Устройство ленточного фундамента для газобетона

Содержание

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона
Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента
Проектирование, расчёт
Водоотведение с участка
Планировка и разметка
Организация строительной площадки
Земляные работы
Песчаная подушка для мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона
Глубина заложения
Опалубка
Армирование
Бетонирование
Об утеплении мелкозаглубленной ленты
Самостоятельный выбор параметров
Рекомендации

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Газоблок признан одним из лучших стеновых материалов для малоэтажного строительства. Как и любые другие блоки для устройства стен, газоблок имеет достоинства и недостатки. Среди плюсов: применение газоблоков позволяет сэкономить на устройстве фундамента. Небольшой вес стенового материала допускает применение в малоэтажном строительстве минимального заглубления основания, что значительно снижает общую стоимость строения. Но возводя мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона (МЗФЛ), следует учитывать много нюансов, без которых прочного, тёплого, недорогого дома построить не удастся.

Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самостоятельное устройство мелкозаглублённого фундамента под возведение строения из газобетонных блоков не составит больших проблем при правильной организации работ с соблюдением соответствующих строительных норм и правил.

Проектирование, расчёт

Расчёт параметров и характеристик мелкозаглублённого фундамента основан на принципах, одинаковых для всех видов оснований.

В первую очередь учитываются предполагаемые нагрузки на ленту: это общий вес строения со стенами, перекрытиями, кровельной системой, коммуникациями, мебелью, с жильцами и возможными посетителями. Разумеется, нагрузки, воспринимаемые фундаментом дома высотой в один этаж будут меньше, чем у аналогичного строения из газобетона в два этажа.

Другой важнейший параметр расчётов – сопротивление грунта перечисленным нагрузкам. Важный нюанс: именно грунт воспринимает нагрузки, а не фундамент, как считают многие самостоятельные застройщики.

Точные расчёты проводят специализированные проектные организации после изучения результатов геологических изысканий. Но подобная процедура дорого стоит, а для непрофессионалов чрезмерно сложна.

Как правило, граждане, решившие построить дом своими руками, ориентируются на справочную информацию, таблицы, рекомендации специалистов и людей, имеющих подобный строительный опыт.

Это нормальная для нашей страны ситуация, при добросовестном и тщательном подходе приводящая к неплохим результатам. Поэтому в данной статье не будет длинных сложных формул и примеров вычислений, – только сведения для практического применения.

Водоотведение с участка

Перед началом строительства необходимо обеспечить отвод воды от фундамента. Устройство полноценной дренажной системы отвода вод талых, паводковых или дождевых – это вопрос, требующий специальной подготовки и серьёзных материальных вложений. Именно поэтому частные застройщики, выполняющие строительство своими руками, часто оставляют решение по водоотводу на будущее либо вовсе игнорируют проблему. Такой подход чреват многими грядущими проблемами, — поэтому следует выполнить хотя бы минимально доступные дренажные мероприятия.

В большинстве случаев водоотводных канавок, вырытых по периметру строящегося здания, будет достаточно. Дренаж заглубляется немного ниже уровня дна траншеи под фундамент, полностью засыпается щебнем средней фракции без трамбовки. Направление оттока воды выбирается в зависимости от рельефа участка либо к будущему водосборнику, — сливной яме, дренажному колодцу, септику. После устройства простейшей водоотводной системы можно приступать к возведению фундаментной ленты.

Планировка и разметка

Разработка грунта начинается после выполнения общей планировки поверхности участка застройки. Желательно снять растительный грунт под всей площадью дома, а не только над фундаментной лентой. После возведения основания по периметру дома применение техники для выравнивания поверхности будет затруднено. Далее выполняется:

разбивка осей строения на участке;
обозначение границ фундамента в чистоте;
добавление допусков по ширине ленты для устройства опалубки.

Ещё один момент подготовительных работ – заготовка и размещение всех строительных материалов на участке. Это скорее организационный вопрос, чем строительный, — но он важен, так как при правильной организации стройплощадки значительно сокращаются сроки строительства.

Организация строительной площадки

Примерный план организации:

цемент размещается под навесом или в ином месте, исключающем попадание в него воды;
песок и щебень – на минимальном расстоянии от бетономешалки;
доски и другие материалы опалубки подготавливаются по размеру, хранятся в защищённом от осадков месте в аккуратных штабелях, на поддонах или прокладках;
арматуру желательно нарезать по размеру предварительно, либо до начала работ изготовить конструкции каркаса;
бетоносмеситель располагается в удобном месте и с обеспечением возможности быстрого перемещения.

Оргвопросы решаются в индивидуальном порядке, – перечислены лишь общие моменты. Их основное назначение: облегчение труда, обеспечение безопасного ведения работ, надлежащая сохранность материалов.

Земляные работы

Разработка грунта возможна ручным способом либо с применением землеройной техники. Использование траншеекопателя значительно облегчит процесс и сократит время работ. Стоимость услуги различается по регионам и зависит от удалённости базирования техники от строительного участка.

Ручная работа оценивается дороже, чем использование техники, потому что после землекопов не требуется доработка дна траншей от разрыхлённого или осыпавшегося грунта. При использовании трактора следует учесть, что придётся вручную зачищать дно траншеи.

Грунт вручную следует отбрасывать в обе стороны от траншеи – он потребуется для обратной засыпки после снятия опалубки.

К выбранной ширине фундамента нужно добавить 15- 20 см в обе стороны. Это необходимо для установки опалубочной системы и устройства гидроизоляции внешних стен фундамента. Эта рекомендация относится только к возведению монолитного основания.

Типичные ошибки

Иногда, при плотном грунте, траншея по бокам получается ровная, не осыпающаяся. Застройщик, желая облегчить и упростить строительство, заливает бетон непосредственно в вырытую траншею, исключая операцию монтажа опалубки. Тем самым совершаются две серьёзные ошибки, связанные с пучинистостью грунта.

Суть нарушений технологии строительства:

при замерзании плотный грунт по периметру фундаментов максимально прижимается к бетонному фундаменту;
пучение грунта (особенно состоящего из глин и суглинков) выталкивает наиболее плотную часть почвы, — в данном случае бетонный фундамент, что приводит к его разрушению;
если с боков сторон ленты имеется рыхлый засыпной грунт, то выталкивание не происходит из-за меньшей силы воздействия грунта на бетон;
боковая гидроизоляция фундамента (в случае его укладки непосредственно в траншею) не выполняется, что способствует большей плотности прилегания влажного грунта и бетона при замерзании и способствует увеличению усилий выталкивания.

Для понимания процесса выдавливания из земли твёрдых тел можно обратить внимание на постоянное весеннее появление камней на обрабатываемых сельскохозяйственных полях — наглядный пример процесса пучинистости.

Траншея для ленты из бутобетона

Если лента будет бутобетонной, то траншея должна выкапываться строго по проектной ширине. Камень и раствор закладываются, как правило, без использования опалубки (при твёрдых грунтах) и без вертикальной гидроизоляции.

Песчаная подушка для мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона

Общая толщина подстилающего слоя зависит от категории грунта. Толщина подушки для средне- и сильнопучинистых грунтов варьируется в диапазоне 50-80 см. Для малопучинистых почв толщина подушки может быть снижена до 20 см.

Ширина песчаной подсыпки для одноэтажного дома, как правило, не превышает 60 см. Для каждого дополнительного этажа ширина увеличивается на 20 см. Такие нормы определены для стен из газобетонных блоков с бетонными перекрытиями. Для других видов перекрытий, — более лёгких, — ширина подушки может быть уменьшена в 2 раза.

Подсыпка под бетонную ленту трамбуется послойно, каждый слой не более 15 см, возможно использование песчано-щебёночной или песчано-гравийной смеси.

Трамбовать можно площадочным вибраторами, стандартными трамбовками или самоделками в виде бревна с поперечным держаком, – это не принципиально. Главное – качество трамбования: плохо утрамбованная подушка мелкозаглубленного фундамента приводит к образованию микротрещин при его естественной последующей усадке, впоследствии эти трещины обязательно станут шире и глубже.

Глубина заложения

Глубина заложения фундамента обычно не превышает 30 см для стен из стандартных газобетонных блоков т.25-30 см, – именно под таким усреднённым параметром понимается мелкое заглубление бетонной ленты. Для её устройства снимается слой плодородной почвы с удаление основной части корневой системы кустарников и деревьев.

Низ ленты может быть уложен на уровне почвы, — грунт выбирается только под песчаную подушку, а сам фундамент малозаглублённый, либо незаглублённый вообще.
Фундамент может выполнять роль цоколя, либо быть его частью.
Верхняя отметка ленты может располагаться на едином уровне с верхом грунта.

Любой из перечисленных вариантов глубины заложения должен основываться на расчётах. Если у застройщика имеется геологическая экспертиза участка застройки, то расчёт фундамента можно провести максимально точно с учётом предполагаемых нагрузок.

Опалубка

Параметры опалубочной системы зависят от вида строения, предполагаемых нагрузок, параметров газобетонных изделий и ещё ряда факторов. В целях экономии материалов для устройства опалубки можно использовать бывшие в употреблении доски, бруски, щиты из дерева, фанеры и иных листовых материалов.

Важное условие – в щитах опалубки не должно быть щелей, через которые в почву может уйти основной компонент бетонной смеси – цементное молочко. Для устранения щелей внутреннюю поверхность опалубки можно изолировать плёночными материалами или недорогим пергамином, рубероидом.

На фото отлично видно, как защищены плёночным покрытием внутренние поверхности опалубки. Также очень наглядно видно выполнение обязательной фиксации опалубки в виде стяжек, подпорок, распорок: нет никакого научного подхода или особой конструкции схемы, но раскрепление опалубочной системы проведено добротно, надёжно.

Важно учитывать, что уплотнение бетонной смеси происходит методом вибрирования, в процессе которого возникают дополнительные нагрузки на опалубочные ограждения, — укреплять опалубку нужно с большим запасом прочности.

После установки опалубки в неё закладывается арматурный каркас. Иногда его удобнее формировать из отдельных элементов в установленной опалубочной системе.

Для устройства опалубки ленты можно воспользоваться типовыми щитами, предоставляемыми в аренду многими компаниями. Но, как правило, застройщики экономят на возведении ограждающей системы фундамента, используя недорогой бывший в употреблении материал.

Армирование

Для армирования мелкозаглублённой ленты потребуется рабочая арматура диаметром 12-14 мм, которая располагается по периметру всей ленты с нахлёстом на стыках 40-50 см.

Для расчёта насыщенности ленты арматурой можно руководствоваться стандартным правилом: суммарная площадь сечений рабочей арматуры относится к площади сечения ленты в соотношении не менее чем 1:1000.

Проведя расчёты, можно убедиться, что рекомендуемое сечение 12 мм почти для всех сечений мелкозаглублённой ленты фундамента дома могут обеспечить её жёсткость с большим запасом прочности.

Рабочие пруты соединяются в конструкцию каркаса по схеме:

два нижних стержня укладываются на подкладки на высоте не менее 3 см от уровня дна фундамента;
нижние пруты соединяются между собой арматурой диаметром 6 мм с фиксацией вязальной проволокой;
верхний ряд продольной рабочей арматуры устраивается аналогично нижнему, размещается ниже верхней отметки монолитного слоя фундамента не меньше, чем на 3 см;
верхние и нижние рабочие стержни собираются в каркас с соединением вертикальными прутами диаметром 6-8 мм;
шаг раскладки горизонтальных и вертикальных поперечных прутов 40 см либо расчётный.

Фиксация арматурного каркаса выполняется вязальной проволокой либо специальными хомутами. Армокаркас собирается в подготовленной опалубке либо устанавливается в неё в собранном виде с соединением отдельных участков ленты между собой. Расстояние от каркаса до стенок опалубки должно быть не менее 3 см.

Бетонирование

Приготовление бетонной смеси вручную считается довольно трудоёмким процессом, даже с использованием бетономешалки. Есть смысл заказать готовую смесь в специализированной компании с доставкой автобетоносмесителем. Цена готового бетона будет немного выше, чем у смеси ручного приготовления, но качество несопоставимо выше.

Оптимальная марка бетона М200-250, морозостойкость зависит от региона выполнения работ.

Пластичность заливаемой из миксера бетонной смеси может регулироваться оператором добавлением в неё небольшого количества воды.

Излишне жидкий бетон теряет в прочности, хотя его удобно заливать. В этом плане оптимальным выбором должна быть смесь, которую легко стянуть лопатой в нужное место опалубки. Добавки-улучшители для фундаментов применяются не часто, исключение – противоморозные составы при работе в холодное время года.

Важно! Вибрирование бетона в опалубке обязательно. Чем плотнее будет бетон, тем дольше фундамент будет выполнять свои функции. Сейчас много компаний, предлагающих в аренду глубинные вибраторы.

Об утеплении мелкозаглубленной ленты

Существует немало противоречивых мнений о необходимости либо бесполезности утепления МЗФЛ. Реальный эффект от применения различных утеплителей нельзя ощутить или как-то увидеть, поэтому для оценки утепления применяется компьютерное моделирование. Но оно в 90% вариантов показывает низкую эффективность утепления по разным методикам и технологиям.

Важно! Выполнение операции утепления предполагает резкое увеличение трудозатрат на расширение траншеи и увеличение объёма земляных работ, требует применения дополнительных недешёвых утеплителей.

Моделирование показывает, что уровень пучинистости снижается при этом в среднем на 7 %. Наибольшая эффективность утепления полистиролом достигается при размещении полистирольных плит на уровне верхней отметки песчаной подушки и на ширину не менее 60 см вдоль всего периметра ленты. Однако гарантий полного устранения эффекта пучинистости грунта нет из-за ряда возможных побочных факторов природного, климатического характера.

При изучении многочисленных настойчивых убеждений о пользе утепления фундамента полистирольными плитами, — возникает вопрос об их подтверждении научными изысканиями. Таковых, как правило, нет, — за исключением исследовний, исходящих от производителей утепляющих материалов.

Вывод можно сделать однозначный: пока проектировщиками не будет найдено оптимальное решение по утеплению, подтверждённое точными расчётами, пошаговыми инструкциями и обоснованное строительными нормативами – утеплять мелкозаглублённый ленточный фундамент не стоит. Разумеется, это лишь субъективное мнение профессионалов, основанное на личной практике и опыте. Также, как и мнение оппонентов, данное утверждение требует подтверждения стандартами и нормативами.

Проверенных и гарантированных способа снижения пучинистости почв только два:

Замена пучинистого слоя грунта нерудными традиционными природными материалами – песком и щебнем либо их смесями.
Устройство соответствующей особенностям грунта дренажной системы.

Как исключение: утепление цоколя и отмостки, сохраняющих геотермальное тепло. Но это уже на любителя и по возможности, потому как до появления всевозможных утеплителей на рынке, с пучинистостью боролись иными способами.

Самостоятельный выбор параметров

При самостоятельном строительстве без каких-либо геологических изысканий, расчёты следует проводить исходя из усреднённых ориентиров для конкретной местности застройки либо опираясь на практику соседних строений.

При выборе варианта глубины и толщины ленты следует исходить из того, что мелкозаглублённый фундамент для дома с газобетонными стенами, строящемся не на болоте, не на затопляемой местности и не на полюсе холода, – это самый экономичный вариант основания небольшого дома.

В практике проектирования советских времён даже солидные грамотные инженеры закладывали в расчёты немного большие, чем следовало по нормам, параметры прочности и надёжности, — «на всякий случай». Потому и стоят без капремонта временные бараки по 60-70 лет без капитального ремонта, вопреки нормативам эксплуатации в 30 лет.

Иными словами: застройщику необходимо сначала подсчитать примерный вес дома со всем его содержимым и толстым слоем снега на крыше. Это нагрузка на грунт. Далее – изучение табличных данных, беседа со строителем из соседнего дома, и примерный эскизный план фундамента уже сложится в голове. Затем контрольная консультация со знакомым профессионалом. И всё, приступаем к строительству.