Утепленная плита фундамента для бани

Строительство бани на утепленной шведской плите (УШП) своими руками: пошаговое руководство

Баня – одна из самых древних русских традиций. С течением времени ничего не меняется, в России по-прежнему любят поддать парку. Изменились только технологии строительства, а с ними и баня – она стала в несколько раз комфортнее и долговечнее. О своем успешном опыте сочетания традиций и инноваций рассказал Виктор Коваленко, житель Екатеринбурга. Как обойтись без дополнительного фундамента под печь? Почему УШП – эффективное решение? Зачем в бане GSM-датчик? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой статье.

Как я самостоятельно построил баню

Я живу и работаю в Екатеринбурге, но вместе с семьей мы давно мечтали о загородном доме. В прошлом году решили реализовать свою мечту и начали со строительства бани. Выбрали участок площадью 10 соток, расположенный в коттеджном поселке вблизи столицы Урала, и приступили к делу.

Мы решили не отходить от исконно русских традиций строительства бани и выбрали в качестве основного материала стен оцилиндрованное бревно диаметром 300 мм. В климатических условиях Урала данная толщина стен является оптимальной.

Несмотря на то, что этот вариант дороже по цене, в целом он не так серьезно влияет на стоимость строительства, поскольку при толщине 300 мм бревен требуется меньше.

В комнате отдыха установили два больших окна размером 1,5 на 1,2 метра. Выразительность проекту придала также крыша – двускатная с эркером, то есть в конструкции предусмотрено две ендовы.

Планировка и чертежи бани на УШП (проект)

Выбор типа фундамента: все за и против

Если с выбором стенового материала вопросов не было, то фундамент мы выбирали из нескольких вариантов. Состояние грунтов оценили самостоятельно, помог и опыт соседей. Дело в том, что поселок активно застраивается, и информации о составе уже достаточно. Учитывая суровые зимы, а также глинистый и суглинистый грунт, мелкозаглубленный ленточный фундамент отмели сразу.

Ленточный фундамент

Вариант с лентой, устроенной ниже глубины промерзания, я посчитал довольно затратным. Только одни земляные работы и количество бетона значительно увеличивали смету.

Свайный фундамент

Рассматривал и свайный фундамент. С одной стороны, классические сваи завинчиваются ниже глубины промерзания, и в этом смысле воздействие сил морозного пучения не так страшно. Но тут возникает другая проблема – коммуникации, расположенные под домом, зимой неизбежно будут подвергаться риску замерзания.

Кто-то может возразить: «Но ведь есть греющий кабель». Он, безусловно, спасет от морозов, но лишь пока есть электричество. Малейшее отключение в сильные морозы становится критическим. К недостаткам свайного фундамента добавил бы и холодные полы, ведь пространство между сваями хорошо продувается.

В конечном итоге выбор пал на фундамент по типу УШП (утепленная шведская плита). Он отлично подходит для любых грунтов, включая глинистые и суглинки, это избавило меня от дополнительных затрат на исследование грунта. К тому же УШП позволяет сразу заложить все инженерные системы и подготовить пол первого этажа для чистовой отделки.

Возведение УШП фундамента своими руками

Монтаж фундамента осуществляла бригада из двух человек, а я без труда выполнял роль бригадира. На этапе грунтовой подготовки произвели закладку внешних коммуникаций к пятну застройки – в траншею глубиной порядка 2 метров уложили трубы водоснабжения, электрический кабель. Также были смонтированы закладные под воду, электричество и канализацию.

По проекту коммуникации в бане проходили в помещении моечной и в комнате отдыха, в последней предусмотрен кухонный уголок. До заливки бетоном провели подготовку под установку душевых трапов, в моечной решил отказаться от установки душевой капсулы.

Перед тем как приступить непосредственно к подготовке основания, мне предстояло выровнять участок, поскольку перепад высот по площади застройки составил 50 см.

1. Мы сняли плодородный слой, на дно образовавшегося котлована уложили геотекстиль и произвели послойную отсыпку щебнем – использовали щебень трёх фракций: крупной, средней и мелкой, а также слой песка средней крупности. Проливали и трамбовали виброплитой отдельно каждый слой толщиной 10 см.
2. На щебень уложили разделительный слой из прочной пленки толщиной 300 микрон, после чего приступили к монтажу плит теплоизоляции. В качестве утеплителя я выбрал XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP. Этот материал специально производят для таких типов фундаментов.

На подготовленное основание уложили плиты XPS вразбежку – по основной площади толщиной 200 мм, в ребрах – 100 мм. Отдельно отмечу, что XPS использовал по всей площади фундамента.

В местах пониженной нагрузки применил более экономичный вариант — CARBON ECO SP LIGHT. Он стоит дешевле, но также обладает высокой прочностью и минимальным водопоглощением. К тому же длина плиты составляет 2360 мм, что, кстати, очень удобно по сравнению с другими видами утеплителя, которые иногда применяют для сокращения затрат.

Процесс заливки бетона с помощью миксера

На следующем этапе произвели армирование металлической арматурой сечением Ø 12 и Ø 6 мм. Двенадцатимиллиметровая арматура применялась в ребрах, а также в месте установки печи, в остальном использовали Ø 6мм.

Под печь усилили армирование по такому же типу, как и в ребрах плиты, других специальных мероприятий по подготовке основания не проводили. На готовую арматурную сетку произвели крепление труб теплого пола диаметром 16 мм по трем контурам. Заключительным этапом стала заливка фундамента.

Утепленная шведская плита под деревянную баню

Правильная заливка УШП фундамента под баню

Таким образом, за сезон я полностью поставил и подготовил к эксплуатации сруб бани на фундаменте по типу УШП. Зимой мы приезжаем париться несколько раз в месяц.

Готовый сруб бани из оцилиндрованного бревна

Пока мы отсутствуем, в доме поддерживается минимальная плюсовая температура, в трубах теплого пола специальный антифриз, которому не страшны морозы.

Печная топка закрытого типа

На котле, от которого работает система теплого пола, установлен GSM-датчик. За несколько часов до прибытия мы отправляем сигнал о включении отопления, к нашему приезду дом прогревается до +15°С, в такой ситуации остается затопить печь, от которой крайне быстро нагреется парилка и остальные помещения.

Печь-каменка для бани

УШП долго держит тепло и работает, как большая батарея, при этом в помещении тепло ногам и очень комфортно.

Источник

Особенности плитного фундамента для бани

Решение построить баню всегда сопровождается вопросом об устройстве для неё надёжного фундамента, на котором было бы удобно устроить слив воды. Конструктив основания должен выбираться в зависимости от качества грунта и степени его влажности, да только вряд ли при возведении хозпостроек кто-то производит такие исследования. Проще сразу выбрать плитный фундамент для бани, который можно устроить в любых условиях – был бы только ровный пятачок земли для постройки.

Характеристика монолитной плиты

Главным преимуществом сплошных фундаментов является площадь опоры, соответствующая площади всего строения, им не свойственно опрокидывание, как это может случиться с неправильно спроектированным ленточным основанием. Плита идеально распределяет нагрузки и минимально давит на грунт, поэтому неравномерных просадок не провоцирует.

Экономичным этот вид фундамента не назовёшь, так как из-за большой площади расход бетона и арматуры увеличивается. Однако тот факт, что параллельно вы получаете готовое, ровное и стабильное основание для чистового пола, этот недостаток вполне компенсирует — к тому же, и объём земляных работ, и количество пиломатериала для опалубки, здесь минимальны.

В целом, положительные и отрицательные стороны фундамента плиты для бани можно охарактеризовать так:

Плюсы	Минусы
Высокая способность к восприятию нагрузок.	Повышенный расход материала, себестоимость выше, чем у ленты.
Высокая пространственная устойчивость благодаря большой площади подошвы.	Сложность проектирования и строительства на неровном рельефе.
Высокая сопротивляемость изгибающим нагрузкам.	Доступ к коммуникациям, которые проходят под плитой, затруднён, поэтому желательно сразу прокладывать дублирующую линию.
Не требует устройства дополнительных опор под внутренние стены или печь.
Одновременно с функцией фундамента служит черновым полом, который можно утеплить в процессе строительства.
Не боится морозного пучения, поэтому может строиться на любых грунтах.
При небольшой площади монолитный фундамент для бани можно забетонировать за день и без использования бетононасоса.

Как выбрать фундамент для бани

Существует несколько разновидностей плитных фундаментов, которые могут различаться как по глубине заложения, так и по форме. В закладке ниже границ промерзания, при строительстве небольшой отдельно стоящей бани, смысла нет (этот вариант хорош только для цокольного этажа), поэтому говорить будем только о плитах мелкозаглублённых и поверхностных.

• Разница между ними в том, что при мелком заложении сама плита находится на две трети своей высоты ниже уровня грунта. Поверхностная плита, она же плавающая, не заглубляется вовсе: в грунте находится только песчаная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой грунта.
• С глубиной разобрались, теперь о форме. Обычная плоская плита хороша только на сухих непучинистых и плотных грунтах. Степень пучинистости зависит не только от типа почвы, но и степени её увлажнения. Без проводимых исследований, уверенными, что грунт на участке обладает теми или иными свойствами, невозможно. Только когда место для бани находится на возвышенности, можно быть уверенными, что в грунте нет подземной влаги, и не будет процесса пучения. Баню вообще рекомендуется ставить на наиболее высоком месте — другое дело, что выбор бывает далеко не у всех.
• На пучинистых грунтах плиту лучше строить плиту с рёбрами жёсткости, которые могут быть направлены вниз или вверх. Первый вариант всегда заглубляется не менее чем на 50 см, и используется обычно с подфундаментным утеплением, идеально защищающим плиту от морозного пучения.
• Такая плита хороша для устройства в регионах с глубоким промерзанием грунта или близким расположением грунтовых вод, в неё удобно заложить напольное отопление, что для бани весьма ценное удовольствие. Рёбра в грунте фактически являются фундаментной лентой, воспринимающей на себя большую часть нагрузок, поэтому горизонтальную часть плиты можно сделать минимальной толщины (150 мм).
• На такой плите, как и на обычной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича или полнотелых бетонных камней. Как вариант, можно начинать кладку газоблоков прямо по плите (без цоколя) — это удобно для строительства, но не для каждой местности подходит. Когда зимой выпадает высокий снег, нижняя часть стен будет подвержена интенсивному воздействию влаги – а это плохо для любого стенового материала, тем более для газобетона.

Совет: Для газоблочной бани лучше выбрать вариант плиты с ростверком на поверхности. Направленные вверх рёбра не только обеспечивают идеальную статичность стен, но и выполняют функции цоколя, что избавляет от необходимости его возведения. При строительстве бани цоколь нужен обязательно, ведь на плите придётся заливать стяжку с уклоном, обеспечивающую сток воды к сливному отверстию.

На чём основан расчет толщины плиты под баню

В официальной строительной документации минимальная толщина плитного фундамента определена в 50 см — но это под полноценные здания со значительными нагрузками. Небольшая баня, даже каменная, относится к лёгким постройкам, поэтому и толщина плиты может быть меньше.

• В малоэтажном строительстве этот параметр обычно уменьшают за счёт комбинирования плиты с лентой – её роль, как уже было сказано выше, играют направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Они позволяют уменьшить толщину плиты до 250 мм даже под полноценный дом — правда, при этом интенсивность армирования нагруженных зон должна увеличиваться.
• Вряд ли осуществить такое проектирование можно, не имея специальных знаний — не стоит даже и пробовать. Баня бане рознь: один хозяин строит небольшую, размером 6*3 м с одной только парилкой и предбанником, а другой, затевая строительство на даче, планирует строение 6*6 с мансардой, которое будет весить почти в три раза больше.
• Найти золотую серединку для бани можно и без расчётов – тем более что получить точный баланс нагрузок, не имея конкретных данных о параметрах строения и грунте, на котором оно будет строиться, всё равно невозможно.
• Для сплошного монолита обычно берут среднее значение толщин, применяемых в малоэтажном строительстве: 250 мм для плоской плиты, и 200 мм для ребристой. Фундамент плита под баню с такой толщиной обеспечит не только хорошую несущую способность, но и будет иметь неплохой запас прочности.
• Для определения точной толщины плиты, в формулах применяется такая характеристика, как расчётное сопротивление грунта. Смысл вычислений заключается в том, чтобы суммарная нагрузка от веса строения не превысила прочностные возможности почвы, для чего и нужно точно знать её характеристики. Хотя в случае с плитой не страшно, если вес строения будет незначительно превышать прочность грунта на сжатие, потому что сплошной монолит опирается по всей площади строения и распределяет нагрузки равномерно.

Главное — правильно защитить подошву фундамента от пучения, для чего кроме песчаной подушки нужно сделать либо бетонную подготовку толщиной 7-10 мм, с наплавленной на неё битумной гидроизоляцией, либо уложить ПВХ-мембрану, а поверх неё — слой экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Как сделать плитный фундамент для бани

Далее для тех, кто решил строить плитный фундамент под баню, будет дана пошаговая инструкция работ – начиная с подготовки площадки, и заканчивая организацией уклона для стока воды.

Пусть баня и небольшой объект, но строить её тоже нужно по проекту. Если такового у вас нет, придётся выполнить самостоятельно. В частности, следует начертить план и разрез фундамента, в которые будут внесены такие данные:

1. конфигурация и внешние размеры фундамента (торец плиты может выступать относительно стен или быть с ними в одной плоскости);
2. расстояния между осями стен здания;
3. контур ростверка (если предусмотрен);
4. планировочная отметка поверхности земли;
5. отметка дна котлована;
6. толщина всех подготовительных слоёв;
7. отметка подошвы плиты (а если есть направленные в грунт рёбра, то и отметка их нижней плоскости);
8. контур котлована (для заглубляемой плиты нужно прибавить со всех сторон по 50-70 см для удобства установки опалубки).

Без таких данных работать будет крайне сложно, и можно легко ошибиться. Чертёж лучше делать на миллиметровой бумаге, в масштабе 1:100. Здесь же нужно сделать табличку, в которую внести подсчитанный объём бетона, вид и количество арматуры. Пример составления такого чертежа можно легко найти в сети.

Подготовка площадки и материалов

Комфорт использования бани во многом зависит от выбранного для строительства места.

Источник