Утепление кирпичных стен дома снаружи минеральной ватой

Технология утепления фасада дома минеральной ватой под штукатурку

Утепление дома – первоочередная задача домовладельца, желающего максимально эффективно эксплуатировать своё жильё. Утепление как деревянного, так и каменного дома снаружи позволит застройщику значительно снизить расходы на отопление, сэкономит полезное пространство внутри дома и убережёт дом от негативного воздействия атмосферных явлений и осадков.

Одной из наиболее популярных и востребованных методик теплоизоляции жилья является технология утепления фасада минватой под штукатурку. С особенностями, правилами, инструментарием и этапами монтажа минваты под штукатурку вы можете ознакомиться ниже.

Что такое минвата?

В отличие от ваты для внутренних работ фасадная минеральная вата более плотная и гидрофобная (отталкивает воду). Минеральная вата для утепления снаружи деревянного, кирпичного и другого дома выпускается исключительно в форме плит габаритами типов 0,6х1,2 м и 0,5х1 м. Толщина материала может составлять 5, 10, 15 см. Самый популярный тип – 10-сантиметровые плиты минваты.

Минвата выпускается в трёх разновидностях:

• базальтовая;
• стекловолоконная;
• шлаковая.

При этом базальтовая стекловата, по причине своей рекордно низкой теплопроводности, считается наилучшим вариантом для утепления снаружи деревянного дома.

Плюсы и минусы применения минваты для наружной теплоизоляции дома

Популярность утеплителя обусловлена, прежде всего:

• низкой теплопроводностью материала, а следовательно, и высокими теплоизоляционными характеристиками;
• великолепной звукоизоляцией;
• хорошим уровнем пожаробезопасности (ведь минвата не поддерживает горение);
• паропроницаемостью (обеспечивает «дыхание» дома, что особенно важно, если дом не деревянный, а каменный);
• стойкостью к грибкам и грызунам;
• относительной экологичностью и безопасностью материала (вредные вещества выделяются только лишь при нагреве более 300 °С);
• простотой технологией монтажа.

Теплоизоляцию фасада с помощью минваты можно выполнить самостоятельно

В качестве недостатков стоит отметить:

• изменение объема утеплителя и появление в нём трещин (происходит лишь тогда, когда нет армирующего слоя);
• если минвату не обработать гидрофобным раствором, все её теплоизоляционные характеристики сойдут на нет, ведь она почти моментально впитывает в себя влагу.

Материалы и инструменты для выполнения работ

Для монтажа утеплителя под штукатурку вам потребуются:

• направляющие профили;
• строительный уровень;
• клей;
• минвата;
• сетка для армирования;
• шпатель и фасадная штукатурка;
• дюбели.

Подготовка поверхности фасада

Прежде чем приступать к работе с утеплителем и штукатуркой, необходимо очистить поверхность стен от масляных пятен и грязи и выровнять их. Согласно технологии, снаружи со стен необходимо убрать все металлические элементы, которые могут заржаветь. Если же это стратегически важные металлические элементы, то нужно обеспечить поступление под штукатурку кислорода, т.е. это сразу исключает применение штукатурки на основе акрила.

Материал для утепления должен иметь низкую теплопроводность. Поэтому минвата, а именно её разновидность с плотностью 140 кг/м², подходит как нельзя лучше.

Если на стенах есть остатки старого покрытия, будь то краска, штукатурка или что-либо иное, то утеплитель под штукатурку класть нельзя.

Прежде чем начинать утепление, стоит при помощи провесов обозначить границы зон. Провесы – прочные капроновые шнуры, протягиваемые между штырями арматуры (эти штыри затем необходимо устранить, поэтому не стоит вбивать их слишком крепко), фиксируемые в обозначенной точке в вертикальном, горизонтальном положении и по диагонали.

Провесы устанавливаются для оценки геометрии стены

После того как провесы будут установлены, становится гораздо легче оценивать стенную геометрию. Провесы нужно крепить так, чтобы они отступали хотя бы на 1 см от минваты. После того как стена размечена, можно приступать к монтажу направляющих профилей.

Технология и основные этапы утепления

Утепление минватой с последующим закрытием её штукатуркой должно производиться в несколько этапов.

Таких базовых этапов выделяется три:

1. Установка теплоизоляции.
2. Армирование.
3. Проведение декоративной отделки.

Схема утеплительного пирога с установкой минваты

Прежде всего, стоит вмонтировать в стену цокольный профиль либо планку, которая будет опорной направляющей для первого ряда утепляющего материала, кроме того, она будет контролировать зазор между нижним рядом минваты и стеной, а также предохранять минвату от проникания грызунов и вредителей. Немаловажно также то, что профили защищают слой штукатурки от механической деформации и плотно состыковывают штукатурку с деформационными швами.

Утепление фасада производится при помощи минваты с плотностью в 140 кг/м². Фиксация минваты на несущие стены фасада производится при помощи забивных дюбелей или специального клея.

После этого под профиль прямо на минвату стоит приделать полосу армирующей сетки (ширина от 25 до 35 см). После того как на минеральную вату будет приклеена арматура, нижний край этой сетки можно будет завернуть на профиль, что полностью изолирует и сделает монолитным утеплитель. Арматурная строительная сетка крепится к минвате при помощи клееармирующей штукатурки.

Армировочная сетка предотвращает минвату от разрушения

Чтобы задекорировать плиты минваты, можно воспользоваться декоративной штукатуркой на силикатной, минеральной, акриловой или силиконовой базе. После того как штукатурка высохнет, на неё можно нанести краску любого подходящего общей цветовой гамме фасада цвета.

Крайне важно, чтобы все используемые в работе материалы подходили друг другу по всем параметрам. К примеру, теплоизоляция и штукатурка должны сочетаться между собой относительно параметра температурного расширения, иметь одинаковый коэффициент теплопроводности и примерно одинаковый уровень гигроскопичности. Если же игнорировать правила сочетаемости материалов, то штукатурка крайне быстро растрескается и осыплется, а утепление снизит свою эффективность.

Чтобы застраховаться от проблем с сочетаемостью материалов, можно приобрести готовую фасадную систему утепления. Наиболее популярны на рынке такие производители, как «Roockwool», «Knauf», «Atlas» и «Ceresit». Тем не менее стоит помнить, что даже применение готовой фасадной теплоизоляции не исключает необходимости следования правилам безопасности и принципам монтажа системы. В противном случае вы просто выкинете деньги на ветер.

Источник

Как правильно утеплять стены минватой снаружи

Суровые зимы, старые стены, постоянно дорожающие коммунальные услуги: всё это причины, заставляющие многих людей заниматься энергосбережением. Мудрое решение – утеплить стены своего жилища. Если есть минимальные навыки строительных работ, то можно прилично сэкономить. Правильно утеплить стену снаружи минватой своими руками не составит труда, если изучить данную тему, следовать советам и инструкциям.

Преимущества наружного утепления

Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин – “точка росы”. Если утеплитель располагается с улицы – точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

• Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
• Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
• Хорошая вентиляция внутри помещения.
• Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель – минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья – базальта. Дополнительный компонент – кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки – в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении “параллельно” мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно – это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

• Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
• Нет потребности использовать пароизоляцию.
• Технология утепления не представляет особой сложности.
• Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
• Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
• Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
• Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант – утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и “работает” производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Материалы и инструменты

Утепление дома снаружи минватой невозможно организовать без инструментов и приспособлений:

• Строительные леса. Их можно арендовать. Пользоваться лестницей опасно и дискомфортно.
• Перфоратор.
• Тёрка для штукатурки.
• Венчик для перемешивания раствора.
• Ножовка по дереву.
• Удлинитель.
• Шпатель.
• Ёмкость для раствора.
• Молоток.
• Водный уровень. Желаемая длина: от 5 до 10 метров.В идеале использовать лазерное устройство.
• Строительный уровень.

• Уголки для армирования углов.
• Клей для минваты.
• Грунтовка.
• Армирующая сетка из ткани.
• Краска, декоративная штукатурка.
• Крепёж для минваты, дюбеля.
• Песок, цемент.
• Карнизы.

Технология монтажа

Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

• Подготовка основания фасада;
• установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
• грунтовка стен;
• приклеивание плит минваты;
• установка дюбелей;
• приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
• нанесение армирующего слоя;
• установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
• грунтование и устройство декоративно-защитного слоя.

Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

1. Слой декоративной защиты.
2. Армирующий слой.
3. Минеральный утеплитель.
4. Слой клея.
5. Стенка сооружения (подоснова).
6. Анкерные устройства.

Подготовка стен

Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

Этапы монтажа

Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс – он более экономный.

После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Основной этап работы – приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

Бортово-точечный метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм. Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм.При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками.Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

Очередной этап – установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

Тонкости утепления строящегося дома

Есть несколько правил, которые помогают добиться максимального эффекта от этой работы при возведении нового здания. Правильно утеплить дом помогут несколько советов:

• Плиты утеплителя устанавливаются по всему фасаду дома.
• В стенку засверливаются крепления в виде анкера. Они необходимы для надёжного удержания материала.
• Плита нанизывается на анкер. Особый крепёж замыкается на плите зажимами.
• Выше слоя утеплителя сооружается стенка из кирпича, предназначенного для облицовочных целей.
• Для затирки швов применяется раствор песка с цементом или используется красивая штукатурка.

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты – чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе – внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Источник