Уровень подвала ниже подошвы фундамента

Как правильно сделать углубление подвала ниже подошвы фундамента

Содержимое:

При углублении подвала вы можете улучшить характеристики существующего помещения или сделать абсолютно новое. В любом случае к углублению надо подходить очень аккуратно иначе вы можете нанести серьёзный ущерб фундаменту и зданию.

Зачем нужно делать углубление подвала ниже подошвы фундамента?

Углубление существующего цокольного или подвального помещения делают в основном для того, чтобы увеличить расстояние между полом и потолком, что придаёт пространству дополнительные преимущества и удобства:

• Маленькое неэксплуатируемое помещение благодаря углублению можно сделать эксплуатируемым и разместить там оборудование или зону отдыха;
• Соответствие нормам – Иногда существующие цокольные пространства углубляют для того, чтобы превратить их в магазины, кафе, аптеки и другие учреждения, где требуется определённый стандарт по высоте потолков.

Углубление для создания нового пространства делают в основном для:

• Увеличения эксплуатируемого пространства;
• Устройства склада или погреба;
• Устройства технического помещения;
• Устройство нового жилого помещения.

Технология безопасного углубления подвала и фундамента здания

Для того чтобы углубить цокольный этаж или подвал вашего дома или здания вам нужно откопать ниже подошвы вашего существующего фундамента, а это значит то, что вы рискуете нарушить его строение и повредить ваш дом. Для того чтобы сделать всё правильно и безопасно вам надо подойти к вопросу углубления профессионально и с пониманием всех нюансов, связанных с углублением.

Что нужно обследовать перед началом выполнения работ

Не каждый фундамент, можно просто взять и углубить. Такое отношение может привести к очень плачевной ситуации и повлиять на цельность вашего здания и его безлопастную эксплуатацию. Перед выполнением таких важных и сложных работ надо обязательно изучить следующею важную информацию.

Перед началом выполнения работ по углублению вам необходимо изучить:

1. Тип фундамента – На этот вопрос поможет ответить проект вашего дома или визуальная экспертиза структуры вашего фундамента. Не каждый фундамент можно углубить, для углубления в основном подходят ленточные и столбчатые фундаменты. Плитный фундамент углубить не получится, но в нём можно сделать локальное углубление по типу кессона или погреба.
2. Конструкция фундамента – Это могут быть бетонные блоки, бутовый камень и т.д..
3. Глубина залегания фундамента – Это можно сделать при помощи проекта или при визуальном осмотре и обычном измерении глубины.
4. На каком уровне находятся грунтовые воды и есть ли они вообще – Это можно сделать с помощью геологических изысканий.
5. На какой почве стоит здание – Обводнённый грунт может не подойти для устройства углубления.
6. Состояние фундамента здания – Есть ли в нём трещины, сдвиги или другие нарушения. При наличии серьёзных трещин и других проблем, углубление делать не рекомендуется.

Пол подвала, при устройстве работ по углублению, должен находиться выше уровня подошвы ленточного фундамента. Если вам необходимо углубиться ниже этого уровня, то рекомендуется выполнить усиление фундамента.

Усиление фундамента перед его углублением

Усиление фундамента можно сделать несколькими способами, которые отличаются друг от друга по сложности выполнения и по возможным нагрузкам.

• Перенос на сваи – После расчёта площади, в определённом шаге откапываться так называемые специальные скважины или ямы, которые заливают бетоном. После того как бетон набирает необходимую прочность, нагрузка существующего фундамента распределяется по установленным бетонным сваям.
• Поэтапное углубление – Под подошвой откапывают грунт определёнными захватками, эти захватки заливают бетоном и ждут, пока он полностью встанет, а затем повторяют данную процедуру пока весь периметр не будет залит бетонной обоймой.
• Установка опорных свай – Сваи устанавливают под фундамент, а иногда сбоку, опирая на них смонтированные вдоль или поперёк стены балки. Построенные опоры утапливают в грунт ниже будущего уровня пола.
• Устройство шпунтовой стенки – Вдоль фундамента строят шпунтовое ограждение из различных материалов, установленных ниже уровня пола.
• Углубление с отступом – При этом методе, углубление подвала делается не вплотную под лентой фундамента, а с небольшим отступом в 0.6-1,5м. Таким образом, фундамент остаётся на своём месте, а образовавшиеся после выема грунта стены, заливаются бетоном. При использовании этого метода выем грунта выполняется под уклоном и образует скошенную стенку под названием «Берма».

Схема устройства усиление фундаментов различными методами:

Методы Усиление фундамента

Этапы выполнения работ

1. Работы по усилению – Через каждые 1-1,5 откапывается небольшая яма или бурятся специальные скважины, которые заливаются бетоном и превращаются в опорные столбы или сваи для фундамента. После выполнения этих мероприятий фундаменту ничто не грозит и можно приступать к углублению подвала.
2. Грунтовые работы – Весь грунт из необходимой площади извлекается ручным или механическим методом в зависимости от площади и возможности спуска техники.
3. Заливка плиты – подошва или пол нового подвала выравнивается, а затем на него заливается подбетонка. Перед заливкой подбетонки на основание укладывается 10см щебня и металлическая сетка для прочности. На подбетонку необходимо нанести гидроизоляцию, после чего идёт устройство армированной плиты основания. Перед заливкой плиты монтируется армированный каркас, который впоследствии заливается бетоном.
4. Заливка стен подвала – по периметру возводится армированный каркас, устанавливается опалубка, а затем стены заливаются бетоном. При заливке стен обязательно надо учесть установку гидрошпонки во всех холодных швах.
5. Гидроизоляция – На плиту основания с заходом на стены, обязательно нужно нанести гидроизоляцию и прижать её прижимной стяжкой и прижимной стеной. При отсутствии правильно сделанной гидроизоляции вы рискуете затоплением вашего нового подвала, а также образованием плесени и грибка в результате чрезмерного поступления влаги.
6. Устройство прижимной стенки из кирпича или другого материала и заливка стяжки на пол.

Необходимые инструменты

Для проведения такого рода работ понадобится достаточно много инструментов и опытной рабочей силы.

Инструменты:

• Лопаты штыковые и совковые;
• Болгарки;
• Перфораторы;
• Миксеры для бетона;
• Вибрирующие установки для бетона;
• Ручные или электрические буры;
• Строительные тачки;
• Кисти и валики (для нанесения гидроизоляции);
• Несъёмная опалубка;
• Молотки;
• Каски, перчатки, специальная обувь и страховочные пояса если вы будете копать на глубину выше человеческого роста.

Техника безопасности при проведении работ

При производстве работ, связанных с углублением на глубину ниже 1.8м обязательно надо соблюдать все меры безопасности, иначе вы рискуете получить серьёзные травмы, а иногда даже летальный исход.

Основная опасность состоит в том, что при проведении глубинных грунтовых работ, стенки откопанного котлована могут обвалиться на работников, которые будут находиться в откопанной яме и засыпать их. Осыпающейся грунт имеет большую массу и способен полностью задавить человека. При несоблюдении техники безопасности, стоящие сверху могут не увидеть человека, которого засыпало и/или не успеть его вовремя вытащить.

Какие меры предосторожности надо предпринять:

• Ношение касок – Для предотвращения травм при падении камней и тяжёлых предметов в зону производства работ;
• Работа в страховочных поясах – При обрушении грунта люди находящиеся, в не зоны обрушения смогут быстрее обнаружить и вытащить пострадавших;
• Ношение специальной закрытой и высокой обуви;
• Ношение специальных очков или масок для защиты глаз от попадания пыли и мелких частиц земли;
• Установка специальных распорок и шпунтовых ограждений.

Техника безопасности при проведении работ

Устройство гидроизоляции при углублении подвала

Если новое пространство создаётся методом углубления, то оно обязательно будет находиться под землёй, а это значит, то что на него обязательно будет воздействовать скопившиеся в грунте влага и грунтовые воды (при их наличии). Многие люди углубляют свои подвалы и совсем не думают об их гидроизоляции, что в итоге приводит к тому, что сделанное помещение просто невозможно эксплуатировать, так как оно затоплено или покрылось плесенью и грибком.

Одно из самых важных мероприятий при устройстве углубления конструкции ниже уровня залегания грунта — это сделать надёжную и качественную гидроизоляцию. Именно для этого, при проведении подобных работ лучше всего вызвать профессиональную компанию по гидроизоляции, которая сможет не только углубить пространство, но и защитить его от проникновения воды и влаги.

Как правильно сделать гидроизоляцию?

Для того чтобы обеспечить новому помещению надёжную защиту от воды, к вопросу углубления надо подойти с пониманием технологии гидроизоляции.

Этапы установки гидроизоляционного барьера:

1. Сперва на грунтовом полу устанавливается армированная подбетонка с подушкой из щебня – это жёсткое основание, на которое потом будет уложена гидроизоляция.
2. В связанный армированный каркас для заливки стен устанавливается специальная гидрошпонка (набухающий шнур), который будет служить для герметизации холодных швов .
3. После заливки стен и демонтажа опалубки на подбетонку наносится гидроизоляция с заходом на стены до самого верха стены или до уровня грунта. Переход с горизонта на вертикаль обязательно нужно делать через галтель или небольшой плинтус, чтобы при переходе не было 90 градусов.
4. Сделанная гидроизоляция прижимается на горизонте с помощью последующей заливки плиты основания, а на стенах с помощью построенных прижимных стен, например, из кирпича.
5. На залитую плиту рекомендуется нанести ещё один слой гидроизоляции и его тоже завести на стены.

Если вы углубили свой фундамент или подвал, при этом не сделав качественную гидроизоляцию, то вы сможете сделать её и после, применив инъекционный и другие методы гидроизоляции. Подробно об этих методах вы можете почитать в статье – « Гидроизоляция подвала изнутри: Методы, материалы и этапы работ ».

Источник

Безопасное углубление подвала ниже подошвы фундамента

Перед началом работ по углублению подвала необходимо провести необходимые расчеты и определиться со способом усиления фундамента.

Конечно, поднять потолок, а с ним и весь дом в таком случае невозможно или же слишком дорого. Единственный возможный путь – движение вниз, то есть углубление подвала. Если при первоначальном строительстве добиться нужной глубины подвала – лишь дело техники, то углубляя его, придется столкнуться с тем, что основание старого фундамента окажется выше, чем новая глубина пола подвала. Самое главное при проведении таких работ – выполнить их, не нарушив конструкцию здания и безопасность его эксплуатации, ведь малейший сдвиг фундамента может вызвать серьезное повреждение стен и даже их обрушение.

Итак, начинать углубление подвалов всегда нужно с тщательного изучения фундамента. Необходимо отчетливо представлять себе его конструкцию, глубину залегания, распределение нагрузки стен здания, а также уровень грунтовых вод.

Обязательно нужно продумать способ усиления фундамента и провести необходимые расчеты.

Порядок углубления

Перед проведением работ оценивают техническое состояние фундамента, самого здания, расчетную схему нагрузок. Выясняют, не проходят ли поблизости инженерные или транспортные коммуникации.

Обязательно проводят гидрогеологическое обследование для определения уровня подъема грунтовых вод, чтобы не затопить подвал. Во многих случаях гидроизоляция уже нарушена, потребуется восстановление.

Техническая возможность углубления здания зависит от фундамента:

• Плитный. В данной ситуации ответ будет отрицательный. Снятие монолитного основания при проведении углубительных работ ослабляет несущую способность, что может привести к обрушения строения.
• Свайный. Углубительные мероприятия возможны, но финансово затратны из-за сложностей привязки пола к основанию.
• Ленточный. Самый удобный вариант, но требуется соблюдение определенных условий.

Пол при углублении подвала должен располагаться выше подошвы ленточного фундамента. В противном случае необходимо усиление, иначе нарушается условие жесткой заделки и расчетная схема.

Расчет количества столбов

Количество столбов зависит от площади основания каждого. Например, вы планируете установить буронабивные сваи d — 300 мм. С уширенной нижней частью в 500 мм. Площадь подошвы каждого столба расчитывается так: S=pi×D2/4=3,14×50×50/4=1960 см².

Возьмем для примера нагрузку равную 100000 киллограммов, R = 4.

Схема монтажа столбчатого фундамента.

Тогда, решив уравнение с 1-ой неизвестной, которое имеет вид R=F/(Sхn), где n — количество столбов, получим n=13 штук.

Так как сами столбы тоже будут оказывать влияние на грунт, их тоже следует включить в нагрузку. Делаем поправочные вычисления.

Диаметр оставляем такой же 0,3 м, длина столба — 2 м.

Объем 1-го столба будет равен:

Средний вес ж/б (кг/м³) — 2400. Масса 1-ой опоры будет: 2400х0,14=336 кг = 340 кг. Следовательно, масса 13-ти опор составит 4500 кг. Умножаем этот показатель на коэффициент 1,3 по надежности, складываем c F и подставляем в формулу: 4=105850/(1960n). Получается, что n=14 — число опор, которые нужно установить.

Вернуться к оглавлению

Наши преимущества

Богатый опыт Имеем опыт работы инъекционных работ с 2010 года Знаем свое дело Добросовестно выполняем свои работы с пониманием инъекционных процессов, применяемых материалов Все по нормативам Имеется техническая и нормативная документация, выбираем наиболее оптимальный способ выполнения работ Любая сложность Наши специалисты способны решить даже самые технически сложные задачи Полная отчетность Мы предоставляем весь комплекс исполнительной документации Гарантия 15 лет Применение композиций на основе ММА позволяет давать гарантию качества на срок не менее 15 лет

Нередко собственники зданий углубляют пол до подошвы или даже ниже без мероприятий по усилению. Создается аварийная ситуация, что недопустимо.

• Перенос на сваи. По углам и всему периметру фундамента через определенные промежутки бурят скважины и заливают бетоном. После набора бетоном прочности приступают к углублению подвала. Нагрузка перераспределяется на сваи, землю под подошвой закладывают кирпичом или закрывают бетонной стеной.
• Последовательное углубление. Вырывают землю под подошвой на небольших участках и заливают бетонные захватки. После затвердевания раствора процедуру повторяют до полной заливки периметра.
• Возведение опорных стен. По периметру вырывают траншеи и заливают бетоном. Обязательно делают перехлест с существующими стенами. Глубина траншей должна быть ниже подошвы и уровня пола.
• Оставление уступов. Углубление здания проводят только посередине, а по периметру оставляют уступ со скошенной стенкой – берму. Ширину бермы определяют на основании расчетов на сдвиг грунта.
• Заглубление с помощью задавливаемых свай. Сваи подводят под фундамент либо устанавливают сбоку и опирают на них установленные вдоль или поперек стены балки. Опоры задавливают в грунт ниже будущего уровня пола.
• Устройство шпунтовой стенки. Вдоль фундамента возводят сплошное шпунтовое ограждение из забитых в грунт ниже уровня пола бетонных, металлических или деревянных свай. Стенка крепится к фундаменту анкерными креплениями.

После завершения мероприятий по усилению выкапывают котлован. Глубину котлована устанавливают с учетом толщины подсыпки и стяжки пола. Толщина стен подвала должна быть рассчитана на горизонтальное давление грунта. Ключевое значение имеют правильно выполненные гидроизоляционные работы.

С технической точки зрения углубление зданий – сложная процедура, здесь необходим точный инженерный расчет. Самодеятельность неоправданна, велик риск обрушения конструкций, проникновения грунтовых вод и подмыва фундамента.

Углубляем фундамент при помощи монолитного бетона

Схема монолитного перекрытия из усиленного бетона.

Если проводить сравнение этого способа с описанным выше, то он считается более эффективным. Порядок работ напоминает по своему алгоритму предыдущий вариант.

1. Сначала выполняется фронт работ, направленный на разгрузку фундамента, после чего нужно отрыть шурфы. Глубина составляет не менее 0,7 и до 1 м ниже, чем расположение основания фундамента. Укрепление стен шурфов производится при помощи щитов. У передней стенки необходимо выполнить установку достаточно надежной по прочности рамы, выполненной из бруса либо леса, лучше всего круглого.
2. Следите за тем, чтобы верхняя часть рамы располагалась примерно на 40 мм ниже, чем основание фундамента.
3. Далее в пространстве, разделяющем подошву и верхнюю часть рамы, непосредственно в почву нужно забить доски. Говоря по-другому, устроить забирку, она будет выполнять защитную функцию для процесса рытья колодца. Глубина колодца должна быть отражена в проекте.
4. Далее колодец заполняется бетонной смесью, которую необходимо уплотнить. Не забудьте, что нужно оставить зазор размером 300 мм между поверхностным слоем бетона и той частью фундамента, которая именуется подошвой.

Когда бетон достигнет уровня необходимой прочности, используя домкрат, нужно выполнить обжатие основания возведенного фундамента. При этих действиях используется масса имеющегося дома. Теперь можно выполнить бетонирование оставленного зазора с помощью бетонного раствора. Укладывать бетон необходимо выше основания имевшегося ранее фундамента примерно на 100 мм. Этим способом вы сможете достичь нужной полноты контакта.

Как осуществить углубление подвала ниже подошвы фундамента?

Строительные материалы Строительные материалы Автор статьи Пётр Кравец Время на чтение: 3 минуты АА 3933 Отправим материал вам на: Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Подвал в частном доме может существенно увеличить площадь, которую можно использовать под различные нужды. Оптимально делать такое расширение при строительстве, хотя только идут работы по возведению дома.

Но если сооружение уже введено в эксплуатацию, а появилась необходимость увеличения используемого пространства, стоит углубить подполье. Как углубить подвал ниже подошвы фундамента в частном доме?

Это довольно дорогое мероприятие, поскольку придется делать качественную защиту от грунтовых вод. В редких случаях, когда цоколь расположен на сухой почве, на этом этапе можно сэкономить.

Некоторые особенности

В тот момент, когда вы занимаетесь возведением фундамента, особое внимание, помимо верной глубины, нужно уделить точному выполнению разбивочных работ. Помимо того, обязательному соблюдению технологических правил строительства и производству правильного расчета всей фундаментальной конструкции, при этом учету подлежат все виды нагрузок от объекта строительства и качественные особенности грунта, позволяющие воспринимать имеющийся уровень нагрузки без подверженности деформационным процессам.

Помогут вам в этом расчеты и различные методы, с помощью которых происходит конструирование фундаментов. При их выполнении учитываются разные характеристики используемых строительных материалов и способы их укладки. Именно этот вариант позволит получить в результате идеально подходящее техническое решение, которое сделает ваш фундамент самым надежным, обладающим высокой степенью прочности и довольно экономичным.

И, конечно, для достижения этой цели наиболее целесообразно обратиться за помощью к профессионалам своего дела, которые обладают нужными знаниями во всех областях, начиная от инженерных и заканчивая геологическими. Они также с легкостью смогут применить на практике все нормативы, рассчитать необходимые коэффициенты и другие важные параметры.

Технология строительства подвального помещения

Оптимальной считается высота подвальных помещений в 2,2 метра. Такое расположение подойдет и для хозяйственных целей помещения, и для размещения в нем инженерного оборудования. Цоколь сооружается по высоте от 2,7 до 3 метров.

Перекрытие выполняет функцию потолка подвала, а ступенями становится ленточный фундамент. Если использовать железобетон и проникающую гидроизоляцию, то можно получить отличный результат.

Ширина стен подвала делается с учетом давления почвы. Есть специальные таблицы материалов, по которым определяют толщину стен, необходимую для устойчивости материалов при выпирании, если приходится заглублять помещение ниже подошвы фундамента.

Возведение на неровных участках фундамента

При покупке земельного участка под будущее строительство часто подбираются ровные поверхности без видимых уклонов. Но далеко не всегда можно найти именно такой идеальный участок для застройки. Также не каждый застройщик имеет достаточно денег, чтобы устранить большие уклоны или неровности, поэтому вынужден часто отказываться от традиционных типов фундаментов.

При возведении фундамента на участке под уклоном часто бывает достаточно сделать песчано-гравийную подсыпку. Такой вариант возможен, если угол наклона составляет несколько градусов, а также финансово целесообразно создавать подушку.

Но такой вариант не подходит, если уклон составляет пять и больше градусов. В таких случаях практикуется проектирование фундаментов ступенчатого типа, где основная нагрузка лежит на верхней плите террасы, а ступени опускаются к самой низкой точке. Понятно, что такие основания нужно надежно укреплять, чтобы не возникла деформация единичных ступеней или несущей плиты.

Внутреннее обустройство погреба

Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

Разметка

При разметке необходимо учесть толщину стен, чтобы размер погреба получился правильным. Обычно его размер 2*3*2 метра, где большее значение — ширина. Важно соблюсти равенство по диагонали помещения прямоугольной формы.

Демонтаж стяжки

Трудозатраты на демонтаж стяжки зависят от её толщины. Если пол сделан довольно тонким слоем, то из необходимых инструментов понадобятся болгарка, перфоратор и диск по бетону.

По краям прямоугольника будущего погреба вырезаются швы болгаркой, а затем демонтируется внутренний периметр формы с использованием перфоратора. Если стяжка сделана с армированием и толстым слоем, то дойдя до прутов их нужно зачистить от пыли и срезать диском по металлу.

Котлован

Копать яму нужно на глубину подвала, который планируется сделать, добавив 30 сантиметров на перекрытие и отсыпку. Стены должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить количеств бетона при их возведении. Дно выравнивается, отсыпается на 10 сантиметров шлаком, утрамбовывается и проливается для уплотнения.

Далее кладется плита из железобетона или асбестоцементные плиты. Стены и подошву нужно покрыть гидроизоляцией в два слоя, закрепив верхние слои на стыке с основанием дома газовой горелкой.

Опалубка

Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.

В случае, когда опалубку планируют снимать, её делают из досок или щитов нужного размера. Делают короб прямоугольной формы, чуть меньше размера погреба, ставят на дно котлована. В углы ставят бруски квадратной формы для придания жесткости конструкции.

Если полы не забетонированы, можно уложить пруты арматуры, чтобы края выступали за каркас опалубки, и закрепить их винтами или гайками. Когда опалубка будет снята, концы отпиливают болгаркой, а та часть, что внутри бетона, выполнить функцию армирования.

Если делается неснимаемая опалубка, то распорками будут перемычки, которые ставят между стенками опалубки. При заливке бетона нужно постукивать по каркасу молотком, чтобы избежать образования пустот. В таком случае стена будет действительно монолитной.

Возводя стены нужно оставить пару отверстий для вентиляции, 20*20 сантиметров. Отступ от стен должен быть около 30 сантиметров, причем одно на полметра от пола, а второе — на полметра от потолка. Отверстия располагают в противоположных по диагонали углах.

Перекрытие

Бетонная стяжка снимается по всему периметру погреба, а балками двутавра заливается новое перекрытие. Балки крепят сваркой к закладным. Опалубкой будут листы УСБ, которые подложены под них. По вертикали крепление делается распорками, чаще раздвижными.

Заливка и монтаж перекрытий производится только после того, как стены окончательно просохнут. Как правило, это составляет период до 3 недель. Бетон должен настаиваться и набирать прочность в течение месяца. Съем опалубки делается через 2 недели.

Важно! Делая в доме подвал, необходимо подумать об отмостке снаружи. Такое обустройство не позволит дождевой и талой воде проникать в помещение по его стенам.

Изготовление мелкозаглубленного столбчатого фундамента с применением ростверка

Схема основных фундаментов мелкого заложения.

Для повышения устойчивости столбов, исключения их опрокидывания и смещения, а также для слаженной работы столбов фундамента, как единой конструкции, в столбчатом фундаменте сооружают ростверк.

Ростверком называется своеобразная подошва, которая передает большую часть нагрузки от наземной части постройки на грунт. Иными словами — это каркас (соединительные перемычки), способствующий равномерному распределению веса на столбы и совместной их защите от боковых нагрузок. Ростверк используют в основном в постройках из кирпича, так как при строительстве деревянных домов учитывается, что с этой задачей справится нижнее бревно. Ростверк находит свое применение и в монолитных и в сборных типах оснований.

Этот способ обязателен для глинистых, пучинистых почв на участке.

Ростверк бывает высокий и низкий. Низкий находится под землей, а высокий — значительно выше уровня (на 15-40 см) грунта. В обоих случаях заметно снижается нагрузка на столбчатое основание, что придает конструкции дополнительную надежность и прочность.

Для его создания используют следующие материалы:

• монолитный или сборный железобетон;
• бетон;
• двутавровая стальная балка;
• реже — древесина.

Схема гидроизоляции столбчатого фундамента.

Технология столбчатого фундамента с ростверком:

Монолитный железобетонный ростверк предусматривает создание весьма мощного арматурного каркаса в пространстве. Снизу и сверху арматурные пояса устанавливаются идентичными друг другу. Тогда различные деформации восприниматься будут одинаково и компенсироваться тоже равномерно: как от верхней части дома, так и от нижней. Ростверк представляет прямоугольник в сечении, арматура в нем размещена на некотором расстоянии от поверхности бетона.

На выровненные предварительно столбы укладывают перемычки из железобетона. Их прочно соединяют на столбиках (точка стыка — посередине столба), связав их петли проволокой между собой. Сверху устанавливают съемную опалубку. Выложив арматуру, приступают к заливке бетона в заготовку. Когда ростверк наберет достаточную прочность, его гидроизолируют.

Вернуться к оглавлению

Грунтовые воды

На каком бы этапе строительства дома ни было принято решение о строительстве подвала, важно узнать уровень грунтовых вод, чтобы не было подтоплений подземных помещений.

Летом, когда уровень воды низок, делается яма на 2 метра глубиной, в которую опускается рейка. Спустя сутки она вынимается и дно проверяется на наличие воды. Если рядом есть соседи, можно поинтересоваться такими данными у них.

Углубления подвалов ниже основания дома – дело каждого владельца, и отказ от постройки такого помещения – экономия сметы минимум в два раза. А продуманное на стадии проекта дома такое подземное помещение может сделать дом просторнее и расширить возможности обустройства первых этажей.

Нет соответствующих видео

Пётр Кравец Рейтинг автора Автор статьи Пётр Кравец Написано статей 350

Галина Алексеевна Серикова

Современные подвалы, подполы и погреба

С той поры как человек начал строить для себя жилище, делать запасы на зиму (в наших условиях долгую), перед ним неизбежно встала проблема, как это сделать наиболее рационально. Не исключено, что впервые мысль о строительстве погреба или подвала появилась, когда человек заметил, что все припасы хорошо сохраняются в земле. Естественно, древние примитивные сооружения нельзя сравнить с современными, особенно если говорить о подвальных площадях, которым сейчас находят весьма разнообразное применение.

За многие века сложились определенные правила, которые необходимо строго соблюдать, чтобы в готовом помещении не бороться с плесенью на стенах или не вычерпывать воду из погреба. А развитие строительных технологий позволяет сделать это максимально быстро и легко, хотя и не всегда дешево. Но в любом случае построить на участке погреб или заложить подвальное помещение (даже если оно в данный момент вам не нужно или нет средств для его оборудования, в проекте должно быть предусмотрено, в этом все специалисты единодушны) вполне реально собственными силами.

Но, прежде чем вы остановите свой выбор на том или ином способе хранения припасов, необходимо не только соотнести с ним условия своего участка, но и представлять разницу между различными вариантами. Исторически сложились три разновидности заглубленных помещений:

Подполье представляет собой холодное помещение высотой примерно 120–160 см, расположенное, как правило, под кухней. Для круглогодичного использования предназначается погреб (высота 160–190 см), который может быть как отдельно стоящим (в этом случае здесь устраивают ледник), так и размещаться под кухней, подсобными помещениями, верандой. Подвал, в отличие от подполья и погреба, в зависимости от целей, для которых он обустраивается, бывает и теплым, и холодным. Это универсальное помещение высотой 190–220 см, находящееся под полом первого этажа (всего или части). Эти различия лежат, как говорится, на поверхности. Но есть и более глубокие – конструктивные, о которых далее и пойдет речь. Помимо этого, мы расскажем, что нужно учесть при выборе участка под строительство, какие строительные и отделочные материалы выбрать, как осуществить гидроизоляцию, провести электричество и обустроить помещения, лежащие ниже нулевой отметки.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Для обеспечения устойчивости здания оно возводится на фундаменте, выполненном из долговечных и устойчивых к воздействию окружающей среды материалов. Поскольку колебания температуры ниже уровня поверхности земли не столь резкие и жилые комнаты здесь делать не рекомендуется, то особых требований к теплоизоляции фундамента и подвала нет, чего нельзя сказать о гидроизоляции, устройство которой обязательно.

ПОДВАЛ ИЛИ ПОДПОЛЬЕ

Сооружение подвала – дело отнюдь не простое. И по поводу его необходимости в доме высказываются диаметрально противоположные точки зрения. Зададимся вопросом: зачем нам нужен подвал? Самый очевидный ответ: «Чтобы держать в нем зимние припасы». Это особенно актуально, если вы располагаете садом и огородом, на котором и выращиваете то, что потом потребует хранения. Но при этом важно, живете ли вы на даче или в загородном доме постоянно, периодически приезжаете в выходные либо проводите только отпуск. В первом случае сооружение подвала вполне оправданно, в остальных постройка подвального помещения, тем более если это будет происходить в тяжелой гидрогеологической обстановке, окажется настолько дорогой, что никогда не окупит экономию, полученную благодаря употреблению собственных овощей. Кроме того, зимой, учитывая наши дороги, едва ли захочется приезжать сюда за килограммом картофеля. Но это только одна сторона проблемы.

Если вы планируете подолгу жить в загородном доме, который оснащен современными инженерными коммуникациями, то наличие подвала поможет разрешить немало проблем. Помимо заготовок на зиму, в нем можно разместить все, что не должно находиться на видном месте, например систему отопления, бойлер, насосную станцию, генератор, велосипед, лыжи, санки и пр. (Мы уже не говорим о нестандартном использовании подвального помещения – речь о размещении в подвале бассейна, мастерской, тренажерного зала и т. д. еще впереди, – которое в наши дни приобрело большую популярность.) Это позволит увеличить жилую площадь и сделает дом более комфортным. Конечно, можно услышать, что всему перечисленному вполне можно найти место и на первом этаже, но тогда гостиная и кухня переместятся на второй этаж, а спальня – на третий, т. е. этажность дома возрастет, что, безусловно, скажется на стоимости строительства. Единственным препятствием при сооружении подвального помещения может стать высокий уровень грунтовых вод (но об этом отдельный разговор).

Итак, дом на одну семью – это именно то сооружение, которое позволяет обеспечить комфорт его жильцам, изолированность, возможность вести подсобное хозяйство и возводить различные необходимые постройки на участке. Проще всего (но не дешевле!) построить одноэтажный дом, но если в нем предусматривается большое количество помещений, то надо быть готовым к тому, что в здании появятся довольно длинные внутриквартирные коридоры. А это неизбежно повлечет за собой увеличение общей площади застройки и необязательно хорошо отразится на планировке. В ряде случаев, например, при небольшом участке, это нерационально.

Заложив подвал, вы увеличите полезную площадь дома, но при этом его габариты останутся прежними. Вы разместите здесь все оборудование, которое необходимо современному дому, в частности насос, котел, генератор. Ведь даже высококачественная техника шумит и вибрирует, что делает ее расположение рядом с жилыми комнатами нецелесообразным.

Отказавшись от подвала, вы, конечно, снизите расходы, но сэкономленная сумма окажется меньше, чем вы ожидаете, поскольку придется построить помещения, его заменяющие. Двухэтажная постройка или дом в двух уровнях – строительство более сложное, но и более компактное. Кроме того, благодаря такому варианту не возникает проблем изолирования одного помещения от другого. Сэкономить площадь застройки позволяют цокольный (полуподвальный) этаж и подвальные помещения (различие между ними состоит в том, что пол подвала находится ниже уровня земли приблизительно на две трети или на всю его высоту, а пол цокольного этажа – на одну треть).

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Заниматься подвалом следует еще на стадии проектирования и при привязке проекта дома к местности, на которой пойдет строительство, поскольку на этой стадии устанавливаются гидрогеологические условия, т. е. дается оценка грунтам, степени насыщенности их влагой, структуре подстилающего слоя и основания под фундамент. Но, если подвал не был заложен в проект, все-таки остается возможность исправить эту ошибку чуть позже.

Дом с подвалом всегда ценится более высоко, поскольку дает значительные преимущества, ведь в подвале найдется место различным подсобным помещениям, без которых просто не обойтись. Обычно они размещаются под хозяйственной зоной, к которой относятся кухня, дополнительный выход на участок, кладовая и др. Вход в подвал располагается в прихожей, кухне или коридоре, из которых в него ведет лестница с уклоном 1:1,25 и шириной марша, как минимум, 90 см.

Устройство подвала под домом может сопровождаться определенными и, надо сказать, серьезными трудностями, если, например, участок отличается высоким горизонтом грунтовых вод. Но все они вполне преодолимы, тем более что современный строительный рынок дает возможность решить практически любую задачу. Главное, правильно к ней подойти и выбрать соответствующие материалы. А если застройщик не ограничен в средствах (а их на гидроизоляцию, устройство дренажной системы и прочее потребуется немало) и непременно хочет иметь такое помещение, то основная проблема просто снимается с повестки дня. Если средств недостаточно, то лучше отказаться от идеи построить заглубленный подвал и отвести под него место в цокольном этаже или построить погреб, возведение которого возможно и при высоком уровне грунтовых вод, хотя и потребует обеспечения качественной герметичности и вентиляции его пространства.

Рекомендации

Советы застройщикам от специалистов, имеющих опыт в строительстве и эксплуатации цокольных этажей:

1. Для внутренней отделки используют материалы, не боящиеся сырости или обработанные от гниения.
2. Для спуска в подвал нужно обустроить удобную некрутую лестницу.
3. Рекомендуется выполнить пол первого этажа с подогревом по перекрытию с полноценной теплоизоляцией.
4. Желательно утеплить отмостку, сделать отведение поверхностных вод в дренажную канавку или перфорированную трубу.

Правильно обустроенный подвал станет отличным местом для отдыха

Углубление подвалов в СПб

Фундаменты реконструируемых зданий с подвалами представляют собой, чаще всего, ленточные бутовые конструкции из известнякового или гранитного камня с глубиной заложения подошвы от 2 х до 3 х м и передачей давления на дельтовые пески. Гидроизоляция подвальных помещений, из-за длительного периода эксплуатации зданий в большинстве случаев находится в неудовлетворительном состоянии. При высоком уровне грунтовых вод (выше пола подвала) подвальные помещения чаще всего находятся в затопленном состоянии, что не позволяет их эксплуатировать.

Выполнение работ по реконструкции таких подвалов, предусматривающее восстановление гидроизоляции и увеличение высоты подвального помещения, требует проведения целого ряда комплексных специальных работ, зависящих от технического состояния здания, фундаментов, конструкции гидроизоляции, гидрогеологических и грунтовых условий и фактического заглубления пола подвала.

Ленточное основание или плита

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

1. Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
2. Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод.

Будущее подвальное помещение.

После завершения подготовительного этапа обустраивается нижняя часть основания. Для этого её засыпают несколькими слоями песка и щебня. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы избежать образования пустот воздуха.

Далее, производится заливка цементной стяжки, которая выполняет две важные роли. Во-первых, она выравнивает территорию, на которой будет находиться фундамент. Во-вторых, стяжка выступает в качестве тепло- и гидроизоляции, которая обязательно нужна фундаменту под подвал.

Подготовительные работы

Доверьте специалистам рассчитать ширину и глубину фундамента

Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.

Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

Источник