Цилиндрическая опалубка для столбчатого фундамента

Правила самостоятельного возведения опалубки для столбчатого фундамента

Опалубка — это незаменимый инструмент для возведения зданий.

Она позволяет недорого, качественно и быстро проводить строительные работы, в том числе и с фундаментом.

О разновидностях, требованиях к материалу и способах возведения опалубок для столбчатого фундамента поговорим в статье.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Технические требования

Требования к обустройству опалубки заключаются в следующем:

• сформированный каркас должен выдерживать давление на его стенки бетона при заливке и уплотнении;
• заданная форма каркаса не должна меняться при возведении элементов фундамента;
• конструкция должна быть герметичной для удерживания влаги в залитом бетоне на протяжении всего этапа затвердевания.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

• приемлемая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
2. Ровные поверхности заливаемых форм;
3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

• хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
• литая конструкция;
• привлекательный дизайн;
• устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

• высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
• долговечность;
• разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

1. Структура не имеет мостиков холода.
2. Быстрота создания фундамента.
3. Высокая прочность и надежность.
4. Лёгкая установка.
5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
6. Ровная поверхность.
7. Возможность применить блоки для стен постройки.
8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

• дороговизна;
• необходимость использования теплоизоляции;
• тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

• применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
• диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
• используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
• обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

• перед заливкой следует убедиться в герметичности конструкции;
• не должно быть загрязнений, наледи в месте установки опалубки;
• нужно срезать верхний слой земли;
• не досыпать грунт для выравнивания;
• установку начинать с углов;
• поверхность конструкции должна быть ровной.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление несъемной опалубки для заливки столбов фундамента — в видео:

Заключение

Монтаж опалубки — важный этап, от которого зависит последующее строительство и срок службы здания. Необходимо учитывать все моменты, начиная от расчета и заканчивая практическим осуществлением работ.

Фундамент будет прочным и надёжным, если правильно выбрать материал и не пренебрегать рекомендациями, приведенными выше.

Источник

Столбчатый фундамент своими руками: область применения, устройство, подготовка каркаса, технология заливки

Долговечное и недорогое столбчатое основание чаще всего сооружается под зданиями, стенки которых имеют небольшой вес. Столбчатые фундаменты обходятся минимум в 1,5 раза дешевле конструкций других типов.

Достоинства и недостатки столбчатого основания

Каждый тип фундамента первоначально создавался с расчётом на применение в определённой ситуации:

• ленточное основание — оптимальный вариант для возведения конструкций на подвижной почве;
• монолитная конструкция используется в процессе сооружения многоэтажных зданий с большим весом;
• опорно-столбчатое основание подходит для постройки маленьких жилых домов.

Следовательно, некоторые из недостатков можно считать незначительными при возведении целевых конструкций.

1. Хрупкость конструкции. Первоначально основание из опорных деталей предназначалась для возведения конструкции в промёрзшей почве. Применение в подвижном грунте или самостоятельное разрыхление почвы может повлечь за собой снижение устойчивости столбов.
2. Небольшая несущая способность. Опоры не могут выдерживать многоэтажные здания с существенным весом.
3. В будущем не будет возможности соорудить погреб или подвальное помещение. Расстояние между опорами не позволит прорыть широкую канаву, которая могла бы использоваться в качестве подземного сооружения.

Если сооружать здание с учётом данных ограничений, то будет возможность максимально использовать все достоинства. Основными из них являются следующие:

1. Низкая стоимость. Если не считать расходы на аренду вспомогательной техники, то затраты будут в 2 раза ниже, чем при сооружении ленточного фундамента. Соотношение цены между монолитной и столбчатой конструкцией — 10:1.
2. Не нужно иметь особых навыков, чтобы соорудить столбчатое основание своими руками.
3. Высокая скорость сооружения конструкции.
4. Не требуется выполнять подготовительные работы, связанные с гидро- и теплоизоляцией.
5. Можно использовать для сооружения зданий на промёрзшей почве.
6. Период службы основания в случае правильного использования составляет 90–95 лет.

Столбчатый фундамент несложно ремонтировать, при этом процесс не требует большого количества финансов и времени.

Назначение и устройство столбовой конструкции

Столбчатое основание предназначается для зданий с небольшим весом, к которым относятся:

• одно- и двухэтажные здания из дерева или другого материала (кроме кирпича);
• различные хозяйственные конструкции;
• террасы;
• бани;
• беседки;
• другие конструкции подобного типа.

На таком фундаменте не получится соорудить большой дом из кирпича. Он состоит из опорных деталей в виде столбов, которые заглубляются в почву.

Опоры столбчатого фундамента чаще всего возводят из кирпича. Они обязательно должны выступать наружу

Детали должны выступать наружу. Верхние части опор должны находиться на одном уровне. Сверху на опорах понадобится оборудовать ростверк.

Ростверк столбчатого фундамента связывает столбы между собой и придает фундаменту прочности

Деталь скрепляет опоры и равномерно распределяет нагрузку. Столбы размещаются под всеми углами здания, а также под пересечением стенок и в местах, где нагрузка будет максимальной.

В качестве материала для опорных деталей можно использовать:

• блоки из бетона;
• бутовый камень;
• бетон;
• дерево;
• железные или асбестовые трубы;
• кирпич.

Столбы из дерева сегодня используют довольно редко, так как они имеют маленький срок службы. Однако под деревянными зданиями с небольшим весом вполне можно обустроить столбчатое основание из деревянных опор.

Деревянные опоры фундамента устанавливаются наслой песка и заливаются бетоном

Диаметр столбов составляет от 0,15 до 0,2 м. Перед заглублением детали понадобится обработать антисептическими средствами, которые способны предотвратить гниение и горение. В качестве материала для гидроизоляции используются битумные мастики.

Армированные опоры из бетона — это самый распространённый и надёжный вариант столбчатого основания. Детали могут быть цельными или выложенными из блоков бетона. Рекомендуемая ширина деталей составляет 0,4 м. Основание из блоков обладает теми же качествами, что и кирпичное сооружение. Надёжность и срок службы постройки зависят от качества и вида применяемого материала.

Кирпич-железняк, обжигаемый в печке, можно применить для мелкозаглубленной или незаглубленной конструкции. Оптимальная ширина опоры — 0,38 м или более. Данный вид основания подойдёт для возведения частного дома из одного или двух этажей. Строительство можно вести на плотном грунте.

Трубы из асбестоцемента или металла можно применить в процессе обустройства опор в качестве несъёмного каркаса, так как внутрь элементов устанавливаются арматурные прутья и заливается бетонный раствор. Столбчатое основание, сооруженное из бутового камня, не рекомендуется монтировать на холмах, так как оно будет иметь низкую устойчивость на подвижной почве. Конструкция из бутобетона является надёжной. Есть 2 варианта изготовления:

1. Бетон, перемешиваемый с бутом. В данном случае выполняется порядовая укладка.
2. Бетонный раствор, заливаемый в колодец. Конструкцию понадобится сложить из бута.

Бутобетонная опора фундамента состоит из бутового камня, который заливается бетонным раствором

Глубину столбчатого строения надо рассчитывать исходя из структуры почвы, уровня залегания подземных вод и от того, насколько сильно промерзает земля. Мелкозаглубленной является конструкция, погружённая в грунт на 0,4 м. Заглубленное основание погружается на 0,6–0,8 м ниже уровня промерзания.

Довольно часто столбчатую конструкцию сооружают в местности, где грунт промерзает на 1,7–2 м вглубь, так как изготовление ленточного основания в этом случае нецелесообразно. Нижнюю часть опоры нужно заглубить на 20–27 см ниже уровня промерзания грунта. Это сделает основание более устойчивым и позволит избежать деформаций.

Расстояние между опорами может составить от 1 до 2,5 м. Если выполняется монтаж деталей с шагом более 3 м, то понадобится усиленный ростверк. Конструкцию в таком случае нужно изготавливать из железобетона, что может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Установка дополнительных опор обойдётся дешевле.

Ростверк можно изготовить из прочных брусков. Если конструкция выполнена из дерева, то он может использоваться в качестве закладного венца. Всё более популярным становится цельный ростверк из бетона, который заливается в каркас из дерева. Ростверк может быть низким или высоким (выше уровня земли на 40–80 см). Выбор зависит от типа почвы.

Важной особенностью конструкции является то, что в здании нельзя создать подвал. В некоторых случаях для обгораживания пространства между столбами формируется забирка, которая выкладывается из кирпичей, но не соединяется с опорами основания, чтобы при подвижках не нарушать целостность конструкции.

Забирку столбчатого фундамента не нужно соединять со столбами основания, иначе она нарушит целостность конструкции

В забирке должна быть обустроена вентиляция, чтобы была возможность проветривать пространство под полом. Однако забирку делать необязательно.

Если местность часто затапливается, то столбчатое основание следует возводить на большой высоте над уровнем земли. Оптимальное значение — 1–2 м. В этом случае здание будет «парить» в воздухе на опорах.

Виды столбчатого фундамента

По глубине можно выделить мелкозаглубленное и заглубленное основание. Первый тип закладывается на глубину 55–70 см. Он подойдёт для скального грунта при низком уровне подземных вод. Заглубленная конструкция используется для жидкого грунта и участков с переизбытком влаги. В этом случае опорные детали следует погружать на глубину до 2 м и на 50 см ниже уровня промерзания земли.

Помимо того, столбчатое основание можно разделить по типу конструкции:

1. Монолитный тип по технологии возведения схож с ленточной конструкцией. Цельное сооружение без швов способно усилить эксплуатационные характеристики, повысить надёжность и прочность основания. Однако установку выполнить сложно, так как понадобится сооружать каркас и выполнять его укрепление арматурой. Недостатком также является то, что такой фундамент по цене сопоставим с ленточной конструкцией.
2. Столбчатое основание из труб является популярным видом благодаря низкой цене и простоте установки. Монтаж проходит с помощью труб из асбестоцемента или стали. Процесс состоит из таких этапов: подготовка ям под столбы, гидроизоляция основы и монтаж труб, устройство арматурной опалубки и заливка бетонного раствора.
3. Сборное столбчатое основание из блоков железобетона. Отличается высокой скоростью монтажа. Установка состоит из таких этапов: организация подушки из песка, гидроизоляция и сооружение столбов. Детали фиксируются с помощью раствора из цемента. Важно надёжно фиксировать каждую опору, после чего штукатурить основание конструкции.
4. Столбчатое основание с высоким ростверком чаще всего используется для возведения жилых домов за городом. Оно подходит для грунтов с высоким содержанием глины, так как конструкция способна равномерно распределять на столбы вес здания и уменьшить боковые нагрузки. В процессе монтажа опоры нужно объединять обвязкой с помощью ростверка, возвышенного над поверхностью почвы на 15–20 см.

Для почв с высоким содержанием глины лучше всего подходит столбчатый фундамент с высоким ростверком

Говоря о том, из какого материала изготавливать столбы, стоит заметить, что самостоятельно принимать решение не нужно, так как зависимостей много. Характеристики, которые влияют на выбор:

• вид здания;
• параметры почвы;
• уровень подземных вод;
• наличие материала для строительства.

Перед установкой основания понадобится выполнить анализ грунта, подобрать и рассчитать требуемое количество материалов.

Столбчатый фундамент из блоков

Конструкции из блоков чаще всего используются в частных строительных работах. Основания не обладают высокой несущей способностью, в связи с чем область использования сильно ограничивается. На слабопучинистом грунте можно возвести маленькие каркасные, деревянные или щитовые строения. Это может быть невысокий дом или баня.

Деревянный дом с небольшим весом может размещаться на фундаменте из блоков. Может быть с ростверком или без него

Если строительные работы планируется проводить в регионе с песчаным или плотным скальным грунтом, то несущих характеристик основы из блоков будет достаточно для возведения полноценных зданий из бруса или пенобетонных блоков.

Ниже можно увидеть схему подобной конструкции:

Схема столбчатого фундамента из блоков, которые укладываются на цементный раствор

Оптимальная глубина заложения — менее 1 м. Если тип почвы или вес дома требуют большей глубины заложения, то рекомендуется обустроить основание из асбестоцементных труб. Столбчатое основание из блоков не стоит сооружать в таких случаях:

1. В случае строительства тяжёлых домов со стенками из увесистых материалов.
2. На почвах с низкой несущей способностью.
3. На подвижной земле.
4. На территории с перепадом высоты более 1 м.

Блоки, которые можно использовать для изготовления фундамента, должны иметь маркировку ФБС. Детали создаются из бетона марки М-100 или выше.

Размерная сетка блоков для фундамента позволяет определить подходящий материал

В продаже можно найти железобетонные блоки больших размеров. Они предназначаются для укладки с помощью крупногабаритной техники. Детали понадобится укрепить арматурными прутьями А3. Диаметр металлических прутьев будет зависеть от размеров блоков.

Для ручной кладки лучше всего приобретать блоки из керамзитобетона. Оптимальный вариант — детали размером 20х20х40 см.

Кладку блоков следует выполнять с помощью использования клеящей смеси или раствора из песка и цемента. Блок из данного материала имеет поры в своей структуре, в связи с чем он впитывает влагу. Устранить недостаток можно путём гидроизоляции детали.

Из кирпича

Кирпичные столбы чаще всего изготавливаются в сухом грунте, который не склонен к горизонтальным подвижкам.

Опоры из кирпича способны выдерживать вес двух- или трёхэтажной каркасной постройки. Фундамент с кирпичными опорами является экономичным вариантом. Период службы конструкции — 35–50 лет. Долговечность зависит от таких факторов:

• качество материалов;
• характер грунта;
• качество кладки кирпича.

Схему фундамента с кирпичными опорами можно увидеть на рисунке:

Кирпичные опоры столбчатого фундамента укладываются на насыпку из песка

Строительство основания подобного типа возможно с использованием обожжённого керамического кирпича красного цвета. Если грамотно устроить гидроизоляцию, фундамент из данного материала можно использовать несколько десятков лет без потери качеств.

При выборе кирпича нужно обратить внимание на показатель морозостойкости (F). Он показывает, сколько циклов замораживания и размораживания способен выдерживать материал. Например, если значение составляет F40, то изготовитель даёт гарантию на то, что кирпич сможет прослужить 40 лет без заметных признаков деформации основания.

Допускается использование исключительно кирпичей без трещинок. При ударе материал должен издавать звонкий звук. Рекомендуемые марки кирпича — М150 и М200. Нельзя использовать силикатный или пустотелый камень.

Особенности фундамента с опорными деталями из кирпича:

1. Конструкцию можно возвести своими руками, при этом не понадобится тяжёлая строительная техника.
2. Если основание частично разрушилось, отдельные детали кирпичной кладки можно заменить.

Правила кладки основания с опорами из кирпича:

1. Важно тщательно подбирать материал для кладки. Не допускается использование пустотелого кирпича.
2. Кладку следует вести на растворе из песка и цемента повышенной крепости. В составе должны быть гидроизолирующие добавки.
3. Если подземные воды залегают близко к основанию почвы, то обязательно устраивать тщательную гидроизоляцию.
4. Чтобы улучшить условия использования и усилить кирпичный фундамент, понадобится сделать подошву основания отливкой бетона. Также нужна специальная отсыпка.
5. Глубина залегания кирпичной конструкции рассчитывается по основным правилам, однако главным требованием является её устройство на слое устойчивой, твёрдой почвы.

Не допускается устраивать кирпичное сооружение:

• на рыхлой горизонтально подвижной почве;
• на территории с перепадом высоты от 2 м и больше.

Столбы надо возводить в углах, в местах пересечения стенок, под прогонами и в местах с повышенной нагрузкой. Шаг установки элементов — 1,5–2 м. Сверху опорных деталей выполняется перевязка балками.

Перевязка столбов балками необходима для придания жёсткости конструкции

Сечение опор определяется исходя из расчётных показателей площади подошвы. Чаще всего используются квадратные или прямоугольные опоры. Для одноэтажного здания размер ребра квадратного столба должен быть 380 мм. Стороны прямоугольника должны быть 380 и 510 мм. Сечение промежуточных опорных деталей — 250х380 мм. Если планируется возвести двухэтажную постройку, столбы должны быть сечением минимум 510х510 мм.

Деревянный

Конструкция устраивается под бани, дворовые постройки из каркаса, бруса или брёвен с небольшим весом. Схему постройки с деревянными опорами можно увидеть на рисунке:

Опора из дерева столбчатого фундамента обязательно должна иметь гидроизоляцию

Для изготовления основания используется древесина дуба, сосны или лиственницы. При правильной антисептической обработке бревенчатые опоры из данных пород способны без повреждений простоять в почве несколько десятков лет. Чаще всего используется нижняя часть ствола дерева, которая называется комель. Диаметр брёвен должен быть минимум 200 мм. Рекомендуемая следующая глубина залегания основания:

• для внешних стенок — 800–1500 мм;
• для внутренних стен — более 500 мм.

Перед монтажом опоры следует обработать антисептическим средством. Обработке подвержены:

• нижняя торцевая часть;
• вся часть столба под землёй;
• часть опоры высотой 250 мм, которая расположена выше уровня почвы.

Достоинства конструкции из дерева:

• низкая стоимость;
• свойство упругой деформации, которое позволяет не повреждаться от чрезмерного давления;
• постройки, возводимые на деревянном основании, сохраняют тепло, так как древесина от природы обладает теплоизоляционными характеристиками.

Столбы рекомендуется подготавливать с ноября по январь. Перед обработкой антисептическими средствами нужно очистить заготовки от коры и пометить верхнюю и нижнюю часть. Это нужно для удобства монтажа.

Обработка может быть выполнена двумя методами:

Обжиг до чёрной корки. Способ позволяет защитить материал от контактирования с почвой и образования процессов гниения. Обжиг выполняется с помощью паяльника или на костре. Обжигать следует всю часть под землёй, а также часть высотой 220–250 мм над основанием грунта. Перед обработкой на опору надо нанести глину слоем толщиной в 10 мм. Максимальная глубина обугливания составляет 20 мм. В конце опору нужно обработать битумом или смолой.

Обжиг бруса до чёрной корки позволит защитить материал от гниения

Технология изготовления основания с деревянными опорами не отличается от вариантов монтажа конструкций со столбами из других материалов.

Столбчатый монолитный фундамент

Конструкция изготавливается из монолитной или сборной плиты из железобетона. Деталь используется чаще всего в качестве дополнительной опоры, которая будет препятствовать чрезмерному проседанию грунта.

Монолитное основание выливается из армированного бетона с помощью специальной формы. Это может быть, к примеру, опалубка с трубами. Данный тип основы является наиболее долговечным. Он получается за счёт однородной структуры без швов.

Рекомендуемое заглубление основания — 0,7 м. Опоры погружаются до несущего пласта, при этом не важен уровень промерзания земли. Монолитный тип конструкции отличается повышенной трудоёмкостью работ, поэтому экономический эффект снижается.

Как соорудить столбчатый фундамент: пошаговое руководство

Перед проведением работ по заливке бетона понадобится:

• проверить правильность установки каркаса и арматурных прутьев;
• устранить имеющиеся недостатки;
• осуществить очистку арматурных прутьев и каркаса от грязи и мусора.

Опалубка для столбчатого основания

Стены ям чаще всего влажные и обваливаются, поэтому необходима опалубка. Без неё не получится залить бетонный раствор. Этот фундамент подразумевает сооружение отдельной опалубки для каждой ямы.

Технология сооружения опалубки состоит из таких этапов:

Подготовка ям. Прежде всего понадобится выкопать ямы и утрамбовать дно.

Существует 2 способакопки ям

Очистка территории от мусора и зарослей– обязательный процесс перед возведением фундамента

Разметка столбчатого фундамента необходима для того, чтобы исключить ошибки при монтаже конструкции

Если нужно залить большое количество смеси бетона, то опалубку следует укрепить распорками с внешней стороны

В конце следует проверить конструкцию на герметичность. В процессе монтажа важно следить за тем, чтобы конструкция располагалась строго вертикально. Щели заделываются подручными средствами.

Чтобы обеспечить гидроизоляцию внутренней части, короб надо выстелить битумом. Швы между листами можно соединить методом горячего плавления.

Изготовленную конструкцию понадобится опустить в яму, установить с помощью уровня по вертикали, зафиксировать распорками и залить смесью бетона. Каркасная конструкция должна быть выше уровня заливки бетонной смеси.

Видео: установка опалубки столбчатого фундамента

В некоторых случаях устраивают опалубку из рубероида.

Несъёмная палубка столбчатого фундамента может быть выполнена из рубероида

Материал используется для сооружения несъёмной опалубки. Если на участке плотный и неосыпающийся грунт, то можно уложить рубероид в котлован. В данном случае отпадает надобность в предварительной установке каркаса.

Расчёт столбчатого основания

Прежде всего нужно определить нагрузку, которую частный дом с фундаментом будут оказывать на несущую почву. Ориентировочные значения удельного веса отдельных частей конструкции можно найти в таблице:

Значения удельного веса отдельных конструкций позволит выполнить расчёт столбчатого фундамента

Если скаты крыши имеют наклон более 60º, то нагрузка от снега равняется нулю. При расчёте основания к весу здания нужно прибавить ориентировочный вес фундамента. Далее надо высчитать его приблизительный объём и умножить на вес железобетона, который равен 2500 кг/м³.

После того как будет определён вес здания, понадобится рассчитать минимально возможную суммарную площадь основ всех столбов по формуле: S = 1,3 x P / Ro, где 1,3 — показатель запаса надёжности, P — вес здания вместе с основанием, Ro — сопротивление несущей почвы.

Значение Ro можно определить по таблице:

Несущая способность грунта является необходимым показателем при расчёте фундамента

После расчёта значения площади основ столбов можно определить необходимое количество деталей исходя из диаметра и сечения. В качестве примера будет произведён расчёт основания на круглых опорах для маленького каркасно-щитового здания размером 6х5 м. Высота первого этажа — 2,7 м, высота фронтона — 2,5 м. Крыша покрыта шифером. Несущая почва — суглинок. Глубина промерзания составляет 1,3 м.

Расчёты производятся следующим образом:

1. Площадь всех стен, включая фронтоны, составляет 72 м². Масса рассчитывается так: 72 х 50 = 3600 кг.
2. В здании есть цокольное и межэтажное перекрытие. Площадь — 60 м², масса — 100 х 60 = 6000 кг.
3. Эксплуатационная нагрузка есть на первом и на мансардном этаже: 210 х 60 = 12600 кг.
4. Площадь крыши — 46 м². Масса при условии покрытия шифером: 50 х 46 = 2300 кг.
5. Нагрузка от снега равна нулю, так как угол уклона скатов кровли больше 60º.
6. Далее определяется предварительная масса основания. Для этого надо условно выбрать диаметр опорных деталей и их число. Количество элементов рассчитывается исходя из того, что на 2 м периметра основания нужен один столб. Рассчитываем количество: 22 / 2 = 11 шт. Объём одной опоры высотой 2 м рассчитывается так: π x 0,2² x 2 = 0,24 м³. Рассчитываем массу: 0,24 x 2500 = 600 кг. Масса основания: 600 х 11 = 6600 кг.
7. После этого нужно суммировать полученные показатели и определить общий вес здания: P = 31100 кг.
8. Минимально возможная площадь основ столбов рассчитывается так: S = 1,3 x 31100 / 3,5 = 11550 см².
9. Площадь основы одной опоры диаметром 400 мм равняется 1250 см². Соответственно, минимальное количество опор в основании определяется так: 11550 / 1250 = 10 шт.

Прежде всего столбы устанавливаются в нагруженных местах. Остальные детали равномерно распределяются по периметру.

Подготовительные работы

Первым делом следует очистить участок. Для этого надо срезать верхний слой почвы вместе с растениями.

Подготовка участка под постройку фундамента заключается в снятии верхнего слоя почвы с растениями

Если на участке есть глина, то надо сделать подсыпку гравия и песка. Далее при помощи колышков и верёвки начинается разметка.

Пример разметки участка под столбчатый фундамент

Понадобится закрепить оси и отметить размеры основания. Далее подготавливаются ямы, которые располагаются по осям. Если глубина ям не превышает 1 м, то стены укреплять не нужно. Канавки должны быть на 30 см больше глубины залегания основания. Ширина должна быть такой, чтобы каркас и распорки свободно становились.

Глубина монтажа опор зависит от глубины промерзания почвы.

Глубина промерзания почвы для некоторых регионов России

Чтобы определить тип почвы и уровень подземных вод, нужно выкопать яму глубиной минимум 1 м.

Пример почвы с высоким уровнем подземных вод. Определяется путём выкапывания ямы глубиной 1 м или более

Если на данной глубине подземных вод нет, то такой глубины достаточно для столбчатого основания. Ямы выкапываются лопатой или конусообразным буром. Далее следует определить диаметр отверстий для опор. Он должен быть на 8–10 см больше данных параметров:

• для опор из кирпича — 50х50 см;
• для конструкций из бутового камня — 60х60 см;
• для труб из асбестоцемента — диаметром 200 мм;
• для столбов из железобетона — 32–35 см;
• для промежуточных деталей — 27–30 см.

На дно всех ям нужно засыпать по 20 см песка.

Для столбчатого основания необходимо подготовить ямыпод столбы

После этого надо добавить небольшое количество воды и утрамбовать.

Заливка столбчатого основания своими руками

На данном этапе нужно выполнить монтаж опорных деталей. Если выбран кирпич, то кладка ведётся в 4 кирпича. Опоры рекомендуется усилить по горизонтали при помощи армирующей сетки из проволоки диаметром 6 мм.

Ещё одним распространенным вариантом является использование труб. Последовательность действий по сооружению конструкции:

Внутрь трубы надо залить бетон на треть высоты.

Заливку труб бетоном можно выполнить без сторонней помощи

Поднятие трубы основания для возможности формирования подушки

Подсыпка грунта вокруг трубы выполняется после заливки бетонного раствора

Процесс заливки бетонной смеси состоит из таких этапов:

• покрытие раствором основы и подколонника до вкладыша;
• заливка верхней части подколонника.

Заливку бетона нужно выполнять слоями толщиной 0,4–0,5 м. Каждый слой следует уплотнять. В процессе важно использовать вибратор, который погружается в смесь на 9–10 см.

Уплотнение бетона вибратором необходимо производить после каждого слоя бетонной смеси

Особое внимание нужно уделить участкам возле стен каркаса и в углах, где следует дополнительно уплотнить раствор. Важно следить за тем, чтобы вибратор не касался арматуры. Уплотнение выполняется до того момента, пока бетон не начнёт оседать. На его основании должно появиться цементное молоко. Инструмент надо извлекать так, чтобы образовавшиеся пустоты заполнились равномерно.

Между заливкой последующих слоёв понадобится делать паузу длительностью в 40–45 минут. Во время бетонирования нужно внимательно следить за каркасом. Если его детали деформировались, понадобится установить дополнительные крепления. Важно следить за тем, чтобы не образовывались большие щели.

Демонтаж каркаса следует осуществлять после застывания смеси бетона. Извлекать опалубку нужно так, чтобы бетонная конструкция не повредилась. Процесс демонтажа каркаса выполняется в порядке, обратном установочным работам. Засыпка основания может производиться с использованием выкопанной земли.

Укладка глины или выкопанной земли в фундамент необходима после демонтажа каркаса

Однако лучшим решением является использование глины, которую следует укладывать несколькими слоями с трамбованием.

Видео: заливка столбчатого фундамента

Заливка выполняется с использованием бетона марки М-300. Бетон высыхает примерно 27 суток. Дальнейшие работы можно будет выполнять по истечению данного срока.

В конце следует смонтировать ростверк. Последовательность действий:

1. Монтаж сплошной опалубки по периметру основания.
2. Засыпка нижней части песком и монтаж полиэтиленовой плёнки.
3. Сборка и монтаж каркаса из арматуры диаметром 12 мм.
4. Заливка ростверка бетонным раствором.
5. Демонтаж опалубки и уборка песка.

Схема ростверка изображена на рисунке:

Схема ростверка столбчатого фундамента

Монтаж основания по технологии ТИСЭ отличается от традиционного способа тем, что столбы в нём не вбиваются в землю, а выходят из неё. За счёт расширения в нижней части конструкцию не получится вытолкнуть из почвы.

Пошаговое руководство по возведению фундамента по технологии ТИСЭ можно увидеть на изображении:

Устройство столбчатого основания по технологии ТИСЭ: пошаговое руководство

Вариант подходит для проблемных почв с плывунами.

Строительство столбчатого основания позволяет значительно сэкономить на материалах и найме рабочих, так как все работы можно выполнить своими руками за несколько дней.

Источник