Устройство для рытья фундамента

Как надежнее копать фундамент: вручную или при помощи спецтехники

Чтобы понять, как копать фундамент, необходимо определиться с типом почвы на участке, климатическими условиями местности и характеристиками возводимого здания. Рассмотрим возможные способы создания траншеи или котлована, правила выполнения подготовительных и других работ. Также узнаем, как выкопать фундамент под дом своими руками, учитывая рекомендации специалистов.

Выбор глубины фундаментной ленты с учётом уровня промерзания грунта

Правила выполнения расчётов

Чтобы понять, как правильно копать фундамент, необходимо разобраться с некоторыми выходными параметрами. Важно определить характеристики почвы – способность выдерживать нагрузку, глубину промерзания, наличие грунтовых вод. Также на выбор типа фундамента влияет конфигурация и назначение здания (жилое, общественное, хозяйственное, временное). Обязательно учитывают предполагаемую нагрузку от его несущих элементов.

Самым простым способом устройства фундамента под дома называют установку ленточной конструкции. В данном случае её основание должно находиться ниже глубины промерзания грунта, что определяется климатическими условиями в конкретном регионе.

Котлован под плитный фундамент

При выборе глубины заложения ленточного фундамента также учитывают наличие в здании подвального или цокольного этажа. В данном случае отметка его подошвы должна быть на 30-50 см ниже поверхности пола. Также фундамент заглубляется таким образом, чтобы до грунтовых вод оставалось не меньше 50 см.

Не менее популярна плитная конструкция основания под дом. Она используется для зданий со сложной конфигурацией и со значительной нагрузкой на грунт. Также плитный фундамент с дополнительным утеплением считается рациональным решением при значительной глубине промерзания почвы, когда устройство ленточного основания обойдётся слишком дорого.

Котлован под плитный фундамент

Объем земляных работ

Чтобы выяснить, как выкопать фундамент, важно определиться с перечнем необходимых земляных работ. Они могут включать следующие операции:

• выкапывание траншеи;
• бурение ям под сваи;
• выемка плодородного слоя почвы под монолитную плиту;
• разработка глубокого котлована при наличии подвала.

К разработке грунта также относят планировку участка и обустройство путей для подъезда строительных машин.

Применение спецтехники или копание вручную

Чтобы понять, как правильно выкопать фундамент под дом, следует чётко определить объем земляных работ. При устройстве лёгких или небольших по площади зданий проще все сделать вручную. Такой подход оправдан при строительстве бани, веранды, гаража, маленьких пристроек.

Рытье траншеи вручную

Применение экскаватора при устройстве фундаментов оправдано в следующих случаях:

• Кроме выемки грунта, его необходимо погрузить в специализированный транспорт для дальнейшего вывоза.
• Запланирован большой объем земляных работ.
• Разработка осуществляется на мёрзлых, каменистых или сильно уплотнённых почвах.
• Под дом необходимо выкопать глубокую траншею небольшой ширины.

Применение экскаватора для выполнения земляных работ позволяет ускорить процесс копания фундамента и снизить трудозатраты. Но даже после использования землеройной техники у рабочих остаётся много задач. Необходимо вручную выровнять дно траншеи, укрепить стенки (особенно актуально при наличии лёгких осыпающихся грунтов). После устройства фундамента осуществляют обратную засыпку почвы.

Механизированная копка траншеи

Разметка котлована

Чтобы понять, как правильно выкопать траншею под ленточный фундамент, перед выполнением разметки следует расчистить и выровнять площадку под будущую застройку. После завершения подготовительного этапа переходят непосредственно к основным работам:

1. Одну из сторон фундамента привязывают к любому объекту на строительной площадке. Для этой цели может использоваться ограждение, существующие здания и сооружения.
2. Выполнив необходимые расчёты, натягивают первый шнур вдоль одной из стен. Для его фиксации используют колышки, которые забивают чуть дальше углов здания. Это предупредит разрушение разметки в процессе копания траншеи.
3. Шнуры натягивают вдоль всех сторон фундамента. Их пересечения совпадают с углами будущей траншеи.

Разметка под фундамент

Хорошо понимая, как копать под фундамент, нужно не забывать о точности разметки. Чтобы облегчить себе работу и получить траншею с ровными углами, следует использовать обычную теорему Пифагора (метод треугольника со сторонами 5, 3, 4 м). Правильность выполнения разметки для прямоугольного контура, определяют, ориентируясь на диагонали. Они должны быть равными. При выявлении неточностей разметку проводят сначала.

Если неясно, как выкопать траншею под фундамент сложной конфигурации, дополнительно используют нивелир. Также данный прибор понадобиться при значительном перепаде высот на участке. В таком случае выполнять измерения при помощи рулетки нецелесообразно, что приведёт к большим погрешностям.

Нивелир для разметки фундамента

Геометрические параметры траншеи

При определении размеров фундамента следует опираться на существующее проектное решение. При этом глубина и ширина траншеи всегда будет немного больше от параметров будущей ленты. Это объясняется необходимостью дополнительного устройства щебеночно-песчаной подушки, установкой щитов опалубки. После завершения заливки бетона или монтажа фундаментных блоков появляется необходимость выполнения гидроизоляционных работ.

Перед тем, как копать траншею под фундамент, нужно учитывать, что её глубина превышает уровень подошвы ленты на 35 см. Ширина углубления в грунте должна быть больше на 65 см с внешней стороны (для выполнения гидроизоляционных работ) и на 35 см с внутренней (для установки щитов опалубки). При наличии на участке рыхлой почвы стенки траншеи делают под небольшим уклоном, что позволяет предупредить её разрушение. В данном случае параметры углубления определяются с учётом типа грунта. Если почва сыпучая, откос делают 1:0,5. Когда грунт очень сухой, этот параметр составит 1:0,25.

Устройство фундаментной ленты

Правила выполнения земляных работ вручную

Чтобы понять, как быстро выкопать траншею под фундамент, во время выполнения работы нужно придерживаться простых правил:

• Перед копанием фундаментной ленты рекомендуется предварительно снять плодородный слой грунта (приблизительная толщина 30 см). В дальнейшем его можно использовать для устройства газона или клумбы. Извлечённый грунт также применяют для выравнивания рельефа участка.
• Перед копанием траншеи под фундамент необходимо определиться с местом складирования грунта. Его отбрасывают минимум на расстояние 1,5 м. Но лучше сразу вывозить грунт за пределы строительной площадки, что не создаст преград при выполнении следующих этапов работ.
• Если траншея будет копаться рядом с пристройкой, нужно убедиться, что отсутствует вероятность повредить её фундамент.
• При выявлении ям на дне траншеи их запрещено обратно засыпать грунтом. После устройства фундамента, особенно это касается сборных конструкций, в указанном месте снова образуется углубление. Любые ямки в траншее нужно засыпать щебеночно-песчаной смесью.

Засыпка песка в траншею

• Копание траншеи начинают с внешнего периметра. Потом переходят к устройству внутренних перегородок.
• После выкапывания траншеи рекомендуется сразу выставлять опалубку, устанавливать арматуру и заливать бетон. Если этого не сделать, стенки углубления в грунте разрушатся, а дно размокнет от дождя. В такой ситуации устройство фундаментной ленты невозможно. Если заливка бетона сразу не планируется, рекомендуется не докапывать траншею на 15-20 см. Тогда непосредственно перед выставлением опалубки нужно будет удалить лишний грунт.
• Если выкопанная траншея имеет глубину намного больше планируемой, добиться необходимой отметки подошвы фундамента можно при помощи песка и щебня. Максимальная толщина подстилающей подушки – 10 см. Также уменьшить глубину можно при помощи кирпича. Выполнять обратную засыпку грунта категорически запрещено из-за опасности проседания фундаментной ленты после заливки.

Особенности устройства котлована для плитного фундамента

Для устройства котлована, предназначенного для возведения плитного фундамента, выкапывают прямоугольную яму. Размеры котлована соответствуют габаритным параметрам фасадной части здания. Такое правило актуально при возведении мелкозаглублённых фундаментов. В других случаях габариты котлована увеличиваются.

Методика выполнения работ:

1. С поверхности снимается слой плодородной почвы на глубину 30 см. Данный грунт в дальнейшем можно эффективно использовать. В будущем проросшие растения способны разрушить бетонный фундамент.
2. На ровную и очищенную поверхность наносятся отметки, соответствующие габаритам плиты плюс её высота.
3. По обозначенным границам выполняют первую выемку грунта на глубину 0,5 м. Делать это нужно от центра котлована, постепенно передвигаясь к краям.
4. После выемки первого слоя переходят ко второму, отступив от предыдущих границ 0,25 м с каждой стороны. Глубина ступеньки 0,5 м.
5. Работы продолжаются, пока не удастся достигнуть отметки низа фундаментной плиты.

Выбор времени года для рытья котлована или траншеи

Специалисты рекомендуют планировать разработку грунта под фундамент проводить летом или осенью. В это время почва максимально мягкая и поддаётся копанию.

Зимой устройство фундамента невозможно из-за замёрзшего грунта. Если запланировать работы на данный период, их стоимость увеличивается в несколько раз. Также устройство траншеи или котлована зимой утрудняется из-за необходимости в кратчайшие сроки завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции. Они не должны промёрзнуть, что негативно скажется на их несущей возможности. Также зимой важно сразу предусмотреть процесс вывоза лишнего грунта. В противном случае он замёрзнет и убрать его будет очень сложно.

Весной копать фундамент также нежелательно. В данный период почва перенасыщена влагой от талого снега, существенно повышается уровень грунтовых вод. Чтобы справиться с такой проблемой, необходимо дополнительно привлекать технику для откачивания жидкости.

Также не рекомендуется начинать земляные работы поздней осенью. В это время наблюдаются регулярные заморозки, что приводит к промерзанию верхнего слоя грунта.

Перед выкапыванием траншеи или котлована для устройства фундамента необходимо предварительно выполнить все расчёты. Их параметры зависят от характеристик грунта, глубины промерзания почвы и уровня нагрузки от несущих конструкций здания.

Для выполнения земляных работ можно использовать экскаватор или все выкопать вручную. Выбор метода зависит от объёма выемки грунта, необходимости его погрузки для дальнейшего вывоза и других нюансов.

При устройстве котлована под фундаментную плиту разработку почвы выполняют поэтапно. Слой за слоем выкапывают грунт, учитывая рекомендации для укрепления стенок.

Источник

Копаем котлован под цокольный этаж: строительные лайфхаки

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Когда речь заходит о т.н. «нулевом» этапе строительства загородного дома — рытье котлована или траншей и возведении фундамента, многие неопытные застройщики допускают массу ошибок. Это может быть заваленная геометрия, обвалившиеся стенки, перекоп или недокоп основания, горы невывезенного грунта вокруг котлована и т.д. В результате участок превращается в настоящую полосу препятствий для проезда тяжелой строительной техники, а работы по монтажу опалубки, вязке армокаркаса, заливке бетона и т.д. внутри котлована значительно усложняются. Всё это приводит к потере времени, денег и нервов. Тем более что любая серьёзная ошибка, допущенная на этапе возведения фундамента, это — «мина» замедленного действия, заложенная под коттедж. Поэтому в этой статье мы расскажем, как выкопать правильный котлован.

• В чём заключается суть подготовительного этапа перед копкой котлована.
• Что нужно делать на участке перед тем как приедет экскаватор.
• Как правильно разметить котлован.
• Какой техникой лучше всего выкопать котлован под цокольный этаж.
• Как избежать обрушения стенок котлована.
• Как правильно подавать знаки экскаваторщику.
• Как рассчитать объём вывозимого грунта.

Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком

Именно так назвал свою тему на портале участник FORUMHOUSE с ником chichic, где он делится своими знаниями по рытью котлованов.

Я очень давно занимаюсь земляными работами. Начинал ещё в 1991 году как бульдозерист. С 1995 года работаю на экскаваторе. Работаю на полноповоротной машине. За это время накопил огромный опыт рытья котлованов под коттеджи. Однажды ко мне обратился друг, с просьбой помочь выкопать котлован под цокольный этаж. Сначала я хотел написать ему, как это делать правильно по электронной почте, но потом решил выложить всё на портал. Думаю, многим пригодится.

Сначала немного теории. По словам Юрия, копать котлован для подвала надо полноповоротным экскаватором.

Вариант с обычным экскаватором-погрузчиком, т.н. «джисибишкой», или старой «Беларусью» хуже, т.к. эта техника лучше всего подходит для рытья траншей.

Из плюсов JCB отметим компактность машины и возможность проехать своим ходом по небольшому участку.

Выкопать котлован средних размеров опытный экскаваторщик сможет за 8 часов, т.е. за одну рабочую смену. Чтобы сэкономить на оплате труда, лучше искать частника, имеющего свой экскаватор, или договориться с экскаваторщиком, работающим на «фирме» на «халтурку», во вне рабочее время.

Вариант: заказать экскаватор в организации специализирующейся на данных работах, скорее всего обойдётся дороже, т.к. в цепочке заказчик-котлован-экскаватор-экскаваторщик слишком много лишних «ртов» — посредников — менеджеров и руководителей. Кроме этого, экскаваторщик от фирмы заинтересован сделать работу не за одну, а за две смены, а поймать опытного человека на намеренном торможении процесса копки застройщик не сможет. А это снова потеря времени и денег.

Итак, первое правило копки котлована — надо не полениться и поискать через друзей и знакомых тех, кто уже строился в поселке, опытного экскаваторщика на своей машине. Такому человеку не придётся объяснять, как копать котлован, а надо только сказать, что нужно выкопать.

Когда я приезжаю на участок, то первым делом выслушиваю заказчика, а потом хожу по месту и присматриваюсь. И даже посмотрев место копки, я не всегда могу сказать, как я буду рыть котлован. Но однозначно говорю, откуда начну и где закончу. Если заказчик начинает сомневаться в моей квалификации, то говорю ему, что по его участку есть с десяток способов копания, и как начну, то выберу самый оптимальный.

Правило второе — застройщик не должен ходить по участку и учить экскаваторщика, как ему работать. Если не уверены в его опыте, ищите другого. Обязанность застройщика — прикинуть последовательность работ на участке. В перечень этих работ в общем (т.к. многое зависит от способа возведения дома и выбранных строительных материалов) входит:

1. Выбрать место для складирования грунта и место расположения земляных отвалов, так чтобы они не мешали вести строительство.
2. Выбрать место, куда будет подъезжать строительная техника — грузовики, миксер с бетоном, подъёмный кран и т.д.
3. Выбрать точное место, где будут складироваться строительные материалы. Чтобы не оказалось так, что разгруженные плиты перекрытия, кирпич, газобетон, дерево на стропилку и т.д. придётся перемещать еще раз, т.к. кран не может подъехать к «коробке» дома из-за куч земли.

Выбрав экскаватор, ищем и договариваемся с водителями грузовиков для вывоза грунта. Практика показывает, что наилучший вариант это — КамАЗ. Машина имеет хорошую проходимость, не вязнет на проселочной после первого дождя, хорошо «переносит» перегруз, а главное — таких грузовиков много. КрАЗы и Уралы слишком неповоротливые. ЗИЛ имеет малую грузоподъёмность и объем кузова, а это лишние ходки машины.

Также надо заранее определиться, какой грунт и куда будет вывозиться или складироваться на участке. Например, чернозём разбазаривать не стоит, и его можно аккуратно передвинуть в угол участка. Основная масса грунта, а это в зависимости от состава почвы может быть суглинок, песок, глина и т.д., или вывозится, или используется для обратной засыпки или последующей планировки участка.

Важно: не стоит делать планировку и подсыпку участка вынутым из котлована грунтом одновременно с копкой котлована под цоколь и последующим строительством «коробки» дома. Дело в том, что такой грунт сразу невозможно как следует уплотнить. Многотонная техника — миксеры с бетоном, грузовики с ж/б панелями, блоками станут вязнуть и застревать на участке, особенно если пройдёт даже небольшой дождь. В результате территорию участка раздолбают колесами, и она превратится в «танкодром», что значительно осложнит и удорожит стройку.

Подсыпку, окончательное выравнивание участка лучше всего делать после того, как возведена «коробка» коттеджа и не планируется работ, кроме отделочных, связанных с заездом на территорию тяжелой строительной техники.

Также напомним, что обратную засыпку пазух фундамента нужно делать или родным (вынутым) грунтом, или привозным грунтом, который имеет одинаковую или большую водоупорную способность.

Если поступить по принципу «так делают все» и засыпать пазухи, например, песком, а вокруг фундамента хорошая плотная глина, то получится, что в песке постоянно начнет собираться вода, он размокнет, получится «бассейн», а это уже, в свою очередь, негативно скажется на грунтовом основании.

Часто у начинающих строителей возникает вопрос, как аккуратно срезать чернозём на участке. По мнению сhichic, лучше это сделать фронтальным погрузчиком.

Такой машиной эта работа делается быстро, аккуратно, верхний почвенный слой, который нам ещё пригодится, он сразу переместит, куда надо застройщику, а место под копку котлована будет ровное, как стол. Это нужно для следующего важнейшего этапа — разметки фундамента и основания.

Как правильно разметить котлован под копку цоколя

Выбрав точное место под котлован будущего дома и отступив положенные расстояния от забора соседа (3 м), «красной линии» (5 м), приступаем к разметке места копки. Для этого все работы разбиваются на ряд последовательных шагов.

1. Делается разбивка временными деревянными колышками внешних углов фундамента и выноски осей. Не забываем проверить геометрию фундамента и сверить его диагонали.

2. Делаем выноску внешних углов на 2 метра колышками из арматуры, длиной около 0.5 м, вбив её в землю. Чтобы видеть эти места, надеваем на арматуру пластиковые бутылки горлышком вниз.

Важно: Котлован копается шире фундамента, как минимум на 1 м в каждую сторону. Это нужно для того, чтобы строителям было удобно работать в котловане — ставить опалубку, утеплять цоколь и т.д.

Мне вырыли кривой котлован, и не везде от стенки цоколя до грунта выдерживался метр. В одном месте осталось всего 40 см. Скажу, что, работая в таком тесном «закутке», очень сложно качественно гидроизолировать и утеплить стенки подвала.

3. Находим «горизонт». Для этого по углам участка вбиваются колья (столбики) высотой около 2 м, примерно на расстоянии 1 м от забора, так, чтобы за кол можно было свободно встать. Колья не должны шататься ветром. На высоте около 1500 мм к одному столбу горизонтально прибивается строганая доска сечением 5х50 см, покрашенная белой краской. Теперь нужно или нанять специалистов с нивелиром, чтобы они «стрельнули горизонт», или сделать это самостоятельно, использовав, например, лазерный нивелир, и приёмником или «по-дедовски» — длинный гидроуровень. Суть в том, что прибитая доска является точкой отсчёта, далее по ней на остальные столбы по уровню прибиваются еще 3 доски-метки. Т.е. независимо от неровности участка, нам нужно получить виртуальную горизонтальную плоскость, от которой можно считать и контролировать глубину копки котлована.

4. Делается т.н. «визирка».

Где угол дома (лучше который выше других), временно вбиваем палку высотой около 2 метров. Заходим за один из столбов и смотрим «горизонт» со своей отметки на противоположную. Помощник по вашей команде (выше или ниже) прибивает на палку горизонтальную дощечку. Три дощечки: та, с которой вы смотрите; та, что на противоположной стороне, и та, что на палке на углу дома, должны быть на одной горизонтальной линии. Подходим к этой палке и измеряем расстояние до земли. Например, получилось 1.5 м. Т.е. мы нашли расстояние от линии «горизонта» до грунта. Палку убираем. Далее высчитываем расстояние от земли до дна котлована. Например, с учетом всех слоёв (щебня, подбетонки и т.д.) и бетонного основания вышло 2 м. Складываем 1.5 + 2 = 3.5 м.

Теперь возьмем брусок длиной 3.5 м, если такого нет, сбиваем из двух и, измерив на нем расстояние 3.5 м, прибиваем перпендикулярно доску 5х50 см. Визирка готова. Теперь при копке котлована помощник опускает визирку на дно котлована. Застройщик, «прицеливаясь» из-за одной отметки на другую, видит перекоп или недокоп и «говорит» об этом жестами экскаваторщику, т.е. или копать глубже, или брать выше.

Промеры нужно делать через каждые 1.5-2 метра, чтобы не допустить перекопа и разрыхления твёрдого, слежавшегося материкового грунта. Также надо заранее приготовить лестницу, чтобы помощник мог спускаться в котлован. Разрыхлённый ковшом грунт нельзя оставлять на дне котлована. Его нужно аккуратно срезать лопатами и убрать. Перекоп основания котлована в 10-15 и более сантиметров автоматически приводит к удорожанию всей сметы. Т.к. вместо одной высоты цоколя (запланированной по проекту) придётся её увеличивать, чтобы компенсировать разницу, а это дополнительные расходы на строительные материалы.

Для наглядности приведём схему разметки котлована, вид сверху.

• Голубой прямоугольник — внешний контур основания фундамента.
• Черные точки — временные колышки. Для проверки диагоналей и выноски осей.
• Зеленые линии — диагонали.
• Синяя линия — размеры котлована по основанию фундамента с отступом + 1 м.
• Фиолетовые точки — ориентир для экскаваторщика, по которым рыть котлован.
• Желтая линия — внешний контур котлована, выкопанный с учетом «призмы обрушения».
• Красные точки — постоянные выноски осей фундамента. Колышки с пластиковыми бутылками.

Важно: чтобы разметить периметр фундамента для экскаваторщика, т.е. визуальные границы, по которым надо копать, вместо того, чтобы вбивать ряд колышков или натягивать между ними (фиолетовые точки на рис. выше) леску, её все равно порвут ковшом, можно поступить следующим образом. Натягиваем шнурку и по ней (этой прямой линии) рассыпаем, например, алебастр, песок т.е. делаем белую или желтую дорожку. Или берём баллончик с белой краской и распыляем аэрозоль прямо по земле, ведя линию по шнурке. Затем верёвка убирается, а на грунте остаётся хорошо видимый для экскаваторщика нарисованный периметр фундамента.

Важно: экскаватор находится на расстоянии от котлована с учетом т.н. «призмы обрушения». Это — объём грунта (откос), который расположен на краю котлована, и склонен к сползанию при превышении сил трения, удерживающих почву от сдвига.

Таким образом стенки котлована (в зависимости от типа грунта и глубины выемки) копаются не строго вертикально, а под определённым углом. Экскаватор также не должен стоять на краю котлована, т.к. существует вероятность, что откос, из-за массы техники, обрушится вместе с ним вниз.

Нормы крутизны откосов прописаны в СНиП 12-03-99. Для «шпаргалки», можно воспользоваться данными из следующей таблицы.

Сборник строительных лайфхаков для копки котлована

В завершении статьи приведём блиц-ответы на самые распространённые вопросы пользователей, а также некоторые секреты опытных экскаваторщиков.

Какое должно быть расстояние для проезда экскаватора между котлованом и соседским забором.

Допустим, ширина экскаватора 2500 мм. Чтобы он просто проехал, от забора надо оставить не менее одного метра. Если работать, то учитываем «призму обрушения», состав грунта, уклон и т.д.

Также учитываем, что при повороте у разных моделей полноповоротных экскаваторов, разный вынос заднего противовеса. Например, этот экскаватор с противовесом, выступающим на 70 см, сможет работать в стеснённых условиях.

А этот, с выносом на 1.5 м, уже нет.

Важно: грузовик для вывоза грунта должен подъехать к экскаватору задом, т.к. запрещается проносить ковш над кабиной.

Если угол будет 180 градусов, то это увеличит, из-за большей амплитуды поворота экскаватора, время погрузки.

При копке котлована образуется большое количество грунта для вывоза. Чтобы рассчитать его объём для заказа самосвала, надо знать коэффициент разрыхления, т.к. вынутый грунт занимает больший объём в кузове грузовика, чем слежавшийся в котловане.

Теперь, зная тип грунта, находим его в таблице, рассчитываем объём котлована и далее объём вынутого и уже разрыхленного грунта.

Допустим, объём выработки котлована 50 м 3 . Далее умножаем коэффициент разрыхления (например, суглинка) на выкопанный объём этого грунта: 1.2х50 = 60 м 3 . Следовательно: реальный объем грунта на вывоз составит 60 куб. м.

Также прилагаем оптимальную схему копки котлована под цоколь от сhichic.

• Цифра 1 — траншея, т.к., выкопав сначала траншею, потом легче врезаться ковшом в землю.
• A — угол с которого начинается копка котлована. Это обычно самое удаленное или самое труднодоступное для проезда место на участке, где находится котлован.
• Б — финишный угол для копки котлована. Он обычно находится ближе ко въезду на участок.
• Стрелки — направление движения экскаватора (начало и острие – конец).
• Цифры 2,3,4 — сегменты — очерёдность копания котлована.

И в завершении статьи небольшой ликбез по знакам жестов, которыми можно «переговариваться» с экскаваторщиком, т.к. кричать во время работы техники, что ему делать, — не лучший вариант.

Источник