Устройство маяков при облицовке стен плиткой
§ 14. Установка опорных марок и маяков
Провешивание вертикальных поверхностей. Определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки называют провешиванием.
Провешивание стен выполняют в определенной последовательности. На расстоянии 140-150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50-60 мм забивают гвозди 1 и 2 (рис 28, а). Их шляпки должны возвышаться над поверхностью стены на 10-15 мм, что соответствует толщине будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Гвоздь 3 вбивают по середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура.
Рис. 28. Провешивание стен, установка марок и маяков: а — провешивание поверхности, б — установка марки 4 по отвесу, в — дисковый маяк, г — установка опорных маяков и маячных рядов; 1-9 — гвозди, 10 — отвес, 11 — гипсовый раствор, 12 — диск, 13 — маячная струна, 14 — втулка со стержнем, 15 — стопорный винт, 16 — опорные маяки, 17 — маячные ряды, 18 — правило, 19 — причальный шнур
Рабочий от шляпки гвоздя 1 (рис. 28, б) опускает отвес 10, а другой рабочий внизу стены забивает гвоздь 4 так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвоздь 4 располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь 5 располагают на середине высоты стены, его шляпка также должна касаться шнура отвеса.
Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно гвозди 6, 7 и 8. Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены и забивают гвоздь 9. После провешивания стены шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости.
Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками — знаками, фиксирующими отдельные точки лицевой поверхности облицовки. Вместо гвоздей при провешивании стен применяют инвентарные дисковые маяки 12 (рис. 28, в). Их закрепляют гипсовым раствором к любой поверхности. При втапливании диска в раствор он выдавливается через отверстия и, затвердев, закрепляет установленный маяк. Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение необходимой толщины облицовки выполняют приемами, описанными выше. Маячную струну (капроновую жилку толщиной 1-1,5 мм) дискового маяка в зависимости от толщины облицовки навешивают на одну из канавок втулки 14 диска и закрепляют стопорным винтом 15.
При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях устанавливают четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу.
Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток, укладываемых в ряду. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками 16 (рис. 28, г), т. е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды 17. Вертикальность установленных опорных маяков и маячных рядов проверяют правилом с отвесом.
Рис. 29. Контрольно-измерительные инструменты и приспособления для провешивания стен: а — отвес ОТ-200, б — складной метр, в — шнур разметочный в корпусе, г — правило с отвесом, д — правило; 1 — корпус, 2 — шнур, 3 — барабан, 4 — ручка, 5 — скоба, 6 — отвес
Если стену выше облицовки будут оштукатуривать, то для правильной установки карнизного (верхнего) ряда плиток требуется, чтобы облицованная панель на 5-10 мм выступала над плоскостью штукатурки.
При провешивании поверхностей и установке маяков используют контрольно-измерительные инструменты и приспособления (рис. 29), позволяющие точно установить необходимое количество марок и маяков.
Вынесение отметок верхней поверхности пола. Укладка полов на первом и других этажах здания, а также работы по устройству выравнивающих, гидроизоляционных и Других прослоек связана с определением их проектных отметок.
Отметкой называют число, определяющее высотное положение (высоту) конструктивного элемента здания. Например, на разрезе здания плоскости полов фиксируют специальными знаками с цифрами (рис. 30, б): отметка чистого пола второго этажа — 2,800, а полов лестничной площадки — 2,780, так как уровень полов этажных площадок, санитарных узлов на 20 мм ниже уровня полов жилых помещений.
Рис. 30. Отметка репера (а) и уровни полов на этажах, лестничных клетках (б)
Строительству зданий и сооружений предшествует создание высотной разбивочной сети, начинающей отсчет от репера (рис. 30, а).
Репер — это геодезический знак на строительной площадке. Его высотное положение, т. е. абсолютную отметку относительно уровня Балтийского моря, равную например, 119, 200, вычисляют от начала строительства.
Уровень пола первого этажа обозначают двумя отметками : абсолютной (120, 105) и условной, обозначенной 0,000. При возведении основных конструктивных элементов здания, укладке полов и при других работах пользуются только условными отметками, которые начинают свой отсчет от уровня чистого пола первого этажа.
По ходу строительства проектные отметки отдельных элементов переносят геодезическими приборами и приспособлениями (рис. 31) на этажи возводимого здания.
Рис. 31. Нивелир и нивелирная рейка: а — общий вид. б — сторона рейки с черными делениями, в — то же, с красными делениями; 1 — тренога, 2 — подъемные винты с подставкой, 3 — регулировочные винты, 4 — зрительная труба с окуляром, 5 — фокусирующее кольцо
Нивелир (рис. 31, а) — это оптический прибор, который вместе с нивелирными рейками используют для определения проектных отметок монтируемых или уже установленных элементов здания.
Нивелирные рейки (рис. 31, б, в) — это деревянные бруски с делениями в сантиметрах и цифровыми значениями в дециметрах. На одной стороне рейки деления указаны черной краской, и отсчеты начинаются с нуля (от пяты — основания рейки). На другой стороне нанесены красные деления и отсчет ведут от произвольного числа. Деления на нивелирных рейках равны 10 мм и для удобства отсчета каждые пять целений объединены в группу, напоминающую букву E. Зрительные трубы 4 большинства нивелиров дают обратное изображение, поэтому цифры на нивелирных рейках изображены перевернутыми, чтобы в окуляре трубы читалось прямое изображение.
Визирный луч нивелира 2 (рис. 32), по которому берут отсчеты, занимает горизонтальное положение. Взять отсчет по рейке — значит определить высоту от пяты рейки до уровня визирной оси нивелира. Отсчеты берут по средней горизонтальной черте 6 в окуляре зрительной трубы нивелира. В поле зрения окуляра отсчеты возрастают сверху вниз. При отсчете сантиметры читают по рейке 7, а миллиметры определяют на глаз (в окуляре нивелира читают отсчет — 1155). Все эти инструментальные измерения и вычисления, в результате которых определяют превышения отдельных точек в здании, называют нивелированием. Эту работу выполняют инженерно-технические работники или геодезисты. Нивелированием переносят геодезические отметки 5, закрепляемые Масляной краской на стенах и колоннах здания. По нивелиру укладывают реперные маяки 4 — плитки, уложенные на растворе и определяющие уровень пола, который будут настилать.
Рис. 32. Нивелирование (а) и взятие отсчетов по рейке (б): 1 — нивелир, 2 — визирные лучи, 3 — нивелирная рейка, 4 — реперный маяк, 5 — геодезическая отметка, 6 — горизонтальная черта в окуляре нивелира, 7 — рейка в поле зрения нивелира
В больших помещениях геодезическую отметку в противоположный конец или другую часть стены переносят гибким уровнем (рис. 33, а). Уровень имеет две стеклянные визирные трубки, соединенные резиновым шлангом длиной до 12 м. Принцип работы уровня основан на законе сообщающихся сосудов.
Перед началом измерений уровень заполняют водой через пробку 4 в визирной трубке 2 до нулевой отметки на шкале. При этом нельзя допускать, чтобы в шланг уровня попал воздух, так как это приведет к неточности показаний прибора. Нулевое деление визирной трубки совмещают с геодезической отметкой 5 (рис. 33, б) на стене. В противоположном конце (после прекращения колебаний воды) вода на нулевой черте второй визирной трубки покажет уровень переносимой отметки. Точность отсчета при пользовании гибким уровнем ± 1 мм.
Между отметками (вынесенными на стену) протягивают шнур, натертый мелом, и отбивают горизонтальную черту, сохраняемую до окончания настилки полов. Такая черта позволяет быстро установить опорные маяки (плитки на растворе), определяющие уровень укладываемого пола. Например, для установки маяков при настилке плиточного пола по отметке, показанной а рис. 33, (5, следует отмерить 1 м от горизонтальной черты вниз. Полученная риска 7 будет соответствовать ровню чистого пола на отметке 0,000.
Рис. 33. Перенос отметок гибким уровнем: а — общий вид уровня, б — последовательность переноса отметки; 1 — резиновый шланг, 2 — визирная труба с делениями; 3 — кронштейн, 4 — пробка, 5 — геодезическая отметка, 6 — черта, 7 — риска уровня пола
Укладку промежуточных маяков, проверку маячных рядов и другие измерения выполняют с помощью строительного уровня (рис. 34), установленного на отфугованную двухметровую рейку. Уровень имеет корпус 1 со стеклянными ампулами 2 и 3, заполненными жидкостью. На поверхности ампул нанесены штрихи. При горизонтальном положении уровня воздушный пузырек в ампуле 2 занимает среднее положение (нуль-пункт). Смещение пузырька на одно деление ампулы, равное 2 мм, покажет, что проверяемая плоскость имеет уклон 15′.
До начала измерений следует проверить правильность показаний уровня. Для этого на контрольную рейку, уложенную горизонтально, ставят уровень и убеждаются, что пузырек в нуль-пункте. Затем карандашом отмечают Местоположение уровня на рейке. Уровень переворачивают на 180° и вновь ставят на отмеченный контур. Если при этом пузырек снова в нуль-пункте, то уровень Дает правильные показания.
Промежуточные маяки 6 плиточных полов устанавливают по опорным маякам 4. Для этого один конец консольной рейки опирают на опорный маяк — плитку, уложенную с заданным уровнем поверхности. Под другой конец рейки подкладывают плитку на растворе (или другой предмет) так, чтобы пузырек уровня находился в нуль-пункте. Уложенная плитка является промежуточным маяком.
Рис. 34. Работа с уровнем: а — уровень, б — установка маяков по уровню; 1 — корпус, 2, 3 — ампулы для горизонтальных и вертикальных измерений, 4, 6 — опорный и промежуточный маяки, 5 — черта на геодезической отметке, 7 — уровень на рейке, 8 — маячные ряды
Для большей точности измерения необходимо, чтобы местоположение уровня на рейке было постоянным; это отмечают двумя карандашными рисками. Кроме того, один из концов уровня всегда направляют к определенному концу контрольной рейки; это фиксируют карандашными стрелками на корпусе уровня и на рейке.
Источник
Этапы подготовки стен под плитку, советы
Когда выполняется подготовка стен под плитку, то очень важно получить хорошее основание для будущей кладки. Далеко не каждый мастер способен выровнять покрытие по нивелиру. На самом деле это целое искусство. Построитель плоскостей обычно даёт линию на некотором удалении от стены, приходится использовать линейку и киянку, чтобы выровнять каждую плитку. Это, мягко говоря, не очень удобно. Поэтому мы считаем, что подготовка стен под плитку, прежде всего, призвана помочь получить гладкое ровное основание, чтобы даже профан смог выполнить работу на пятёрочку.
Нюансы укладки плитки на стену
Как обычно ведётся укладка плитки? Мастера бывалые подготовке основания выделяют очень мало места. Исключением является укладка мозаичной плитки, нанесённой на бумажное основание. В этом случае поверхность тщательно штукатурится, потому что процесс подобен наклеиванию обоев. Если черновое основание под кафельную плитку не будет ровным, то все дефекты поверхности станут видны после окончания облицовки. В случае, когда кладётся обычная плитка, то используются специальные элементы дистанционного плана, наподобие крестиков. Это позволяет оставить одинаковое расстояние между всеми рядами, как по вертикали, так и по горизонтали. И большинство мастеров подготовку основания считают достаточной после нанесения праймера. Место возникновения проблем начинается там, где планируется укладка по поверхности наподобие масляной краски. Тогда гладкое основание принудительно перфорируется, наподобие того как проводится вычёсывание утеплителя из плит пенопласта.
Мы предлагаем сегодня посмотреть, как подготовить ровное, гладкое основание под укладку плитки на стену. Обычно для этого принято использовать металлические маяки, вот с этого способа мы и предлагаем начать.
Выравнивание стены под укладку плитки при помощи стальных маяков
Стальной маяк представляет собой нечто, напоминающее длинную петлю от мебели. На такой участок крепятся створки секретера и некоторые другие элементы. Профиль этот напоминает букву Омега греческого алфавита с солидными горизонтальными ответвлениями. По всей длине для экономии материала и упрочнения места соединения маяк из стали прорезан круглыми отверстиями. В результате сходство с мебельной петлёй только усиливается. Суть в том, что по лазерному построителю плоскостей мастер определяет максимальное и минимальное отклонения стены от идеальной поверхности. Исходя из полученных данных, выбирается толщина маяка. Минимальной является 5-6 миллиметров.
Выбранные маяки устанавливаются все по тому же лазерному построителю плоскостей или строительному уровню на лепёшки из штукатурки. Чтобы правильно провести установку, необходимо знать длину своего правила. Маяки устанавливаются на расстоянии, не превышающем это значение. Но слишком близко поставленные они тоже будут лишь затруднять процесс. Расстояние между маяками должно быть на 5-10 см меньше, нежели длина правила.
Для упрощения установки при помощи отвеса на стене прочерчиваются вертикальные линии, схематически обозначающие пути будущего пролегания маяков. Расстояние между ними мы уже обсудили. По всей протяжённости с шагом 15-20 см наносятся лепёшки штукатурки такого размера, чтобы заведомо этого хватило для крепления маяков. Напоминаем, что отступы стены от идеальной поверхности нам известны из ранее проделанных операций. Можно даже проставить их карандашом прямо на стене (в мм), чтобы потом использовать для ручной установки маяка. В частности, это поможет выбрать размер лепёшек штукатурки.
Маяк не демонтируется после окончания отделки, он остаётся внутри штукатурки. Выравнивание производится по отвесу. В этом случае подготовка кирпичной стены под плитку заключается в том, что мастер аккуратно постукивает киянкой в нужных местах, чтобы придать маяку вертикальное положение. Процедура использования лазерного уровня подразумевает, что построена плоскость, расстояние от которой до поверхности маяка известно. В этом случае при помощи линейки и все той же киянки мастер самостоятельно придаёт маяку нужное положение. После высыхания раствора у нас на стене образуются своеобразные вертикальные рельсы, лежащие в одной плоскости. Причём расстояние между ними не превышает длину правила.
Процесс нанесения штукатурки в этом случае упрощается до максимума. Мастер при помощи кельмы набрасывает начиная от пола, лепёшки штукатурки. Затем посредством правила вся эта масса сдвигается вверх, одновременно выравнивается. В результате должна получиться идеально ровная поверхность штукатурки. Маяки остаются внутри. По такой поверхности под керамическую плитку выполнение работы не требует большого усердия и великой точности. Справится практически любой. Но, наверное, имеются недостатки? Да, это так. Давайте посмотрим, в чем они заключаются:
- Во-первых, процесс установки маяков достаточно сложен. Особенно для непрофессионала. Любая ошибка грозит тем, что плоскость будет неровная. Это станет заметно на этапе конечный отделки.
- Во-вторых, при отклонении минимальных размеров возникает эффект перерасхода строительных материалов. Разница может быть достаточно существенной, что весьма сильно отразится на итоговой стоимости проведения работ.
- В третьих, многих смущает тот факт, что внутри стены остаются металлические элементы. В будущем при демонтаже плитки это может привести к поломке инструмента и неприятным последствиям. Мы уже приводили примеры того, как правильно пользоваться локатором арматуры и проводов. Несложно понять, что стальные маяки приведут к невозможности проведения указанного процесса должным образом и при поиске проводки, а также армирующих элементов.
Указанные недостатки не являются исчерпывающими. Можно приводить и другие умозаключения. В том числе, это сложность выбора самих маяков в магазине. Это касается как их длины, так и толщины. Мы уже сказали, что неправильный подход в этом отношении легко приводит к перерасходу материалов. Как быть? Опытные мастера рекомендуют изготавливать маяки на стене вручную. Для этого используется все та же штукатурка. Понадобятся для этого всего лишь обыкновенные дюбель-гвозди. Согласитесь, что это очень и очень дешёвый подход к решению проблемы.
Как изготовить маяки из штукатурки
Чтобы выполнить маяк из штукатурки своими руками, понадобится какой-нибудь стальной профиль. Это может быть уголок стандартного типа из стали, либо даже элемент крепления панели гипсокартона. Плюс здесь в том, что при проведении ремонта обычно удаётся найти достаточно прямую и длинную линейку. Понятно, что по размерам она должна быть не менее чем расстояние от пола до потолка. В противном случае возникнут определённые проблемы с выполнением идеально прямых маяков.
В начальный момент у стены выставляется построитель плоскостей. Было бы хорошо, если это лазерный нивелир, способный работать как минимум двух плоскостях. Это позволит не только получить идеально ровную поверхность, но и выставить правильное расположение относительно примыкающей стены. По пути прохождения будущих маяков, как и раньше, вычерчиваются строго вертикальные линии. Затем на каждом конце их перфоратором пробиваются отверстия. Получается пара на каждый маяк. Головки шурупов дюбель-гвоздей выставляются согласно линейке по плоскости на минимальное расстояние от стены. Как это сделать?
Построение маяков является важной частью, поэтому здесь мы не советуем экономить на времени. После выставления построителя плоскостей нужно обойти всю поверхность стены и измерить минимальные и максимальные отступы от идеала. В данном случае это будет красная или зеленая линия нивелира. Подготовка бетонной стены под плитку проходит в этом случае немного проще. Когда перекрытие из кирпича, то по швам расстояние не измеряют. Из набора полученных значений нужно выбрать минимальное, это и будет внешний уровень будущей штукатурки. Затем измеряется расстояние от плоскости нивелира до местонахождения отверстий в стене на каждом конце из прочерченных нами линий. Нужно добиться того, чтобы головки шурупов выступали из стены так, чтобы лежать в одной плоскости.
Итак, у нас уже готовы концы будущих маяков. Дальнейшая инструкция проста. Приставляем к ним стальной профиль, служащий нам линейкой, и начинаем по одной из сторон наносить, заталкивая под него, штукатурку. Размер линии строительной смеси должен быть таков, чтобы на несколько миллиметров с каждой стороны перекрывать толщину нашего правила. Обычно это что-то вроде двух пальцев. Затем полученная линия штукатурки по всей длине оклеивается широким прозрачным скотчем. Вот теперь можно начинать работать правилом. Мы подставляем его поверх полученной линии и начинаем киянкой бить до тех пор, пока торец правила не упрётся с обеих сторон в шляпки дюбель-гвоздей. Обычно в этом случае строительная смесь начинает вылезать по краям скотча. После высыхания штукатурки лишнее можно срезать, сточить, либо допускается убрать шпателем. Вся задача заключается здесь в том, чтобы не трогать ровную поверхность под скотчем.
Как только штукатурка подсохнет, прозрачную клейкую ленту можно убрать, а у нас остаются прекрасные, сделанные своими руками маяки из штукатурки. При необходимости дюбель-гвозди можно вывинтить. А их пластиковые основания уже едва ли смогут стать причиной порчи какого-либо инструмента. Будь то штроборез, болгарка или что-нибудь другое. Вот как проводится подготовка стен ванной под плитку!
Источник