Укрепить опалубку для фундамента снизу

Способы укрепления опалубки ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Особое значение имеет правильно выполненное укрепление опалубки ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками): ведь в процессе заливки ее стенки подвергаются высокому давлению.

Способы укрепления опалубки

Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):

• установкой подкосов;
• использованием деревянных хомутов;
• при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.

Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.

Подкосы

Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.

Крепится подкос в двух точках:

• вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
• внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:

• между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
• через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
• после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?

Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.

В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.

Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.

Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.

Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.

Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:

Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.

Источник

Обзор способов укрепления опалубочных конструкций

Укрепление опалубок является обязательным этапом бетонирования монолитных вертикальных конструкций, как погруженных в землю, так и выступающих выше нулевой отметки грунта. Методика предусматривает наличие плотно примыкающих или установленных под углом в 45° дополнительных подпорок и стягивание противоположных стенок шпильками или проволокой, выбор конкретного варианта зависит от габаритов ленточного фундамента или стен. Чаще всего эти меры проводятся в комплексе, одновременно с размещением щитов и непосредственно перед этапом заливки.

Основные цели укрепления

Потребность в надежной фиксации оснастки объясняется большим весом смеси, ориентировочное давление находится по простой формуле: 2500 кг/м3 умножается на их площадь или высоту щита в п.м. При выгрузке бетонного раствора из вибронасоса к полученному значению согласно требованиям СНиП добавляют еще 400 кгс/м2. Связь между высотой фундамента или ленты цоколя с оказываемой нагрузкой очевидна, при этом максимальное давление испытывают нижние участки. Чем выше и массивнее заливается система, тем серьезнее требования к элементам поддержки.

При небольшой высоте и ширине ленты и заложении ее ниже или на уровне нулевой отметки укрепить опалубку просто: достаточно установки вертикальных брусков с шагом в 50 см или обычной засыпки щитов грунтом. Для сильно выступающих и крупногабаритных конструкций эта техника не подходит из-за усложнения земляных работ, невозможности контроля веса земли и риска смещения досок.

Зафиксировать каркас под основание дома или цокольные стены способны только толстые подпорки и шпильки с четко отмерянной длиной.

Данные требования актуальны как для разборных, так и несъемных систем. Особые правила действуют по отношению к опалубке ленточного фундамента, она должна в точности совпадать с проектом, смещения по диагонали и сторонам недопустимы. Такая оснастка нуждается в укреплении нижней части (именно по этой причине доски или фанеру слегла вдавливают в подушку на дне траншеи и внутреннюю поверхность застилают рубероидом) и контроле за равноудаленностью параллельных щитов.

Надежно зафиксировать и укрепить конструкцию позволяют:

• Деревянные колья, размещаемые с шагом от 0,5 до 1 м и углубляемые на 40-50 см.
• Подпорки из бруса или досок, устанавливаемые под углом с наружных и внутренних щитов с интервалом около 70-90 см.
• П-образные хомуты из дерева или арматуры, надеваемые сверху.
• Стяжки из обычной проволоки, соединяющие верхние края.
• Сквозные резьбовые шпильки, размещаемые в пластиковых трубках и закрепляемые с наружных сторон опалубки гайками с широким основанием.

Нюансы технологии укрепления

Первый способ считается обязательным при заложении ленты. Для укрепления используются квадратные или прямоугольные брусья, слегка заостренные снизу и прибиваемые с наружной стороны, для ускорения работ соответствующие заготовки стоит сделать заранее. Шаг размещения зависит от веса бетона и варьируется от 50 до 100 см, рекомендуемое углубление составляет 50, к длине кольев добавляют около 10-15 для обеспечения выступа подпорок сверку с последующей обвязкой их проволокой. Набиваемые брусья усиливают жесткость каркаса и четко фиксируют в пределах разметки.

При выступе ленточного фундамента выше нулевой отметки вертикальных подпор недостаточно, по всему периметру устанавливаются подкосы, вбиваемые под острым углом по отношению щитам и фиксируемыми у грунта небольшими колышками, загружаемыми на 15 см. Такие опоры рекомендуют сооружать из толстых досок или из бруса, ориентировочный шаг их размещения составляет 70-90 см. При сильном выступе ленты (заливки цокольного этажа) подпорки выполняются сдвоенными.

Особые сложности возникают при сооружении крупногабаритных монолитных фундаментов, укрепление такой опалубки невозможно без использования стяжных винтов. Для их заложения в щитах следует заранее сделать отверстия под пластиковые трубы, оставляемые внутри и закрываемые впоследствии резиновыми заглушками с тем же диаметром или заливаемые бетоном. При выборе этого варианта следует помнить о прямой связи выдержки шпилькой нагрузки с ее сечением, при небольшой ширине ленты и малом объеме конструкции прутья 8-12 мм допустимы, но ожидать хорошего результата от них не стоит. Приблизительно такой же эффект достигается при фиксации верхних краев хомутами, но последние хуже контролируют давление на нижних слоях.

Для получения правильного результата на этапах установки опалубки и бетонирования рекомендуется:

• Исключить риски протечки раствора в грунт путем замазывания всех возможных щелей.
• Делать все подпорки одинакового размера и размещать их с равномерным шагом.
• Заливать и уплотнять бетон с максимальной осторожностью.
• Контролировать уровень и диагональность щитов на всех этапах сборки и укрепления.
• Обращать внимание на рыхлость грунта, при необходимости – углублять поддерживающие брусья сильнее.

Источник

Опалубка для фундамента своими руками: из чего сделать, как закрепить и выставить по уровню

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Особое значение имеет правильно выполненное укрепление опалубки ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками): ведь в процессе заливки ее стенки подвергаются высокому давлению.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.
Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН — от глубинного вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

Из чего делают

Применить можно разные материалы, жестких требований нет, главное, чтобы они выдержали нагрузку. Лучше заранее проверить, что есть под рукой, прикинуть количество, а потом решить, что и как применять.

Доска

Использовать для конструкций любого типа, но больше всего деревянные изделия подойдут для оснований в малоэтажном строительстве. Покупать следует только обрезной вариант, иначе сделать опалубку с ровной поверхностью внутри не получится. Основные особенности такие:

1. Легко приобрести. Пиломатериалы можно заказать с доставкой, чтобы привезли прямо на участок, останется только разгрузить и сложить их.
2. Просто обрабатывать. Резать материал не составит труда обычной ручной ножовкой, но лучше подготовить электроинструмент, сверлить и строгать также несложно.
3. Для сборки использовать подходящий крепеж. Для увеличения прочности рекомендуется использовать саморезы, закручивать их шуруповертом, такие соединения держатся намного лучше, что важно при сборке опалубки.
4. Если ширина фундамента не больше 35 см, собирать конструкцию из пиломатериала толщиной от 25 до 35 мм. При ширине больше 40 см выбирать доску от 40 мм, чтобы обеспечить нужную жесткость.
5. Используют чаще всего сосну или ель, цена на эти варианты невысокая, а прочность нормальная.
6. После заливки доску аккуратно снимают, потом применяют для других работ: чернового пола, обшивки стен и т.д.

Если собирать конструкцию из бывших в употреблении досок, сортировать их по толщине, чтобы собрать одинаковые щиты без перепадов.

Кроме доски желательно запастись брусками для сборки элементов, а также для укрепления раскосов по сторонам, это поможет исключить выгибание поверхности. Крепеж покупать исходя из толщины соединяемых элементов, он должен входить в дерево не меньше, чем на 35 мм

Листовые материалы на основе древесины

Хорошо подойдут влагостойкая фанера, ДСП, плиты ОСП. Применять их надо по определенной технологии, чтобы получить надежную съемную опалубку для фундамента. Можно использовать все, что осталось от предыдущей стройки. Советы по выбору:

1. Выбирать варианты толщиной 18 мм или больше. Тонкие листы не обеспечат нужной жесткости и будут выгибаться даже при укреплении поверхности. Чем толще будет материал, тем проще провести работу.
2. Укреплять конструкции деревянным бруском. Прибивать его не только по периметру, делать ребра жесткости, расстояние между элементами подбирать по нагрузке. Использовать пиломатериал сечением 30х30 мм или больше.
3. Резать по размеру, изнутри можно закрыть поверхность пленкой, тогда лист не испачкается. Если применять ДСП или обычную фанеру не закрывая, то материал после работы придется выбросить, так как он наберет влаги, начнет вздуваться и расслаиваться.
4. Собирать конструкцию так же, как и деревянные варианты, укреплять стороны раскосами или стягивать проволокой для прочности.

Если есть остатки доски, а также листовых материалов, их используют вместе. Главное – грамотно совместить все части, чтобы получить ровное основание. Если покупать этот вариант под фундамент, то надо помнить, что листы режутся на узкие полосы, потом куда-то приспособить их сложно.

Металл

Чаще всего применяют готовые стальные модули, которые ставят по периметру перед заливкой бетона. Делать их самостоятельно не стоит, так как себестоимость получится в разы больше, чем при использовании древесины или листовых материалов. Целесообразно изготовить их, только если заниматься работами по заливке фундамента или сдавать модули напрокат. Главные особенности:

1. Легко собирать конструкцию. Элементы имеют подходящий размер, оснащены системой быстрого соединения, чаще всего нужно скрутить их болтами. После крепления внутри получится идеально ровная поверхность, фундамент не придется штукатурить или шлифовать.
2. Модули жесткие, не прогибаются под нагрузкой, не требуют дополнительного укрепления раскосами. Их делают из стального листа толщиной от 1 до 2 мм, который выдержит высокие нагрузки и не прогнется.
3. Использовать их можно очень много раз. Главное – очищать поверхность после каждого применения и складывать так, чтобы не деформировать каркас.
4. Фундамент в металлической опалубке получается прочнее. Это связано с тем, то поверхность не впитывает влагу, создаются оптимальные условия для равномерного высыхания бетонного раствора, а также равномерного набора прочности. Вода не испаряется с поверхности, а удерживается внутри.

Ставить стальные элементы лучше с 2-3 помощниками, так как весят они много. Одновременно выставлять части опалубки ровно, придерживать и крепить их без помощи сложно.

Вместо металлических изделий все чаще используют полимерные. Они похожи на стальные щиты, но делаются из легкого и прочного полипропилена, поэтому весят в разы меньше. При этом прочность обеспечивают ребра жесткости из металла, который покрыт оцинковкой для защиты от влаги.

Экструдированный или обычный пенополистирол

Вариант несъемной опалубки, который после заливки основания не убирают, а оставляют на месте, он становится частью сооружения. Делают из стандартного полистирола либо из прочного экструдированного варианта, у него повышенные показатели твердости, влагостойкости. Особенности такие:

1. Мало времени тратится на сборку. Элементы похожи на конструктор, стыкуются за счет системы соединения шип-паз.
2. Если подготовить траншею заранее, то под средний дом можно собрать конструкцию за пару часов. Не нужно дополнительно фиксировать стыки и скручивать их.
3. Фундамент сразу получается утепленным с двух сторон. Не надо проводить дополнительные работы по теплоизоляции.
4. Поверхность основания получится идеально ровной. Армировать ее пластиковой сеткой, потом оштукатурить или нанести декоративное покрытие, дополнительно готовить не требуется.
5. Элементы бывают в виде блоков, а бывают в виде плит, устанавливаемых с двух сторон. Укрепляют их специальными перемычками, которые ставят сверху и посередине, с их помощью задают ширину, которая будет идеально ровной по всей длине фундамента.

Подбирать проект дома лучше всего с учетом параметров пенополистирольных плит, чтобы собирать опалубку без отходов и доработки.

Сделать конструкцию из пенополистирола проще всего, так как изделия легкие, соединять их несложно, а снимать после заливки не нужно. Главное – хорошо посчитать количество, учесть угловые и стыковые элементы при их наличии.

Бетонные блоки

Можно ставить специальные изделия из бетона, по конструкции они напоминают вариант из полистирола. Не путать с полнотелыми элементами, из которых просто выкладывают фундамент. Это разновидность с пустотами внутри, в которые заливают бетон и тем самым делают основание прочным и монолитным. Главные особенности:

1. Опалубочные варианты делают так, чтобы внутрь вставлять арматуру, тем самым делая конструкцию монолитной. Пустоты большие, их удобно заполнять бетоном.
2. Собирать по принципу кирпичной кладки. Ставить со смещением вертикальных стыков не меньше, чем на 15 см. На каждом ряду класть арматуру и горизонтально, для этого внутри есть специальные углубления.
3. Работать легко и самостоятельно, изделия не очень тяжелые из-за больших пустот. Важно подготовить основание, чаще всего дно засыпается песком, утрамбовывается, заливается до поверхности земли, а наземную честь ведут блоками.
4. Заливать умеренно жидким раствором, чтобы он не протекал через щели между элементами. Подавать бетон аккуратно, равномерно заполнить все полости.

Этот вариант можно применять как для домов, так и для летних кухонь, бань, а также других строений. Выкладывать от одного до десяти рядов, чем выше конструкция, тем лучше ее следует укрепить изнутри арматурой для придания жесткости.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

• Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

• Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
• Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
• Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект — это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

• При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
• При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
• Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Подробное описание этапов процесса

Все работы по устройству ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

1. разметка;
2. подготовка котлована;
3. монтаж опалубки;
4. армирование;
5. укрепление опалубки;
6. заливка бетона;
7. обустройство фундамента и уборка территории.

Если известны размеры дома и место его постройки, то можно переходить к первому этапу. Внимательно читаем и смотрим ленточный фундамент фото.

Разметка

Перед разметкой необходимо, в месте предполагаемой постройки, тщательно спланировать территорию: убрать весь мусор и камни, выкосить траву, срезать лопатой бугры, зарыть ямы — устранить всё, что может помешать разметке. Затем надо приготовить длинный крепкий шнур, рулетку и несколько невысоких кольев.

Сделайте петлю на одном из концов шнура, затем по рулетке отмерьте на нём расстояние равное предполагаемой длине фасадной стороны фундамента — сделайте вторую петлю. Далее, отмерьте расстояние равное длине боковой стороны — сделайте третью петлю. И так далее по всему периметру дома. Всего должно получиться пять петель.

Забейте первый кол в землю под прямым углом, оденьте на него первую петлю. Второй кол проденьте во вторую петлю и натянув шнур между первым и вторым колом, тоже забейте в землю.

Важно! Шнур, натянутый между первым и вторым колом — будущая фасадная сторона дома. Она не должна находиться в пределах «красной границы» градостроительного плана. Чтобы дом не смотрелся на участке «криво», надо первый и второй кол размещать на равном удалении от какой-нибудь отправной точки — например, края дороги.

Оденьте пятую петлю на первый кол, а в третью и четвёртую просуньте колья и одновременно забейте в землю, контролируя натяжение шнура во всех плоскостях. Промерьте диагонали между первым и третьим, вторым и четвёртым колами — если значения разнятся, то перенесите синхронно третий и четвёртый колы в сторону меньшей диагонали.

При таком способе обычно удаётся «поймать диагональ» за 3-4 перемещения кольев. Когда значения диагоналей сойдутся, ещё раз, визуально от границ участка проверьте расположение предполагаемого дома в пространстве — если все устраивает, то разметка завершена.

Подготовка котлована

Для удобства этого этапа работ своими руками — можно, с использованием лёгкого отвеса на крючке, перенести проекцию размеров на землю. Для этого отвес подвешивается на шнуре в нескольких местах, на поверхности земли делаются метки, по ним укладывается длинная доска и фиксируется колышками от перемещения.

Далее, от края доски, внутрь периметра отмеряется несколько меток на расстояние равное размеру ширины фундамента — по ним укладывается вторая доска и так по всему периметру. Расстояние между досками — ширина котлована, который следует выкопать.

Надавливая ногой на штыковую лопату и перемещая её по краю доски, делаем вертикальные заглубления, тем самым нанося границы котлована на землю. Проходим, таким образом, по всему периметру. Затем, для удобства дальнейших работ, доски и колья со шнуром можно убрать.

Далее, остаётся только копать до запроектированной глубины и даже на штык глубже — для последующего устройства подушки ленточного фундамента. Копать и выравнивать стенки котлована удобнее штыковой лопатой с прямым, а не заострённым концом. Грунт выкидывается совковой лопатой по возможности дальше, наружу периметра.

Когда котлован выкопан, для лучшего распределения веса постройки, необходимо сделать насыпную подушку. Для этого надо, в равных долях, засыпать на дно котлована сначала песок, потом гравий. Суммарная толщина подушки в 20-30 см будет вполне достаточной. Сверху на подушку укладывается рубероид — для обеспечения гидроизоляции подошвы ленточного фундамента.

Монтаж опалубки

Опалубку для ленточного фундамента своими руками можно монтировать как от дна котлована, так и только для его надземной части. В первом случае фундамент получается более аккуратным и привлекательным, с эстетической точки зрения, его удобнее утеплять и гидроизолировать, но приводит к небольшому перерасходу пиломатериала.

Во втором случае: бетон в нижней части заливается «враспор» — опалубкой служат стенки котлована. Этот метод заливки приводит к перерасходу бетона и требует дополнительного выравнивания стенок фундамента для его дальнейшего утепления.

Опалубку, как правило, делают из досок толщиной 25-50 мм. Они приколачиваются гвоздями к вертикальным стойкам, образуя цельный деревянный щит. Длина вертикальных стоек должна быть равна, или немного больше высоты фундамента. Количество вертикальных стоек зависит от толщины закрепляемой доски. Как правило, для доски толщиной 25 мм, вертикальные стойки делают через метр.

Сколоченные щиты располагаются в котловане лицевой стороной внутрь и скрепляются между собой. При монтаже щитов постоянно контролируется уровень их вертикальной плоскости. Последняя доска приколачивается по меткам, сделанным с помощью гидроуровня и «отбитых» на вертикальных стойках — это будет верхняя граница ленточного фундамента.

Важно! При монтаже щитов — старайтесь делать их как можно длиннее, чтобы не портить доски. После разборки опалубки, весь пиломатериал может быть использован на стропильную систему. Для удобства демонтажа опалубки, гвозди, для скрепления щитов между собой, лучше забивать с наружной стороны.

Во избежание утекания раствора и сохранности внешнего вида досок, необходимо гидроизолировать стенки опалубки. Для этого, лучшим образом, подходит использование толстой полиэтиленовой плёнки. Она разрезается вдоль и закрепляется, при помощи строительного степлера, на внутренних стенках опалубки. На дно плёнка опускается свободно, с запасом по длине. После монтажа гидроизоляции, можно приступить к следующему этапу устройства фундамента своими руками — армированию.

Армирование

Для армирования ленточного фундамента, лучшим образом, подходит арматура сечением 10-12 мм2. Длина вертикальных фрагментов должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Горизонтальные связи отрезаются на 8-10 см меньше ширины фундамента. Продольную арматуру стараемся по возможности использовать целиком.

Укладываем на поверхность земли 3-4 ряда продольной арматуры (при большой высоте фундамента количество рядов увеличиваем), сверху, перпендикулярно продольной, укладываем вертикальную арматуру с шагом 40-50 см. Места соединений свариваем или стягиваем вязальной проволокой крест-накрест. Должна получиться сетка с крупной ячеёй — наподобие кладочной.

Затем две или три сетки ставим вертикально и соединяем между собой горизонтальными связями. Количество горизонтальных связей должно быть таким, чтобы получившаяся конструкция была крепкой и устойчивой.

В результате должен получиться длинный параллелограмм из арматуры, который опускается внутрь опалубки. Потом разрозненные конструкции соединяются между собой, методом сваривания или связывания проволокой, внутри опалубки.

Важно! Связывание проволокой для многих умельцев — самый предпочтительный метод. Отрезаем кусок проволоки определённой длины, складываем вдвое, обматываем вокруг стыка арматуры, концы продеваем в петлю и загибаем, в образовавшийся зазор между арматурой и вязальной проволокой всовываем любой удобный предмет и начинаем прокручивать по кругу, стягивая арматуру. Очень удобно использовать для этого боковой конец головки клещей, или специально сделанный крючок из стальной проволоки.

Укрепление опалубки

Бетон — очень тяжёлый материал. При его заливке, особенно в больших количествах, на стенки опалубки создаётся приличное давление. Чтобы опалубку не разорвало — надо её укрепить.

Для укрепления верха надо соединить вертикальные стойки наружного и внутреннего периметров опалубки стянув их между собой проволокой, или отрезками досок, прибивая их к стойкам. Нелишним будет периодически стягивать проволокой противоположные стенки опалубки и в промежутках между стойками.

Для укрепления опалубки на уровне земли очень удобно использовать метровые отрезки резьбовых шпилек, которые продаются в строительных магазинах. Для их монтажа сверлятся сквозные отверстия в вертикальных стойках друг напротив друга, шпилька продевается в них и стягивается с наружных сторон гайками с шайбой.

Важно! Если вы не хотите замуровывать шпильки в бетоне, то предварительно наденьте на них отрезки ненужных труб (из любого материала) равные ширине опалубки. Крепости ленточного фундамента это не повредит, а шпильки можно будет вытащить и повторно использовать — например, для крепления мауэрлата.

Если нет шпилек, то можно укрепить стенки другими способами: обсыпать опалубку землёй, установить «укосы», упирая их в грунт. А также на этом этапе, внутри опалубки, делаются закладные: сквозные трубы для вентиляции подвала и вывода коммуникаций наружу. После их монтажа можно заливать бетон.

Заливка бетона

На этом этапе работ никаких особых хитростей и нюансов нет. Можно залить готовый бетон из миксера. В ряде регионов это даже выгоднее чем нанимать бригаду. Но если все же решено производить заливку своими руками, то нужно соблюдать пропорции.

Бетон для ленточного фундамента лучше использовать средней пластичности. Для его производства нам нужны:

• цемент марки М-400
• песок намывной (пойдёт и карьерный без примесей);
• щебень фракции 40-70 (или немного мельче).

Их весовые отношение — 1:3:5, то есть, на одно ведро цемента марки М-400, надо взять три ведра песка и четыре ведра щебня (т. к. щебень тяжелее). Количество воды зависит от качества песка и подбирается экспериментальным путём.

Фундамент желательно залить сразу весь, за один раз. Но если требуется сделать перерыв в работе, то последний замес надо вылить в опалубку таким образом, чтобы он образовал перепад по высоте в виде плавного наплыва сверху вниз.

По опалубке бетон удобнее разгонять мотыгой, слегка пошлёпывая его рабочей частью. Для лучшей текучести бетона рекомендуется добавлять в бетономешалку, во время замеса, 1-2 капли любого моющего средства для мытья посуды.

Уборка территории и обустройство фундамента

По технологии бетон должен сохнуть 28 суток — за это время он набирает 99 процентов своей крепости. Если погода стоит жаркая, то опалубку лучше не снимать всё это время, а фундамент периодически поливать, чтобы он не потрескался. Если погода позволяет, то опалубку можно снять и разобрать своими руками уже через неделю, как только она начнёт отходить от бетона.

Затем можно промазать стенки фундамента битумной мастикой или другим гидроизоляционным составом и утеплить. Для утепления фундамента оптимальным решение считается экструзионный пенополистирол, плиты которого наклеиваются на стены фундамента с наружной стороны. После обустройства — фундамент обсыпается грунтом.

Материал этой статьи поможет развеять все сомнения и боязнь не справится с таким, кажущимся, на первый взгляд, сложным процессом — как самостоятельная заливка фундамента. Советы данные в этой статье помогут избежать ошибок и облегчить этапы устройства базиса своего дома.

Способы укрепления опалубки ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Особое значение имеет правильно выполненное укрепление опалубки ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками): ведь в процессе заливки ее стенки подвергаются высокому давлению.

Финишные работы по устройству опалубки

После того, как укреплена опалубка, необходимо проверить правильность горизонтального и вертикального расположения стенок конструкции. Неровная поверхность опалубки может привести к возникновению неравномерного давления. При обнаружении такого дефекта выравнивание конструкции производится двумя способами:

• путем перестановки опорных колышков;
• с помощью замены неровных досок.

Перед заливкой цементного раствора опалубка проверяется на наличие различных повреждений. Растрескавшиеся доски подлежат замене. Они могут не выдержать нагрузки, и бетон разольется за пределы опалубки. Все колышки должны плотно располагаться в земле. При наличии расшатавшихся опорных элементов они переустанавливаются.

Видео по укреплению опалубки:

Способы укрепления опалубки

Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):

• установкой подкосов;
• использованием деревянных хомутов;
• при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.

Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.

Подкосы

Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.

Крепится подкос в двух точках:

• вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
• внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Назначение стяжек

Деревянные щиты опалубки
Для конструкций с небольшой площадью поперечного сечения, таких как обвязочные пояса столбчатых и свайных фундаментов, стяжные болты практически не используют ввиду ограниченных геометрических размеров монолитного объекта. Достаточную пространственную жесткость таким конструкциям придают неупругие опалубочные щиты, при необходимости, оборудованные внешними наклонными подпорками. Незначительное воздействие массы заливаемого бетона на щиты исключает выпучивание боковых стенок желоба.

Несъемные опалубки, собранные из экструдированного пенополистирола или другого материала, часто укрепляют несъемными внутренними стяжками, которые крепятся к боковым граням желоба и в дальнейшем выполняют армирующую функцию. Такие стяжки обычно изготавливают из пластика или композита, но может применяться и металлический крепеж.

В конструкциях из монолитного бетона, характеризующихся значительной массой и большой вертикальной протяженностью, необходимо устанавливать продольные стяжные узлы. В целях предотвращения выпучивания боковых поверхностей опалубочного желоба кроме стяжных болтов используют боковые подборки, которые устанавливают в местах предположительного ослабления опалубочной конструкции.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:

• между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
• через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
• после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?

Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.

Вязка арматуры для ленты фундамента

Далее, можно приступать к монтажу арматурной системы. Арматура прекрасно повышает показатели фундамента, как несущей конструкции, и препятствует его износу. Установить арматуру на свое место не сложно, но потребуется сноровка и определенные усилия: к стальным прутам, заранее забитым в землю, по одному, снизу вверх, привязываются другие куски арматуры при помощи проволоки и пассатижей. Способ скрепления указан ниже на рисунке.

Необходимо использовать именно проволоку, так как в противном случае, при заливке фундамента, система арматуры может сорваться со своего места, тем самым, нарушив прочность конструкции и испортив качество фундамента. Если есть возможность, желательно скрепить железные прутья между собой при помощи сварки.

Установка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

Устройство опалубки — это самый важный и необходимый этап. От качества опалубки зависит прочность дома и его срок службы. Опалубка — это такая форма, в последствии в которую заливается бетон. Она имеет два вида: съемная и несъемная. Съёмной опалубкой пользуются в том случае, когда при работе не нужно удалять материал с фундамента. Более популярным видом является съемная. Такой тип используется при ленточном фундаменте. Ее изготавливают из тяжелых металлов, досок и фанеры. Опалубка делается весьма просто, но есть некоторые нюансы при установке.

Самыми важными критериями являются:

• Обязательно она должна быть очень прочной, чтобы выдержать давление бетона.
• В ней не должно быть отверстий, где может произойти вытечка фундамента.
• Она должна быть плотной.
• От высоты опалубки зависит материал из которого она будет монтироваться.
• Опалубку устанавливают строго, после подготовительных работ на площадке.

Подготовка площади участка

Подготовка участка под установку опалубки

Важным этапов в строительстве — это подготовка расчета размеров, полное выравнивание местности и очистка участка для дальнейшей работы.

При необходимости потребуется разровнять почву для дальнейшей заливки фундамента. Практичный способ — это обозначить контуры при помощи веревки и колышков. Эта проделанная процедура поможет вам правильно рассчитать глубину траншеи. После вырытой траншеи, делается подушка, которую засыпают щебнем. Это все требования до начала работы на участке.

Установка и армирование опалубки из досок

Установка и армирование опалубки

Для ленточного фундамента сборка опалубки начинается с выбора самого практичного материала. Самый практичный материал — это доска. Доску лучше выбирать из сосны или ели. Эти две породы наиболее подходят для строительства опалубки. Для качественной установки нужно вбить деревянные бруски строго по проекту, на них будут опираться основные части. Закреплять эту конструкцию следует гвоздями. По всему периметру через каждые 40- 60 см. нужно будет скрепить доски проволокой, а через каждый метр подпереть доски еще досками. Обязательно нужно проверить всю опалубку уровнем, чтобы исключить любые отклонения.

Далее устанавливается арматура. Как правило устанавливают 4 прута, расположенных на равномерном уровне по всей по всей длине опалубки. Углы дополнительно усиливают вертикальными прутами.

Соединять арматуру нужно проволокой, не стоит использовать сварку. При воздействии на металл сварочной дуги нарушается поверхностная и внутренняя структура. Это нарушает его прочность и жесткость.

Виды конструкций

Применяют один из двух типов опалубки: съемная или несъемная. Каждый со своими плюсами, стоит разобрать их и решить, какой вариант поставить. Иногда можно комбинировать разные виды, но это очень сильно усложняет проект, проще подобрать один.

Съемные варианты

Собирают на месте проведения работы, иногда ставят готовые элементы, если надо делать конструкции не в одном, а в нескольких местах. Используют даже старые доски, если они еще прочные и могут выдержать давление бетона изнутри. Помнить главные особенности:

1. Конструкцию легко собрать, а потом разобрать после застывания бетона. Для нее используют или готовые доски, или подручные варианты, старые пиломатериалы, куски фанеры, ДСП. Приспособить разные остатки, если прочность позволяет.
2. Сооружать из готовых элементов удобно потому, что потом намного проще разобрать опалубку для ленточного фундамента. Если просто сбивать доски, то при демонтаже их легко испортить.
3. Если приспособить то, что есть под рукой, экономия будет значительной. При покупке пиломатериалов затраты получатся выше, но если ставить их бережно, защитить поверхность строительной пленкой, то можно будет использовать их для других целей.
4. Надо хорошо укреплять доски, тогда их не выгнет под массой раствора. Для этого проще всего усиливать элементы дополнительными поперечинами, а также ставить раскосы, упирая их в землю.
5. Проводить работы возможно даже в зимнее время. Надо включать специальные системы подогрева, чтобы влага в материале не замерзла до его затвердевания. Есть даже готовые опалубки для монолитного строительства и фундамента со встроенными прогревающими элементами.
6. После заливки раствора выдержать конструкцию не меньше 4 недель. Такой срок нужен для набора прочности, при которой продолжают работы дальше. Раньше начинать кладку стен нельзя.

Совет! Во многих городах съемную опалубку можно взять напрокат. Стоит это недорого, зато работа займет не больше дня, а поверхность бетона получится идеально ровной.
При сооружении уделить особое внимание точной разбивке участка, выведению уровня. Обязательно перемерять стороны, диагонали, чтобы не залить кривой фундамент, потом переделать работу, при этом обеспечив прочность, будет очень сложно.

Несъемная опалубка

Используют чаще всего на строениях, которые полностью делают из пустотелых элементов. Но можно соорудить только фундамент с помощью готовых блоков. Их делают из бетона либо из полистирола. Главные особенности такие:

1. Тут не надо выжидать 4 недели, как при использовании съемного варианта. Продолжать стройку допускается через несколько дней.
2. Конструкция сразу получается утепленной. Это касается использования блоков из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Кроме хороших показателей удержания тепла основание приобретает хорошие звуко и теплоизоляционные показатели.
3. Сделать фундамент можно очень быстро. Но подготовка займет больше времени, так как придется готовить основание, выставлять элементы, контролировать правильное положение.
4. За счет арматуры конструкцию несложно усилить. Армирование повысит показатели прочности в разы, сделать его легко, прутья просто вставляют во внутренние полости.

Как укрепить готовую опалубку?

После установки конструкции следующим этапом идет ее укрепление. Этот этап необходим, чтобы ваша опалубка была качественной и крепкой. Для укрепления вам понадобятся деревянные колышки или арматурные пруты. Их необходимо вбить в грунт по всему периметру опалубки с шагом от 40 сантиметров, в зависимости от высоты щитов.Так же можно установить дополнительные подпорки.

По верху конструкции необходимо установить стяжки. которые будут удерживать щиты опалубки от расхождения под весом бетона. Доски закрепляются к вбитым в грунт кольям с помощью гвоздей или само резов.

Инструмент

Вам понадобится обычный плотницкий инструмент и немного дополнительного. Из разметочного инструмента – маркер, водяной и строительный уровень, отвес, шнур. Ручной инструмент: молоток, ножовка, плотницкий топорик, киянка, небольшая кувалда, гвоздодёр, лом (используется для снятия опалубки), широкая «грунтовочная» кисть (для покрытия водоотталкивающим составом). Весьма кстати пригодится небольшая сапёрная лопатка, но можно воспользоваться и обычной штыковой. Если вы используете саморезы – обязательно нужен хороший шуруповёрт. Существенно облегчит работу наличие бензопилы, электропилы, циркулярки или даже электролобзика.

Как подготовить опалубку для заливки фундамента

Подготовка опалубки под заливку бетона

При монтаже опалубки следует следить за расположением стенок, чтобы они были строго вертикально. При подготовке внутренних стен для заливки нужно оббить пленкой. Плотно проложить пленку и закрепить ее степлером. Эта проделанная процедура значительно упростит дальнейшую работу. В этом подготовительном этапе можно воспользоваться рубероидом, он отлично послужит для таких функций. После этого нужно отметить уровень заливки бетона и протянуть проволоку по всему периметру.

Щитовая съемная опалубка

Щитовая опалубка — это сборная конструкция, состоящая из щитов. Такой вид очень ценится и используется в разных строительных элементах. В нем много положительных характеристик, особенно можно выделить:

• Не деформируется под воздействием бетона.
• Отлично выдерживает большие объемы.
• Высокая точность размеров, предает высокую эффективность готовой работе.
• Простота в использовании.
• Долговечная и надежная.
• Уменьшает затраты времени на установку.

Устанавливают щитовую опалубку фиксацией щитов по всему периметру распорками. Монтаж щитов происходит по схемам, что положительно влияет на точность. Такие элементы конструкции позволяют сделать любую степень сложности.

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, .

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Строителю, для выполнения работы качественно, необходимо знать все тонкости при работе с таким материалом, как бетон. Нужно знать время застывания .

Симптомы начавшейся деформации

Для выявления всех дефектов лучше воспользоваться помощью профессионалов, которые «вооружены» специальным оборудованием. Однако можно дать приблизительную оценку ущерба даже самостоятельно. Есть несколько признаков, которые указывают на начавшееся разрушение. Они бывают очевидными и скрытыми.

Видимые симптомы бросаются в глаза, поэтому не заметить их трудно. Можно установить неутешительный диагноз, если:

• некоторые участки пола внезапно деформировались;
• в стенах и цоколе обнаружились трещины разной глубины;
• около цоколя появились провалы почвы, изменился уровень грунта;
• выявились дефекты наружной облицовки, или она начала разрушаться.

Невидимые повреждения требуют специальных приборов. Если хозяева обнаружили хотя бы один из явных признаков, то действовать придется немедленно. Чтобы точно определить причину или их совокупность, лучше пригласить компетентного человека. Он сможет дать оценку всем факторам, вызвавшим деформационные процессы, даст точные рекомендации, как усилить фундамент частного дома.

Установка опалубки для ленточных фундаментов

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Монтаж вентиляционных окошек

После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.

Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.

Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.

Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.

После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Источник