У меня фундамент 9на 9

Сколько стоит фундамент под дом 9 на 9

При выборе фундамента нужно принимать во внимание множество факторов, так как кроме веса здания на него могут воздействовать и другие нагрузки. Наиболее чреваты последствиями явления морозного пучения и смещение грунта по техногенным причинам. В малоэтажной застройке выбор базовых конструкций зданий не столь обширен, как в многоэтажном и промышленном строительстве, но и здесь существует немало вариантов. Рассмотрим, какой конструктив может иметь фундамент 9 на 9, какова цена, и отчего она зависит.

Описание и разновидности фундамента под дом

Наибольшую трудоёмкость возведения и львиную долю от общей стоимости дома составляет именно фундамент. Его основной задачей является восприятие нагрузок от конструкций, располагаемых выше него, их равномерное распределение и передача на естественное основание. Главной целью, которая преследуется в результате проектирования, является предотвращение выдавливания конструкций из грунта силами морозного пучения, и только в этом случае фундамент окажется прочным и долговечным.

В малоэтажном домостроении применяется с десяток различных интерпретаций фундаментов, но такое разнообразие больше связано с материалами применения и их комбинациями. Однако их классифицируют и по другим признакам, главным из которых является форма в плане. Тут есть всего три варианта.

Ленты

Название говорит само за себя. Этот фундамент представляет собой непрерывную стену или балку (в зависимости от уровня заглубления) в грунте, передающую ему нагрузки через насыпную или железобетонную подушку. Как именно, определяется расчётом. Иногда приходится устраивать и подстилающие слои, и уширение на самой ленте, так как расчётное сопротивление каменных стен может оказаться меньше давления на грунт.

• Фундамент без подушек обычно проектируется только под малые нагрузки, и формируется в монолитном (железобетон и бутобетон) или сборном варианте (блоки ФБС). Можно возводить ленты так же и в виде кладки из глиняного кирпича и крупного постелистого бута, но на практике эти материалы используют в основном для формирования наземной (цокольной) части ленты. В траншее работать с кладочным материалом сложно, нужен котлован – а это уже дополнительная статья расходов.
• В домостроении, и не только малоэтажном, но и массовом, весьма распространены ленты, возводимые из сборных элементов. Их главными достоинствами является экономичность при необходимости глубокого заложения, а так же скорость производства работ, избавляющая от необходимости месяц ждать как в случае с монолитом созревания бетона.

• Блочные ленты могут состоять только из прямоугольных элементов ФБС, которые опираются непосредственно на грунт, насыпной слой или бетонную подготовку. В таком фундаменте снизу тоже могут быть предусмотрены уширения, они формируются из подушек заводского изготовления — плоских ФП или трапециевидных ФЛ. Точный конструктив, в том числе и для подстилающих слоёв, так же определяется расчётом.
• Совместная работа сборных изделий обеспечивается за счёт укладки горизонтальными рядами с взаимной перевязкой и скреплением пескоцементным раствором. В местах пересечения стен блоки связываются стальными кладочными сетками. Для жёсткости такой фундамент усиливается по верхнему обрезу армирующим поясом, а для повышения способности сопротивляться изгибающим нагрузкам, армируется шов между подушкой и стеной из ФБС.

На заметку: Экономичность сборного фундамента заключается ещё и в том, что на некоторых типах грунтов (например, сухих песках) ленту можно сделать прерывистой, заменить полнотелые блоки пустотелыми, либо просто уменьшить их толщину до минимума (300 мм).

Сплошные фундаменты (плиты)

Плита, которая в малоэтажном строительстве бывает только монолитной, имеет высокую себестоимость из-за большой материалоёмкости. Но её преимущества того стоят: конструкция подходит практически для всех типов грунтов, в том числе подвижных и водонасыщенных; плита имеет большую площадь опоры, что обеспечивает максимальную жёсткость; может строиться даже на склоне, в ступенчатом варианте; на вечномёрзлых грунтах с опорой на сваи.

• Несмотря на большой вес бетонного, ещё и утяжелённого металлом массива, он оказывает минимальное давление на грунт, а сама механика взаимодействия цепочки «дом-плита-грунт» обеспечивает высокую несущую способность базы здания. Именно плитное основание будет более надёжным для домов, строящихся из материалов, в силу малой плотности чутко реагирующих на подвижки грунта: пено- и газобетона, керамоблока, щелевого кирпича.
• Существует несколько конструкционных вариаций фундаментных плит. Наибольшей популярностью пользуется так называемый, плавающий тип – плита, которая заглубляется всего на треть свой высоты или вовсе лежит на поверхности грунта. Здесь высокую материалоёмкость самой плиты компенсируют сниженные за счёт малого объёма земляных работ затраты, и небольшой расход пиломатериала на опалубку.

Обратите внимание: Наибольшей надёжностью отличаются плиты с рёбрами жёсткости, которые лучше всего работают на изгиб и позволяют обеспечить высокую надёжность даже на слабом основании или при глубоком заложении. Рёбра, направленные в толщу грунта, позволяют уменьшить толщину самой плиты до минимума в 120 мм. Рёбра, направленные вверх, служат стенами подвала или цоколя и обеспечивают максимальную жёсткость.

Большая трудоёмкость формирования опалубки для плит с рёбрами жёсткости, при самостоятельном строительстве вынуждает человека обходиться более простым вариантом – плавающей плитой с кирпичным или блочным цоколем. Частный застройщик предпочитает экономить не на материалах, а на услугах подрядчиков. Однако экономить на проектировании фундамента мы бы не советовали.

Точечные фундаменты (столбчатые, свайные)

Полную противоположность плите с её обширной площадью опирания представляют столбы и сваи. Свайное поле на чертеже выглядит как контур из осей с распределёнными по ним точками опор — отсюда и такая классификация.

• Точечные фундаменты хороши для деревянных и каркасных домов, в которых функцию ростверка выполняет брус нижнего венца или обвязки каркаса. Но так как дерево нельзя назвать долговечным вариантом, опоры предварительно обвязывают металлическим швеллером. Под каменные стены обвязку столбов и свай нужно выполнять путём заливки поверхностной балки (ростверка) или плиты.
• Иногда одни и те же конструкции могут называть как сваями, так и столбами. В основном это относится к фундаментам, формируемым по созданной в России технологии ТИСЭ. Здесь с помощью несложного оборудования копают скважины с уширением основания. Главные инструменты – специальный бур с похожим на плуг элементом для выборки земли у основания, и мобильная опалубка. В результате их применения получается устойчивый монолитный столб с расширенной пятой, который так же называют и сваями ТИСЭ.
• В целом же столбы отличаются тем, что глубина их заложения не превышает 3 м, тогда как для свай это минимальное значение. Разные и способы устройства. Столбы, например, могут возводиться и кладочным способом – из кирпича или плотных бетонных блоков. Сваи же бывают не только монолитные (буронабивные), но и цельные, заводского изготовления (сборные железобетонные и металлические).

Устанавливаются штучные сваи способами забивки, вдавливания, вибрирования или завинчивания, что и является основным отличием этих конструкций от столбов.

Как правильно подобрать фундамент

У точечных фундаментов есть свои преимущества. Прежде всего, это маленький объём вынимаемого грунта, невысокая материалоёмкость (особенно у столбов), что делает такой фундамент самым экономичным.

• Сложный рельеф участка можно обыграть с помощью конструкции любого типа — другое дело, каковой окажется стоимость фундамента под дом 9 на 9. Но решать-то приходится не только проблемы с рельефом. В некоторых случаях установка всеми любимого ленточного фундамента попросту невозможна – например, в местностях с сезонным подтоплением, на увлажнённых грунтах рядом с рекой или другим водоёмом.
• В регионах с высокими снегами ни плиты, ни ленты не являются выгодными, потому что приходится проектировать высокие цокольные стенки, что удорожает строительство. Сваи же можно просто обрезать на нужной отметке и поднять ростверк высоко над землёй.

В общем, практически любые сложные гидрогеологические условия строительства диктуют необходимость применения точечных фундаментов. В остальных случаях выбор можно делать между лентой или плитой, о достоинствах которых было рассказано выше.

Сколько стоит фундамент

Стоимость фундамента 9 на 9 зависит не только от его конструктива. Понятно, что чем толще плита или выше стена, тем будет больше расход бетона и арматуры. Имеет значение и толщина подстилающих слоёв, их структура, наличие подбетонки, вид применяемой гидроизоляции и многое другое.

Получить точную цену можно только при составлении сметы на конкретный объём работ. Организации, занимающиеся проектированием и строительством фундаментов, предлагают онлайн калькуляторы для определения приблизительной стоимости с использованием самых простейших технологических схем.

Воспользуемся одним из них, и просчитаем себестоимость конструкций разного типа только по внешнему контуру, без учёта внутренних стен, для дома с мансардой, строящегося из пеноблока.

Калькулятор расчета стоимости фундамента

Узнать, сколько стоит фундамент 9 на 9 можно, найдя калькулятор расчёта количества необходимых материалов, и умножив итоги на их среднюю стоимость. Если же вы ищете цену под ключ, то в неё будет входить не только стоимость материалов, но и затраты на производство работ.

Чтобы сориентировать потенциальных заказчиков, многие исполнители вычислили для себя среднюю стоимость за метр погонный или квадратный (если плита), и берут её за основу в расчётах. Ведь фундамент под дом 9 на 9 – это не только контур, но и внутренние стены, за счёт которых цифры могут сильно варьироваться.

Стоимость фундамента, как и автомобиля, может рассчитываться в разных вариантах комплектации. Всего их 4, и цена возрастает в геометрической прогрессии с увеличением пакета предоставляемых услуг. Соответственно, увеличивается и срок службы, который исполнитель может гарантировать.

Вот как выглядит список этих услуг на примере ленты малого заглубления:

Вид работ и услуг	Минимальная комплектация с гарантией 1 год	Базовая комплектация с гарантией 3 года	Стандартная комплектация с гарантией 5 лет	Надёжная комплектация с гарантией 10 лет
Предоставление рабочей силы для основных работ	Да	Да	Да	Да
Снабжение инструментами	Да	Да	Да	Да
Выгрузка доставляемых материалов	Да	Да	Да	Да
Предоставление материалов	—	Да	Да	Да
Доставка бетона	—	Да	Да	Да
Предоставление бетононасоса	—	—	Да	Да
Проектирование	—	—	Да	Да
Технический надзор	—	—	Да	Да
Расчёт нагрузок	—	—	—	Да
Геологические изыскания	—	—	—	Да
Выезд инженера для экспертизы	—	—	—	Да
Цена за 1 погонный метр в рублях (на октябрь 2020 года)	1560	3430	3830	5650

Это стоимость ленты сечением 300*600 , опирающейся на песчаную подушку толщиной 200 мм. Такой фундамент может быть применим для домов из клеёного и оцилиндрованного бруса, каркасно-обшивных и каркасно-щитовых с небольшой толщиной стены (150*250 мм). Лента мелкого заложения без жёстких подствилающих слоёв и подушек — самый недорогой вид фундамента, но использоваться может только под лёгкие постройки.

Даже под брус сечением 300 мм уже нужен более солидный фундамент Т-образного сечения, опирающийся на бетонную подготовку. Цена такого варианта, который подходит для строителства на просадочных, песчаных и глинистых грунтах, будет иной: здесь базовая комплектация уже составит вдвое большую цифру – 6390 руб. И это, при небольшом (до 90 см) заглублении!

При ширине ленты 500 мм и глубине заложения 1800 мм, подходящей для строительства домов из камня и кирпича в средней полосе страны, базовая стоимость погонного метра составит около 20000 рублей. Так что не стоит заблуждаться, считая, что ленточный фундамент обходится дешевле плиты. Её утеплённый вариант, кстати, обходится всего 14900 при том, что закладка плит ЭППС входит в базовую стоимость.

Теперь глянем на стоимость фундамента ТИСЭ. Он, конечно, стоит дороже мелкозаглублённой ленты, но дешевле остальных – в базовой комплектации всего 5700. Зато его можно применить и на участке с уклоном, и при высоком уровне грунтовых вод, и не только для деревянных и щитовых домов, но и для каменных.

Можно ли уменьшить цену фундамента

Многие застройщики, не располагающие неограниченным бюджетом, вынуждены постоянно искать способы экономии. Это касается и фундамента, в основном ленточного, так как при недостатке средств ставить дом обычно стараются либо на малозаглублённой ленте, либо на винтовых сваях. Если дом 9*9 строится в каркасном варианте, лента может закладываться неглубоко, и есть несколько способов несколько удешевить конструкцию.

1. Использовать для строительства фундамента бутовый камень, который в некоторых местностях можно бесплатно набрать в поймах рек.
2. Применить безопалубочный способ формирования фундамента, когда опалубкой служат стенки выкопанной траншеи. Этот способ, кстати, идеально подходит для заливки бутобетона, но использовать его можно только на плотных грунтах. На сыпучей почве не получится сформировать балку с правильной геометрией.
3. Иногда толщина стен получается больше ширины ленты (например, они двух или трёхслойные), и материал не может полноценно опираться на основание. Чтобы не делать ленту шире, в её верхней части предусматривается консоль под облицовку или цокольную плиту перекрытия. Но здесь нужен правильный расчёт арматуры для выступающей части. Таким способом можно сэкономить 4-5 м³ бетона, а по нынешним ценам это около 20000 руб. А вот на арматуре экономить не советуем!

В случае с плитным фундаментом, значительно уменьшить объём бетона можно за счёт создания направленных вниз рёбер жёсткости. Однако тут нужен точный расчёт, процесс формирования опалубки и каркаса сложен для самостоятельной работы, а заливать плиту нужно с помощью бетононасоса. Поэтому слишком уж экономичным такой вариант в любом случае не назовёшь.

В случае со сваями наиболее дёшево обходятся буронабивные. Снизить их стоимость можно за счёт отказа от обсадных труб в пользу гильз из рулонного гидроизоляционного материала. Но опять же, тут имеет значение качество грунта – если он сыпучий или насыщен влагой, то без обсадки всё равно не обойтись.

Экономия при работе с винтовыми сваями может получиться, если заполнять их полости не бетоном, а сухой пескоцементной смесью. Металлические сваи допускается и совсем не заполнять, но в таком случае придётся потратить больше при покупке изделий с толщиной стенки не 4 мм, а не менее 6 мм. При этом оголовки свай должны быть не просто прихвачены в нескольких местах, а герметично заварены.

Создание фундамента

Дом – это всё же не гараж или сарай, и требования к фундаменту здесь более строги. Тем не менее, многие застройщики предпочитают часть работ или весь объём выполнять самостоятельно. Так сказать, учатся на своём опыте. Рассмотрим наиболее важные этапы создания фундамента.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относится разбивка контура фундамента на местности и снятие растительного слоя с пятна застройки. С растительностью, думаем, и так всё понятно, а вот по поводу разбивки немного расскажем.

Для того чтобы разметить контур дома 9*9 м, потребуется:

• 15-метровая рулетка;
• леска или нейлоновый шнур;
• маркер, а лучше два разного цвета (второй нужен для откорректированных меток);
• бруски 50*50 мм, нарезанные на колышки длиной 80 см;
• если будете делать обноску, то и обрезная доска 100*40 мм;
• топорик – заострять и забивать колья.

Допустим, вам надо разметить траншеи под ленту мелкого заложения. Для начала нужно определиться, к какому объекту вы сможете привязать фундамент. Если к красной линии улицы, нужно соблюсти расстояние 5 м, от проезда или соседского забора должен быть отступ 3 м. Параллельно этим линиям и откладывается первая линия фундамента.

Отмеряете нормативное расстояние, и проводите линию длиной, которая в данном случае будет 1м+9м+1м. Это значит, что слева и справа от угловых точек должен быть припуск минимум по одному метру. Именно здесь и будут устанавливаться простые колышки или П-образные скамеечки. Второй вариант более удобен, так как позволяет корректировать положение шнура путём смещения самореза, не приходится вытаскивать и снова забивать колышек.

Установив с двух сторон обноски, натягиваете шпагат и получаете главную линию фундамента, от которой будут откладываться остальные. Для этого маркером прямо на шнур наносите угловые точки, отступив от обносок то расстояние, которое было принято для отступа. В середине между этими точками должно быть ровно 9 м.

Далее размечаются перпендикулярные стены: от обносок так же отмеряется по 11 метров, и забивается ещё пара скамеечек, к которым крепятся шнуры. Здесь важно соблюсти прямой угол, что можно сделать по правилу золотого треугольника. Оно гласит, что если у одного катета длина 3 м, а у другого 4 м, то длина гипотенузы будет 5 м.

Проверив углы и закрепив леску на колышках, вам останется только замкнуть контур прямоугольника. Для контроля можно измерить длины диагоналей – они должны быть одинаковыми. После этого в местах пересечения всех шнуров нужно будет забить арматурные колышки — чтобы не пришлось повторять эту работу, если кто-то нечаянно повредит обноску. Останется только в том же порядке отмерить параллельные линии на ширину траншеи, и закрепить вторые ряды шнуров на перекладинах тех же скамеечек.

Земляные работы

Основной задачей при выполнении земляных работ является контроль за глубиной выемки, которая ни в коем случае не должна превысить проектную отметку. Поэтому выемку грунта, если она ведётся механизированно, как в котлованах, так и в траншеях заканчивают с недобором минимум в 10 см.

Далее зачистка дна производится вручную, ориентируясь по верхушкам забитых на нужную глубину колышкам. Отклонения в отметках дна котлована (траншеи) не должны быть более 5 см в ту или иную сторону — если есть подстилающий слой с не меньшей толщиной. Если его нет, отклонений вообще не должно быть. Разница в размерах по ширине или длине выемки должна быть не более 30 см.

Арматурные работы

В комплекс арматурных работ входит несколько более простых технологических операций:

1. Доставка арматуры и её сортировка.
2. Сборка укрупнённых элементов.
3. Установка сеток или фрагментов каркасов в заданном положении с временным закреплением.
4. Соединение арматуры нахлёстом, сваркой, вязкой.
5. Монтаж закладных – например, для установки элементов каркаса здания.

Арматурные работы могут быть сопряжены с некоторыми трудностями, связанными со сложной конфигурацией конструкций; их переменной высоты (например, на склоне, когда фундамент ступенчатый); необходимости кооперирования с рабочими другой квалификации (бетонщиками, машинистами крана).

При монтаже арматуры отдельными стержнями технология армирования существенно отличается. Стержни сначала раскладываются, потом осуществляется их вязка с перемещением в одном направлении. Форма каркаса повторяет конфигурацию плиты или ленты в плане, а его размеры формируются с таким расчётом, чтобы со всех сторон образовался защитный слой бетона не менее 50 мм. Снизу каркас можно уложить на кирпичный бой или нарезанные кубиками пеноблоки, но вообще для фиксации арматуры существуют специальные пластиковые стойки.

Если армируется лента с небольшим сечением, сборку каркаса начинают с изготовления поперечных рёбер – П-образных элементов, к которым будет привязываться продольная арматура. Шаг установки таких хомутов обычно не превышает 50 см, а их количество зависит от общей длины фундамента. В случае с плитой вяжут сначала нижнюю сетку, затем могут устанавливаться аналогичные хомуты, к которым фиксируют арматуру верхней сетки.

И в том, и в другом случае, можно использовать не только стальные стержни, но и композитные.

Опалубочные работы

Если армирование производится укрупнённо, опалубка выставляется первой, а на её стенках отмечают и места расположения узлов сборки, и уровень заливки бетона. Если же сборка каркаса осуществляется поэлементно, да ещё при глубоком заложении фундамента, опалубка будет мешать установке арматуры на фиксаторы и связке её концов между собой, поэтому выставляют её уже после.

Для формирования опалубки (если под рукой нет инвентарной, многоразового использования), используют листовые материалы или обрезную доску. С доской всё проще, так как для набора щитов нужной высоты можно просто подобрать удобный размер пиломатериала толщиной не менее 50 мм. Из неё можно собрать щиты самого разного размера, а при аккуратном демонтаже эти же доски можно использовать, к примеру, для сборки обрешётки под металлочерепицу на крыше.

Детали опалубки должны соединяться так, чтобы предотвратить выдавливание досок бетоном. Для этого используют длинный крепёж так, чтобы шляпки были внутри опалубки, а длинные концы выходили наружу и могли загибаться. Щиты поддерживаются в заданном положении подпорками, а на ленточных фундаментах и ростверках ещё и фиксируются стальными проволочными скрутками.

Бетонные работы

Качество бетонного монолита зависит от многих нюансов: геометрической точности и прочности опалубки, характеристик заливаемой смеси, соблюдения технологии уплотнения, ухода в период гидратации. Для фундаментов лёгких строений можно брать бетон класса В15, для средневесных зданий применяют смеси класса В22,5. При вероятности пучения и при строительстве в сейсмически неблагоприятных районах, нужно использовать бетон класса В25.

• Заливка лент или свай производится послойно, слоями толщиной 250 мм. В случае с плитой, если её толщина не превышает этой цифры, заливают её сразу на всю толщину, двигаясь в одном направлении, и стараясь не делать перерывов в работе более получаса. Конечно, так получается не всегда, и даже на больших стройках возникают ситуации, когда следующий миксер приезжает уже после застывания уложенного ранее бетона.
• В таких случаях приходится устраивать так называемый, «холодный шов», который поможет минимизировать ущерб прочности фундамента из-за концентрации внутренних напряжений. Проблемы возникают из-за разницы процессов, протекающих в застывшем и свежем бетоне, и надо сделать так, чтобы место их стыка могло выдерживать нагрузки.
• Чем выше температура воздуха, тем меньше времени у вас в запасе. Если вы не смогли вовремя сориентироваться и бетон по прошествии пары часов всё же застыл, дальнейшее бетонирование нужно приостановить и дать возможность монолиту нормально упрочниться (за 36 часов).
• Край заливки зачищается, цементные плёнки снимаются щётками или фрезером, поверхность промывается струёй воды и слегка просушивается. Затем болгаркой делают насечки, и укладывают сначала тонкий слой цементнопесчаной смеси, чтобы она впиталась в затвердевший бетон. Затем по шву укладывается мелкоячеистая стальная сетка и производится заливка основного монолита.

Важно: после затвердевания монолита холодные швы обязательно гидроизолируются посредством нанесения обмазочных составов или инъекционно.

Из-за перерыва в бетонировании возникает масса проблем, поэтому очень важно хорошо организовать процесс. А чтобы излишки бетона, не поместившиеся в опалубку, зря не пропадали, подумайте заранее, куда их можно использовать — например, забетонировать септик, или столбы забора.

При летнем бетонировании массиву нельзя давать слишком быстро терять влагу. В первую неделю при температуре воздуха выше +15 градусов монолит трижды в сутки (а в жару даже ночью) поливают, после чего можно произвести распалубку. К этому времени фундамент уже наберёт 85% прочности. Возводить на нём стены ещё нельзя, а вот выполнять гидроизоляцию – самое время.

Монтаж железобетонных изделий

Блоки ФБС – весьма привлекательный материал для устройства фундамента, так как помогаю сэкономить минимум месяц времени. В зависимости от качества грунта на участке, стеновые блоки могут укладываться прямо на естественное основание (сухие глины, каменистый грунт), на песчаную трамбуемую подсыпку, на бетонную подготовку, на железобетонную подушку.

• При проектировании объектов, конструктив фундамента назначается на основании геологических изысканий. В беспроектном строительстве застройщик может только догадываться как лучше, и зачастую просто страхуется и монтирует блоки сразу на подушки ФЛ. Как вариант, ставят мини-опалубку и заливают армированную сеткой монолитную подушку.
• Как минимум, фундаменту нужна бетонная подготовка, поверх которой уже и разбиваются оси будущего фундамента. Прежде чем укладывать блоки, нужно произвести гидроизоляцию основания. Так как оно узкое, можно просто промазать его пенетрирующим составом на цементной основе. Можно так же приклеить гидроизол на битумную мастику.
• ФБС, как и любой другой бетонный блок, укладывается на раствор со смещением вертикальных швов. Марка раствора М100, его выкладывают на подготовленное основание сначала под первый блок (угловой), который послужит маяком. Блок выставляют с помощью автокрана, выверяют положение нивелиром и корректируют с помощью лома.
• Затем угловой блок монтируется и на противоположном углу, после чего между двумя маяками натягивается причальный шнур. Промежуточные элементы можно будет равнять уже по нему. Когда все блоки ряда займут своё положение, фигурные выемки на торцах и прочие стыки нужно будет зачеканивать раствором.

На заметку: Если у вас не просто фундамент, а стены подвала или цокольного этажа, швы лучше заделывать гидроизоляционным шнуром. Его преимущество в том, что при увлажнении шнур расширяется в объёме и ещё плотнее забивает стык, не давая воде попасть внутрь помещения. И кстати, устанавливать такие прокладки можно даже на влажных конструкциях. Для герметизации стыков можно так же использовать инъекционную технологию.

Фундаментные стены из ФБС должны состоять минимум их 4-х рядов блоков, а сверху обязательно заливается армопояс.

Гидроизоляция и утепление

В отличие от многих европейских стран, в нашей теплоизоляция фундамента не является обязательной. В основном её делают под полом, а вертикально – если в доме предусмотрен цокольный этаж. Тем не менее, через фундамент дом теряет до 20 % тепла, поэтому не лишним будет утеплить цоколь и отмостку по его периметру.

Плитные фундаменты утепляются под подошвой, в них так же может быть вмонтирована система тёплого пола. У фундаментных лент утепляют вертикальные поверхности с наружной стороны, и этот слой одновременно служит защитой для гидроизоляции. В качестве утепляющего материала применяются плитные материалы, устойчивые к влаге. В основном это либо экструдированный пенополистирол, либо пеностекло.

В зависимости от пространственного положения, гидроизоляция бывает горизонтальная и вертикальная. Основная горизонтальная поверхность, нуждающаяся в защите, это подошва фундамента. Если используется профильная мембрана, она является нижним слоем, если применяются менее прочные материалы на битумной основе, под ними обязательно должна быть бетонная подготовка.

На заметку: Прослойки из рулонных материалов должны быть и на прочих сопрягаемых горизонтальных поверхностях: под цоколем, если он не монолитный, а кирпичный, а так же под стеной – из какого бы материала она не возводилась.

Рулонные материалы для гидрозащиты с таким же успехом могут использоваться и на вертикальных поверхностях. Но здесь есть и множество других способов формирования качественной гидроизоляции:

1. Штукатурная. Это гидроизоляционные штукатурки, водоотталкивающие свойства которых обеспечиваются за счёт модификации присадками и полимерными наполнителями. Отлично подходят для изоляции блочных и кирпичных фундаментных стен.
2. Пропитки. Данный вид гидроизоляции не просто образует внешнее защитное покрытие, но и проникает в толщу основания. Там впитавшийся состав кристаллизуется, и даже связывает ту влагу, которая имелась в бетоне или кладке на момент нанесения. В составе таких пропиток присутствует цемент, но доля полимерных связующих больше.
3. Обмазки. Самый простой вариант обмазочной гидроизоляции – это жидкое стекло. Однако он недолговечен, поэтому лучше подходит для обработки фундамента и пола в цокольных помещениях. Снаружи в основном используют битумные и полимерные мастики, резиновые краски.
4. Напыляемые составы. Это современная гидроизоляция на основе поликарбамидов (полимочевины). При напылении она полимеризуется и застывает, образуя на поверхности сплошное водонепроницаемое покрытие. Этим способом очень удобно изолировать поверхности большой площади – например, под плитой или на стенах ленты глубокого заложения.
5. Инъекционная. Это составы на основе одного или двух отверждаемых компонентов, которые наносят не на поверхность конструкции, а вводят в её тело посредством инъекционных паркеров. Весьма эффективная гидроизоляция, но и самая дорогая.

Заключение

В цену готового фундамента входит не только сама конструкция, но и материалы, призванные обеспечить ей длительный срок службы. Есть покрытия (например, рулонные на битумной основе), хорошо зарекомендовавшие себя и проверенные временем. В частном строительстве обычно используют именно их, а о более современных технологиях если и знают, то понаслышке. Для нанесения более современных и эффективных составов требуется специальное оборудование, приходится платить за работу специалистам. Но это того стоит: ведь, к примеру, инъекционная гидроизоляция делается раз и навсегда, а более дешёвая рулонная требует защиты от механических повреждений, а это тоже стоит денег.

Источник