Угол запила стропил двухскатной крыши

Как запилить стропила под нужным углом?

Запилить стропила под нужным углом – это расположить их таким образом, чтобы они удерживались надёжно в течение не одного десятилетия в будущем. Угол запиливания стропил не менее важный параметр, как и способ их присоединения, методы сборки чердака и крыши.

Основные правила

Прочность и надёжность крыши – фактор, зависящий не только от правильности запила стропилин. Стоит учесть некоторые правила.

Деревоматериал и стальной крепёж должны обладать высоким качеством. Даже когда запил сделан под верным углом и по штатным расстояниям между гранями, скосами и отметками, от которых отталкивается мастер, сам брус может треснуть и/или прогнуться при штатной нагрузке. Экономия на уровне качества недопустима – стропила являются, наряду с мауэрлатом и подпорками, несущими элементами, на которые ляжет обрешётка, гидроизоляция и кровля. Учитываются также вес крепежа и динамические воздействия (мастера, обслуживающие крышу, и их инструментарий, ветер, дождь, снег, град и многое другое). В идеале стропила рассчитываются под максимальную нагрузку – в неё входит полуметровый слой слежавшегося снега, покрывающего кровельные листы.

Стыковые точки и участки в месте присоединения стропилин к мауэрлату не должны иметь трещин, сколов, размочаливания древесных волокон, сучков.

Приступая к крышным работам, позовите на помощь других людей (например, обратитесь в фирму, одной из специализаций которой являются крышные работы). Замена стропил, обрешётки – серьёзное занятие: даже обладая приспособлениями, облегчающими, к примеру, подъём новых досок и брусьев, владелец один вряд ли справится быстро и оперативно с возложенными на себя работами. Это верно как для односкатной, так и для многоскатной крыши частного дома.

Приняв во внимание эти рекомендации, владелец приступит к кровельным работам – в данном случае запиливанию стропил под нужным углом.

Как правильно запиливать?

Даже когда кровля отличается – вместо черепицы и шифера используется стальной профнастил, металлочерепица или сотовый поликарбонат, основная работа, то есть обустройства мауэрлата, промежуточных несущих опор и стропил, является неизменной по стадийности, технологии и методике исполнения. Для запиливания стропил под нужным углом последовательность расчёта определяется исходными габаритами строения.

В качестве примера – следующие параметры: пусть длина дома равна 480 см, ширина – 240 см (внешние размеры).

Длина стропил вычисляется по теореме Пифагора: катеты – это чердачно-потолочный настил до середины, над которой расположен конёк будущей крыши, и высота подконьковых опор. Гипотенуза – длина стропилины без учёта свешивания нижнего конца за внешний периметр стен.

Для двускатной крыши длина строения делится надвое – в данном случае её половина равна 240 см. С помощью транспортира на чертеже вымеряется нужный угол наклона. Для чётырехскатных крыш используются отдельные чертежи, учитывающие угол боковых скатов: он также вымеряется с помощью всё того же транспортира, а ширина строения также делится надвое – в данном случае это 120 см.

От противоположной черты отмеряется в данном случае 2163 см – после измерения нужного угла. По другую сторону предполагаемого ската проводится противоположная линия ската крыши.

По центру отмеряют 2400 см – и проводят дополнительную сторону. Образуется треугольник, обозначающий скаты крыши.

После вычисления длины стропил брус или доска распиливается согласно чертежу. Перед распиливанием они складываются торцами вниз. Отрезки досок поднимаются наверх. После предварительной их установки производится закрепление по краям при помощи планок. Стропильный угол зарезается определенным образом.

Изготовьте треугольник с углом, под которым запиливаются стропила. Его можно предварительно сделать из алюминиевого или стального тонкостенного профиля.

Установите сбоку стропил этот треугольник – и проведите строительным маркером или карандашом угловой контур, под который запиливаются стропила.

Запилите на мауэрлате угол согласно обведённому контуру.

Повторив последнее действие для всех мест, где устанавливаются стропила, совместите их так, чтобы они вписывались в пропилы по контуру. Соберите и закрепите стропильную систему.

Вырубка посадочного места

Произведя расчёт, недостаточно руководствоваться лишь общими советами. Вторая стадия после подсчёта – вырубка посадочного места. Внизу, на строительной площадке перед самим строением сделать быстро идеальный, высококачественный запил стропилин под определённым углом затруднительно. Причины – от неудобного расположения мауэрлата до недостатка точности при запиле. На практике угол наклона стропил может заметно измениться. Стропилины должны располагаться на одних и тех же линиях. Одинаковый запил выполняется только по шаблону. Однако, когда мауэрлат немного повело в сторону, каждая стропилина пересчитывается индивидуально. Глубина распила не должна оказаться слишком большой – пострадает прочность стропильной системы.

При стыковке стропилин отметьте точки, в которых первые прилегают к мауэрлату, и проведите перпендикулярные уже имеющейся черте прямые. Определитесь с углами вертикальной и горизонтальной направляющих зарубки.

А вот как изготавливается шаблон для стропил.

Приложите заготовку к одной из сторон мауэрлата, не изменяя угол наклона будущей кровли. При этом напротив угла должно оказаться место пересечения только что проведённых прямых.

Отметьте, как располагаются линии получившегося треугольника, и по нему вырежьте шаблон.

После изготовления шаблона проверьте, насколько он точен по сравнению с ожидаемыми линиями запиливаемых стропил. Убедитесь, что мауэрлат прилегает к верхней части стен по всей его длине. Если примыкание нарушилось, то усильте его, где это возможно: отклонения в среднем в 2,5 мм допускаются.

Приложите шаблон к стропилинам и обозначьте размечаемые линии и точки. Запиливание стропилин осуществляется на одной и той же дистанции от коньковой перекладины. Первый надпил проводят поперёк древесных слоёв доски или бруса. Внимательность мастера – залог соблюдения очерченных границ. При полном отсутствии опыта на этой стадии лучше воспользоваться дополнительными инструментами, снижающими брак и исключающими расходы на повторный монтаж.

Второй надпил можно произвести при помощи электропилы, или сделать зарубку топором. Перед зарубкой проверьте, достаточно ли наточен топор – зазубренное остриё может привести к более рваному разрезу и сколам по краям зарубленного канала. Мастер на этом этапе обладает ощутимой физической силой и определённой сноровкой.

Проверьте, чтобы запилы совпали с шаблоном – если имеются расхождения, исправьте их. Стропилина готова к установке на её штатное место. После установки стропилины запиливают и ставят следующую, и так далее.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Соединение впритык – заметно более простой способ, чем вырубка посадочного места. Для обеспечения такого соединения мастер выбирает место подрезания и угол наклона запила. В теории эти действия сводились бы к знаниям из курса геометрии, позволяющим рассчитать требуемый угол. Здесь делаем следующее:

делим дистанцию от конька до края стены на протяжённость стропилины, полученная величина – косинус угла наклона;

вычисляем арккосинус данного значения.

Для переноса полученного угла на стропилину применяем торцовочную пилу или угольник. В отсутствие угольника используем шаблон. Его изготовление сводится к следующему:

на листе фанеры или ДСП наметьте точку на расстоянии 50 см по нижнему краю листа;

вычислите тангенс угла, и рассчитайте произведение этих двух величин.

Все величины в сантиметрах желательно переводить в метры. Вторая сторона прямоугольного треугольника найдена. Разметьте линии и точки на заготовке, получите искомый угол – и вырежьте шаблон. Используя шаблон, запилите и смонтируйте стропилины.

Практический способ не требует обилия предварительных расчётов. Обмеры стропилины размечаются, когда она приложена в необработанном виде к месту её закрепления. Для этого выполните ряд шагов.

Выставьте брус таким образом, чтобы его нижний конец оказался совмещённым с мауэрлатом определённым образом.

Начертите горизонтальную прямую от угла до нижней части стропилины. Убедитесь, что эта часть строго параллельна верхней грани стены. Если стропильный брус или доску поставить на торец (вертикально), то проведённая линия станет диагональной.

Сделайте пропил по линии, установите стропилину. Повторите эти действия для других стропилин. После монтажа стропил устанавливают лобовую доску с обеих сторон дома.

Остаток бруса примените как шаблон – его место спила должно быть ровным.

Можно ли крепить без запилов?

Фиксация стропил без предварительного запила производится жёстким или скользящим способом. Скользящий способ даёт одному из концов стропильной системы определённую степень свободы. Жёсткий – предусматривает полное закрепление стропил без каких-либо возможностей температурных сдвигов.

Скользящее крепление стропил к остальной части основы крыши производится также открытым и закрытым способами. Закрытый метод предусматривает использование уголка с проушиной в виде щели. Уголок закрепляют на мауэрлате, а в щель заводится стальная комплектующая с отверстиями. С помощью этих отверстий уголок закрепляется на стропилине. Она может смещаться, избавляя стену от деформации.

Открытый метод – когда деталь в проушину не заводится. Уголок закрепляется на мауэрлате, и его верхняя часть гнётся вниз – под соединение.

У жёсткого крепления стропилин несколько способов. На одно- или многоскатной крыше стропилины закрепляются уголками или LK-деталями. Детали LK подходят под любой размер стропилины, сделаны они из 3-миллиметровой стали, что позволяет жёстко прихватить элементы крыши. Для беззапильного соединения используются уголки, отличающиеся от применяемых в составе запильных – отбортовки рассчитаны под более мощные саморезы, большее их количество.

​​​Беззапильный узел используется также при полном отсутствии мауэрлата – вместо него используются балки перекрытия. Количество парных стропил двускатной крыши равно числу этих балок. Способ этот хорош для полностью деревянных построек, возведённых из бревна или бруса.

О том, как запилить стропила под нужным углом, смотрите в следующем видео.

Источник

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчеты, установка, крепление, сборка

В строительстве своего дома мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с премудростями стропильной системы? Скажем так: вас ожидают приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией, или же заготовка всего необходимого инструментария для самостоятельной плотницкой работы.

А, чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не переживали о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы и подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками так, чтобы было не хуже покупных.

Содержание

Почему стропила лучше изготовить самостоятельно?

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

• Кратких сроков изготовления.
• Технологической точности всех деталей.
• Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

• Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
• Задержка с поставкой (особенно в сезон).
• Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Распорки.
• Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:

Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Как составить проект будущей крыши?

Действует в строительстве крыш золотое правило – семь раз отмерять, и лишь раз отрезать. И в первую очередь вам важно понять, что у каждой стропильной ноги свое индивидуальное расположение. А потому сначала обязательно составьте подробный проект, и лучше в специальной программе. Только после этого по своей ЗД модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом им нужно делать срезы. А о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно, не беспокойтесь: вам все лишь понадобится обычный станок.

Определяем угол наклона крыши: рассчитываем нагрузки

Угол наклона двускатной крыши делают от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые скаты строят тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, главная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилым, мансардным, изначально планируют так называемую ломаную двускатную крышу. Ее отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, который меняет их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подходит.

Обратите внимание, что под большинство кровельных материалов подходит только угол наклона более 45°.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Важно максимально точно рассчитать общую нагрузку будущей крыши, которая будет состоять из постоянной, куда входит вес стропильной системы и кровельного покрытия, и временной – ветровой и снеговой.

От этих же нагрузок зависит, какой нужно делать шаг стропил для вашей двускатной крыши. Подобрать нужное сечение стропильных ног вам поможет эта таблица:

Показатели стропил на прогиб

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточны показатели на прогиб. Существуют отдельные пункты в разделе СНиПов, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность стропил на прогиб – сделать больше сечение. Немного сложнее – усилить специально балкой, выводя ее край на подкос.

Усилительные элементы для стропил

Чем больше стоек, подкосов и схваток – тем больше у всей стропильной системы стойкости и стабильности.

Если у вас есть подозрения или даже точный подсчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущие нагрузки, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не повредит, зато избавит от многих проблем. Заметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража – прямо на автомобиль. Да и для жилого дома такие проблемы – не в радость.

Усиливают жесткость стропильной конструкции подкосы, дополнительные прогоны и опорные стойки. Подкосы призваны уменьшать пролет стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45°.

А прогон – это горизонтальная балка, которая располагается параллельно коньку и закрепляется на вертикальных стойках. Подробнее на видео:

Определяем тип крыши: холодная или теплая?

А теперь о понятии чердака. Если вы строите крышу бани или небольшого хозяйского помещения, ее можно делать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили в коньке и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляции, таким принципом не обойтись. Здесь уже будут минимум три уровня:

1. Верхний или первый уровень стропил – около 200 мм.
2. Средний всегда равняется по высоте вспомогательных стропил.
3. Третий – уже на обрез стены.

Так удобно укладывать утеплитель, ведь крыша жилого дома отличается тем, что вверх поднимается тепло и при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег подтаивает и сползает вниз, замерзая и накапливаясь еще больше у холодного карниза. Проблем от этого немало: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами!

Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

Итак, а теперь самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые также необходимо заранее подготовить и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Так, стропила делят на наслонные, висячие и гибридные.

Висячие стропила обычно – удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила. Или же вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на срез. Но главная задача и наслонных, и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

Подбираем материал для стропил

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время подобрать подходящий материал. В качестве его для изготовления стропил обычно используются:

• Древесина. Массив, доски или клееный брус.
• Облегченный металлический профиль. Речь идет о профилях из оцинкованной стали.
• Черный металл. Это двутавры и стальные швеллера.
• Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему большие нагрузок не ожидается, то стропила делайте из сухой строганной доски с небольшим сечением. А вот если в вашей местности не редкость снег по колено и кровельный материал будет не из легких – тогда некоторые из составных элементов вам придется изготавливать клееными. Вот и вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Итак, доска в 40 мм толщиной, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! Причем чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров и вовсе придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из самых лучших вариантов!

А еще стропила из доски – наиболее экономичны, и при этом почти не уступают в прочности брусовым. Важно только правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно захватите собой специальный прибор для замера влажности древесины и воспользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую крышу станет вести и коробить, ведь этот материал меняет свои формы при высыхании. У стропил полетят крепления и даже отскочит местами покрытие вашей двускатной крыши. Одним словом, проблем не оберетесь!

Зато из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

Прочный металл: противостояние сырости

И, вам будет интересно узнать, что стропила можно изготавливать не только из дерева! Так, былую популярность себе сегодня возвращают железные стропильные системы, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства. И, заметим, у этого материала для крыши немало своих преимуществ, наиболее ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь как раз чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Брусья: преимущества качественной древесины

Брус более прочен, но плох тем, что имеет большой вес и в местах креплений приходится делать врубки. Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал – самый популярный для изготовления стропил.

Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, который отвечает требования ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

• Влажность не более 18%, измеренная влагометром.
• Трещины, которые не сквозные и не превышают половины длины доски.
• На каждый погонный метр – не более трех сучков, и каждый из них – не более 30 мм диаметром.

А потому при покупке древесины на стропила обязательно проверяйте документы у продавца, которые говорят о качестве продукции.

Важен также и сорт древесины. Чем меньше сучков и трещин будет на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и сопротивляемостью гниению и вредителям. Для крыши это то, что надо. Поэтому рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола – это естественный барьер от гниения. Но специальная обработка все-таки нужна.

И учтите также такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно приобретать на 5-7% больше, чем необходимо, ведь не всегда будет получаться сделать идеальный разрез стропила или врубок нужной глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас было дерево одной влажности и свойств.

В противном случае, если какие-то отдельные элементы крыши вам пришлось приобретать отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот. Перекосы могут получиться немалыми, т.е. на весь каркас крыши постоянно будут воздействовать разные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик вам скажет, как это плохо и чем это чревато. А потому – материал для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пройдет гладко – будет из чего смастерить первую скамейку перед новым домом.

Обработка антисептиками и пропилентами

А на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения. Вы ведь не хотите, чтобы через пару лет эксплуатации крыша завалилась? А потому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой.

Стропила обычно пропитывают антиспетиком, а поверх обрабатывают антипиреном. Можно также чередовать такую обработку несколько раз. Если же вы используете универсальную пропитку, знайте, что в ее состав обычно входят средства с разным сроком службы. Например, огнезащита закончится раньше, чем био.

А вот выбор средств для обработки на сегодняшний день – огромен. Это и универсальные защитные средства, и самые разные антипирены, и антисептики. Определиться легко: если вы строитесь в достаточно жаркой и засушливой местности, в первую очередь применяйте противопожарные пропитки, которые лишают древесину естественной возгораемости. А если ваш дом будет стоять там, где влажность воздуха высока почти круглый год – защищайте от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата – но только не смешивая, иначе так испортится весь материал. Нужно всего лишь выбрать одно средство как пропитку, а второе – как защитный поверхностный слой. Только старайтесь разводить все в той концентрации, в которой указал производитель. Но ничем не обрабатывайте мерзлую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме обработки стропил:

Отметим, что кисть или распылитель при обработке стропил дают мало результата – куда лучше полное погружение и последующая сушка. Просто используйте обычную емкость, покройте ее пленкой изнутри и сделайте для будущих стропил «ванную». Причем все это провернуть желательно еще на земле, как только привезете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. А они самые беззащитные в плане попадания влаги. Сушите после обработки детали так, чтобы проветривались всех стороны, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что древесина, как любой натуральный материал, подвержена биологическому разрушению. Поэтому, кроме огне-био-защиты, важно продумать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

Делаем правильные надрезы на стропилах

А теперь переходим к практике. Первым делом вам обязательно нужно изготовить удобный шаблон, по которому вы сделаете ровные одинаковые стропила:

И следуем таким инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если же речь идет о подвижных узлах, тогда следуйте такому принципу:

На практике все на самом деле просто:

Как вы видите, глаза боятся, а руки делают!

Как собрать стропильную систему?

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их монтажу.

Сооружать на земле или на крыше?

Итак, на деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Проще и удобнее всего изготовить фермы прямо на земле, и только затем их поднять. Немного сложнее сборка стропил прямо на крыше, зато поднимать их туда легче. Вот от этого и отталкивайтесь: если у вас есть возможность (кран, например) затащить на крышу 200 кг одной фермы – тащите, если нет – поднимайте каждое отдельное стропило по 50 кг при помощи подручных средств и делайте сборку на месте.

Итак, первым делом для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать стропильные фермы, и еще один шаблон для монтажных запилов на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать на стропилах монтажные запилы, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Вот этот треугольник и называется стропильной фермой.

Внимание на прочность — правила наращивания длины

Если же толщины или длины доски для изготовления нормальной стропильной ноги не хватает, делайте наращивание стропил. А способов – несколько:

1. Сплотить доски между собой, сложив широкими сторонами и прошив гвоздями.
2. Уложить доски в половину длины, получив в итоге особо прочную стропильную ногу, способную выдержать немалые нагрузки.
3. Сделав косой срез на торцах, чтобы создать вертикальный противоскользящий упор, и соединить болтом.
4. Уложить две доски с нахлестом по длине в метр, соединив стропило шпильками или гвоздями.

Еще учитывайте при расчетах, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы. А потому балку для конька всегда изготавливайте так, чтобы запас прочности у нее был минимум на 25% больше, чем рассчитано изначально.

А самые уязвимые части стропильных конструкций – нижние, те, что опираются на мауэрлат.

Готовим стропильные фермы

Закреплять стропильные узлы нужно при помощи:

• Внешней прямой скобы.
• Металлической угловой пластины.
• Внутреннего металлического стрежня.

Соединить такие стропила можно также шпильками – так даже будет прочнее. Для этого вместо среза теперь делаем врубку в полдерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и закрепляем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных дедовских методов:

Если вы решили сделать стропильные фермы по более надежной новой технологии вам понадобится такой инструмент:

Вот как им работать:

При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого подрежьте торец каждого под точно таким же углом, под которым делаете крышу, соедините балки плоскостями срезов и зафиксируйте при помощи двух гвоздей. Место стыка закройте деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше в первую очередь вам нужно начать с установки тех стропил , которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют фронтонными). Чтобы дополнительно закрепить их, поставьте временные подкосы. Далее протяните между крайними вершинами ферм прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и ставим все остальные стропильные фермы на расстоянии друг от друга не менее 0,6 метров. Снова-таки, если некоторые конструкции получились у вас достаточно громоздкими, подоприте их теми же временными подпорами.

Источник