Установка опалубки для ленточного фундамента под забор своими руками

Как сделать опалубку для забора своими руками: столбы и фундамент

Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.

Разновидности опалубки для заграждения

По способу монтажа она делится на два вида:

1. Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
2. Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.

По методу размещения опалубка делится на три вида:

• горизонтальные модели – они нужны для возведения плит ограждения, у которых будет значительная толщина, при этом конструкцию необходимо обязательно армировать стержнями из стали;
• вертикальные модели – их используют для возведения тонкого заграждения, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;
• наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские изгороди.

Деление по типу использованного сырья

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

• ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
• глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Источник

Установка ленточного фундамента для забора — видео

В строительстве многих видов ограждений применяется метод заливки монолитного основания. Альтернативы залить ленточный фундамент для забора из камня, кирпичной кладки и секций профнастила просто не существует. И как показывает практика, именно этот вид основания позволяет большинство работ сделать своими руками, начиная от расчета сметы и заканчивая установкой забора на ленточный фундамент.

Готовый фундамент перед набором пролетов

Места применения

Заборы на ленточном фундаменте обрели популярность у хозяев, желающих огородить усадьбу надежным ограждением. Заливка ленточного фундамента под забор обеспечивает прочность сооружения во время осенне-зимнего периода пучения грунта.

Незаменимым такое основание становится и на заболоченных участках.

Там оно выступает не только надежным фундаментом под изгородь, но и служит искусственным барьером для создания насыпи на участке. Установка забора на данных грунтах более хлопотное дело из-за неудобства выполнения работ.

Ограждение из металлического штакетника

В нормальных условиях устройство ленточного фундамента под забор необходимо для устройства оград:

• из камня;
• из кирпича;
• из массивных кованых элементов;
• заборов комбинированной конструкции из камня и профлиста.

Кроме этого, ленточный фундамент под забор своими руками с успехом может быть залит и под заграждения, пролеты которых выполняются из других материалов:

Массивное сооружение на ленточном основании

Подготовка

На начальном этапе строительных работ осуществляется прокладка трассы под строительство ограды и предварительный расчет сметы материалов и объема работы.

Отправными точками для проведения расчета будут:

1. Длина участка или полная длина всей изгороди.
2. Определение основного материала столбов и пролетов.
3. Изучение качественных показателей грунтов на участке.
4. Какого вида будет выполнена опалубка.
5. Какой нужен материал для армирования заливки.
6. Как залить объем опалубки.

После выбора материала пролетов и столбов уточняется глубина ленточного фундамента для забора. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор для расчета обычных оснований. Разница будет лишь в том, что при вычислении нужно вводить в калькулятор исходные данные ограды, а не основания здания.

Для работы стоит использовать профессиональный калькулятор расчета. В итоге он выдаст информацию не только по потребностям бетона и арматуры, но и по опалубочной конструкции и необходимым для ее устройства материалам.

Конечно, можно вооружиться и обычным калькулятором и проводить долгие расчеты самому, не единожды запутавшись и допустив массу ошибок. Правда, то, что в итоге построим, может быть намного дороже, чем должно быть на самом деле.

Основание с перепадом высот

Монтаж

В процессе монтажа готовится площадка под ленту основания, выравнивается, если это необходимо, уровень поверхности участка и делается разметка траншеи. Если планируется забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, для столбов можно рассчитать более широкое основание и цоколь из натурального камня.

Схема армирования ленточного основания с перепадом высот

Опалубка под ленточный фундамент под забор из профнастила со столбами из профильной трубы может быть небольшой высоты. Единственное, что здесь потребуется учесть, так это увеличение глубины котлована под столбы.

Готовое ограждение с кирпичными столбами

Разметка

Разметка по трассе пролегания забора делается при помощи разметочного шпагата и колышков. Перед тем как сделать разметку, рекомендуется посмотреть обучающее видео по разбивке участка под основание дома. Между ленточным фундаментом дома и изгороди практически нет разницы.

После разметки основы ленточного фундамента делается разметка установки столбов. Дальше отрывается траншея нужной глубины и ширины.

Армирование и установка столбов

Установка армированного каркаса применяется в основном на сложных пучинистых грунтах или когда заливается ленточный фундамент под кирпичный забор.

Схема армирования ленты

Для ограждения из профнастила и сетки рабицы

Армирование проводится металлической арматурой в 2 сетки с шагом 200х200 мм диаметром арматуры 10-12 мм.

Перед установкой опалубки

Арматурный каркас связывается из вертикальных, горизонтальных и поперечных отрезков при помощи монтажной проволоки.

Под тяжелые заборы

Фундамент для кирпичного забора требует усиления. Здесь, как и на глинистых основаниях, рекомендуется применение технологии ТИСЭ. На таких грунтах устраивается столбчато-ленточный тип фундамента. Нужный диаметр столбов основания может быть обеспечен специальным буром.

Армирование каркаса для столбов и ленты по технологии ТИСЭ

После бурения шурфов под столбы, укладывается песчано-гравийная подушка толщиной 10-12 см с последующим трамбованием. Устанавливается арматурный каркас столбов основания и связывается с арматурой ленты. Армирование ленты выполняется так же, как и для обычных ограждений. Используется арматура диаметром 10-12 мм, и выполняется двойное армирование с шагом 200х200 мм.

На видео рассказывается о том, как сделать сваи по технологии ТИСЭ.

Металлические столбы для такого ограждения устанавливаются уже после армирования фундамента. Как правило, используется профильная труба сечением 50х50 мм. Она выполняет функцию каркаса кирпичных столбов и крепится к арматурному каркасу фундамента за счет сварки.

Схема ленты по технологии ТИСЭ

Устройство опалубки

Опалубка для заливки фундамента под забор из профлиста, сетки или деревянного штакетника обычно делается высотой 1/2 глубины заливки. Для постройки из кирпича или камня опалубка выбирается в зависимости от проекта. Она может достигать высоты 50 или даже 70 см при условии того, что сам котлован под заливку отрыт до точки промерзания грунта.

Для сложных элементов, таких как главные столбы или как столбы из кирпича, где фундамент делает расширение, опалубка сбивается отдельно. А вот для пролетов строительство может быть поставлено на поток за счет применения щитового метода сборки или применения фанеры, ОСБ плит или других подручных материалов.

При заливке нескольких одинаковых участков основания с разрывами для ворот или калиток рекомендуется делать опалубку съемной. Это упростит процесс сборки щитов на новом участке.

Схема устройства ленты с кирпичными столбами

Для легких проектов с небольшой глубиной котлована, например, размером 250х400 мм, опалубка может быть изготовлена из доски толщиной 20-25 мм. Усиление конструкции делается внешними упорами и при помощи обычных дощечек толщиной 20х45 мм, которые гвоздями просто прибиваются к противоположным стенкам опалубки.

Заливка

Дно котлована устилается слоем песка толщиной до 5 см и слоем гравия до 10 см, если котлован отрывается на глубину до 1 метра. Для котлована меньшего размера слой подушки может быть уменьшен.

Чтобы избежать лишнего расхода бетона, перед бетонированием дно котлована, внутренние стенки и опалубку рекомендуется обшить полиэтиленовой пленкой.

Заливка делается единовременно на всем протяжении ленточного фундамента для забора. Изначально бетон заливается в места установки столбов, а после – в участки между столбами. Во время заливки бетон необходимо постоянно уплотнять.

Для уменьшения количества бетона, при самостоятельном его изготовлении, можно в качестве наполнителя использовать бутовый камень, кирпичный бой, щебень крупной фракции.

Заливка должна быть закончена в один день. Максимум, что можно позволить, так это делать заливку в два этапа с разницей не больше 1 суток. Но при этом качество бетона будет ниже обычного на 30-40%.

Стоимость

Рассчитывая стоимость забора, в калькулятор обычно вносится общее количество арматуры, опалубки и погонных метров профильной трубы. Поэтому результат чаще всего содержит общее количество материалов, например, ОСБ в листах, а арматура в тоннах. Для более точного расчета берутся средние данные по цене материалов и стоимости расценок на работы в регионе.

Стоимость арматуры диаметром 10-12 мм будет составлять от 38000 до 40000 рублей за тонну. Цена бетона марки В20 под забор из профнастила на ленточном фундаменте составит 3700-4000 рублей за м3 с учетом доставки.

Поэтому разумнее заказывать строительство под ключ. В таком случае цена ленточного фундамента для забора за метр погонный со стойками из профилированной трубы, размером заливки ленты 250х400 мм составит 2000-2400 рублей за погонный метр.

Итоговая цена забора высотой 2 метра из профилированного листа в зависимости от толщины металла и характеристик покрытия будет составлять от 3300 рублей за 1 погонный метр.

Источник