Устройство кровли металлочерепица водосточная система

Водосточная система для крыши из металлочерепицы

Залог долговечного фасада

Как известно, вода постепенно «точит» даже самый прочный и надёжный строительный материал. Однако минимизировать разрушающее воздействие осадков на конструкции дома можно. Для этого необходимо упорядочить стекающие с крыши потоки.

Система водостока скатной крыши из металлочерепицы

Понимание «идеального загородного дома» для каждого частного застройщика своё, однако некоторые общие критерии выделить можно. Это крепкий фундамент, тёплые стены и надёжная крыша. Последний элемент чаще всего отождествляется с кровельным покрытием из металлочерепицы.

Однако один лишь факт использования качественной металлической кровли вовсе не означает, что дом застрахован от весенних проблем, связанных с таянием снега и затяжными дождями.

При отсутствии вспомогательной системы для приёма и отвода дождевой воды негативные последствия проявят себя даже не на протяжении нескольких лет, а прямо в ближайшем будущем.

Не просыхающие лужи вокруг дома и разрушающаяся на глазах фасадная отделка — лишь вершина целого «айсберга» скрытых проблем, причиной которых является отсутствующая или повреждённая водосточная система.

На очереди затопление подвала, отсыревающая и не выполняющая свою задачу теплоизоляция, появление сырости и плесени в доме. Недалеко до эрозии фасада, проблем с целостностью фундамента, разрушения капитальных стен. Большие неприятности может доставить даже банальный летний дождик, если принесённая им вода не направляется по своему назначению, то есть в водосток.

Зачем дому водосток

Конечно, не всякое здание требует непременного обустройства полноценной водосточной системы. Небольшие одноэтажные дома и дачные домики, разнообразные вспомогательные постройки водосточной системы зачастую не имеют.

При наличии развитых, сильно выступающих кровельных скатов, которые препятствуют попаданию стекающей с крыши воды на фасад и прилегающую к стене часть отмостки, в некоторых случаях дополнительных затрат на организацию кровельного водоотвода можно избежать.

И если хозяина не смущает капающая на голову или попадающая на фасад при сильных порывах ветра дождевая вода, такой подход может иметь место. Однако для большинства зданий со скатной крышей вопрос организации водосточной системы весьма актуален.

К тому же при строительстве нового здания, как правило, основное внимание уделяется качеству основных конструкций и обустройству инженерных систем. Всему тому, что и определяет понятие «комфортного дома».

При этом точное соответствие плану и графику строительства в наших реалиях скорее исключение, чем норма. А возросшие не более, чем на четверть в ходе работ затраты смело можно назвать невероятной удачей владельца нового дома.

Куда чаще можно наблюдать совсем иную ситуацию, когда в завершение строительства вкладываются «последние деньги». Так что на таких «второстепенных» аспектах, как водосточная система и отмостка зачастую принимается решение сэкономить.

Но все же в большинстве случаев скатную крышу оборудуют полноценной водосточной системой. Ведь правильно организованный водосток — один из базовых факторов, определяющих, ни много — ни мало, долговечность не просто фасадной отделки, но и самого загородного дома. И те, кто недооценивают его значение, сильно заблуждаются.

Опыт показывает, что отношение к вопросу «по остаточному принципу» обычно порождает дополнительные проблемы. В процессе эксплуатации дома оказывается, что воды с крыши натекает не так уж и мало. Особенно её много весной и осенью. В итоге вода хлещет на фасад и заливает фундамент. Становится очевидно, что необходимо принимать срочные меры и монтировать водосток на уже готовой кровле.

Параметры водосточной системы

Водосточная система в целом включает уложенные вдоль всего периметра кромки крыши желоба, водосточных трубы, а также набор креплений и соединительных элементов. Кроме того, не обойтись без вспомогательных элементов: колена, тройники и разъёмы для ревизии, соединители труб и желобов, держатели и другие элементы.

Дождевая или талая вода со скатов сначала стекает в расположенный с небольшим (5 мм на метр длины) уклоном в сторону водоприёмной воронки жёлоб, после чего устремляется вниз по водосточным трубам, где и отводится прочь от дома.

Все составляющие полного комплекта водосточной системы не случайны и рассчитываются исходя из параметров дома. Вполне логично, что отправной точкой для расчёта служит размер и конструкция крыши.

В расчёт берётся не площадь кровельных скатов как таковая, а площадь их проекции на горизонтальную плоскость. Очевидно, что при одинаковых геометрических размерах более пологий скат примет на себя больший объём дождевой воды, чем более крутой (установленный под большим углом).

Когда постройка небольшая, достаточно установить по одному водосточному стояку на скат. Однако если кровля имеет сложную форму, водоотводные стояки лучше размещать на всех углах, особенно под ендовами, где поток воды одновременно с двух скатов значительно интенсивнее.

При большом уклоне кровли в таком месте лучше вместо стандартной водосточной воронки установить водосборную (большего диаметра). Не будут лишними также ограничители перелива.

При инженерных расчётах фигурирует следующее соотношение: на каждые сто квадратных метров проекции кровли требуется как минимум один водосток.

Для упрощения в качестве основного критерия принимают одну водосточную трубу диаметром 100 мм на каждые 10 погонных метров жёлоба при прямоугольной (в горизонтальной проекции) крыше. Хотя порой даже на десятиметровом скате лучше сделать два стояка по краям.

Конечно, более сложная конструкция здания обуславливает необходимость установки дополнительных водосточных труб. В частности, учитывается наличие фронтонов, эркеров, выступов и других конструктивных особенностей кровли и фасада. Если крыша имеет сложную форму, лучше разместить стояки на всех углах.

Сталь или пластик

В наши дни водостоки изготавливают из материалов, которые сильно отличаются по своим эксплуатационным характеристикам, надёжности и долговечности.

Бюджетный «ЖКХ вариант» из оцинкованной стали на загородных домах не встретишь — там устанавливают либо пластиковые, либо металлические водостоки с полимерным покрытием. Пластик стоит дешевле, однако подобная экономия зачастую выходит боком.

Здесь наблюдается полная аналогия с фасадным сайдингом. Пластиковые изделия нижнего ценового сегмента весьма недолговечны. В мороз они становятся хрупкими и часто лопаются, а в жару размягчаются и деформируются под собственным весом. Более именитые представители пластиковых водосточных систем лучше переносят капризы нашего климата, при этом по цене вплотную приближаются к металлическим водостокам. Однако и их нельзя назвать полноценной заменой металлу.

Дело в том, что как ни крути, но коэффициент температурного расширения полимеров в три-четыре раза больше, чем у стали. Поэтому изделия могут существенно изменять свои линейные размеры в зависимости от температуры за окном. Под знойным солнцем трубы и желоба удлиняются, а зимой соответственно становятся короче.

Кроме того летом они могут деформироваться и провисать, не восстанавливая обратно свою форму. В результате вся система постепенно приходит в негодность. Желоба дают течи на стыках и нередко обрываются под тяжестью воды, снега или льда. Преимущество металлической водосточной системы состоит в том, что металлу не страшен ни нагрев, ни сильный мороз, ни высокие нагрузки.

Покупку пластиковых водостоков порой оправдывают тем, что мелкий мусор и ветки, которые смываются с крыши дождевой водой, могут поцарапать защитный слой металла. В результате чего тот начинает ржаветь. Однако подобное возможно только в том случае, если приобретаемые изделия представляют собой просто окрашенный лист чёрного металла.

Необходимо добавить, что подобное совсем не редкость. На рынке достаточно много дешёвой, некачественной продукции. Она производится из слишком тонкой стали, вместо полимерного покрытия используется обычная краска, либо ненадёжное для такого интенсивного контакта с внешней средой покрытие.

Куда надёжнее и предпочтительнее современные водостоки из оцинкованной стали с двусторонним покрытием из высокопрочного полимера большой толщины. Такой выбор покрытия обусловлен его прекрасной устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям.

Так что приобретаемые у проверенного поставщика кровли металлические водостоки — единственно верный для Уральского региона выбор. В мороз они не растрескаются, в жару не «поплывут», выдержат даже значительную снеговую и «ледовую» нагрузку, а в проливной дождь спокойно отведут воду от фасада.

Водосточная система МП Престиж

Наиболее популярная модель премиум-класса с круглым сечением. В зависимости от конфигурации кровли можно выбрать жёлоб диаметром 125 или 150 мм.

Особо прочное покрытие Пластизол наносится с двух сторон водосточных элементов. Такой финишный слой защищает металл от коррозии, делает изделие устойчивым к царапинам и сколам, гарантирует устойчивость к ультрафиолету и резким перепадам температур от −60℃ до +80℃.

Водосточная система МП Модерн

Максимально глубокий жёлоб прямоугольного сечения обеспечивает большую пропускную способность и снижает риск перелива. Для сдерживания мощных потоков воды или схода мокрого снега держатели желобов выполнены из четырёх-миллиметровой оцинкованной стали с порошковой окраской.

Каждый элемент водостока покрыт прочным полимерным слоем Пластизол толщиной 200 мкм, а внутренняя часть деталей защищена специальным лаком. Прямоугольный жёлоб можно сочетать с круглыми трубами и другими элементами конструкции.

Водосточная система GrandSsysten

Одна из самых быстромонтируемых водосточных систем. Отличная стыкуемость всех элементов обеспечивает её полную водонепроницаемость. А оптимальный вес и размеры подойдут практически для любого дома.

Элементы системы изготавливаются из оцинкованной по первому классу 0,5-0,6 мм стали. В качестве внешнего и внутреннего защитного покрытия используется многослойно нанесённый полимер Colorcoat. Он эффективно защищает все части водостока от внешних воздействий (УФ-излучение, коррозия, механические повреждения).

Водосточная система МП Бюджет

Имеет водоотводы прямоугольного сечения с увеличенной пропускной способностью для предотвращения перелива. Эта водосточная система изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Полиэстэр.

Такая водосточная система имеет доступную цену и является базовым решением в сегменте малобюджетного частного домостроения. Предлагается широкая палитра цветов.

При расчёте водосточной системы важно помнить, что в ней нет лишних элементов, каждый из них важен для защиты дома от дождевой и талой воды.

Источник

Кровля из металлочерепицы своими руками: обзор правильного кровельного пирога + тонкости укладки

Металлочерепица представляет собой инженерно-технический «сплав» стальной прочности и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес строения и радуют монтажников удобными размерами.

Уверенный плюс в копилке приоритетов материала – возможность самостоятельно провести весь цикл кровельных работ без платного участия строителей. Только предварительно нужно выяснить, как сооружается кровля из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее устройства.

Содержание

Подготовка к монтажу металлической черепицы

Волнистые металлические листы популярного ныне покрытия оснащены двойной защитой от атмосферных атак. Стальные профилированные заготовки сначала погружаются в емкости с горячим цинком, благодаря чему на поверхности образуется противокоррозионная пленка. Затем внешнюю сторону материала покрывают цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функции.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять нападкам осадков и бытовых испарений, если кровельный пирог устроен с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием станет накапливаться конденсат, который медленно, но верно доберется до металла. Увлажнится утеплитель и потеряет свои изоляционные качества. Намокнут деревянные элементы, в результате чего загниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент закреплялся в требующемся количестве точек. Посему к самостоятельному монтажу металлочерепицы следует грамотно подготовиться, т.е. ознакомиться с нюансами сооружения стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.

Стропильная система и обрешетка

Металлочерепица применяется в обустройстве холодных и утепленных крыш. Стропильная система для холодного типа может быть возведена из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете все же древесина, потому что крепить листы покрытия к ней проще. Утепленные конструкции требуют более мощных стропильных ферм, потому что между их ногами будет располагаться теплоизоляция. Применение металла в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые крыши устраивают по деревянным стропилам с обрешеткой.

Отметим, что устройство кровли из металлочерепицы возможно на скатных крышах с минимальной крутизной скатов 14º. Оптимальной считается крутизна крыш от 15º до 20º.

В сооружении стропильной системы для теплой крыши с металлочерепицей есть свои правила, это:

• Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см. Минимальное расстояние между стропилами 60см. Если шаг существующей стропильной системы больше указанного верхнего предела, устраивается дополнительная обрешетка из поперечно установленной доски.
• Стропильная система устраивается из доски толщиной 50мм. Рекомендованная высота доски 100 или 150мм в зависимости от толщины теплоизоляции.
• Уложенный в распор между стропильными ногами утеплитель не должен контактировать с традиционной гидроизоляцией. Если толщина утеплителя равна поперечной высоте доски, использованной в устройстве стропильной конструкции, то на стропила вдоль их направления набивается дополнительная контррейка размером 30×50 или 50×50. Она создаст зазор в 3-5см.

С целью обеспечения вентиляции деревянных элементов желательно в стропильных ногах сбоку просверлить отверстия Ø 2-2,5см. Формирование отверстий – процедура необязательная, но настойчиво рекомендованная производителями металлической черепицы. Если есть опасения по поводу ослабления конструкции, располагать их советуют ближе к коньку в два-три ряда с шагом 30см.

Перед сооружением обрешетки, работающей как основа для крепления листов, следует проверить геометрические параметры стропильной системы. Измерить и сверить следует длины диагоналей прямоугольных скатов. На мансардных крышах длины диагоналей каждой части ската отдельно. Проконтролировать нужно горизонтальность свесов и конька, а также расположение внешней поверхности стропильных ног в одной плоскости. Своевременное выявление отклонений в геометрии исключит дальнейшие ошибки.

Убедившись в геометрической безупречности стропильных ферм, можно приступать к сооружению обрешетки, в устройстве которой по аналогии действуют четкие правила:

• Первая решетина — самая нижняя рейка на свесе должна быть выше последующих рядовых реек. Для ее сооружения надо взять брусок толще, чем для рядовых решетин. Например, для нижней рейки 50×50, а для всех последующих 30×50.
• Начальная рейка обрешетки должна быть четко параллельна линии карниза.
• Шаг между первой и второй решетиной 28 или 30см. Шаг между последующими рейками 30, 35 или 40см. шаг определяется расстоянием между поперечными волнами металлической черепицы.
• В процессе устройства обрешетки учитываются сквозные проходки через кровлю и устанавливаются крепежные приспособления для труб.
• В разжелобках, вокруг мансардных окон, дымоходных, фановых и прочих труб устраивается сплошная обрешетка из доски.
• В верхней части скатов к стропилам прибиваются по две доски для обеспечения надежной фиксации карнизной планки. Доски устанавливаются на расстоянии 5 см друг от друга.

Помимо всего прочего, перед устройством обрешетки все деревянные составляющие следует обработать антисептиком и противопожарным составом.

Обрешетка играет не только роль основы для крепления листов, но вместе с тем выполняет еще одну весьма важную работу. Она формирует вентиляционные каналы, по которым воздушные потоки циркулируют от свеса к коньку, и обеспечивает вентиляционный зазор между гидроизоляционным слоем и покрытием.

Вентиляционные каналы должны оставаться свободными, чтобы воздух без помех поступал под металлические листы и так же выходил. Со стороны свесов и со стороны конька они просто прикрываются перфорированной лентой, предотвращающей попадание пыли и мусора в кровельный пирог.

Конструктивные доски кровли

Карнизные доски используются для усиления ската и придания ему жестокости в случае, если крышу планируется оснастить организованным водостоком или подшить свесы виниловым сайдингом. В ситуациях, когда подшивка выполняется банально доской, необходимости в применении дощатого усиления нет.

Укладываются карнизные доски вдоль свесов в пазы, заранее выбранные в стропилах. Размеры пазов должны соответствовать размерам доски, чтобы плоскость свеса осталась без изменений и высота стропильной системы не увеличилась. Если запланирована установка длинных крюков, применяемых для фиксации водосточного желоба, в карнизной доске выпиливаются пазы для их крепления. Крюки с короткой ножкой привинчиваются только к лобовой доске. Применяются они, когда устройство водосточной системы заранее не планировалось и при ремонте старых крыш. Шаг установки всех типов крюков равен шагу стропильных ног.

Лобовую доску используют, если крыша не имеет организованного водостока. Крепится она к торцам стропил оцинкованными гвоздями. Служит элементом для крепления различных кровельных деталей и аксессуаров, в том числе для подшивания свесов. Торцевая доска служит основой под торцевую планку, последняя закрывает постеленную поверх доски гидроизоляцию. Кроме декоративной функции планка, прибиваемая к торцевой доске, предотвращает дребезжание кровли.

Время подшить свесы

Производители покрытия настойчиво советуют подшивать свесы специально выпускаемыми для этих целей вентилями, например KTV или Vilpe. Для подшивки карнизов рекомендуют сайдинг, профлист или виниловые софиты. Доборы продаются с полным приложением соединительных деталей и с инструкцией. Экономно подшить можно доской, прикрепляемой с зазором для кровельной вентиляции.

Специфика кровельного пирога

Состав и структура кровельного пирога под металлочерепицу зависит от того, будет утеплена конструкция или нет. В простейшей неутепленной схеме используется только гидроизоляционная пленка. Пароизоляционный барьер применяется, если чердачное помещение предполагается подшить.

Утепленный кровельный пирог включает три стандартных слоя, это:

• Пароизоляция. Располагается со стороны будущего поступления бытовых испарений, т.е. изнутри стропильной системы. Ее работа заключается в защите утеплителя от пара. Полосы пароизоляционного материала настилаются параллельно свесам с нахлестом в 10-15см. К стропилам крепятся степлером, а в единое полотно соединяются клейкой лентой. Между внутренней обшивкой чердака и пароизоляцией следует создать зазор путем установки обрешетки.
• Теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще всего используются миниральноватные плиты, толщина которых определяется согласно предписаниям СНиП II-3-79. Материал устанавливается враспор между стропильными ногами. Чтобы обеспечить жесткость установки плиты нарезаются шириной на 1,5-2см больше, чем расстояние между стропилами.
• Гидроизоляция. Нужна она в качестве барьера от атмосферных осадков. Стелют ее с внешней стороны стропильной системы перед устройством обрешетки, стараются устроить сразу после укладки утеплителя, чтоб не намок. Гидроизоляционный материал укладывается, как пароизоляция, полосами с аналогичным нахлестом и способами крепления.

Гидроизоляционный слой стелют так, чтобы его полотно перекрывало линии стен по периметру минимум на 20см. В зонах состыковки скатов, в ендовах укладка производится с перехлестами в 20-30см. По линии конька гидроизоляция обязана иметь разрыв, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Важное условие: в качестве гидроизоляции кровельного пирога при монтаже кровли из металлочерепицы не могут быть использованы битумные водоотталкивающие материалы. Гидроизоляция обязана пропускать пар и конденсат, скопившийся в утеплителе.

Способ устройства водоотталкивающего слоя зависит от применяемого материала:

• Классический вариант гидроизоляции – армированная или неармированная полиэтиленовая пленка, которую необходимо обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый из них формируется стропильной системой и находится между утеплителем и пленкой, второй – формируется обрешеткой и находится между пленкой и кровельным покрытием. Размер каждого из зазоров 3-5см.
• Супердиффузионная мембрана может прекрасно работать с одним вентиляционным зазором шириной 3-5см. Создается он между мембраной и металлической черепицей. При использовании полимерного материала в разрыве контакта между гидроизоляцией и утеплителем нет смысла. Ведь мембрана способна пропускать излишки влаги наружу, предотвращая попадание внутрь.
• Антиконденсатные материалы с ворсистой поверхностью, предназначенной для аккумуляции влаги. Их ворс быстро проветривается при омовении воздухом, которому следует обеспечить путь. Потому данный вариант также нуждается в двухконтурной вентиляции, как и классика. Применяется преимущественно при обустройстве холодных крыш.

Все типы изоляционных материалов, кроме полимерной гидроизоляции, укладываются с провисанием. Так надо, чтобы при натяжении пленки не разорвало. В укладке с провисанием не нуждается только мембрана – она имеет свойство растягиваться.

Вокруг сквозных проходов через кровлю гидроизоляция заводится на стенки коммуникационных труб на 5-7см. В идеале вокруг труб и прочих ослабленных участков крыши рекомендовано устроить дополнительный гидроизоляционный слой.

Установка деталей перед укладкой покрытия

Перед укладкой металлочерепицы в обязательном порядке устанавливаются:

• Карнизные планки, исключающие проникновение в подкровельное пространство пыли и мусора. Монтируют их поверх прикрепленной к торцам вентиляционной ленты и ножек водосточных крюков. Крепятся планки к лобовой и карнизной доске саморезами с шагом 30см. Чтобы от порывов ветра не происходило дребезжание, данные металлические детали устанавливают с натягом.
• Карнизные капельники, которые располагаются под гидроизоляционной пленкой. Нужны они для отвода влаги с гидроизоляции.
• Нижняя ендова, усиливающая защиту вогнутых углов крыши. Представляет собой металлический уголок, повторяющий форму разжелобка. Монтируется сверху сплошной дощатой обрешетки. Нижний край уголка располагается над карнизной доской. В почти плоских разжелобках дощатый настил оснащается дополнительной полосой гидроизоляции. Нижняя ендова привинчивается саморезами через каждые 30см. Поверх нижней ендовы застилается пористый уплотнитель.
• Защитный обвод вокруг дымоходных труб, пересекающих кровлю. Выполняется с помощью металлических планок обвода, верхний край которых крепится в сформированную в стенках трубы штробу и обрабатывается герметиком. Штробить в шов запрещено! Те же правила действуют при обустройстве примыканий к стенам.
• Молниеотвод, требующийся для безопасной эксплуатации металлической крыши.

В систему молниеотвода входят три основные части. Первая — молниеприемник, представляющий собой стальной или алюминиевый пруток Ø 12мм длиной от 20см до 1,5м. Вторая составляющая токоотвод – это приваренный к молниеприемнику одножильный стальной или алюминиевый провод Ø 6мм. Прокладывают токоотвод по обрешетке и по стенам, выводят к заземлению. Заземление, третья деталь системы, это зарытая на глубине 1,5м железная балка длиной 1,5м или стальной лист площадью 1м×1м, к примеру.

Правила укладки листов металлочерепицы

Перед укладкой профилированных листов надо устроить лаги для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать покрытие по одному листу наверху желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Еще домашнему мастеру потребуется мягкая обувь, усердие и аккуратность в процессе перемещения по крыше. Исполнителю работ разрешается наступать исключительно лишь в прогибы профилированных волн.

При укладке металлической черепицы продвигаться можно хоть влево, хоть вправо от первого закрепленного листа. Главное, чтобы уложенным сверху листом перекрывалась капиллярная канавка. Ориентир выбора направления укладки – удобство. Однако лучше действовать так, чтобы уложенный сверху элемент сразу подкладывался под крайнюю волну предыдущего и защелкивался капиллярной канавкой. Так он зафиксируется на месте и не сползет.

Типовая последовательность монтажных действий

Непререкаемые правила монтажа металлочерепицы:

• Стартовые листы крепятся к первой решетине через волну сверху поперечной ступеньки покрытия. Нижний их край выходит на 5см за карниз.
• Все последующие крепления листов выполняются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
• Вдоль торцевой доски профилированное покрытие крепится во все волны.

Перед креплением надо тщательно проконтролировать горизонтальность расположения листа. Убедившись в безупречности установки, его временно крепят одним саморезом у верхней кромки в центре. Затем укладывают второй лист, выравнивают его и временно фиксируют аналогичным образом. Выровненные листы скрепляют между собой. Точно так же поступают с третьим и четвертым.

Привинчивание к обрешетке осуществляется, когда уложен и временно закреплен блок из 3-4 листов. Фиксируют блок во всех положенных точках. Не прикручивается к обрешетке только крайний лист, чтобы осталась возможность соединить его с последующим элементом.

Процесс укладки металлочерепичных листов в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала предстоит крепить еще и между собой. Листы в высоту наращиваются по вертикали.

Алгоритм укладки на треугольные скаты

Профилированные листы подходят для скатных крыш любой конфигурации. Однако для грамотного устройства вальмовой или шатровой кровли из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.

Монтаж листов на скаты треугольной формы:

• Находим центр свеса и прочерчиваем через него центральную ось.
• Берем первый лист и проделываем с ним те же действия.
• Совмещаем оси ската и листа по факту, выверяем горизонтальность и вертикальность.
• Временно крепим лист саморезом в центре у верхней кромки.
• Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента покрытия обычным методом.

После крепления волнистых листов излишки обрезаются.

Удобство обрезки с разметкой материала для обустройства ендов, треугольных, трапециевидных и косых скатов, обеспечит самодельный «черток». Сооружают его из четырех досок шириной 10 см. Доски располагаются параллельными парами и соединяются между собой по шарнирному принципу. Простое приспособление поможет точно очертить обрезаемые сегменты.

Завершающие монтажные работы

После укладки волнистого покрытия с легкой душой можно приступить к завершающим штрихам:

• Установить проходные элементы вокруг труб, антенн и прочих коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога в точках пересечения герметизируются клейкой лентой. Стыковые швы заполняются герметиком.
• Привинтить торцевую планку к торцевой доске саморезами через 50-60см.
• Прикрутить верхнюю планку ендовы, настелив перед тем на покрытие саморасширяющийся уплотнитель.
• Соорудить конек. Для этого область конька снаружи оклеивается гидроизоляцией марки Металролл или Фигароль. Вентиляционные каналы должны остаться открытыми. Фиксируется конек саморезами к обрешетке, крепеж следует завинтить через выпуклый гребень. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.

По уложенному покрытию монтируется водосточная система, снегозадержатели, лестницы для обслуживания и ограждения, если планировались.

Отличным закреплением информации об устройстве на крыше прочной кровли из металлочерепицы своими хозяйскими руками станет подробная видео-инструкция:

Нюансов в устройстве крыши с металлической черепицей немало. Однако чего-либо сверхсложного в технологии нет. Ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их необходимо, чтобы вновь не пришлось менять кровлю на следующий вариант.

Источник