
• брус и бревно — для деревянных домов;
• строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона.

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

• Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
• Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
• Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
• Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

• Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
• Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
• Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
• Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Источник