Цоколь для столбчатого фундамента своими руками

Чем закрыть цоколь столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент – экономичное и быстровозводимое основание для построек небольшого веса.

Этот вариант основания не создает сплошной опоры, как ленточный и плитный, поэтому требует дополнительной доработки. Подполье дома, установленного на столбах, не защищено от мусора, мелких грызунов, осадков.

Строение имеет незаконченный вид и напоминает избушку на курьих ножках из детской сказки. Решить проблему можно установкой забирки – обшивки фундамента снаружи. Существует несколько способов устройства этого элемента здания. Чтобы выбрать материал, стоит изучить достоинства и недостатки каждого.

Монтаж каркаса

Самый популярный способ устройства декоративного цоколя на фундаменте – крепление листового материала. Поскольку ростверк шире находящихся под ним столбов, крепление обшивки производится на каркас.

Существует две технологии изготовления обрешетки для крепления материала цоколя:

• Оцинкованный профиль. Верхнюю часть горизонтальной стойки крепят к ростверку дюбелем. Нижнюю часть монтируют, ориентируясь по вертикальному уровню подвесом от систем ГКЛ к столбам фундамента.
• Деревянный брус сечением 10х5. Брус крепят верхней частью к нижнему венцу сруба или обвязке каркасного здания анкером 12х1 см в потайные отверстия большого диаметра, средней – болтом анкерного типа к ростверку. Деревянные стойки используют при высоте ростверка от 40 до 60 см. Для защиты от влаги обрешетку отделяют от бетонных конструкций прокладками – кусками рубероида.

Отделка цокольным сайдингом

Производители предлагают различные типы сайдинга: металлический, фиброцементный, виниловый.

Каждый вариант имеет полную комплектацию для монтажа:

• Стартовые и финишные планки;
• Отливы;
• Откосы;
• Углы: внутренние и наружные.

Монтаж цокольного сайдинга на состоит из следующих этапов:

• Подготовка каркаса.
• Крепление углов с соблюдением вертикали.
• Установка панелей в угловые элементы фундамента с фиксацией замков друг к другу и дополнительно саморезами, скобами к обрешетке.
• Монтаж отливов и откосов.

Использование плоского шифера

Листовые материалы – самый дешевый вариант цоколя. Часто используют влагостойкий плоский шифер, который крепят на деревянную обрешетку.

Перед обшивкой столбов шифером, по периметру фундамента вынимают грунт на 10-20 см и заполняют яму песком. Подготовленную песчаную подушку поливают водой и уплотняют виброплитой.

Шифер саморезами крепят к обрешетке, оставляя несколько сантиметров до подушки. Зазор необходим на случай вспучивания грунта при перепадах влажности. Если его не сделать, шиферные листы могут сломаться.

Чтобы защитить подполье от проникновения воды, под листы шифера углом заводят гидроизоляционный материал. Внешний край гидроизоляции укладывают по внешней стороне фундамента и накрывают отмосткой: бетонной смесью или тротуарной плиткой.

Облицовка камнем

Натуральный камень – самый дорогой способ отделки цоколя. Плиты из гранита, песчаника и мрамора крепят на специальный клей или опорно-направляющий каркас. Подобная обшивка цоколя придает зданию привлекательный вид и служит долго, но по цене она дороже строительства монолитного фундамента.

Альтернатива натуральному – искусственный камень, с меньшим сроком службы, но гораздо дешевле по цене. Внешне искусственные материалы сходны с натуральными. Если отдельные панели на цоколе повреждаются, их можно заменить новыми.

Кирпичная кладка

Цоколь из кирпича – наиболее дорогой вариант, поскольку понадобится песок и цемент для приготовления раствора, а также самый высокий по цене из всех существующих облицовочный керамический кирпич.

Использование традиционного кирпича только увеличит затраты, поскольку снаружи цоколь нужно будет дополнительно декорировать.

Минимальная толщина забирки из кирпича – 12 см (полкирпича). Перевязка рядов – со смещением в половину длины камня. Кладка выступает за периметр стен, поэтому верхний ряд защищают отливами по периметру. Технология кладки следующая:

• По периметру фундамента роют траншею глубиной 20 см, шириной 20-30 см.
• На дно траншеи укладывают подушку – 10 см песка, затем 10 см щебня с уплотнением слоев ручной трамбовкой или виброплитой.
• Перед кладкой на песчано-гравийную подушку укладывают слой гидроизоляции.
• Выполняют стандартную кладку с перевязкой углов и рядов.
• Верхний, завершающий ряд закрывают гидроизоляцией, затем монтируют отлив.

Дополнительную надежность кладки можно сделать армированием вертикальными металлическими стержнями.

Утепление цоколя

Фальш-цоколь из любого материала защищает от проникновения осадков, мусора и животных, но не от холода. Чтобы защитить подвал от мороза, необходим теплоизоляционный слой.

Под цоколь удобно монтировать листы пенопласта или пенополистирола. Между утеплителем и внешней отделкой укладывают пленку или рубероид, предотвращающие образование конденсата. На внутреннюю сторону кладки также удобно устанавливать плиты из пенополистирола.

Независимо от материала забирки фундамента на каждой стене оставляют вентиляционные отверстия. Количество и площадь отверстий вычисляют, измерив общую площадь цоколя и поделив его на 400.

Отдушины для защиты от проникновения грызунов и других мелких животных закрывают решетками. Закрывать вентиляцию на зиму нельзя, поэтому ее делают на высоте не менее 25-30 см над отмосткой, иначе их будет постоянно заметать снегом.

Правильно выполненный цоколь улучшит вид строения и защитит подполье от негативного воздействия внешней среды. Поскольку эта деталь постройки не воспринимает и не передает нагрузку на другие элементы, небольшие ошибки при самостоятельном её монтаже значения не имеют.

Источник

Пошаговая инструкция по возведению незаглубленного столбчатого фундамента своими руками

В сфере индивидуального строительства затраты на обустройство фундамента могут составлять до 25% сметной стоимости всего дома.

Понятно стремление застройщика сэкономить средства, и в то же время получить прочное и надёжное основание строения.

Для возведения небольших дачных, каркасных домов и различных подсобных сооружений без подвалов и цокольных этажей.

Устройство незаглублённого столбчатого фундамента является выгодным вариантом сокращения времени и расходов на строительство.

Когда возводят?

Незаглублённый столбчатый фундамент (НСФ) – это сетка из точечных опор, которые не погружены вглубь земли, а передают нагрузку от сооружения непосредственно на поверхность земельного участка.

На таких столбах чаще всего строят:

• бревенчатые,
• щитовые,
• каркасные дома,
• бани,
• хозблоки,
• пристройки,
• летние кухни и т.п.

НСФ возводят не только исходя из малого веса сооружения, но и при наличии прочного грунтового основания.

Фундаменты такого типа целесообразно возводить на скалистых, крупнообломочных грунтах в районах с низкой сейсмологической опасностью и отсутствием подвижек почвы. Возможна установка НСФ на пучинистых основаниях. Об этом будет рассказано ниже в отдельной главе.

Преимущества и недостатки НСФ

Как и, любые строительные конструкции, незаглублённые точечные опоры обладают своими достоинствами и недостатками.

Причины, по которым застройщики выбирают незаглублённый столбчатый фундамент, объясняются следующими преимуществами перед другими видами оснований зданий и сооружений:

• простота конструкции позволяет собственникам земельных участков возводить опоры своими руками, не привлекая профессиональных строителей и специальную технику;
• столбчатые опоры могут быть установлены практически на любых грунтах, кроме почв с активными процессами пучения и на местах с высоким уровнем грунтовых вод (болотистые основания);
• незаглублённые столбы возводят на участках с перепадами высот, например на склонах холмов;
• не нужно устраивать сложную и дорогостоящую гидроизоляцию фундаментных конструкций;
• максимальный срок возведения опор не превышает 2-х недель;
• не требуется производить земляные работы по выравниванию ландшафта;
• выполненные с соблюдением правил и норм строительства основание постройки может прослужить 50 и более лет;
• главным аргументом в пользу незаглублённых столбчатых фундаментов является низкая себестоимость материалов и работ.

По сравнению с внушительным списком достоинств, можно отметить всего 2 недостатка – это:

• невозможность устройства подвальных и цокольных помещений;
• предназначение только для лёгких зданий и сооружений.

Материалы для столбов и требования к ним

Столбчатые опоры незаглублённого типа возводят из разных материалов. Основное требование к ним состоит в том, чтобы столбы, изготовленные из них, могли выдерживать полную нагрузку от здания или сооружения.

Максимальная масса здания или сооружения включает в себя не только строительные конструкции, но и вес людей, мебели и различного оборудования. О том, как сделать расчёт будущего основания, будет рассказано далее.

Для возведения фундамента используют материалы, указанные в следующей таблице:

Материал	Вид незаглубленного основания	Требования
Дерево	Колода, чурбан, брус	Древесина должна быть сухой, без коры и вредных насекомых, обработанная антисептиками; гидроизоляция из рубероида или битумной мастики
Железобетон	Опалубка квадратного поперечного сечения с арматурными стержнями, залитая железобетоном	Марка железобетона — не менее М 150
Бутобетон	Опалубка такая же, только заполненная бутовым камнем и бетоном	Марка бетона — не ниже М 200
Кирпич	Столб из кирпича квадратного поперечного сечения	Кирпич марки М 150 и выше
Трубы	Асбестовые, металлические и полимерные	Минимальный диаметр не менее 150 мм, толщина стенки не меньше 3 мм
Армированная сетка	Металлическая сетка, скрученная в виде трубы с вложенным рубероидом, заполненная железобетоном	Марка железобетона – не менее М 150

Как построить самостоятельно?

Самостоятельное обустройство фундаментного основания состоит из нескольких этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Установка столбов.
3. Монтаж ростверка.

Подготовительный этап

Они включают в себя следующее:

• разметка участка;
• расчёт конструкции НСФ;
• земляные работы.

Разметка участка

Согласно чертежам план дома переносят на участок. Для этого используют шнур, рулетку, реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры). Значительно облегчит разметку лазерный уровень. Его можно купить или взять в аренду.

Далее поступают следующим образом:

1. На земле реперами отмечают углы будущего строения. Если здание в плане представляет собой прямоугольник или квадрат, прямые углы корректируют промерами диагоналей с помощью шнура.
2. Отмеряя расстояния 1,5 – 2 м между пересечениями стен и углами, фиксируют точки опор реперами.

Если планируется установка в доме тяжёлого оборудования (отопительный котёл и пр.), по периметру опорной площадки проектируют установку дополнительных столбов.

Расчёт конструкции

Нужно определить максимальную нагрузку от всего дома или сооружения. Как было сказано ранее, учитывают вес всех строительных конструкций, возможное максимальное количество людей, одновременно находящихся в постройке (берут средний вес человека 70 кг плюс 10% запаса).

Определяют вес мебели и оборудования. Необходимо принимать во внимание среднегодовую снеговую нагрузку на кровлю.

Получив окончательный результат, его делят на количество опор. Полученное число будет максимальной нагрузкой на каждый отдельный столбчатый фундамент. Необходимо знать расчётное сопротивление грунта (R0) земельного участка под застройку.

В интернете можно найти калькуляторы расчёта. Но для этого надо знать особенности почвы, её характеристики. Лучшим вариантом будет – взять данные характеристик грунтового основания в местном отделении землеустройства.

Пример расчёта: почва на участке представляет собой суглинок, её R0 будет равно 1, 88 кг/см2. Общая нагрузка от постройки составляет 2400 кг. На каждую из 10 опорных точек будет приходиться нагрузка 240 кг.

Следовательно, минимальная площадь каждого фундамента будет равняться: 240/1,88 = 127,66 см2. То есть величина опорной пяты в виде квадрата со сторонами примерно 12 см будет достаточной для того, чтобы фундамент выдержал нагрузку от строения.

Надо обязательно принимать во внимание поправочный коэффициент запаса прочности величиной 1,2. Также нужно учитывать Ro материала, из которого будут изготавливаться столбы.

В данном случае подойдёт столбик из красного обожжённого кирпича марки М 150 или М 200, железобетонный столб размером 300 х 300 мм или асбестовая труба ø 150 – 200 мм, заполненная бетоном. Выбор материала остаётся за застройщиком.

Земляные работы

В местах разметки опор снимают растительный слой до твёрдого грунта. Затем выбирают почву на глубину 150 – 200 мм размером согласно расчёту.

Ямки заполняют песком или песчано-гравийной смесью. Подушки тщательно трамбуют. Укладывают листы рубероида. На этом основание под столбы готово.

Установка опор

Самые популярные способы устройства незаглублённых столбчатых опор – это возведение таких конструкций, как:

• железобетонные столбы;
• кирпичные столбики;
• асбестовые трубы.

Железобетонные столбы:

1. Собирают опалубку из досок, деревянных щитов или полимерных листов. Для монтажа элементов ограждений используют гвозди, проволоку либо другой подручный крепёж.
2. В готовый короб помещают вертикально 4 – 5 отрезков арматуры периодичного профиля ø 10 мм. Отрезки между собой скрепляют проволокой. Арматура должна выступать из стакана на 150 — 200 мм.
3. Опалубку изнутри обкладывают рубероидом.
4. Замешивают цементный раствор М 150 – 200. Добавляют щебень средней фракции.
5. Готовую смесь заливают в опалубку послойно по 150 мм. Каждый слой трамбуют отрезком арматуры либо стержнем из прочного материала.
6. Столбы застывают и набирают несущую способность в течение 28-30 дней. Нужно следить за тем, чтобы бетон не пересыхал и был защищён от дождя.
7. Опалубку демонтируют и приступают к монтажу ростверка.

Кирпичные столбики:

1. Кладку выполняют в форме квадрата со стороной шириной 1/5 кирпича.
2. В центральное отверстие вкладывают отрезки арматуры и заливают цементным раствором.
3. Через 25 – 30 дней фундаменты готовы к дальнейшему строительству.

Кирпич пористый материал и способен впитывать влагу, что может вызвать разрушение опор. Поэтому фундаментную кладку нужно защитить слоем гидроизоляции. Внешние поверхности столбиков обмазывают горячим битумом и укрывают рубероидом.

Асбестовые трубы:

1. Трубы нарезают отрезками длиной 300 – 400 мм и устанавливают строго вертикально на песчаные подушки.
2. Внутрь труб, как и в предыдущем случае, вставляют арматуру и заливают бетоном.
3. Чтобы избежать непредвиденных смещений, опоры укрепляют распорками.
4. Асбест является одновременно опалубкой и несущей частью конструкции фундамента. По окончанию застывания бетона в трубах приступают к дальнейшему этапу строительства.

Монтаж ростверка

Ростверки (обвязки) делают из бруса, железобетонной ленты или металлического профиля. Обвязка служит для равномерной передачи нагрузки от здания на столбчатые фундаменты.

При возведении незаглублённых опор для лёгких сооружений наиболее подходит ростверк из бруса или металлопроката невысокого профиля. Железобетонная лента будет слишком тяжёлой для небольших точечных опор.

Брус укладывают на столбы, скрепляя проволокой с выпусками арматуры. Металлический профиль приваривают сваркой к той же арматуре.

Особенности строительства на пучинистых грунтах

Пучинистые почвы опасны тем, что своей подвижностью во время заморозков или обильных осадков могут разрушить столбчатый фундамент. В таких условиях основание можно возводить только для лёгких и сверхлегких хозяйственных построек.

Единственным выходом будет снятие пучинистого слоя в пределах участка под застройку. Но в этом случае «овчинка не стоит выделки». Это просто не выгодно.

Можно рассматривать вариант точечной выборки слабопучинистого грунта с последующим заполнением выемок большим количеством песка и щебня, что тоже экономически не целесообразно. Хотя застройщик может рискнуть, но он должен знать, что может в любой момент лишиться своей постройки.

Возможные ошибки

Наиболее часто встречающиеся промахи при возведении незаглубленного столбчатого основания – это:

• неправильный выбор конструкции фундамента;
• чрезмерная экономия расходных материалов;
• неверный расчёт количества и опорной площади столбов;
• невыполненная гидроизоляция;
• производство работ в зимнее время;
• подбор некачественных материалов.

Соблюдение базовых требований к строительству и недопущение вышеуказанных ошибок позволит возвести крепкое долговечное основание.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Полезное видео

Возведение незаглубленного столбчатого фундамента своими руками — в видео:

Заключение

Установка незаглублённого столбчатого фундамента позволяет избежать лишних финансовых затрат, сокращает время строительства и не требует особой профессиональной подготовки.

В любом случае, нужно ответственно отнестись к расчёту фундаментного основания и не допускать ошибок при его возведении.

Источник