Толщина фундамента для пеноблоков одноэтажного дома

Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков + общая схема монтажа

10.10.2018 15,273 Просмотров

Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

• Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
• Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

• Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
• Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
• Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

• Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
• Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
• Создание песчаной подушки.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Вязка армпояса.
• Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
• Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

• Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
• Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
• Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

Опалубку снимают через 10 дней после заливки.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы строительства ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

Источник

Выбор фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков

Выбор типа фундамента

Поскольку постройка из пеноблоков почти на пятьдесят процентов легче каменного одноэтажного дома со стенами аналогичной толщины, несущая способность фундаментов, а значит и объём работ, и сметная стоимость опорной конструкции, будут значительно ниже. Минимальная толщина пеноблочной стены без облицовки 300 мм, и если не предполагается облицовывать дом кирпичом, можно принять ширину фундамента в соответствии с величиной поперечного размера пеноблоков.

Строительство дома

В зависимости от типа грунта, следует выбирать соответствующий фундамент. Для слабо-пучинистых и непросадочных грунтов рационально использовать ленточные фундаменты, поскольку достаточно заложить основание фундаментной плиты ниже отметки промерзания. Обводнённые, слабые грунты требуют более глубокой закладки опор, и свайные фундаменты успешно справляются с поставленной задачей в рамках разумного бюджета.

При возведении свайных фундаментов нужно брать в расчёт особенности монтажа обвязочной конструкции. Под стены из пеноблоков можно устраивать свайные фундаменты, как с низким, так и с высоким ростверком. Для устройства ростверка на оголовках металлических свай следует использовать железобетон, и стальные прокатные профили, поскольку не рекомендуется опирать стены из пеноблоков на деревянные обвязки, а также неукрепленный металлопрофиль.

Как сделать свайно-ленточный фундамент

Свайный фундамент для дома можно возводить на винтовых, буронабивных, забивных сваях. В частном строительстве чаще используются первые два вида, так как для забивки бетонных свай в землю нужна специальная техника. Опоры располагают в углах фундамента, под пересечением несущих стен, а между этими точками — на расчетном расстоянии, которое зависит от материала и размера дома.

В первую очередь нужно подготовить площадку: очистить от растений, снять плодородный слой, выровнять. Далее производят разметку. Для этого переносят на местность сначала оси основания, отмечают ширину ленты, места, где будут пробурены скважины.

Следующий этап — земляные работы. Траншею копают равную по ширине ленте, если грунт плотный, и шире, если грунт сыпучий. Глубина траншеи равна толщине подушки плюс глубина заглубления фундамента. Далее бурят скважины.

Буронабивные сваи делают, пробуривая в земле скважины и заливая в них бетон. Для этого используется опалубка из асбестоцементных или ПВХ труб, или свернутого в трубку рубероида или полиэтилена. Опалубка не только придает опоре форму, но и делает ее поверхность гладкой, что помогает противостоять пучению за счет того, что при сдвиге почва скользит вдоль сваи. В трубы опускают арматуру. Чаще всего сваи делают диаметром 20- 25 см, но не меньше 1/3 ширины ленты, размещают их с шагом 2 м. Глубина скважины должна быть как минимум на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта, из них 20 см — песчаная подушка, 30 см — сама свая.

Перед тем как поместить в скважину опалубку, насыпают песчаные или гравийные подушки толщиной 20- 30 см, утрамбовывая их. Далее в скважины вставляют трубы.

Армирование свай делают так, чтобы можно было связать их каркас с каркасом ленты. Для этого на каждую опору нужно 3- 4 прутка арматуры и небольшие обрезки в качестве перемычек. Между собой их связывают вязальной проволокой. Каркас делают таким, чтобы арматура выступала из скважины на 15- 20 см.

Если для пенобетонного дома делают буронабивные опоры, то заливают весь фундамент под пеноблок в один прием, начиная со свай. В трубы наливают бетон, утрамбовывая его каждые 20 см, чтобы избежать возникновения пустот. Желательно для этого применять вибратор, в его отсутствие можно обойтись обычной палкой. После заливки первых 30 см бетона трубы приподнимают, чтобы бетон вытек и обеспечил хорошее соединение сваи с грунтом.

Для бетонирования ленты сооружают опалубку. Ее делают из досок, фанеры, и других материалов. Доски сбивают в щиты, соединяют между собой саморезами. Дополнительно укрепляют снаружи подпорками и соединяют деревянными планками или хомутами.

Армирующий каркас для ленты делают из четырех продольных ребристых прутков, расположенных в два ряда. Между ними делают вертикальные и горизонтальные перемычки из более тонкой арматуры, можно гладкой, связывая вязальной проволокой.

Также каркас ленты связывают с каркасом свай. Арматуру устанавливают таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 5 см от краев ленты. Далее заливают бетон обязательно уплотняя его вибратором или вручную металлическим прутом. После этого выравнивают поверхность бетона, укрывают его от дождя полиэтиленом. В жаркую погоду бетон периодически поливают водой.

Винтовые сваи представляют собой металлическую трубу с лопастью внизу. Сваи вкручивают в землю, а затем внутрь заливают цементно-песчаный раствор. Для постройки пеноблочных домов и зданий из других пористых бетонов используют сваи диаметром 108 мм. Расстояние между сваями для дома из пеноблоков должно быть не более 2 м.

Технология монтажа свай

После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра

После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра. Правильно установленный свайно-винтовой фундамент выдерживает нагрузку до 25 тонн на один элемент. Но монтаж при этом не представляет сложности, и выполним собственными руками:

1. Оголовок готового элемента оснащен металлическим пятаком, крепко приваренным к стержню. Пятак имеет отверстия для крепления оборудования, куда и закрепляется ворот;
2. Вращение ворота заглубляет сваю в грунт, причем в процессе ввинчивания, происходит уплотнение почвы;
3. Фундамент требует монтажа рамной конструкции из металла, прикрепляемой к оголовкам свай посредством сварки. Это решетчатая основа, изготавливаемая либо из прутков, либо из обрезков швеллера.

Перед началом обвязки, стоит проверить уровень свай над грунтом – показатель от 15 см считается нормой. Если ландшафт имеет склоны, высота свай будет разной. В местах, где предполагается установка несущих стеновых панелей, размещается профиль, ширина полки которого идентична ширине блочного элемента.

Устройство и бетонирование буронабивных свай

Обустройство цоколя также требует внимания. Сваи подвергаются постоянному воздействию агрессивной среды, поэтому нужно защитить все элементы

Особенно важно предотвратить деформацию конструкции в холодное время года, иначе повреждение рамы повысит риск разрушения строения

Облицовка свай не занимает много времени: дом по периметру закрывается щитовыми листами, затем утепляется любым доступным материалом и гидроизолируется пленкой

Всю конструкцию можно закрыть сайдингом, но при этом важно оставить малые деформационные швы между ограждением и низом дома, они предохранят строение от температурных деформаций

Свайный

Принцип действия свайного основания похож на работу столбчатого фундамента. Отдельные сваи забиваются в почву, чтобы проткнуть слабые ее слои и передавать нагрузку на прочный грунт. Для достаточно тяжелого двухэтажного дома оптимальный вариант основания – бетонные или железобетонные сваи. Но они должны забиваться спецтехникой на достаточно большую глубину, равную 4-6 м.

В индивидуальном строительстве чаще всего применяются винтовые сваи, не требующие дополнительных затрат на специальную технику. Глубина их закладки должна быть ниже величины промерзания грунта хотя бы на 20 см. Минус в том, что винтовые сваи не смогут нести нагрузку от здания с железобетонными перекрытиями.

Как сделать?

Пеноблок является прочным, легким и надежным материалом для строительства, который производят из ячеистого бетона. Поэтому дома, возведенные из пеноблока, характеризуются небольшой статической нагрузкой, и для них можно выбирать облегченные варианты фундамента. Основание под постройку можно заложить своими руками

Чтобы работа была выполнена правильно, важно пошагово соблюдать все этапы установки и придерживаться определенной последовательности. Укладка фундамента различается в зависимости от его вида

Ленточный фундамент

Вначале нужно вырыть траншею глубиной не более 50 см. Копать почву следует как под будущими несущими стенами, так и по всему периметру дома. Основание делается согласно предварительным расчетам, и оно должно быть шире стен на 10 см.

На дно траншеи кладется песчаная подушка и засыпается дополнительно щебнем. Толщина каждого слоя примерно составляет 10 мм. После того как подушка тщательно утрамбована, готовится опалубка и устанавливается арматурный каркас. Для каркаса лучше всего использовать прутья диаметром 10 мм. Затем следует траншею залить бетоном, раствор равномерно распределяются по всей рабочей площади. В том случае, если строительство осуществляется летом, то бетон быстро высыхает. Чтобы предотвратить его растрескивание следует периодически поверхность поливать водой и накрывать пленкой.

Как правило, возведение дома можно начинать через 10 дней после полного высыхания фундамента, основание за этот промежуток времени становится прочным и готово выдерживать нагрузки конструкции. Если же уровень подземных вод высокий, то фундамент следует защитить от затопления. С внутренней стороны опалубки крепят гидроизоляцию в виде гидростеклоизола или рубероида и дают опалубке дополнительное время на застывание.

Столбчатый фундамент

Данный вид основания выбирают в том случае, когда пеноблочный дом строится на слабом грунте, состоящим из суглинка, торфа и глины. Такой фундамент надежно защищает строение от промерзания и пучинистости почв. Столбы для основания выбирают из железобетона, их нужно класть в местах расположения больших нагрузок, несущих стен и углов фасада. Столбы зарывают в глубину на 1 м на расстоянии 1.5-2 м.

Для домов, количество этажей которых составляет 3, столбчатый фундамент дополнительно усиливают специальными ростверками из железобетона. Опалубка в данном случае отличается днищем, которое поддерживается установленными в землю подпорками. После того как опалубка готова, к ней крепят арматурный каркас с помощью вязальной проволоки и монтажных петель.

Плавающий фундамент

Такой фундамент подходит для всех видов почвы, исключением является только глина. Основание представляет собой монолитные плиты, которые могут сдвигаться вместе с грунтом, защищая стены конструкции от разрушений и трещин.

Чтобы изготовить такой фундамент, следует вначале под всей площадью строения вырыть котлован глубиной не менее 60 см, затем проложить подушку, состоящую из слоя песка (25 см) и щебня (15 см). После этого обязательно устраивают армирующий каркас и гидроизоляцию. Для каркаса используют прутья диаметром 8 см и соблюдают между ними шаг в 25 см.

Что же касается фундамента для домов, в проекте которых предусмотрен подвал, то он требует особых технологий выполнения. Главной особенностью такого основания будет глубина, поэтому для заложения роют глубокий котлован и по периметру фундамента создают пространство, которое будет давить на стены снаружи толщиной грунта.

Ровность траншеи необходимо проверять лазерным уровнем, после чего можно засыпать гравий, песок и прокладывать гидроизоляцию. По стенам траншеи устанавливают опалубку, ее можно изготовить из любого строительного материала: полимерных, металлических или асбестовых труб.

Внутри опалубки для усиления монтируется металлический пояс из прутьев диаметром 16 мм. В результате получается конструкция, напоминающая клетку, ее стенки не должны касаться верхней поверхности и дна будущей заливки. Прутья каркаса необходимо соединять между собой внахлест, а в угловых участках фундамента не перемешивая загибать. Фиксировать каркас лучше всего с помощью электросварки или вязальной проволоки. Завершающим этапом работ станет заливка раствора, ее нужно осуществлять послойно. После каждой заливки слоя поверхность ровняется.

Кроме этого, в качестве опор для фундамента часто используют винтовые сваи, которые закручивают в почву ниже уровня промерзания грунта. Установку сваей необходимо выполнять точно, поэтому правильность их фиксации проверяют лазерным уровнем. После того как сваи скручены, во внутреннюю часть труб заливают бетон, и верхнюю часть закрывают оголовками.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

• Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
• Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
• Создание песчаной подушки.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Вязка армпояса.
• Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
• Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

Глубина траншеи должна быть увеличена на толщину слоя песчаной засыпки, около 20 см.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта

Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

• Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
• Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
• Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз

Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Особенности

Ленточный фундамент полагается устраивать по периметру дома, в том числе под внутренними несущими стенами. Часто подобное основание сооружается под тяжеловесными домами из натурального камня, кирпича или бетонных блоков. Но также он совместим с постройками, имеющими железобетонные перекрытия. Еще одним преимуществом ленты является ее пригодность для размещения подвалов и погребов. Плитные конструкции оборудовать такими помещениями намного сложнее, а подчас и вовсе невозможно.

Уже общее описание показывает, что глубина заложения лент обычно довольно велика. Однако простота используемой технологии оправдывает ее применение в малоэтажной застройке и при сооружении подсобных объектов. Ленточные основания к тому же неплохо работают даже там, где есть риск неравномерной усадки здания. Обычно это связано с неоднородным составом почвы, имеющим различные механические характеристики. При сооружении подвала можно использовать конструкции фундамента в виде готовых капитальных стен.

Период службы сильно зависит от примененного материала. Так, бетон и бутовый камень могут проработать до двух веков подряд. Но многое зависит от:

• оказываемой нагрузки и ее изменения;
• качества примененных материалов;
• характеристик раствора;
• свойств почвы и климатических параметров местности.

Для изготовления фундамента, кроме бетона и бутового камня, иногда применяют их смесь либо кирпичную кладку. Лента делается как в виде прямого контура, так и с разрывами, геометрическая форма — прямоугольник или трапеция. В любом случае ширина берется не меньше, чем у подпираемой стены, а в идеале — больше на 100-150 мм. Широкое разнообразие видов ленточного фундамента не означает, что их можно выбирать произвольно, есть вполне строгие строительные стандарты.

Источник