Толщина утеплителя для плиты фундамента

Утепление фундаментной плиты: виды утеплителя и способы утепления

Предназначение любого фундамента – перераспределять весовую нагрузку сооружения, равномерно передавая ее почве. Кроме того, основание должно защищать сооружение от промерзания и увлажнения от грунта. К самым эффективным среди быстровозводимых фундаментов, относят плитный, то есть сформированный из единого бетонного монолита в форме плиты по контуру сооружения.

Для того чтобы фундамент защитил здание от промерзания и повысил свой срок эксплуатации — его нужно утеплять. Для этого к составным слоям необходимо добавить слой утеплителя.

К основным слоям относятся следующие (указаны в строгой последовательности):

• Песчаная подложка в выемке грунта. Выполняется из песка крупной фракции. Песчаная подложка выполняется однородным слоем до 10 сантиметров.
• Щебенка, высота не менее – 15-20 см.
• Легкий цементный раствор – 10 см.
• Слой влагоизоляции, выполняется из полимерных материалов или смол.
• Теплоизоляционный слой (о нем и пойдет речь в данной статье).
• Слой полиэтиленовой пленки, которая укладывается нахлестом. Это, так называемый, дополнительный, санитарный слой.
• Арматурные ячейки.
• Бетонный монолит.

Утепление монолитной плиты фундамента

Фундамент утепляется в обязательном порядке при возведении сооружений на подвижных грунтах или в климатических зонах с низкими температурами. Кроме долговечности бетона и отсутствия промерзаний внутри помещений, утепление позволяет защитить полы здания от выпучивания при ледяном набухании грунта.

Непосредственно перед проведением работ, необходимо определиться с массой разнообразных нюансов, например, выбор материалов и технология проведения утепления. Данная статья даст любому начинающему строителю базовые сведения для выполнения всего процесса самостоятельно, также продвинутые архитекторы и строители могут пополнить свои знания прочтением данного руководства.

Различие материалов для утепления по классификации

Для того чтобы избежать проблем при выборе материала, необходимо тщательно ознакомиться с техническими характеристиками и свойствами того или иного утеплителя. Путаница в понятиях и характеристиках может привести к серьезному снижению качества теплоизоляции плитного фундамента и его долговечности.

Во-первых, материал выбирается в зависимости от региона и характеристики климата. Во-вторых, потребуется ли использование специальной техники, например, для распыления полимерных жидких материалов. В-третьих, уровень финансового обеспечения, так как ценовой фактор материалов очень серьезно варьируется.

К основным полимерным утеплителям относятся следующие:

• Пенополиуретан. Выпускается в форме плит или брикетов, который укладываются непосредственно отдельным слоем в фундамент, чаще всего на поверхность. Наиболее распространен из-за простоты монтажа и качества материала. Пенополиуретан изготавливается технологией воздушного вспенивания пластиковой жидкой массы: масса заливается в герметичную форму, к которой подается воздух под давлением, после воздействия, форма высыхает и получается готовая утеплительная плита. Кроме свойств удержания тепла, плиты из пенополиуретана могут в большой мере поглощать звук и изолировать шум.
• Пенопласт. Второе название – гигроскопичная пена, то есть жидкий полимер, который застывал в вибрационной среде. По качеству утеплитель занимает второе место после полиуретана, но серьезно уступает ему в прочностных характеристиках. Выпускается в форме плит, которые можно подгонять под конкретный размер. Кроме утепления фундаментов, пригоден и для создания теплоизоляции стен и фасадов каркасных домов.
• Ячеистый пенополистирол. По фактуре материал мягкий и пластичный, похож на гибрид между войлоком и полимером. При чем ячеистая структура позволяет утеплителю отводить влагу. Выпускается в форме готовых плит, которые подгоняются под размер. Мягкая структура позволяет использовать плиты только для создания теплоизоляции фундаментов, не применяется для фасадов.

Газобетон

Бетонная смесь представляется большинству обывателей монолитной смесью без пор и вкраплений. Но можно выполнить плиту фундамента из газобетона, при чем, все работы можно провести самостоятельно. Во время приготовления смеси в нее подается воздух, за время перемешивания образуется жидкая, обогащенная воздухом, смесь – это и есть типичный газобетон.

О его утеплении следует поговорить отдельно.

Газобетон нуждается в утеплительном слое даже больше, чем монолитный. Прежде всего следует обратить внимание на проницаемость материала и возможности отводить пар. К самым типичным материалам с пароотведением относятся все полистиролы и пенопластовые массы.

Важно! Воздух лучше всего способен изолировать тепло. Но газобетон имеет открытые поры, которые могут впитывать влагу. При промерзании влага расширяется и разрушает структуру бетона, снижая свойства теплоизоляции.

Критерии отбора материала

К упомянутым выше факторам, следует добавить следующий список, который основан непосредственно на физических характеристиках утеплителя:

• Коэффициент водонепроницаемости. Не будем утруждаться расчетами, но усвоим одно важное правило: чем меньше утеплитель удерживает в себе влагу, тем он дольше и качественнее служит. Главная опасность влаги – ее замерзание и деформации изоляционного слоя.
• Прочность. Если фундамент возведен на скале или же, напротив, на пластичном грунте, то к прочности фундамента предъявляются особенные требования. Все слои должны органично дополнять друг друга, не должно быть слабых звеньев. Теплоизоляция должна быть с максимальными прочностными характеристиками.

Важно! Большинство утеплителей не выдерживают деформации и механические воздействия. Способность восстановления геометрической формы без потери свойств после деформации называют – упругостью. Данное свойство тоже является критерием при выборе.

• Устойчивость к средам с различными степенями агрессивности. В основном взаимодействие происходит с различными степенями щелочного или кислотного воздействия, а также окисления на воздухе. Средой является грунт, почва, особенно — место перехода фундамента с грунта в атмосферу.
• Пожарная безопасность. Возгорание утеплителя в фундаменте – очень редкая причина возникновения пожара. Важно не это. Дело в том, что практически все материалы-утеплители горят, но горят с различным уровнем выделения токсических веществ. К самым нетоксичным относятся брикеты из минеральной ваты или войлочные плиты.

Важно! Необходимо подбирать долговечный утеплитель, который служит не меньше отделочных материалов. В противном случае придется проводить замену утеплителя до сроков проведения капительного ремонта всего сооружения. К самым долговечным относятся все виды полимеров.

Технологические варианты утепления фундаментной плиты

Самым распространенным способом является прокладка утеплителя под бетонной плитой. В этом случае на этапе строительства, перед заливкой бетона на дне грунтовой выемки укладывается изоляционный слой.

Важно! Выполнение песчаной подложки обязательно, подложка не является слоем теплового изолятора.

По технологии выделяются и альтернативные способы:

• Утеплитель добавляют в бетонный раствор в момент его изготовления. В качестве изолятора используется керамзитовая крошка.
• Поверх монолитного литья. В качестве утеплителя используются разнообразные виды пленок и плит. В данном случае слой теплоизоляции является «финишной» поверхностью, на которую укладываются лаги, а на них – чистовой пол. Таким образом чистовой пол и слой теплоизолятора разделены воздушной прослойкой, которая лучше всего просушивает влагу и задерживает холод от грунта.
• Комбинированный способ укладки. Можно проложить нижний слой, потом залить в выемку раствор с керамзитовой крошкой, а сверху укрыть основание пленкой или выложить брикеты войлока (минваты) в обрешетку между лагами.

Поэтапное утепление фундаментной плиты

Качество проведения всех работ достигается только за счет щепетильного соблюдения все этапов возведения фундамента и устройства изоляционных прокладок. Если на стадиях строительства отклониться от плана или схемы, то можно существенно снизить качество всего сооружения. Перейдем к конкретным этапам и рекомендациям при использовании плитных или брикетированных материалов.

Утепление плитными материалами

Материалы такого порядка используются чаще всего из-за положительного баланса всех характеристик и низкой стоимости. Прежде всего используются плиты из пенопласта, пенополистирола, войлока или минеральной ваты. Слой в 10 сантиметров будет достаточным, но при этом прослойку необходимо выкладывать на ровную и подготовленную поверхность.

Важно! Плиты укладываются в обрешетку или на ровную поверхность, клеятся на специальный состав или монтируются на саморезы.

Этапы монтажа:

• Использование саморезов для монтажа требует подготовки. Вся поверхность плиты разлиновывается по размеру плит, высверливаются отверстия под анкерные саморезы. На поверхность плиты устилается полиэтиленовая пленка, а после в разлиновку укладываются брикеты (плиты).

Важно! Разлиновку желательно выполнять ярко, чтобы не терять границ под полиэтиленом.

• Использование клеевого состава подразумевает применение совершенно других методов монтажа. Поверхность бетона тщательно зачищается, не должно быть крошек, сколов или бетонной пыли. Крошка и взвесь повредят свойствам клеевого состава. После очищения поверхность приготавливается состав: покупается готовая сухая смесь, которая разводится водой согласно руководству по приготовлению. Слой наносится на поверхность фундаментной плиты, а каждый брикет утеплителя укладывается в стык друг к другу. Состав просыхает в течение 1-2 суток.

Важно! При высыхании состава не допускаются никакие механические воздействия. Современные составы просыхают даже при отрицательных температурах.

Напыляемая изоляция

Этот способ является уникальным, так как непохож на остальные. Используется не готовое изделие в виде плиты или брикета, а жидкий полимер с особыми свойствами, который напыляется специальным воздушным распылителем.

Технологически весь процесс состоит из следующих этапов:

1. Приобретаются компоненты и смешиваются согласно рекомендациям завода-изготовителя. На выходе – субстанция из жидкой полимерной основы.
2. Жидкий полимер «заражается» в резервуар распылителя, а после наносится слоями на бетонное основание.
3. Слой застывает, а процедура распыление повторяется до трех раз. В итоге получается слой до 10 см., состоящий из застывшего упругого полимера, который отталкивает влагу и сохраняет тепло.

Преимущества:

• Быстрота производства работ. По факту, можно всего за 10-12 часов утеплить сотни квадратных метров фундамента.
• Поверхность выравнивается за счет нанесения жидкого полиуретана.
• Слой утеплителя монолитен, так же, как и монолит основания.
• Полиуретан является лучшим утеплителем.
• Хорошо «сцепляется» с застывшим бетоном.
• Не нуждается в прокладке дополнительной изоляции и полиэтиленовых пленках.
• Прослужит не менее 35-40 лет.
• Экологически безвреден.

На первых порах технология утепления может показаться сложной и недоступной для простых обывателей без специальных навыков и умений. Но это заблуждение, — ничего сложного здесь нет. Главное соблюдать рекомендации и действовать осторожно, в таком случае можно возвести утепление бетонной плиты самостоятельно и при этом сэкономить значительные средства. Данная статья является подробным руководством для всех соискателей на собственноручное возведение фундамента и его теплоизоляции.

Источник

Пирог фундаментной плиты с утеплителем

Львиная доля территорий России за исключением малого процента, приходится на грунты, подверженные морозному пучению. Образующийся в них лёд увеличивается в объёме и выталкивает твёрдые частицы, и для мелкозаложенного фундамента данное явление представляет наибольшую опасность. Чтобы избежать её, пирог под фундаментную плиту структурируют не только из сыпучих, меньше подверженных пучению материалов, но и предусматривают утепление.

Характеристика плитного фундамента

Плитные фундаменты называют сплошными, так как их площадь соответствует всей площади здания. При их устройстве затрачивается наибольшее количество бетона и металла, что виляет на себестоимость. Тем не менее, правильно устроенную плиту с полным правом можно считать самым надёжным и удобным для формирования пола вариантом.

Устройство плитных оснований оправдывает себя, когда:

1. На участке слабый грунт, несущая прочность которого не позволяет устроить фундаментную ленту или столбы.
2. Нельзя допускать неравномерную осадку здания – например, когда строительство ведётся из стенового материала низкой плотности (ячеистых бетонов, керамоблоков, поризованного кирпича). Плита лучше всего перераспределяет воздействующие на основание нагрузки, благодаря чему осадка происходит более предсказуемо.
3. Требуется сплошной фундамент под оборудование. Применительно к дому это может быть кирпичная или каменная печь.
4. Плита – самая надёжная защита дома от проникновения влаги — правда, для этого её подошва должна быть качественно гидроизолирована.
5. Здание с небольшой этажностью имеет компакный размер и простую форму в плане.

Плюсы и минусы

Наряду с обычной плитой, опирающейся на подстилающие слои, сегодня применяется и вариант, при котором в пирог фундамента вводится утеплитель. Вот как можно охарактеризовать эту конструкцию с точки зрения целесообразности применения и экономической выгоды:

Плюсы	Минусы
Экономия за счёт небольшого объёма земляных работ.	Поверхностная плита подвержена скольжению, поэтому может устраиваться только на идеально ровном рельефе. Устранить этот недостаток можно путём проектирования направленных вниз рёбер жёсткости, что несколько усложняет процесс формирования опалубки.
Конструкционная простота сооружения.	Высокая материалоёмкость – а соответственно, и цена. Тем не менее, имеющиеся достоинства этот недостаток в полной мере компенсируют.
Возможность устройства практически в любых гидрогеологических условиях – в том числе на карстовых и просадочных грунтах.
Подошва такой плиты не промерзает ни при каких морозах, и уменьшает процессы пучения в грунте.
Вмонтировав в монолит греющую систему, можно получить тёплый пол, на который достаточно только установить финишное покрытие.
Долговечность при правильном структурировании превысит срок службы любого стенового материала.
Способность воспринимать повышенные нагрузки.
Нет опасности опрокидывания.
Можно построить цокольный и даже подвальный этаж.
Является готовым черновым полом, в который ещё на стадии заливки может быть вмонтирована система подогрева.
Расположенный под подошвой утеплитель, предотвращает коррозию бетона, причиной которой являются температурные перепады.
Утепленная фундаментная плита предотвращает потери тепла — а значит, позволяет экономить на обогреве дома.
Точка росы при монтаже теплоизоляции выносится за пределы здания.

Схема пирога плитного фундамента

Утеплённую плиту фундамента у нас называют шведской и обозначают аббревиатурой УШП. Как всегда, мы подхватываем то, что придумано в Европе. Вотчиной утеплённой плиты была не только Швеция, эта технология успешно применяется и в других (в основном северных) странах: Финляндии, Новой Зеландии, Канаде, Германии и Польше.

Каждая из них имеет свою версию формирования фундаментного пирога, но у нас прижились две основные схемы:

С рёбрами жёсткости вниз.

Рост популярности плит как таковых (без утепления и с утеплением) обусловлен ещё и тем, что в последние десятилетия появились материалы нового поколения, позволяющие обеспечить долговечность коммуникаций. В первую очередь, это трубы из полиэтилена низкого давления, из которых сегодня делают подводку всех коммуникаций, и трубы из сшитого полиэтилена, из которых собирают греющие системы пола.

Да и сам пенополистирол с появлением экструзионной технологии производства получил совершенно иные характеристики. Он способен выдерживать огромные сжимающие нагрузки и не боится влаги — а значит, будет служить столько же, сколько и сама плита без необходимости замены.

Несмотря на то, что плиты ЭППС, закладываемые в пирог фундаментной плиты с утеплителем, обладают водонепроницаемостью, между ними остаются швы, через которые может проникать влага. По этой причине их монтируют не прямо на песчаную подушку, а на слой рулонного гидроизоляционного материала. Таковым чаще всего является профилированная ПВХ-мембрана, которая не боится механических повреждений (для материалов типа рубероида потребуется защита в виде слоя тощего бетона).

Создание плитного фундамента

Любой фундамент начинается с изысканий и расчета, что и называется проектированием. В его процессе создаётся схема воздействия изгибающих нагрузок, способных повлечь крен дома. Именно на их основе производится расчёт толщины бетонного монолита и формируется принцип армирования.

Для каждого объекта он индивидуален, так как и разные не только здания, но и условия, в которых приходится осуществлять строительство. Лишь специалист сможет подобрать наиболее экономичную по форме и количеству заложенной арматуры плиту — то есть, найдёт оптимальный баланс между прочностью и стоимостью конструкции.

Именно арматура предупреждает продавливание плиты под весом здания, поэтому в местах усиленных нагрузок её количество увеличивают. Именно так происходит при проектировании рёбер жёсткости, в которые закладываются объёмные каркасы как для ленточного фундамента. Благодаря этому появляется возможность уменьшить толщину самой плиты, что даёт немалую экономию на материалах.

В целом, процесс проектирования фундамента включает:

• Оценку результатов геологического анализа почв и климатических данных.
• Анализ особенностей строящегося здания: определяются его размеры, материалы и схемы их монтажа, способы передачи усилий на основание.
• Для основания рассчитываются предельные значения деформации.
• Сбор нагрузок не только от веса конструкций, но и ветровых, снеговых, эксплуатационных.
• Выбор конструкции фундамента и отметки его заглубления, привязка к стройплощадке — в том числе и совмещение с инженерными коммуникациями.
• Определяется толщина всех слоёв пирога монолитной плиты фундамента.

Разметка и земляные работы

Разбивка участка под строительство осуществляется согласно плану фундамента из архитектурного раздела проекта. На плане и разрезе отражены все необходимые данные по внешним габаритам, наличию внутренних стен, под которыми тоже будут рёбра жёсткости, отметки всех слоёв — начиная от дна котлована, до верха цоколя.

Вначале на местности обозначаются основные контуры здания по осям, которые закрепляются на обносках. На основе них уже формируют очертания бровки котлована, определяют контуры его дна и самой плиты. Линия, обозначающая контуры котлована, закрепляется отдельными колышками с натянутым на них шпагатом – вдоль него и будет вскрываться грунт.

Обноска может сооружаться в виде П-образных скамеечек, на перекладинах которых удобно отмечать параллельные линии – например, местоположение рёбер жёсткости под внутренними стенами. Ещё удобнее для плиты обустроить сплошную обноску, на пояске которой можно откладывать вообще все отметки.

Обноска устанавливается после того, как в пятне застройки с грунта удалён плодородный слой. Котлован под плиту копается в форме прямоугольника с плавными откосами или ступенчатыми стенками (если глубокий). Вскрытие котлована производится по центру, выемка грунта ведётся в сторону стенок, постепенно увеличивая границы на 25-30 см.

Мелкий котлован может быть выкопан и вручную, но чаще для этого всё же используют землеройную технику. Экскаватор копает не до самого дна, а оставляя 10 см на ручную зачистку. Делается это для того, чтобы не нарушить естественную целостность грунта на дне.

Подложка из песка и щебня

Песчаная подушка является насыпным (искусственным) основанием. Она способна нивелировать характеристики материкового грунта, уменьшить просадочность и пучинистость, компенсировать подвижки и обеспечить дренаж. Толщина принимается не менее 30 см, тем более что в толще подушки прокладываются и трубы коммуникаций.

После того, как дно котлована зачищено до проектной отметки, его застилают геотекстилем. Делают это для того, чтобы песок не вдавливался в основной грунт и не размывался, а подушка сохраняла заданную форму.

Для устройства подушек должен использоваться песок с крупнозернистым составом, желательно без примесей глины. Толщина трамбуемого за один раз слоя зависит от того, какие механизмы используются для уплотнения. В малоэтажном строительстве обычно используют не самоходный каток, а виброплиту, поэтому общий объём песка распределяется по поверхности за два-три раза, с увлажнением и утрамбовкой каждого слоя отдельно. Проливка водой – обязательная операция, позволяющая уплотнить основание максимально качественно.

Для этой же цели песок смешивают со щебнем, либо сразу используют песчано-гравийную смесь. При наличии более крупного наполнителя, песок лучше уплотняется. Отдельно слой щебня под песок засыпается только в том случае, когда на участке близко к поверхности грунтовые воды.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Для обычной прямоугольной плиты бетонная подготовка является неотъемлемой частью фундаментного пирога, так как она:

• защищает от повреждений гидроизоляцию;
• создаёт непреодолимый слой для подходящих близко к поверхности подземных вод;
• предотвращает потерю цементного молока бетоном при заливке основной плиты;
• перераспределяет и выравнивает нагрузки на материковый грунт;
• создаёт удобное основание для работ по гидроизоляции и армированию.

При устройстве плиты с направленными вниз рёбрами жёсткости, подбетонка обычно не устраивается, так как на грунт здесь опираются только рёбра. На песчаную подушку просто настилают профилированную мембрану, поверх которой начинают укладывать плиты ЭППС. Поверх них монтируется ещё один слой гидроизоляции – теперь уже на битумной основе, после чего начинают устанавливать опалубку.

• Если плита формируется с рёбрами, направленными вверх или без них, поверх песчаной подушки выставляется временная опалубка для заливки подбетонной плиты. Её толщина тоже назначается проектом, и может варьироваться в пределах 5-10 см.
• По технологии бетонная подготовка не армируется. Однако многие строители приходят к мнению, что закладывать сетки всё-таки надо: если бетон по какой-то причине растрескается, это приведёт к повреждению гидроизоляции.
• Бетон для подготовительного слоя используется тощий, класса В7,5 (М100). В него при заливке могут закладываться вертикальные штыри, которые и обеспечат прочное сцепление подбетонной и основной плиты. После схватывания, при положительной температуре бетон поливают водой несколько раз в сутки, чтобы обеспечить ему нормальную гидратацию.
• Через два-три дня по затвердевшему монолиту можно ходить, и лучше сразу же приступить к устройству гидроизоляции. В основном для этой цели используют полимерные мембраны, полотна которых сваривают специальным аппаратом, или битумные материалы, которые внахлёст приклеивают на мастики или наплавляют на бетонное основание.

Для защиты гидроизоляции от повреждений при производстве работ по устройству основной плиты, поверх рубероида или другого рулонного материала заливают тонкую цементную стяжку или настилают армированную полипропиленовую плёнку.

Утепление

Толщина утеплителя под фундаментную плиту тоже определяется проектом. Под ребристую плиту он обычно закладывается двумя слоями: на первый из ЭППС толщиной 100 мм опираются рёбра плиты (им же они утепляются и на наружных вертикальных поверхностях); второй слой из обычного низкоплотного пенопласта толщиной 200 мм закладывается между рёбрами. Но вариант может быть и другим – например, когда пространство между рёбрами заполняет не теплоизолятор, а материковый грунт, а утеплитель укладывается только по контуру выступов плиты.

Для монтажа пенополистирола нужно подготовить режущий инструмент (ножовку, электролобзик, болгарку, дисковую пилу), а так же полиуретановый герметик для заделки стыков между плитами. Желательно приобретать ЭППС с кромкой-четвертью, такие листы можно подгонять друг к другу максимально плотно.

Если на стыках не образуются зазоры больше 5 мм, их даже не нужно будет заделывать пеной. По периметру плиты, когда листы пенополистирола монтируются в вертикальном или наклонном положении, их не приклеивают к бетонному основанию, а закладывают в опалубку перед заливкой бетона.

Для вынесения точки росы за контур фундамента, утепление однозначно должно производиться снаружи. Однако теплоизоляцию можно уложить и изнутри — для того чтобы сделать тёплым пол, если в плиту не вмонтирована греющая система. В таком случае может применяться не только пенополистирол, но и другие разновидности утеплителей.

На заметку: Выбор материала для внутреннего утепления плитного фундамента (он же – черновой пол) зависит от вида будущего напольного покрытия. Если это будет керамика, нужно выбирать жёсткие утеплители типа плит из пеностекла или низкоплотного газобетона. Устроить утеплённое и прочное основание можно из листов гипсоволокна, уложенных на мелкофракционный керамзит, шпунтованных плит ДСП. В каркасные полы можно заложить как мягкий материал, так и сыпучий, типа эковаты или гранулированного полистирола, либо утеплить их вспененным полиуретаном.

Армирование и опалубка

Для армирования ЖБ конструкций фундамента всегда применяется периодическая арматура класса AIII. Её диаметр определяется расчётом, но при использовании стальных прутов он не может быть менее 10 мм. Конкретный выбор зависит от габаритов дома и прочностных характеристик грунта.

• Если почвы плотные и непучинистые, а дом, к примеру, лёгкий каркасный, сечение арматуры может быть минимальным. Для каменных домов в два-три этажа рабочая (продольная) арматура может иметь диаметр до 16 мм. Для небольших одноэтажных домов арматурные сетки с ячейкой 150*150 или 200*200 мм монтируют из арматуры 12 и 10 мм (продольная и поперечная).
• Если плита с рёбрами жёсткости, сначала каркас структурируется для них. Затем начинают закладку арматуры в горизонтальную часть плиты с обязательной увязкой её с объёмными каркасами рёбер.
• Вяжут арматуру вязальной проволокой, либо используют пластиковые хомуты или стяжки. Сборка начинается с укладки рабочей арматуры на пластиковые подпорки высотой 8 см. На рёбрах пруты укладывают попарно, увязывая их поперечной арматурой, или используя П-образные хомуты, которые и задают форму каркасу.
• В целом, размер каркаса должен быть таким, чтобы по бокам и сверху образовался защитный слой бетона 50 мм (это чуть меньше, чем снизу). «Скелет» самой плиты формируется из двух горизонтальных сеток, параллельность которых обеспечивается за счёт вертикальных стержней.

Если проблем с прочностью грунта нет, опалубкой для рёбер плиты служат стенки траншей, вырезанных с внешней стороны вертикально, а с внутренней стороны наклонно. Таким образом, опалубка выставляется только для горизонтальной части плиты, так как она не заглубляется. Так как она невысокая, на сборку щита уходит максимум две доски шириной 100-150 мм, толщиной 40-50 мм. Длина щита соответствует стандартной длине пиломатериала 6 м.

Доски соединяют между собой поперечными брусками, скрепляя их саморезами или длинными гвоздями, загибающимися с внешней стороны — то есть, головки крепежа должны быть обращены внутрь опалубки. Это не даст креплениям самопроизвольно выдёргиваться, когда опалубку начнёт распирать под давлением бетонной смеси. Для устойчивости щиты через каждый метр укрепляют раскосами и подпорками, упирающимися в забитые в грунт колья.

Опалубка для плиты монтируется после каркаса – так она не будет мешать увязывать между собой торцы арматуры, и проще будет устанавливать фиксаторы.

Заливка и уход за бетоном

Бетон для заливки может, конечно, изготавливаться бетономешалкой, но такая организация работ не слишком надёжна, учитывая необходимость проведения данного этапа работ быстро, в течение одного дня. Поэтому чаще всего для этой операции используют бетоны заводского изготовления, привозимые на объект миксерами, и подаваемые в опалубку бетононасосом.

• Необходимым критериям прочности, водопроницаемости и морозостойкости соответствуют смеси класса В15 и выше. Конкретная марка бетона подбирается в зависимости от климатических особенностей местности, веса здания, габаритов и формы самой плиты.
• Время доставки смеси на объект не должно превышать 2-х часов. Прежде чем перекачать её в бетононасос, миксер должен 3 минуты перемешивать бетон на скорости барабана 10 оборотов в минуту. Бетоновод перед началом работы смазывается жидким ЦПС. Его консистенция зависит от диаметра и длины бетоновода и устанавливается опытным путём.

Фундаменты бетонируются безнапорным способом. Бетон подаётся в опалубку с помощью троса или рукоятки, специально закреплённой на гибкой части бетоновода. Свободное сбрасывание смеси не должно превышать 1 м. Бетонирование ведут по принципу «на себя», начиная от самой дальней точки.

Важно: Остановки в работе бетононасоса не должны превышать 20 минут. В случае непредвиденных перерывов, бетон должен перекачиваться по замкнутому контуру — в приёмный бункер.

За время такой остановки в течение 45 минут должен быть обустроен рабочий шов. В том месте, где будет соединяться уже залитый монолит с новым, вертикально устанавливают стальную мелкоячеистую сетку. Перед тем, как будет возобновлено бетонирование (а для этого массиву нужно набрать прочность 1,5 МПа), края застывшего монолита зачищаются от пыли и цементной плёнки, промываются водой и покрываются жидким раствором ЦПС.

Что летом увлажнение, что зимой подогрев, осуществляют в течение трёх-семи суток (в зависимости от конкретных температур). За это время бетон наберёт половину проектной прочности, после чего можно снимать щиты опалубки.

Заключение

Производимое под подошвой утепление плитного фундамента, является оптимальным способом создать наилучшие условия для эксплуатации конструкции. Отсутствие промерзания избавит грунт от морозного пучения, даже если близко подойдёт грунтовая вода. Это не только сделает дом более тёплым, но и значительно увеличит срок его службы – что и является основной целью любого застройщика.

Источник