Утепление ленточного фундамента для бани

Выбор материалов и технология утепления фундамента бани

Возводимое строение укрепляют надежным основанием, которое защищает его от нежелательного воздействия природных явлений. Утепление фундамента бани необходимо для повышения срока службы постройки. Особенно актуальна данная технология для умеренных и северных климатических широт.

Для чего проводят подобную процедуру?

Прежде чем заниматься обшивкой, утеплением стен и фундамента в бане нужно понять зачем это нужно. Термоизоляция позволяет:

1. Сохранить тепло в помещении.
2. Предотвратить разрушение основания здания из-за воздействия влаги. Жидкость, проникающая в микропоры фундамента под воздействием перепадов температуры, расширяет мелкие отверстия, образуя трещины.
3. Увеличить жесткость основания.
4. Прогреть полы постройки.
5. Сократить расходы на отопление.
6. Нормализовать температуру в помещении.

Помимо практического назначения, теплоизоляция цоколя необходима, чтобы придать постройке законченный вид.

Важно позаботиться не только об утеплении основы. Цоколь тоже нуждается в обработке.

Способа теплозащиты

Утеплять основу можно двумя способами — до и после заложения. Первый способ применяется перед заливкой цемента. Утеплители закладываются по внешней стороне стены фундамента над землей и под землей (при наличии подкопа). Утеплитель подземной части фундаментного блока, соприкасающийся с грунтом, дополнительно закрывают защитным слоем. Если фундаментный блок малозаглубленный, его подошва тоже подлежит термоизоляции.

После отливки цементного раствора, помимо отделки теплоизоляционным материалом внутри помещения, закладывают отмостку — наружный слой, удерживающий основу. Перед засыпанием отмостки под нее прокладывают теплоудерживающую прослойку.

Часто строители вместо утепляющего слоя используют опалубку. Конструкция монтируется не из дерева, а пенополистирола. Поэтому ее не нужно снимать после высыхания бетонного раствора. Она является хорошим теплоизоляционным материалом, не портится под воздействием факторов окружающей среды. Деревянные доски к сожалению, подвержены гниению.

Второй способ используют после возведения здания. По сути он приравнивается к утеплению высоты цоколя. Основание, как и при внутреннем утеплении, защищают отмосткой. Такой метод проще, экономичнее, но менее эффективен, поскольку накладывается только на фасадную сторону фундамента.

Какие материалы можно использовать для термозащиты?

Раньше для создания теплозащитной оболочки строители использовали песок, керамзит, землю. Их засыпали вокруг подкопанных фундаментных блоков и между ними. Керамзит и песок обладают теплоизоляционными, гидроизоляционными, дренажными свойствами.

Эти материалы понижают силу давления грунта на стену, что допускает их применение на глинистых почвах. Такие меры объяснялись отсутствием альтернативы или финансовой возможности. К тому же песочные, керамзитные прослойки можно насыпать самостоятельно без привлечения строительной бригады.

Позже кроме натуральных тепловых барьеров стали использовать минеральную вату. Этот материал термоустойчив, но имеет ряд недостатков:

• нуждаются в дополнительной влагоустойчивой защите, потому что подвержены намоканию;
• монтируются на каркасное основание, поскольку не имеют необходимой жесткости;
• подвержен проседанию, что сводит на нет термоизоляционные характеристики.

Из-за проблем минеральной ваты появился новый вид утеплителя — битумная мастика. Этой смесью покрывают микрощели, просветы, трещинки фундамента, защищая его от влаги, частично утепляя.

Следующим шагом развития строительных теплоизоляторов стал пенопласт. Материал весьма устойчив к температурам, нагрузкам и случайным повреждениям, прост в монтаже. Сверху этот материал необходимо обрабатывать штукатуркой, потому что под воздействием прямых солнечных лучей материал желтеет, теряет свои качества. К тому же его портят грызуны.

На верхней ступеньке развития утеплителей находится пенополиуретан (или его аналог — пенополистирол). Он обладает не только теплоизоляционными, гидроизоляционными качествами, но и шумоизолирующими. Этот материал:

• долговечен;
• герметичен;
• паро- и водонепроницаем;
• надежен;
• в зависимости от формы использования может быть бесшовным;
• имеет низкую теплопроводность.

Ассортимент теплоизоляции многообразен. Выбор зависит от заложенного на строительство бани бюджета, запланированного времени эксплуатации постройки, временных рамок.

Принципы термоизоляция

Существуют 2 принципа монтажа утеплителей — горизонтальный и вертикальный. Первый тип монтажа необходим для защиты от влаги. Для этого в основании прокладываются отливы (водоотводы), предотвращающие проникновение к фундаменту грунтовых вод. Горизонтальное утепление актуально для любого фундаментного типа.

Вертикальная термоизоляция защищает поверхности основания и всего здания от попадания снега, дождя. Если сэкономить на вертикальном утеплении, влага будет проникать прямо к фундаменту, провоцируя его разрушение.

Термоизоляция своими руками

Для каждого утеплителя разработана индивидуальная технология нанесения. Прежде чем приступать к работе, необходимо изучить пошаговую инструкцию.

Керамзит и песок похожи своими характеристиками и технологией укладки:

1. С внешней стороны основания вырывают траншеи. Они нужны для дренирования почвы.
2. Дно закрывают геотекстилем, сверху засыпают щебень. Затем по периметру прокладывают перфорированные трубы, соединяют и отводят в подготовленный колодец. Сверху наносят слой щебня.
3. Фундамент очищают и просушивают.
4. Траншею заполняют песком или керамзитом. При размещении каждый слой утрамбовывают.

Технология теплового изолирования минеральной ватой:

1. С поверхности основания убирают дефекты, очищают, просушивают.
2. Из металлического профиля выстраивают каркас.
3. На конструкцию монтируют минеральные плиты.
4. Открытую поверхность минваты покрывают специальной пленкой, которая защищает маты от ветра, воды, пара.
5. Минерально-ватную конструкцию зашивают кирпичной стеной (или вентилируемыми плитами).

Технологический процесс нанесения битумной мастики прост — поверхность фундаментных блоков несколько раз промазывают битумной смесью, накрывают рулонным водонепроницаемым материалом, который будет выступать теплоизолятором.

Технология нанесения пенопласта:

1. Подкоп под основу, очищение, осушение, удаление остатков частиц масла, битума, жиров.
2. Нанесение гидроизоляционного слоя.
3. Пенопластовые плиты монтируют при помощи строительного клея (сухой смеси).
4. На поверхность пенопласта при помощи такого же клея наносят мелкую металлическую сетку, предназначенную для защиты от вредителей. Для надежности сетку закрепляют пластиковыми дюбелями.
5. Подкопанную по периметру основу засыпают песком.

Технология использования листового пенополиуретанового теплоизолятора похожа на пенопластовое утепление. Существует и другой способ защиты фундамента от перепадов температуры — послойное нанесение пенополиуретана. В таком случае используют жидкий пенополиуретановый состав. Состав наносится слоями общей толщиной 5 см. Такая прокладка равносильна слою экструдированного пенополистирола толщиной 12 мм. Для напыления пенополиуретана необходимо специальное оборудование.

Работа с ленточной основой

Утеплять такой каркас нужно снаружи, поскольку важно сохранить больше свободного пространства для подземного помещения. Бани иногда оборудуют подвалами, которые служат подсобными комнатами. В таком случае не помешает двухсторонняя герметичность. Для исключения нежелательного парникового эффекта помещение обеспечивают отдушинами.

Ленточная основа позволяет применять горизонтальный и вертикальный вид теплоизоляции.

Процедура утепления требует длительного времени, поскольку подразумевает пошаговое следование инструкции:

1. Подкоп – 10 дней отстаивания (срок испарения влаги).
2. Очищение, осушение.
3. Гидроизоляция — 5–7 дней (высыхание).
4. Обработка мастикой.
5. Монтаж ЭППС (экструзионного пенополистирола) или пенопласта.
6. Дополнительное закрепление надземной части утеплителя.
7. Армирование, обработка штукатуркой — 1–2 суток (высыхание).
8. Финишное выравнивание, зачистка наждаком.
9. Засыпка песком, керамзитом, землей и утрамбовка.
10. Отливка бетонной отмостки — 1–2 суток (высушивание).

Столбчатая основа

Теплоизоляция столбчатого или свайного основания отличается от ленточного. Необходимо утеплить пространство между почвой и ростверком. Для этого сооружают подобие цоколя. Такой каркас не предусматривает удержания повышенных нагрузок, поэтому можно использовать материалы, не отличающиеся высокой прочностью. Процедура термоизоляции:

1. Соединение столбов основания полуметровой траншеей, на треть засыпанной щебнем, песком.
2. Установка в траншеях металлического каркаса, который заливают цементом.
3. Выкладка кирпичного фундамента на бетонном основании с отверстиями для вентиляции.
4. Наружное утепление кирпичных стен. Иногда вместо кирпича используют ЭППС, тогда дополнительное утепление не нужно.
5. Армирование, оштукатуривание основы.
6. Засыпка, утрамбовка.

При желании можно покрасить или облицевать цоколь декоративной штукатуркой.

Плитное основание

Постройка хорошей бани — непростая задача. Можно использовать небольшие хитрости, позволяющие упростить, удешевить возведение. Например, выкладывать стены на плитовое (плавающее) основание. Когда речь зайдет об утеплении фундаментной плиты, нужно будет позаботиться только об утеплении боковых ребер основы. Сама плита является непроницаемой броней, которая не нуждается в послойном утеплителе. Чем толще фундаментный пласт, тем надежнее защита.

При строительстве бани экономия на утепляющих материалах может сыграть плохую службу – в разы уменьшить срок эксплуатации фундамента и всего здания.

Источник

Особенности утепления фундамента бани

Технология утепления фундаментов бани

Способ утепления фундамента зависит от структуры грунтов и самой конструкции фундамента. Для бани, чаще всего, строятся ленточные, столбчатые или плитные фундаменты.

Утепление ленточных фундаментов

Утепление фундамента и примыкающих к нему грунтов преследует две главные цели:

• пучинистые грунты – отдалить от фундаментов процесс промерзания прилегающих к нему грунтов и максимально уменьшить глубину их промерзания в зимний период;
• непучинистые грунты – уменьшение тепловых потерь, происходящих непосредственно через фундамент.

Традиционные способы уменьшения результата воздействия морозного пучения состоят из выполнения под подошвой фундамента песчаной подготовки толщиной 10 см и выполнение обратной засыпки по периметру фундамента непучинистым грунтом.

Но полностью исключить возникновение морозного пучения практически можно, только ликвидировав саму причину промерзания грунтов путём утепления фундамента по всему его периметру.

Данные работы выполняются в следующей последовательности:

• По всему периметру бани отрывается траншея, глубина которой 0,5 м, а ширина должна быть равна глубине районного сезонного промерзания, которую можно узнать для вашего конкретного района в строительных нормативных документах или справочниках или на строительных интернетовских сайтах. Например, эта величина равна 1,4 м для района Подмосковья.
• На дно траншеи слоем в 20 см укладывается крупнозернистый песок, тщательно уплотняется с проливкой его водой.
• На песок, с тщательной герметизацией швов металлизированным скотчем, укладывается утеплитель. Плиты должны иметь небольшой уклон в сторону от фундамента. Толщина плит рассчитывается по специальной формуле. Для экструдированного полистирола существуют таблицы, по которым легко определить необходимую толщину. Такие таблицы имеются в справочной строительной литературе и в интернете.

Так как потери тепла в зоне наружных углов больше чем на плоских участках, то в этих местах на расстоянии в 150 см от углов необходимо уложить утеплитель толщиной большей в 1,5 раза, чем на участках вдоль стен.

• По всей поверхности подземной части фундамента и цоколя прикрепляются плиты экструдированного полистирола толщиной не менее 100 мм. Крепление утеплителя осуществляется с помощью специальных видов мастик и дюбелей с шурупами зонтикового типа (с широкой шляпкой). В подземной части фундамента нет необходимости в тщательном креплении, так как этот участок будет впоследствии засыпаться песком. На цоколе плиты утеплителя закрепляются с расходом примерно 5 – 8 дюбелей на каждую плиту. Теплоизоляция цоколя защищается цокольным сайдингом, керамогранитной плиткой или цементной штукатуркой по сетке рябица.
• На утеплитель укладывается с тщательным трамбованием слой песка в 30 см.
• Поверх песка, по периметру бани, выполняется бетонная или асфальтовая отмостка.

Такое проведенное утепление эффективно устраняет промерзание грунтов вокруг фундамента, предотвращая возникновение морозного пучения, и надежно обеспечивает значительное сокращение тепловых потерь.

При наличии каких-нибудь проблем с выполнением утепления снаружи, выполняется утепление изнутри. Закрепление теплоизоляторов с внутренней стороны фундамента производится аналогично описанному выше при наружном утеплении.

Утепление плитного фундамента

Если баня сооружается на слабых просадочных или илистых грунтах, то самым лучшим решением является устройство плитного фундамента.

Плиты теплоизоляции укладываются непосредственно на слой гидроизоляции. Защита плит утеплителя от жидких составляющих бетонной смеси зависит от способа армирования железобетонной монолитной плиты.

Если армирование производится при помощи вязки арматурных стержней, то достаточно использовать настеленную поверх утеплителя полиэтиленовую плёнку толщиной более 200 мкм.

При армировании с использованием сварочных работ необходимо поверх плёнки, которая укладывается с перехлестом в 15 см, устройство защитной стяжки из тощего бетона или цементного раствора. Швы плёнки обязательно герметизируются двухсторонним скотчем.

В качестве утеплителя наиболее эффективно и рационально применить экструдированный пенополистирол. Использование других видов утеплителей будет стоить значительно дороже при меньшем результативном эффекте.

Особенности технологии утепления

Утепление фундамента производится на определенную глубину, величина которой обычно равна уровню промерзания грунта в самый холодный период года. Место для теплоизолятора готовится заранее, уже на этапе возведения самого фундамента. При этом опалубка – каркас, который впоследствии заливается фундаментом, делается шире на толщину пенополистирольного слоя. После заливки фундамента и снятия опалубки теплоизолятор крепится снаружи к бетонному или цементному основанию здания, а область, выступающая над уровнем земли, отделывается финишным материалом прямо по поверхности утеплителя.

Обычно перед укладкой изолятора на фундамент фиксируется слой гидроизолятора – полиэтиленовой или фольгированной пленки, предохраняющей основу постройки от повреждающего действия наружной влаги. Этот слой служит также дополнительной теплоизоляцией и защитой фундамента от механических повреждений. Все швы между листами пенополистирола и гидроизолятора герметизируются с помощью металлизированного скотча. Эту задачу можно также решить, укладывая утеплитель внахлест или в два слоя, при этом второй слой перекрывает все швы и стыки предыдущего.

Теплоизолятор из керамзита может использоваться для герметизации зон вокруг труб или кабелей. Кроме того, в последнее время особую популярность получило тисэ утепление фундамента, осуществляемое путем комбинирования нескольких материалов. Особенностью этого современного метода является установка основания здания на столбы с коническим расширением у основания. Это существенно повышает устойчивость конструкции, при этом под фундаментом остается вентилируемое пространство, которое как раз и можно засыпать керамзитом. А в остальном теплоизоляция осуществляется по тем же правилам.

Фундамент любого сооружения служит основой для его прочности и долговечности. Для бани, кроме основного своего назначения, фундамент ещё и удерживает тепло, которое создаётся внутри помещения. Довольно распространённым является ошибочное мнение, что фундамент бани утеплять не имеет смысла вследствие экономической нецелесообразности данных работ. Так как пребывание в бане носит периодический характер, то проще раз – два в неделю протопить её хорошенько, пусть израсходовав на это больше дров, чем проводить дорогостоящие и весьма трудоёмкие работы, связанные с утеплением фундамента. Но возможное преждевременное разрушение неутеплённого фундамента, а затем и стен довольно скоро покажет несостоятельность таких рассуждений. О том, как утеплить фундамент бани будет рассказано в этой статье.

Материалы для устройства утеплённого фундамента

Для выполнения утепления фундамента бани могут использоваться различные теплоизоляторы:

• утеплители на основе пенополистирола;
• минеральная и стекловата в виде плит и матов;
• насыпные утеплители – керамзит, шлак, опилки и так далее.

Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционным строительным материалам при выполнении работ по утеплению фундамента – это способность не впитывать воду и не сжиматься после засыпки грунтом.

Минвата и теплоизоляционные материалы на её основе в большей степени подвержены воздействию влаги, а в условиях обязательного наличия в бане высоких температур через некоторое время возможно возникновение очень неприятных запахов. Кроме того минераловатные плиты подвержены сжимаемости под действием давления грунтов.

Различные насыпные утеплители из-за своей довольно высокой теплопроводности и низкой сопротивляемости воздействию воды в основном служат дополнением к основной теплоизоляции.

Хорошим решением является использование листового пенопласта, который обладает низким значением коэффициента теплопроводности и не подвержен впитыванию влаги. Но долговечность пенопласта значительно меньше, чем у материала фундамента, что ограничивает его применение в качестве утеплителя для фундаментов.

Вспененное стекло обладает большей живучестью, чем пенопласт и имеет сравнимые с ним показатели по теплопроводности, но оно значительно дороже.

Самый лучший утеплитель для фундаментов, бесспорно, экструдированный пенополистирол, который в разы дешевле, чем пеностекло.

Это обусловлено следующими его достоинствами:

• Высокие показатели по прочности;
• Низкая теплопроводность;
• Не подверженность воздействию грызунов, птиц и насекомых;
• Высокая устойчивость к воздействию различных химических и физических агрессивных средств, низких и высоких температур и влаги;
• Очень высокая огнестойкость;
• Повышенная эластичность, что позволяет применять экструдированный пенополистирол при утеплении фундаментов любых размеров и форм;
• Повышенный, более сорока лет, срок службы;
• Это чистый в экологическом отношении материал, при его применении не происходит выделение никаких вредных веществ.

В последнее время становится очень популярно производить утепление наружной поверхности фундаментов напыляемым пенополиуританом.

Напыление обеспечивает отсутствие стыковочных швов и равномерность распределения теплоизолятора. Низкая теплопроводность обеспечивает высокую степень теплоизоляции при толщине слоя пенополиуретана уже в 50 мм. Утеплитель совершенно не боится воздействия влаги и других агрессивных сред.

Сдерживает широкое применение этого прогрессивного современного метода теплоизоляции его дороговизна, которая обусловлена необходимостью применения для напыления специального оборудования. Кроме того теплоизоляцию напыляемым пенополиуретаном выполнить собственными силами очень проблематично, значит становится необходимым прибегнуть к услугам дорогостоящих специалистов.

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Вот как выглядит армирование фундамента

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Зачем утеплять основание бани

Не утепленный фундамент имеет непосредственный контакт с почвой. Эксплуатация бани приводит к образованию влажного конденсата на нижней поверхности пола, примыкающего к фундаменту. Причем наружная сторона пола – это холодная поверхность, контактирующая с окружающим баню воздухом. Можно без труда понять, что влага будет постоянно скапливаться с нижней стороны пола и постепенно подтачивать основание бани, образуя сырость, гниль и плесень.

При наступлении холодов присоединяется еще одна проблема. Увлажненная нижняя поверхность бани и сам фундамент являются источником образования сырости на почве. В процессе замерзания влажные слои почвы формируют так называемые «выталкивающие силы» — ведь известно, что жидкость при замерзании расширяется. А это, в свою очередь, становится причиной деформации основания постройки, ее перекоса. Нетрудно догадаться, что такой фундамент очень быстро разрушается под одновременным воздействием «вспучивания» почвы и сырости, плесени и грибков изнутри.

Когда хозяева утепляют фундамент только с внутренней стороны, то наружная поверхность здания практически отдается на волю морозному воздуху. Не утепленная сторона еще больше подвергается влиянию вспученной почвы, еще сильнее промерзает, а значит, быстрее разрушается

Поэтому очень важно утепление фундамента, прежде всего, с наружной стороны, и только затем – с внутренней

Чем утеплять фундамент

Исходя из сказанного выше, утепление должно проводиться с внешней стороны фундамента. Для решения этой задачи можно использовать листовой пенопласт – отличный материал, обладающий очень низкой теплопроводностью. Он не впитывает влагу, поэтому разрушается достаточно медленно.

Но недостаточно медленно. Утеплитель должен «жить» столько же, сколько утепляемый им объект. Долговечность пенопласта намного уступает материалу фундамента.

Гораздо больше подходит пеностекло – вспененное стекло, обладающее сравнимыми с пенопластом показателями теплопроводности, но намного более живучее. Однако гораздо надежнее использовать специально созданный для подобных целей экструдированный пенополистирол.

Этот материал гораздо легче пенопласта, но намного прочнее.

Заливка ленточного фундамента для бани

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В частном домостроении для повышения прочности используют жидкое стекло, а для лучшей пластичности самый распространенный — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) или моющее для посуды (пропорции те же).

Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность). Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.

Основные причины необходимости утепления фундаментов бани

Фундамент бани необходимо утеплить по следующим причинам:

• Для предотвращения образования конденсата на его внутренних стенках. В тёплое время года под неутеплённый фундамент с улицы свободно проникает нагретый воздух. Внутренние стенки фундамента из-за соприкосновения с влажной землёй довольно холодные. При встрече холодной стенки с тёплым воздухом на ней начинает образовываться водяной конденсат. Результат – всё лето внутренние поверхности фундамента будут постоянно мокрыми. Постепенно на них образуется плесень и слизь, впоследствии это приводит к разрушению конструкции. Уже через два – три года может возникнуть необходимость в капитальном ремонте фундамента.
• Для поддерживания в бане комфортного теплового режима.Согласно проведённым исследованиям через неутеплённый фундамент может происходить до четверти всех тепловых потерь.
• Для исключения последствий воздействия морозного пучения.Зимой замерзание влажных слоёв почвы внутри пространства под баней и снаружи неутеплённого фундамента приводит к вспучиванию почвы. Результат – возникновение трещин и деформаций в теле фундамента и стенах бани.
• Защита гидроизоляции от различного рода возможных повреждений механического характера.

Результат – большая долговечность гидроизоляции фундамента.

Утепление фундамента бани производится снаружи и изнутри

Важно: категорически не рекомендуется выполнять работы по утеплению внутри, если не произведено утепление снаружи. Потому что при этом происходит усиленное промерзание внешних стенок фундамента зимой при ограждении тепла образовавшегося внутри фундамента

Пучение грунтов начинает происходить более интенсивно, что приводит к быстрейшему разрушению конструкции фундамента бани. Внутреннее утепление выполняется только в самых крайних случаях, когда выполнить наружное утепление не представляется возможным или очень затруднительно. Конечно при утеплении изнутри положительный эффект несомненно будет, но всё же промерзание поверхности фундамента происходит снаружи. Если есть финансовая возможность, то наиболее рационально выполнение утепления фундамента бани и снаружи и изнутри.

Особенности экструдированного пенополистирола

Благодаря свойствам исходного сырья и закрыто-ячеистой структуре, препятствующей проникновению внутрь воды, плиты, изготовленные из экструдированного пенополистирола, имеют великолепные технические характеристики и продолжительный, не меньше 40 лет, срок службы. Это делает его замечательным материалом для организации теплоизоляции фундамента бани.

Помимо этого, установлено, что экструдированный пенополистирол грызунам нравиться меньше, чем обычный гранулированный пенополистирол. Они его портят гораздо реже, даже если это преграда к воде и пище.

Для использования в фундаментах гражданских и промышленных сооружений в качестве вертикальной теплоизоляции применяют теплоизоляционные плиты, имеющие высокую прочность на сжатие. В частном строительстве она может быть несколько меньше, потому что глубина залегания фундаментов здесь меньше, соответственно и давление подземных вод и грунта на теплоизоляционный материал существенно ниже.

В личном строительстве рекомендуется использовать плиты, имеющие прочность не ниже 200 кПа, в то время как в конструкциях, требующих повышенных прочностных свойств, например, при устройстве нагружаемых полов, следует применять плиты, имеющие прочность на сжатие не меньше 500 кПа.

Расчет толщины теплоизоляции

Необходимую толщину теплоизоляции конструкции, установленной ниже уровня грунта, можно рассчитать при помощи специальной формулы. Для участков, возвышающихся над уровнем земли, есть еще одна формула. Но для тех, кто не хочет заморачиваться сложными математическими выкладками, созданы таблицы, в которых указана толщина теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола, рекомендуемая для отдельных регионов.

В линейке этих материалов есть специально созданные теплоизоляционные плиты, оснащенные поверхностью с фрезерованными канавками. Такое устройство позволяет ему вместе с геотекстильным полотном прекрасно работать в роли пристенного дренажа. Так он успешно выполняет одновременно три функции: утепляет фундамент, защищает гидроизоляцию от повреждений механического характера, в системе дренажа отводит от фундамента воду.

Лучшие ответы

Варианта два:1) Сливать воду из всех труб между протопками. ,

2) Греть электричеством.

Лучше устроить слив, но если это проблемно — устройте утеплённый короб для вводного крана и части вводной трубы до крана, а в короб — поместите маломощную лампочку, её тепла хватит, чтобы не заморозить кран. , Остальную воду, внутри самой бани — сливайте.

асбестовым шнуром или картоном

попробуйте залить ее монтажной пеной

есть много материалов. старая стекловата, из новых фиберные материалы.

есть провод. или правильнее термошнур. он повышает температуру воды на несколько градусов. Забейте в поисковик. Я его видел воочию. но дорогойгад

Утеплить ее можно чем угодно, НО, если нет поступления тепла, а это либо постоянный ток воды (вода из земли +4 гдето) , либо дополнительный подогрев, можно попробовать греющий кабель если электричества не жалко. Но если нет дополнительного поступления тепла то хоть метр утеплителя, за неделю все равно замерзнет. Была бы схема, посоветовал бы обстоятельнее.

Ремонт деревянного основания

Схема одного из вида оснований для бани из блоков

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента

Армирование и прокладка коммуникаций

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей)

С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Источник