Укрепление ленточного фундамента деревянного дома

Строительство домов

В последние года все больше пользуются популярностью деревянные дома, и это вовсе не странно. Дерево является доступным материалом и имеющим множество преимуществ. Но по истечению какого-то времени эксплуатации дома возникают проблемы с разрушением фундамента, особенно если он изначально был неправильно уложен. В этом случае необходимо проводить ремонтные работы. Процесс достаточно трудоемкий, но владея информацией о правильном укреплении или полной реставрации фундамента, можно сделать все самостоятельно.

Оглавление:

Признаки проблем в конструкции и их причины

Признаки о том что фундамент нуждается в ремонте, могут быть самыми разнообразными, но самыми распространенными являются:

• перекос конструкции;
• оседание постройки как частичное так и полное;
• появление на стенках трещин;
• деформации здания.

В отличие от признаков причинами могут быть только:

• сезонные перепады температур;
• пучение грунта.

Данный процесс может произойти вследствие прибавления нагрузки на фундамент и в то же время на почву находящуюся под ним. Например, при строительстве возле дома других зданий на грунт начинает давить больший вес, что приводит к оседанию дома. Также, из-за неправильного отвода талой воды грунт может размываться, что вновь-таки служит причиной проблем с фундаментом.

Очень часто возникает вопрос, почему так происходит. Все дело в том, как изначально был заложен фундамент. Скорее всего, просто был неправильно подобран вид фундамента, марка бетона, неправильно рассчитана глубина промерзания почвы или допущены были ошибки в технологии устройства.

• Неправильная эксплуатация здания.

Виды деформаций у фундамента

До того, как затеять ремонтные работы, необходимо выяснить, до какой степени поврежден фундамент. Существует четыре типа:

1. Мелкие повреждения;

К данному виду принадлежат отслоения отделки. Подобные неисправности значительно не влияют на несущую способность фундамента, легко заметны и беспроблемные в устранение.

2. Степень средних повреждений.

Этот тип характеризуется появлением трещин и оседанием здания. Здесь нужно быть уже аккуратнее. Первым делом определите направление трещины. Чаще всего, если она размещена горизонтально, проблема устраняется быстро, а вот если она находится в вертикальном положении или имеет зигзагообразную форму, необходимо срочно предпринимать меры. Выясняем характер оседания фундамента: временное или прогрессирующее.

Для определения характера оседания, направления и скорости трещины используются маяки. Их необходимо установить на трещине. Маяком может служить обыкновенная бумага (не забывайте, что если бумага размокнет получить точные данные будет невозможно) или гипсовый пластырь. Но самый верный вариант – это шпаклевка. Нанесите ровную черту шпателем и поставьте метку. Малейшее движение разломает такой маяк. Это даст возможность заметить, насколько увеличилась трещина, и за какое время это произошло.

В установке маяка есть несколько важных моментов: его толщина (не более 5 мм) и влажность фундамента (поверхность должна быть исключительно сухая).

Определить характер оседания можно по движению маяков. В случае если они остались неподвижными – временное оседание, другими словами почва под фундаментом слегка сдвинулась и остановилась. В таком случае достаточно устранить трещины. Для этого очищаем их от пыли и маленьких частиц бетона, обрабатываем грунтовкой, и заделываем шов при помощи специальной смеси (подойдет и обычный цементный раствор). Если же выяснилось, что оседание имеет прогрессирующий характер, необходимо срочно проводить полную реставрацию.

3. Повреждения, относящиеся к катастрофическим.

Такие дефекты приводят к разрушению здания. Для решения такой проблемы существует два способа: усиление или полная замена фундамента. Какой метод выбирать решает сам хозяин.

4. Повреждения, не подлежащие устранению

Фундамент является настолько разрушенным, что восстановлению не подлежит. Дешевле уже будет возвести новый дом, с хорошим основанием.

5. Реставрация фундамента

Самым использованным фундаментом для деревянных домов является ленточный, поэтому все ремонтные работы будем рассматривать на его примере.

Усиление фундамента деревянного дома

Способ усиления выбирают в том случае, если деформации могут быть устранены, а почва не оседает. Также реставрация ленточного фундамента под деревянным домом подходит, когда планируются надстройки на дом, чтобы уменьшить степень нагрузки на фундамент.

Пошаговая инструкция усиления фундамента:

1. Вырываем траншею по всей площади дома, ширину необходимо делать с учетом, что фундамент расширится.

2. Очищаем поверхность от земли (для лучшей очистки, используйте щетку по металлу).

3. Высверливаем отверстия. Для того, чтобы рассчитать их диаметр добавьте к диаметру арматуры один миллиметр, с целью более плотно установить металлические прутья.

4. Забиваем арматуру, чтобы надежно связать существующий фундамент с новым.

5. Делаем армированный пояс, приваривая арматуру лишь в одном месте к установленным ранее кускам, получается очень ветхая конструкция, поэтому это необходимо делать в нескольких точках. Основу обвязки осуществляем при помощи проволки. Подобного рода крепеж не нуждается в особых навычках и инструментах, но, благодаря ему, арматурный пояс не начнет деформироваться во время заливания и застывания бетона.

6. Устанавливаем опалубок.

7. Заливаем бетон. После его застывания снимаем опалубок, а фундаменту даем выстоится еще парочку дней.

8. Делаем отмостку, которая позволяет отводить воду.

9. Последним и очень важным этапом является гидроизоляция фундамента деревянного дома.

Усиление необходимо для перераспределения нагрузки на большую за размером площадь. Тем самым остановив проседание или разрушение.

Полная замена фундамента

В некоторых случаях фундамент начинает проседать до такой степени, что вода свободно затекает внутрь дома. Тогда единственным выходом из ситуации является полная замена основания.

Пошаговая инструкция замены ленточного фундамента:

1. Выносим все, что возможно из дома, демонтируем полы и разбираем печи (если они есть) для того, чтобы максимально снизить постоянную и переменную нагрузку на фундамент.

2. Рассчитываем вес здания. Понадобятся данные о плотности дерева и его кубатуру (зависит от габаритов жилья и толщины стенок).

3. Выбираем домкрат для поднимания помещения.

4. Вырываем шурфу по периметру здания, чтобы упростить доступ к фундаменту. Также при появлении воды в траншеи определяется уровень подземных вод.

5. Устанавливаем домкрат, делать это нужно исключительно в места, где отсутствуют разрушения.

6. С осторожностью и небольшой скоростью (равномерно) поднимаем дом.

7. Демонтируем старый фундамент (для экономии можно удалить только в местах с повреждениями).

8. Устанавливаем песчано-цементную подушку.

9. Устанавливаем опору из бетона или кирпича в углах жилья, они снижают нагрузку на фундамент.

10. Устанавливаем арматурный пояс (технология такая же как и при усилении).

11. Устанавливаем опалубок.

12. Заливаем бетоном, после 2-3 дней можем удалить опалубок, но фундамент должен настаиваться еще два дня.

13. Устанавливаем слой гидроизоляции (подойдет и рубероид).

14. Опускаем дом. Делаем также аккуратно и постепенно, как и поднимали.

15. Завершающим этапом является отделка: облицовка и дренаж.

Полезные советы при замене фундамента:

• Если вы владеете негабаритным и имеющим небольшой вес деревянным домом есть возможность поднять его посредством ваг. Заведите под угол дома брус примерно 75х75, опираете его на полено и надавливая поднимаете дом (как при помощи большого рычага).
• Старый фундамент обязательно демонтируйте до грунта.
• Для подстраховки на случай неправильной установки домкрата (или если он не справится с нагрузкой) заведите клинья из дерева с шагом в 17-22 мм между самим зданием и подушкой фундамента.
• Траншеи вырываются не более 2 м.
• Необходимо поднимать всю постройку для того, чтобы подвести фундамент под него. При учете, что жилье было возведено из дерева, нужно стягивать нижние венцы обручами из стали или просто набить досок, чтобы не произошло их провисание (при подъеме дома на нижние венцы припадает вся нагрузка).

Поскольку весь этот процесс достаточно большой и трудоемкий рекомендуем посмотреть, как правильно заменять фундамент деревянного дома видео, которое находится в конце статьи.

Реставрация столбчатого фундамента

Помимо ленточного фундамента очень популярным является столбчатый фундамент. Рассмотрим, что необходимо для ремонта данного типа:

1. Поднимаем здание на рассчитанную ранее высоту.

2. Демонтируем столбы, которые наклонились.

3. Убираем землю в местах, где будут устанавливаться столбы (по углам).

4. Устраняем песчано-цементную подушку.

5. Армируем столб.

6. Заливаем бетоном.

7. Выполняем монтаж балок из стали (они примут на себя всю нагрузку).

8. Опускаем здание.

В случае когда заменить нужно всего 1-2 столба поступим следующим образом: в местах где располагаются заменяющиеся столбы, делаем подкоп под 35°. Далее устанавливаем там трубу и заливаем цементным раствором. После того, как все застыло непригодный столб удаляем, а новый выравниваем. По истечению 2 дней можно начинать пользоваться домом.

Реставрация или полная замена столбчатого фундамента происходит гораздо легче и быстрее, чем у ленточного.

Теплоизоляция своими руками

Чтобы избежать ремонтных работ, необходимо предотвращать возможные проблемы с фундаментом. Лучшей профилактикой в таком случае станет его утепление. Различают два вида : наружное и внутреннее. Второй вариант применяют лишь в случаях, когда наружная теплоизоляция недостаточно эффективная. Но это бывает крайне редко.

Варианты утеплителя для фундамента могут быть самыми разнообразными. Их выбор зависит исключительно от пожеланий владельца. Рассмотрим самые популярные среди них:

Пенополистирол для теплоизоляции фундамента деревянного дома используют уже давным-давно. Его преимущество в очень простой технологии утепления. Первым делом необходимо выкопать траншею, просушить стенки и очистить их от грязи. В том случае если грунтовые воды находится через чур близко – делаем дренаж (На дне укладываются речной песок и геотекстиль. Сверху засыпается слоем гравия, на который укладывается перфорированные трубы с диаметром в 9 см. Их необходимо вывести в сделанный неподалеку от жилья колодец. Трубы засыпают гравием, далее обварачивают в геотекстиль, и засыпают речным песком). Далее грунтуем стенки цоколя и покрываем самоклеющейся гидроизоляцией. В местах стыков проклеиваем герметиком. С помощью специального клея крепим листы пенополистирола (каждый следующий клеем с нахлестом на предыдущий). После завершения укладки запениваем щели и шпаклюем. Стоит отметить, что в данных работах используется экструдированый пенополистирол.

Пеноплекс для теплоизоляции фундамента является очень популярным. Все благодаря тому, что данный материал имеет высокие показатели водоотталкивания. Также, внутри пеноплекс заполнен воздухом, что обеспечивает более качественное утепление. Материал выпускают различной толщины, что тоже является плюсом. Технология утепления пеноплексом в точности, как и пенополистиролом.

Минеральная вата для утепления деревянного дома применяется только в виде дополнительной, поскольку имеет худшие тех. характеристики среди других материалов.

Если же вы решите использовать исключительно данный материал необходимо будет выполнить каркас из металлического профиля, класть вату на него и закрепить. Поверх нее нужно установить паропроницаемую ветрогдирозащитную пленку и возвести стенку из кирпича, для дополнительной защиты от влаги.

После прочтения данной статьи, даже самый неопытный в сфере строительства человек, сможет самостоятельно отремонтировать (или заменить) фундамент своего дома. Но главное, помните, что профилактические ремонтные работы делать намного легче, нежели устранять появившиеся повреждения.

Источник

Усиление фундамента частного дома своими руками: пошаговые инструкции

Усиление фундамента частного дома может потребоваться в разных случаях, но чаще всего к одному из существующих способов прибегают после длительной эксплуатации строения. Любому зданию, послужившему не один десяток лет, необходим ремонт. И особого внимания требует именно фундамент, так как на него не только приходится основная нагрузка от всего строения, но и оказывают негативное влияние внешние природные факторы , такие, как влага, агрессивные химические вещества в грунте, перепады температур, ветер, пучение почвы и другое. Все это в комплексе приводит к износу материалов, из которых выстроено основание под дом.

Усиление фундамента частного дома

В связи с этим, если вовремя не произвести ремонтные работы по укреплению и усилению прочности фундамента, то существует риск его деформации. А как закономерное следствие — начало разрушения несущих стен конструкции всего дома . В некоторых случаях процесс усиления можно осуществить своими силами. Но очень часто для того чтобы привести фундамент в надлежащее состояние, необходимо применение тяжелой специальной техники.

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно — весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.

Возможно, все не так страшно — растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.

Износ, деформация, проседание фундамента неминуемо приведут и к нарушению целостности стен всего здания

Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:

• Неправильное проведение расчетов и ошибки при составлении проекта фундамента.
• Несоблюдение технологических требований при проведении работ «нулевого цикла» .
• При составлении проекта не были проведены исследования грунта, неточно или неправильно определены уровни залегания грунтовых вод.
• Не был учтен уровень сейсмологический активности в данном регионе.
• Неправильно определено или полностью проигнорировано значение глубины промерзания грунта.

Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах , просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.

В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.

Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил. Причем — неважно, какая технология для этого будет выбрана:

• Периметр строения условно разделяют на участки длиной в 2÷3 метра, так как усиление конструкции производится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем — и так далее, пока весь фундамент здания не будет укреплен .
• Нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне строения, если бетон на укрепленной стороне еще не набрал необходимую прочность. На процесс застывания раствора необходимо отвести не менее семи, а в холодное время года (но при положительных температурах) — десяти дней.

Цены на цемент

Что такое усиление фундамента, и способы проведения этого процесса

Усилением строительных конструкций называют мероприятия и действия, которые изменяют механические качества укрепляемого элемента здания. Или же изменяют конструктивное строение узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.

Существует немало методов привести восстановить или даже повысить несущие способности фундамента. Часто используемые технологии схематично показаны в следующей таблице (иллюстрации можно увеличить, кликнув по ним мышкой):

Иллюстрация	Способы усиления фундамента дома
	Усиление монолитных ленточных фундаментов при помощи установки на подошве продольных железобетонных балок со стойками, стальных продольных и поперечных балок и поперечных затяжек – в области перехода от цоколя к стене.
	Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне подошвы фундамента и с наращиванием толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило – по технологии торкретирования.
	Увеличение опорной площадки фундамента с помощью сборных элементов, монтируемых с использованием стальных затяжек, и с установкой поперечных стальных балок усиления на переходе от цоколя к стене.
	Обустройство продольных балок на подошве фундамента, стянутых поперечной анкеровкой, в комплексе с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», наносимой по технологии торкретирования на стены ленты с обеих сторон.
	Способ, во многом схожий с предыдущим, с обустройством железобетонной «обоймы» на стенках ленты, но без усиления плитной части. Этот вариант также может быть произведен методом торкретирования, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной ленты.
	Увеличение опорной части фундамента опорными железобетонными элементами с обжатием грунта у основания. Железобетонные блоки связываются между собой поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается расклиниванием блоков с бетонированием получившихся промежутков.
	Увеличение ширины подошвы ленточного фундамента с обустройством приливов из бетона. Приливы связываются между собой стальными поперечными балками.
	Увеличение площади отдельно стоящего опоры фундамента за счет приливов со связанными арматурными каркасами.
	Инъекционная цементация бутового фундамента и области контакта фундамента с грунтом
	Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями, которое может производиться разными способами, в зависимости от того, какую область основы необходимо укрепить.
	Усиление несущей способности фундамента устройством «косых» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны подвального помещения дома.

Восстановление элемента и продление его срока службы предполагает приведение его внешнего вида к первоначальному состоянию путем оштукатуривания или торкретирования. В некоторых случаях улучшить механические качества конструкции возможно с помощью инъекций или же нанесением грунтовки глубокого проникновения.

Усиление фундамента по технологии торкретирования

Первым делом стоит разобраться, что означает это не всем знакомое слово. Торкретирование — это набрызг под высоким давлением строительных бетонных растворов на поверхности фундамента. Обычно такое нанесение проводится в несколько слоев . В процессе торкретирования бетон заполняет все образовавшиеся на стене пустоты и трещины различного размера. Для достижения конкретной цели выбирается определенный состав раствора с различными добавками. Как правило, для стен фундамента выбирается смесь, обладающая повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Однако, этот способ ремонта фундамента подойдет в тех случаях, когда в нем образовались трещины, каверны, раковины. Если же основа неравномерно просела, то есть дала усадку, то просто торкретирование ничего не даст, и от него сразу же необходимо отказаться.

Ну а если необходимо усилить поверхность фундаментных стен по всей их высоте, заполнив образовавшиеся трещины и нарастив толщину ленты, то торкретирование отлично подойдет для этой цели.

Способы проведения работ по торкретированию

Набрызг под давлением бетонного раствора может быть проведен двумя способами — «сухим» и «мокрым». Выбор одного из них зависит от поставленных задач, условий подготовки раствора, а также эксплуатационных возможностей установки, с помощью которой будут производиться работы .

«Сухая» технология торкретирования поверхностей.

• Сухое торкретирование заключается в процессе напыления цементно-песчаных смесей, обогащенных различными добавками. Смесь подается через шланг с насадкой под давлением в сухом виде, и смачивается водой только непосредственно перед ее выходом наружу. Вода также подается в установку с определенным напором . При использовании этого метода напыления смесь получается необходимой густоты и адгезии.

Однако, этот способ имеет свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам метода можно отнести следующее:

— Простота использования установки и ее очистки по окончании работ.

— Возможность подачи смеси на разные расстояния.

— Толщина нанесенного слоя за проход составляет до 60 мм.

— Не требует подготовки поверхности грунтовочными составами;

— Высокая межслойная адгезия составов;

— Высокий КПД аппарата, незначительное количество отходов.

Недостатками «сухого» метода торкретирования считается:

— Необходимость точного соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.

— Требуется определенный опыт работы с установкой.

— Сложности при выполнении работ — сухие составляющие могут отскакивать от поверхности, попадая в лицо, а значит, необходимо иметь защитные приспособления;

— Загрязненность и запыленность места проведения работ.

• При использовании «мокрого» способа напыления, в сопло трубы под давлением, которое создает бетононасос, подается готовый раствор.

К «плюсам» подобного метода можно отнести следующее:

— Простота нанесения из-за высокой однородности смеси.

— Нет лишней запыленности в области нанесения раствора.

— Оставшийся не израсходованным материал может быть применен для выполнения других работ.

— После нанесения, бетонный слой не требует дополнительной обработки.

Недостатками «мокрого» напыления можно считать:

— Небольшую толщину наносимого за один проход слоя, которая составляет не более 30 мм;

— Более длительный процесс напыления;

— Более сложную очистку установки и подающих рукавов от раствора по окончании выполнения операций торкретирования.

Порядок выполнения работ

Процесс торкретирования состоит из трех или четырех этапов — это очистка поверхности, на которую будет нанесена смесь, армирование стены фундамента, если это необходимо, изготовление раствора или сухой смеси, и непосредственно само напыление.

• Первым шагом производится подготовка укрепляемой поверхности стены фундаментной ленты. Для этого ее необходимо полностью освободить от грунта, то есть вдоль всего участка усиления выкапывается траншея шириной в 800÷ 1000 мм для удобства выполнения работ. Затем с поверхности стенки тщательно счищается грунт, удаляется старая отделка, если на стене присутствует защитный штукатурный слой. Этот процесс может производиться вручную или же с помощью специальных гидроабразивных, пескоструйных или гидродинамических установок, очищающих поверхности от грязи и старых покрытий под высоким давлением. После этого стены фундамента необходимо хорошенько промыть или продуть, подавая воздух или воду под высоким давлением.

Армирование фундамента перед торкретированием.

• На очищенную стену монтируется армирующая конструкция, которая укрепит и определит толщину напыляемого слоя. Для армирования фундамента берутся арматурные пруты диаметром в 7÷8 мм, из которых формируется решетка с ячейками размером в 80÷100 мм. Соединение арматуры осуществляется с помощью сварки или увязки.
• Раствор или сухая смесь изготавливается из песка и цемента в пропорциях, которые в основном являются стандартными для бетона — это при атмосферном методе набрызга 3:1 или при механической обработке поверхности — 4:1. Достаточно часто в приготавливаемую смесь добавляется пластификатор, делающий раствор более пластичным. Приготовленный раствор должен быть использован в течение двух с половиной — трех часов.

Нанесение бетонного раствора на стену фундамента по технологии торкретирования

• Напыление смеси производится послойно, и толщина каждого из слоев может составлять 5÷7 мм. Общая толщина напыления зависит от вида выбранного раствора, поверхности стены, а также способа нанесения. Раствор или смесь подают круговыми движениями, держа сопло под прямым углом относительно плоскости стены. Отклонение от этого угла допускается, если обрабатывается поверхность между стеной и арматурной сеткой, при заделывании глубоких трещин и углублений. Слои начинают наносить снизу фундаментной стены горизонтальными полосами. Расстояние между соплом и стеной обычно выдерживается примерно 1000 мм. Смесь наносится по всей длине укрепляемого участка. Если рядом расположен участок, на который ранее уже был нанесен бетон, то линия стыка с ним обрабатывается с напуском на него в 200 мм.

Если в бетонный раствор не планируется добавлять пластификаторов и других дополнительных компонентов, то каждый из слоев наносится только через два часа после нанесения предыдущего. Если же в смесь добавляется один из пластификаторов, то время между нанесением слоев сокращается до 20÷25 минут.

По завершении нанесения состава на всю стену, ее начинают через сутки ежедневно увлажнять водой в течение семи дней — этот процесс значительно упрочнит торкрет-покрытие.

Подобный метод укрепления поверхностей подойдет для любого вида фундамента, кроме свайного. Однако, он неудобен тем, что произвести процесс усиления полагаясь только на собственные силы, не получится, так как для этого торкретирования однозначно необходимо иметь специальное оборудование и владеть техникой выполнения работ.

Укрепление фундамента железобетонной «рубашкой»

Достаточно эффективный метод усиления разрушающегося старого фундамента заключается в обустройстве по всей высоте его стенок железобетонной «рубашки».

Старый фундамент, сложенный из кирпича — капитально поизношен. Но его можно усилить внешней железобетонной «рубашкой»

Этот вариант усиления основания дома вполне может быть проведен самостоятельно, при наличии заранее разработанного проекта, необходимого материала, опыта работы со сварочным аппаратом. В связи с тем, что бетонного раствора потребуется довольно-таки много, готовить его придется в бетономешалке. Поэтому, если ее нет в хозяйстве, придется взять такой аппарат в аренду. Кроме этого, из инструментов необходимо будет иметь под рукой перфоратор, мощный молоток и «болгарку», а также штыковую и совковую лопаты. Возможно, в некоторых случаях будет необходим лом.

Из материалов потребуется:

— цемент марки не ниже ПЦ 400;

— песок, гравий и щебень;

— если фундамент поднимается выше уровня грунта, то необходимо заготовить доски и брусья для опалубки, а также гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен или недорогой рубероид);

— арматурный прут диаметром в 12÷16 мм для каркасной решетки ;

— стальную проволоку для вязки армирующего каркаса;

— рубероид для последующей гидроизоляции фундамента.

Работы по такому обустройству усиления фундамента — достаточно трудоемкие , и будут проводиться в нескольких этапов.

Цены на щебень

Ширина траншеи должна быть как минимум 400÷500 мм, иначе выкапывать ее будет неудобно. Особенно в тех случаях, когда подошва фундамента находится в грунте достаточно глубоко.

В случаях, когда требуется создать дополнительную опору под проседающей частью фундамента, устанавливаются бетонные или стальные подпорки. На иллюстрации – котлован для заливки бетонной опоры под углом подошвы ленты

• Далее, если планируется подпереть фундамент снизу, то в вырытых котлованах под ним необходимо обустроить один из трех видов столбов — это могут быть стальные трубы, кирпичная кладка или же железобетонные столбы. Для последних необходимо будет изготовить арматурный каркас, который устанавливается на утрамбованные подушки из песка и щебня, каждая из них должна иметь толщину в 50÷80 мм. Затем, котлован со сварным металлическим каркасом заливается бетонной массой. Теперь, необходимо дождаться застывания бетона и набора им прочности.
• Далее, на дне траншеи делается слой песчаной подсыпки толщиной в 80÷100 мм, который необходимо хорошо утрамбовать. Песок станет хорошим дренажным слоем, который будет отводить из-под конструкции влагу.
• После того как подпорки будут надежно удерживать фундамент на одном уровне, можно переходить к монтажу арматурного каркаса под ленточную усиливающую конструкцию. Этот усиливающий пояс будет находиться в траншее, вырытой по периметру всего дома.

Арматурная каркасная конструкция для усиливающей железобетонной ленты

В некоторых случаях строители-проектировщики после исследования грунтов на участке рекомендуют выполнить дополнительную гидроизоляцию как старой, так и усиливающей конструкцию фундамента. В качестве гидроизоляции чаще всего используется рубероид, который закрепляется на стены основного фундамента и на внешнюю стену траншеи.

Чтобы связать старую и усиливающую конструкцию, поперечные горизонтальные элементы каркаса могут быть вмурованы в стены основного фундамента. Для этого в них высверливаются отверстия и туда вставляются на цементный раствор отрезки арматурных прутов. К выступающим из стены отрезкам привариваются перпендикулярные элементы железной основы. Остальные детали каркаса связываются между собой с помощью проволочных скруток. Другой вариант крепления каркаса к основному фундаменту осуществляется с помощью анкеров.

Ширина каркаса должна быть рассчитана и указана в проекте. Она зависит от параметров старого фундамента и характера грунта на участке .

• В случае если пришлось вырыть траншею больше необходимой ширины усиливающей ленты, или же ее необходимо поднять выше уровня грунта, после формирования арматурного каркаса, с внешней его стороны монтируется опалубка из досок, которая закрывается изнутри гидроизоляционным материалом. Такая опалубка усиливается распорками, которые устанавливаются к ней под углом. Другой их конец упирается в грунт и закрепляется в таком положении до застывания бетона в залитой дополнительной ленте.
• Следующим шагом, в опалубку (или непосредственно в обустроенную траншею с покрытыми гидроизоляцией стенками) заливается бетон, марочной прочностью не ниже М 200. При заливке бетона его периодически необходимо протыкать штыковой лопатой, выпуская на поверхность воздух, во избежание образования внутри монолита сначала воздушных карманов, которые впоследствии преобразуются в пустоты, ослабляющие конструкцию. Еще лучше, если имеется возможность выполнить вибрирование раствора, с использованием специального глубинного вибратора.

Лента усиления фундамента должна после полного набора прочности получить полноценную внешнюю гидроизоляцию

• После застывания укрепляющей конструкции, полного созревания бетона, новую усиливающую ленту фундамента в обязательном порядке покрывают гидроизоляцией. Обычно для этого используются рулонные материалы, наносимые на поверхности после их предварительного грунтования битумными составами.
• Завершающим этапом работ идет закапывание оставшихся пустот канавы-котлована грунтом. Обязательно выполняется тщательная трамбовка и его трамбовка. После этого создаются отмостки по периметру здания.

Значимость качественной отмостки – сложно преувеличить!

Про этот элемент окончательного обустройства фундамента и цоколя здания многие попросту забывают, считая делом второстепенным. А ведь такое пренебрежение может обернуться весьма серьёзными последствиями! О значимости отмостки вокруг дома , и о том, как ее выполнить своими силами – читайте в специальной статье нашего портала.

Усиление фундамента буроинъекционным способом

Этот метод укрепления основания дома — один из самых современных и эффективных. Он заключается в монтаже свай под основание дома или же непосредственно через стену ленты фундамента, на необходимую глубину, которая определяется проведенными изысканиями грунта. Через верхнее отверстие в трубах-сваях устанавливается армирующая конструкция. Затем, через то же отверстие в трубу заливается бетонный раствор, который после застывания упрочняет сваю. В итоге фундамент получает надежные дополнительные точки опоры, исключающие вероятность его проседания в грунт.

При выборе усиления фундамента с помощью свай, необходимо знать, что используется несколько способов их установки в грунт. Однако практически каждый из них потребует привлечения специализированной техники.

Способы монтажа свай

• Винтовой способ установки свай можно назвать наиболее часто используемым при усилении фундаментов, а также — самым эффективным. В этом случае сваи могут быть вкручены с помощью специальной техники, а иногда – даже вручную. Однако, при выборе второго варианта придется привлечь для этой работы помощников. Сваи могут располагаться под наклоном, «прошивая» насквозь старую фундаментную ленту. Если сваи устанавливаются параллельно стенам, то есть вертикально, то их иногда закрепляют к старым поверхностям фундамента с помощью анкерных болтов или же с применением сварки.

Сваи наклонно вкручиваются в грунт вдоль периметра усиливаемого фундамента

• Вдавливание свай. Этот метод применяют в тех случаях, когда необходимо укрепить старый фундамент, где недопустимы вибрационные и ударные процессы, то есть сваи нельзя забивать или ввинчивать. Поэтому эти укрепляющие элементы постепенно, медленно вдавливают в грунт. Этот процесс может быть произведен только с помощью специальных машин.

Цены на винтовые сваи

Итак, какой бы способ монтажа свай в грунт ни был выбран, они могут быть углублены под углом к строению или же вертикально. Однако, чаще всего выбирается вариант расположения свай под углом, так как он является не только более эффективным, но и упрощает процесс установки в них арматуры и заливки бетонного раствора. Для усиления конструкции фундамента используются сваи диаметром в 150÷250 мм. А под каким углом они будут установлены под стену основы — по большому счету, не имеет определяющего значения.

Укрепление фундамента «косыми» сваями производиться только с внешней стороны ленты, или же с двух сторон, то есть и снаружи, и изнутри. Безусловно, если позволят размеры подвального помещения, так как в нем необходимо будет разместить специальную установку для заглубления свай в грунт.

Достоинства и недостатки буроинъекционного способа усиления фундамента

Эту технику усиления основания дома применяют не только для жилых строений, но и при реставрации архитектурных памятников, простоявших по нескольку веков. К преимуществам такого метода можно отнести следующие его достоинства и результаты, которые достигаются при его применении:

• Укрепляется и усиливается не только основание дома, но и стены и перекрытия строения.
• Буроиъекционный способ применим для реставрационных работ для строений любого типа.
• Укрепление может быть произведено при постройках практически любой площади. Главное, чтобы было достаточно места для размещения требуемой специальной техники.
• Эта технология усиления фундамента одного строения не наносит никакого ущерба близко расположенным к нему зданиям.
• Применим этот вариант укрепления для домов, построенных на любом типе грунта.
• При монтаже свай под основание или в его стены, происходит равномерное распределение нагрузки от сооружения на грунт.
• Если грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности грунта, то буроинъекционный способ усиления фундамента с погружением металлический свай можно назвать единственным, способным спасти дом от разрушения. Труба, проходя через грунтовые воды, станет надежной защитой и опалубкой для бетонного раствора. Без нее раствор не будет иметь возможности схватиться и набрать необходимую прочность, так как его вода его просто размоет.

Данный способ укрепления имеет, по сути, один, но весьма существенный недостаток — это стоимость проведения работ. Однако, как уже было сказано выше, в некоторых случаях подобная технология становится незаменимой и единственно возможной вариантом для укрепления фундамента и спасения стен здания от дальнейшей деформации и разрушения.

Особенности применения свайной технологии

Буроинъекционная технология прошла достаточно серьезные исследовательские испытания высокими нагрузками. Тем не менее , не стоит экспериментировать, производя работы наобум, во избежание ошибок и просчетов . Поэтому необходимо отметить некоторые факторы, которые следует учитывать при проведении работ:

• • Как уже упоминалось выше, угол уклона устанавливаемых свай никак не влияет на надежность создаваемой конструкции. Практика показывает, что сильное увеличение угла установки свай увеличивает их внутреннее напряжение, и совершенно не нужно.

Цены на гравий

• Если планируется монтировать сваи непосредственно через стену старого фундамента, необходимо убедиться в его достаточной прочности. Если ее недостаточно, то придется произвести дополнительное укрепление стен. Для этого нередко применяется цементно-инъекционный способ усиления несущих конструкций.
• При сложных грунтах в комплексе с раствором, который заливается внутрь сваи, могут быть использованы такие инертные материалы, как песок или же песчано-гравийная смесь.
• При усилении фундаментов этим способом, технология допускает использование металлической профильной трубы, круглых труб разных диаметров, а также арматурного прута разного сечения. Важно добиться максимальной прочности конструкции, усиливающей основание.
• Длина свай, выбираемых для установки, напрямую будет зависеть от того, насколько глубоко залегают плотные слои грунта.
• Диаметр свай зависит от прочности укрепляемой основы дома.
• Раствор, которым будут заполняться полости свай, должен быть однородным, без крупных включений щебня, так как они могут поспособствовать образованию пустот в монолите бетона и снизить прочностные характеристики создаваемой опоры. Поэтому процесс замешивания бетона необходимо обязательно контролировать.

Еще один способ реставрации старого фундамента

Чтобы спасти проседающий фундамент, можно воспользоваться технологией, которая разработана для реставрации старых архитектурных построек, имеющих историческую ценность. Причем этот способ дает возможность усиливать фундаменты любых по этажности зданий.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом вдоль фундаментной стены, на том участке, где в первую очередь будут производиться работы, обустраивается технологический приямок. Проще говоря, роется траншея для беспрепятственного доступа к нижней части стены ленты фундамента и для размещения там технологического оборудования, которое будет использовано в процессе проведения работ. Далее, стена тщательно очищается от грунта.
	Далее, установкой для алмазного сверления, без сильных динамических воздействий (что чрезвычайно важно, если производится реставрация очень старого здания), вырезаются участки стены фундамента. Эти проемы следует располагать с заранее рассчитанным шагом — так можно добиться равномерного распределения нагрузки на фундаментную стену.
	Если работы производятся своими руками, и под рукой нет высокотехнологичного оборудования, то процесс можно произвести инструментами, которые есть в наличии, однако действовать необходимо очень аккуратно. Например, вырезать часть стены с помощью «болгарки». Применять же инструмент с ударным или вибрационным действием (типа перфоратора или отбойного молотка) не рекомендуется. Высверливаемые или вырезаемые куски стены извлекаются частями.
	Далее, во избежание проникновения влаги в оставляемую верхнюю часть фундамента, а также в нижнюю кладку стен при контакте с железобетонной конструкцией при ее дальнейшем обустройстве, потолочная поверхность высверленного проема покрывается гидроизоляционным составом.
	Чтобы избежать осадки кладки стен, в обустроенные отверстия устанавливаются распорные устройства. Эти элементы станут дополнительным укреплением для основания дома, поэтому их изготавливают из прочного металлического профиля. Например, в качестве них может быть использованы отрезки труб необходимой высоты, которые устанавливаются враспор.
	Следующим шагом идет остановка в проемы арматурного каркаса. Из прута вяжутся решетки на всю толщину стены фундамента.
	Затем идет бетонирование верхнего железобетонного пояса захватками. Стыковка арматурных каркасов смежных захваток осуществляется с использованием резьбовых соединений типа «Лантон».
	Теперь, когда стенам дома обеспечена необходимая опора, переходят к установке свай. Для этого нижняя часть фундамента демонтируется, освобождая пространство для монтажа свайных опор.
	Установка свай производится по технологии вдавливания с применением составных железобетонных элементов, из которых и составляются сваи. Для этого процесса используется специальное оборудование. Эта технология является щадящей ко всему сооружению и к режиму его эксплуатации. При отсутствии возможности использовать этот вариант монтажа свай, можно воспользоваться другой технологией, при которой в освободившемся пространстве в грунте отрывается котлован, в котором обустраивается монолитная железобетонная опора. В этой конструкции также могут быть задействованы сваи в комплексе с основным фундаментом, то есть их устанавливают в монолит. Из классического способа вдавливания свай можно взять то, что сваи монтируются отдельными сегментами.
	Для того чтобы избежать ослабления свай в процессе эксплуатации здания, каждая из них сразу же нагружается, то есть с помощью распорных элементов создается определенное напряжение опоры.
	Поддерживающие фундамент и стены сваи устанавливаются в том же порядке по методу последовательного их сближения. То есть, начиная от угла строения под одной из стен, а другая стена параллельно укрепляется в центральной ее части.
	Затем, работы ведутся на сближение, до тех пор, пока весь фундамент не будет иметь надежную опору.
	Грунт, изъятый из технологических приямков, на место не возвращается. На освобожденном от него месте формируется послойно защитная конструкция — пластовый дренаж, состоящий из следующих материалов: подстилающего геотекстиля, дренажного слоя щебня, еще одного слоя геотекстиля, бетонного подготовительного слоя, пропитки праймером и монтажа рулонной гидроизоляции, силового пола и нижнего железобетонного монолитного пояса. Таким образом, верхняя часть свай, углубленных в грунт, будет охвачена бетонным поясом, что сделает опору более прочной.
	Результатом укрепления фундамента по этой технологии станет стабилизация осадки здания, создание единого свайного фундамента на бетонном плитном ростверке. Безусловно, на первый взгляд технология кажется сложной, но при ближайшем рассмотрении и более внимательном подходе можно убедиться в том, что при ее применении вполне возможно обойтись без сложной техники. Однако, необходимо подготовиться к тому, что усилий придется приложить достаточно много, поэтому лучше всего заручиться надежными помощниками, обладающими опытом работы в возведении инженерных бетонных конструкций.

Несколько слов напоследок. Применение любой из описанных выше технологий должно быть обосновано специальными исследованиями, измерениями и расчетами . Произвести их самостоятельно с нужной степенью точности — практически невозможно, а действуя наобум, можно усугубить ситуацию до состояния, когда может произойти обрушение слабых участков стен. Поэтому , реставрацию с усилением и укреплением фундамента лучше всего доверить квалифицированным специалистам, способным объективно оценить ситуацию и принять решение о том или ином способе проведения работ.

А чтобы дополнить полученную информацию – посмотрите видеосюжет, в котором опытный мастер показывает процесс усиления ленточного фундамента.

Видео: Вариант проведения работ по усилению проседающего фундамента

Источник