Утеплитель кладут между стропилами

Как закрепить утеплитель между стропилами

Как закрепить утеплитель между стропилами

Необходимость утепления крыши
Виды утеплителей
Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли
Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

Обустройство теплой крыши подразумевает обязательный монтаж утеплительного слоя. Как правило, скаты утепляются после завершения сборки стропильной системы, но перед монтажом кровельного покрытия – и такая технология считается оптимальной. Впрочем, иногда случаются досадные накладки, и после сборки крыши оказывается, что имеющегося утепления недостаточно для нормальной теплоизоляции.

Необходимость утепления крыши

В таких случаях приходится утеплять крышу изнутри минеральной ватой – это позволяет компенсировать уровень теплопотерь. О том, как выполняется утепление кровли изнутри минватой, и пойдет речь в этой статье.

Существует две принципиальных технологии утепления крыши изнутри:

• Укладка утеплителя между стропилами каркаса;
• Укладка утеплителя над стропилами.

Каждая технология утепления крыши минватой будет рассмотрена детальнее.

Виды утеплителей

Разумеется, утеплять скаты необходимо только при монтаже теплой кровли. Теплоизоляционный слой укладывается в пространстве между стропилами на том этапе монтажа кровли, когда финишного покрытия еще нет – такой подход достаточно удобен и не требует значительных усилий.

Утепление кровли может выполняться следующими видами минеральной ваты:

1. Стекловата. В составе данного теплоизоляционного материала присутствует стекловолокно толщиной не более 15 мкм. Стекловата может выпускаться в формате рулонов, плит или матов. Характеристики такого утеплителя впечатляют: отличные теплоизоляционные свойства, хорошая сопротивляемость огню и полная устойчивость к воздействию биологических факторов. Материал, выпущенный в виде плит, достаточно удобен и очень прост в монтаже. Стекловату можно смело отнести к категории бюджетных утеплительных материалов, если присмотреться к стоимости альтернативных теплоизоляторов. Главный недостаток данного материала заключается в способности вызывать раздражение при контакте с открытыми участками человеческого тела, поэтому работать с ним приходится исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты.
2. Базальтовая (каменная) вата.

В данном материале тоже присутствуют волокна, но здесь они представлены природным минералом – базальтом. Среди добавочных компонентов можно выделить некоторые породы карбоната, бентонитовую глину и несколько других композитов. Базальтовая вата отличается полной негорючестью, отличными термоизоляционными показателями и устойчивостью к плесени и грибку. Структура этого материала не настолько прочна, да и по цене он превосходит стекловату примерно в 1,5-2 раза, но безопасность и простота монтажа сделали свое дело – и поэтому базальтовая вата пользуется гораздо большим спросом.

Существует еще и третий вид минваты – шлаковата. Рассматривать утепление крыши своими руками изнутри минватой данного типа бессмысленно, поскольку ее не используют для внутреннего утепления крыши из-за крайне негативного воздействия на человеческий организм.

Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли

При укладке теплоизоляционного материала изнутри кровельной конструкции самым простым вариантом будет его установка в пространстве между стропилами. Правда, такой метод актуален только в том случае, если толщина утеплительного слоя не превышает ширину стропил, иначе придется делать комбинированную теплоизоляцию кровли.

Утепление крыши минеральной ватой изнутри в данном случае будет выглядеть следующим образом:

1. Первым делом нужно взять строительный уровень и измерить нижний уровень стропил, который должен быть равномерным по всему периметру каркаса. При наличии отклонений от уровня необходимо выровнять все стропила, чтобы они шли по одной линии.
2. Поверх стропил должна быть заранее уложена гидроизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от воздействия влаги. Если эта пленка не использовалась при монтаже кровли, то уложить ее уже не удастся, поэтому теплоизоляция окажется без надлежащей защиты.
3. Минвата нарезается на подходящие куски. При монтаже утеплителя между стропильными ногами фиксация материала осуществляется за счет распирающей силы, поэтому нарезанные элементы должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между стропилами. Укладывая материал в два слоя, нужно следить за тем, чтобы стыки одного слоя не совпадали со стыками другого.
4. Следующий шаг – подгонка пароизоляции. Нарезанные полосы мембраны устанавливаются над утеплителем для его защиты от влаги и воздуха. Пароизоляционная мембрана устанавливается параллельно кровельному скату и фиксируется строительным степлером.
5. Последний этап – обшивка утеплителя, для чего обычно используется гипсокартон, фанера или обрезная доска. В дальнейшем обшивка будет выступать в качестве опоры для декоративной отделки стен мансарды.

При монтаже утеплителя на кровле с углом наклона скатов меньше 25 градусов может возникнуть следующая ситуация: теплоизоляционные плиты будут попросту выпадать из-за нехватки распирающей силы. Чтобы этого не происходило, утеплитель нужно дополнительно укрепить рейками или прочной леской, протянутой между стропилами. На скатах с большим уклоном такой проблемы обычно не возникает.

Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

В том случае, если ширина теплоизоляционного материала не позволяет уместить его в пространство между стропилами, его установку придется выполнять в две стадии. Один слой материала будет укладываться по описанной выше технологии, а второй – поверх уже смонтированного слоя. Такое утепление кровли минватой обходится на порядок дороже, но результат получается более качественным.

Утепление кровли минеральной ватой по стропилам выполняется по следующему алгоритму:

1. Первые шаги в точности повторяют алгоритм монтажа между стропилами – замеряется шаг установки стропильных ног, после чего утепление нарезается так, чтобы его можно было смонтировать враспор. При использовании рулонного материала нужно дать ему немного полежать в расправленном состоянии.
2. При монтаже края плит подворачиваются во внутреннюю сторону, а после установки утеплителя расправляются.
3. К стропилам при помощи степлера крепится пароизоляция. Правила все те же: полосы материала укладываются с небольшим нахлестом, чтобы пар не проходил через стыки.
4. К стропилам горизонтально прибиваются рейки, толщина которых должна превышать толщину утеплителя на 1-2 см. Расстояния между рейками должно быть достаточно для укладки теплоизоляционных плит.
5. Между набитыми рейками укладывается минвата.

Как утеплить стропила: варианты и правила устройства теплоизоляции мансардных крыш

При укладке нужно следить за тем, чтобы стыки материала не совпадали со стыками предыдущего слоя.

Финальный этап – внешняя обшивка, для которой может использоваться любой отделочный материал.

Такая технология утепления кровли считается наиболее эффективной, поэтому, принимая решение о том, как правильно утеплить крышу минватой, стоит отдать предпочтение именно этому варианту.

Заключение

Утепление крыши изнутри минватой – это довольно эффективное средство для защиты кровли от холодов. Знание теории и грамотная реализация выбранной технологии позволят создать надежную кровлю, под которой в дальнейшем можно будет обустроить жилое помещение.

Технология работ по укладке утеплителя между стропилами

Проблему высоких теплопотерь, а как следствие, и финансовых затрат, решит укладка утеплителя между стропилами.

Как известно, теплый воздух намного легче и поднимается вверх, поэтому хозяйственные и бережливые домовладельцы озабочены тем, чтобы утеплить кровлю жилища.

Материалы, используемые для утепления кровли

Современный рынок строительных материалов предлагает массу вариантов базы для создания достойной теплоизоляции крыши. Наиболее распространенными принято считать стекловату и минеральную (базальтовую) вату.

Стекловата представлена тончайшими стеклянными нитями, в связи с чем требует внимательности при работе во избежание попадания мелких частиц на кожные покровы, в глаза и в дыхательную систему.

Стекловата достаточно упруга, прочна, устойчива к огню. Материал общедоступен и имеет невысокую стоимость, что делает его использование весьма практичным и популярным.

Минеральная вата занимает лидирующие позиции среди прочих материалов. Она представлена в виде волокон габбро-базальта, скрепленных различными комбинированными веществами.

Минвата – это хороший утеплитель между стропил. Она более эластична, чем стекловата, и более безопасна, но, несмотря на это, требует необходимых мер предосторожности.

Минеральная вата отличается следующими характеристиками:

• огнестойка и не подвержена процессу горения;
• упругость минеральной ваты позволяет без особого труда расположить плиты в необходимое пространство;
• постоянная форма плит дает возможность избежать зазоров между утеплителем и стропилами;
• хорошо задерживает тепло, отличается высокими теплоизоляционными показателями;
• простота в креплении.

Важным отличием представленного материала является и доступная цена.

Несмотря на множество положительных характеристик, базальтовая вата имеет высокий показатель гигроскопичности.

Со временем материал впитывает большое количество влаги и намокает, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Подготовка кровли к укладке утеплителя

Если соблюдать технологию, то утепленная кровля – нескольких слоев, сменяющих друг друга.

При утеплении кровли необходимо соблюдать последовательность, ведь каждый составляющий элемент выполняет возложенную на него функцию и должен располагаться в отведенном месте.

Кроме того, в процессе утепления крыши важно обеспечить грамотную вентиляцию, пароизоляцию и гидроизоляцию.

Утепление крыши посредством укладки материала между стропилами наиболее популярно, несмотря на сложности при монтаже теплоизоляционного слоя.

В данном случае слой утеплителя укладывается по высоте стропил и крепится враспор между ними.

В связи с этим лучше, если размер подготовленных полотен утеплителя на 20 – 30 мм больше, чем расстояние между стропилами.

Если такой возможности нет, то появится необходимость в создании дополнительного крепления, которое будет удерживать утеплитель от падения и провисания.

Это может быть леска, натянутая и зафиксированная гвоздями, забитыми в нижнем ребре стропильных ног.

Заранее следует подумать о гидроизоляционном слое. Если кровельный материал еще не уложен, то на стропила расстилается гидроизоляционная супердиффузная пленка, сконструированная таким образом, что снаружи не пропускает влагу, а в противоположную сторону – пары.

Крепить пленку начинают от карнизного свеса, продвигаясь вверх. Полотна укладываются с 10 – 15 сантиметровым нахлестом, скрепляя при этом стыки клейкой лентой.

К поверхности стропил мембрана крепится с помощью строительных скоб или гвоздей с широкой шляпкой во избежание ее повреждения.

Очень важно не натягивать гидроизоляционную мембрану: при понижении температуры материал сжимается, что может привести к его повреждению, а следовательно, и к повреждению всей конструкции. Укладываться мембрана должна с провисом.

Как правило, утепление крыши производится перед монтажом кровельного материала.

Однако случаются ситуации, когда возникает необходимость утеплить крышу изнутри: отсутствие теплоизолятора, недостаточное количество утеплителя, уложенного ранее, или при утеплении старого дома.

В этом случае укладка утеплителя возможна, но не будет столь надежной и долговечной.

Гидроизоляционную пленку укладывают внутри помещения, не демонтируя кровельного материала.

С этой целью необходимо обмотать стропила пленкой и уложить ее в пространство между ними, а далее следовать стандартной схеме.

Однако такая конструкция не защищает стропила от воздействия непогоды, что может привести к преждевременному их износу.

Далее следует сформировать вентиляционный зазор, способствующий удалению паров, выходящих из теплоизолятора.

Для этого сверху гидроизоляционного слоя набивается деревянная обрешетка из реек, закрепляющихся с помощью саморезов.

Хорошо, если в рейках заранее будут заготовлены отверстия для крепления, что позволит избежать повреждения гидроизоляционной пленки.

Технология укладки утеплителя между стропилами

Следующим этапом является непосредственно монтаж утеплителя. Соответственно, работы проводятся внутри помещения. Заранее минвату необходимо освободить от упаковки, чтобы плиты приняли свою форму.

После этого материал разрезается на нужные размеры, добавляя по 2-3 см для укладки материала «враспор».

Нарезать утеплитель можно строительным ножом, не забывая при этом о мерах безопасности.

При работе следует использовать респиратор, очки, перчатки, плотную одежду во избежание попадания мелких частиц в глаза, дыхательные пути или на кожу.

Когда утеплитель подготовлен, приступают к его укладке. Нарезанные плиты располагают в промежутках между стропилами, при этом края нарезанных плит немного загибаются.

Следует нажать на центральную часть укладываемого полотна, за счет чего оно «спружинит» – это приведет к распрямлению краев.

Поверх закрепленных элементов минеральной ваты крепится пароизоляционная пленка, защищающая теплоизолятор от паров, попадающих из жилого помещения.

Мембрана настилается перпендикулярно стропилам, внахлест по 10 – 15 см, проклеивается клейкой лентой и закрепляется строительными скобами к стропилам.

Чтобы создать необходимый слой для вентиляции, способствующий испарению влаги, набивается деревянная решетка поверх пароизоляционного слоя. Чаще всего используются рейки толщиной 2,5 см.

Завершающим этапом утепления является монтаж отделочного материала. Он может прикрепляться непосредственно к поверхности стропил с помощью специальных саморезов или к обрешетке из деревянных реек.

Таким образом, утепление кровли завершено: материалы располагаются в отведенных местах и выполняют возложенную на них функцию.

Важно соблюдать необходимые условия, порядок действий и технологию использования материалов, тогда утепление кровли не доставит вам много хлопот.

Кроме того, конструкция подлежит ремонту. При необходимости можно демонтировать отделочный материал, обрешетку и пароизоляционный слой, произвести ремонт, а затем все смонтировать обратно.

Инструкция по утеплению мансарды

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

• пила
• нож или ножовка
• рулетка
• молоток
• дрель-шуруповерт с перфоратором
• степлер
• средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Как правильно утеплить скатную крышу

Тот, кто строил или строит загородный дом, может оценить значимость качественно выполненных работ по устройству скатной крыши. Об эстетических аспектах различных видов скатных крыш и кровельных покрытий рассуждать, наверно, нет смысла — как говорится, каждый сам себе архитектор. А вот о материалах и качестве производства работ поговорить стоит. Стоит потому, зачастую наблюдения за дачным строительством приводят к неутешительным выводам — утепление крыши или утепление мансарды как и в целом работы по устройству скатных крыш с деревянной стропильной системой ведутся со множеством схожих ошибок даже при наличии проектной документации. Кроме того, ни заказчик, ни строитель не знают, как проверить качество выполняемых работ до момента испытаний крыши силами природы — правильное утепление кровли в этом случае играет решающую роль.

Самые распространенные ошибки обусловлены технологией производства работ. Строители стремятся побыстрее «бросить кровлю» и, таким образом, обеспечить фронт работ по утеплению и внутренней отделке мансарды вне зависимости от погоды. Желание понятно и оправдано, но!

Перед тем, как установить кровельное покрытие в большинстве конструкций устанавливается дополнительная гидроизоляция — мембрана или пленка. Стоит заметить, что применение в конструкции гидроизоляции не всегда оправдано. Основная идея этого слоя конструкции — защита нижележащих материалов крыши от переувлажнения возможных протечек кровельного покрытия или конденсата. В нормально проветриваемом подкровельном пространстве конденсат не образуется. Протечки обусловлены только низким качеством работ или старением кровельного покрытия. Так что при обеспечении заданного воздухообмена в вентилируемом пространстве и нормальном качестве работ вполне можно обойтись без установки дополнительной гидроизоляции. Если она все же устанавливается, то необходимо знать следующее.

При выборе типа гидроизоляции в магазине не стоит руководствоваться только ассортиментом или ценой. Необходимо руководствоваться требуемыми значениями показателей паропроницаемости и прочности. Эти показатели определяются расчетом. Вам повезет, если производитель укажет рекомендуемые значения этих показателей для той или иной конструкции крыши. А тем более укажет, какое сопротивление паропроницанию должно быть у пароизоляции. Если у пароизоляции сопротивление паропроницанию окажется меньшим, чем у гидроизоляции, то при отсутствии достаточного воздухообмена над слоем утеплителя в холодный период года в нем неизбежно будет образовываться и накапливаться конденсат.

То же самое происходит в результате некачественной — с большим провисом — установки гидроизоляционной пленки. Это наиболее распространенная ошибка. При использовании пленок необходимо строго соблюдать величину зазора между гидроизоляцией и теплоизоляцией. Обычно она равна высоте брусков, используемых для контробрешетки, и должна быть не менее 20 мм. Гидроизоляционные мембраны с относительно низким сопротивлением паропроницанию можно устанавливать непосредственно на поверхность утеплителя.

Еще один случай создания условий для намокания теплоизоляции опять связан с этапом монтажа — установкой слоя теплоизоляции изнутри помещения. При таком способе утепления трудно контролировать величину все того же вентилируемого зазора, если он предусмотрен проектом. При установке утеплителя изнутри часто он оказывается вплотную к гидроизоляции. Если нарезать утеплитель в размер или чуть уже ширины пролета, то он будет вываливаться. Для обеспечения фиксации и плотного примыкания утеплителя к стропильным ногам его нарезают шириной, чуть большей, чем расстояние между плоскостями стропил. В этом случае утеплитель вдавливают в пространство между стропилами, и он оказывается посаженным глубже, чем это требуется. Кроме того, при использовании жестких минераловатных утеплителей в момент установки в распор кромки плит ломаются и крошатся. Возникает еще один дефект, описанный ниже.

Основной показатель высокого качества утепления помимо достаточной толщины слоя — это отсутствие мостиков холода. Чаще всего их появление связано со щелями между отдельными участками утеплителя или утеплителем и несущими элементами крыши. Особенно часто такие дефекты можно наблюдать при применении жестких минераловатных и пенополистирольных плитных утеплителей. Мягкие и гибкие утеплители из стекловолокна позволяют избежать этих дефектов. Они эластичны и упруги, что позволяет легко и надежно заполнить теплоизолируемое пространство без щелей.

Поговорив об ошибках, напомню последовательность операций и «контрольные точки» при ведении работ по межстропильной теплоизоляции изнутри помещения с использованием материала на основе стекловолокна URSA GEO Скатная крыша.

Шаг 1. Установка гидроизоляционной пленки

• непосредственно на верхние плоскости стропильных ног при толщине слоя теплоизоляции, меньшей высоты стропильной ноги;
• на верхние плоскости брусков для увеличения высоты стропил при толщине слоя теплоизоляции, равной высоте стропильной ноги.

Пленка фиксируется скобами степлера или оцинкованными гвоздями с плоской головкой и окончательно закрепляется бруском контробрешетки.

Установка полотнищ гидроизоляции производится поперек ската, с нахлестом не менее 100 мм вышележащего полотна на нижележащее. Нахлест соседних полотен поперек ската составляет также не менее 100 мм. Отдельные полотна соединяются между собой при помощи самоклеющихся лент. Провис полотнища в средине пролета не должен превышать 2 см. В то же время не допускается установка гидроизоляции в натяг (без провиса), при термической усадке пленки в холодный период года может произойти ее разрыв в точках крепления.

Для обеспечения необходимой высоты вентилируемого зазора между гидроизоляцией и кровлей вдоль стропил набивается контробрешетка из брусков. Высота брусков контробрешетки обеспечивает вентилируемый зазор и выбирается в зависимости от длины ската крыши. Оптимальную величину вентзазора можно рассчитать простым способом: необходимо разделить длину ската на 500 (при этом величина вентзазора должна быть не менее 20 мм).

Шаг 2. Монтаж теплоизоляции

После распаковки матов URSA GEO Скатная крыша следует подождать 10–15 минут для того, чтобы они восстановили свои номинальные размеры. Для ускорения этого процесса их можно несколько раз встряхнуть.

В традиционных конструкциях скатных крыш шаг осей стропильных ног, как правило, составляет 0,6 м. Маты URSA GEO Скатная крыша имеют ширину 1,2 м и, таким образом, одним рулоном можно утеплить два пролета, либо уложить теплоизоляцию в одном пролете в два слоя. Теплоизоляция устанавливается в состоянии «враспор» между стропилами и за счет трения по боковой поверхности надежно фиксируются в проектном положении.

Если шаг стропильных ног отличается от стандартных значений, то перед установкой утеплителя необходимо произвести его нарезку по ширине, равной шагу стропил. Шаг стропил определяется при измерении рулеткой расстояния между осевыми линиями, либо между «левыми» боковыми поверхностями соседних стропил.

Во всех случаях ширина утеплителя должна быть больше ширины межстропильного пространства на величину не менее 30 мм. Таким образом, обеспечивается возможность установки изделий «в распор», что гарантирует их надежную фиксацию и отсутствие щелей между теплоизоляцией и стропилами. Это делает утепление крыши значительно более эффективным.

Нарезанные по длине ската маты обеспечивают максимальную теплотехническую однородность слоя теплоизоляции, в этом случае отсутствуют стыки отдельных участков. Если маты нарезаны на участки меньше длины ската, то для перевязки горизонтальных стыков отдельных участков изоляции нижнего слоя, вышележащий слой устанавливают со смещением на 20–30 см. Важно не допускать:

• разрывов слоя теплоизоляции и неплотного сопряжения со стропилами, мауэрлатным брусом ;
• уменьшения толщины слоя теплоизоляции.

Установка утеплителя ведется при обязательном контроле величины вентилируемого зазора между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Для контроля заданной величины зазора могут применяться кондукторы заданной высоты из бруска.

Шаг 3. Установка пароизоляции

При утеплении мансарды важно помнить об установке пароизоляции изнутри помещения. Пароизоляционная пленка устанавливается на нижней плоскости стропильных ног и фиксируется скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Нахлест соседних полотен должен быть не менее 100 мм как вдоль, так и поперек ската. Полотна герметично соединяются между собой при помощи самоклеящихся лент. Для окончательного закрепления пароизоляции и устройства основания для укладки утеплителя выполняется монтаж обшивки потолка.

Если при строительстве Вы соблюдали все описанные требования, то можете не волноваться — скатная кровля Вашего дома прослужит Вам долгие годы!

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Утепление кирпичного дома снаружи современными методиками

Хотя многочисленные новостройки в основном возводятся из бетона, кирпич по-прежнему пользуется популярностью. Чаще всего его применяют при возведении частных домов или небольших строений. Однако для поддержания внутри необходимой температуры наружные стены следует теплоизолировать.

Зачем это необходимо?

Почему утепление кирпичного дома снаружи в принципе необходимо? Дело в том, что условием хорошей теплоизоляции является толщина кирпичной кладки у стен – она должна быть не менее 3 м. В реальности построить такой дом – очень дорого и нерационально в отношении строительных материалов. Поэтому изоляция здания становится очевидным выходом из такого затруднения.

Лучше всего вопрос утепления продумывать ещё на этапе строительства. Поэтому если владелец только собирается возводить жилье, то стоит включить тепловую изоляцию в проект. В будущем это позволит избежать целого ряда проблем.

Рыночная ситуация

На сегодняшний день отечественный сегмент развит достаточно хорошо. Изоляторов продаётся великое множество, не говоря уже о различных фирмах, предлагающих профильные услуги. Но какой материал выбрать, и к каким мастерам обратиться?

Стоит рассмотреть несколько способов и видов материалов, которые можно применить самостоятельно.

Подробно о внешней изоляции

Лучше отдавать предпочтение наружной теплоизоляции по причине влияния так называемой «точки росы» – образование конденсата на стенах здания при определенной температуре. Если утеплитель вшивается в стену изнутри, то влага остается под его слоем, что и приводит к возникновению плесени, грибка и проведению тепла из комнат наружу. Сам материал тоже будет разрушаться.

При обшивке стен снаружи поверхность внутри здания будет теплой и сухой. Кроме того, внутренняя теплоизоляция часто уменьшает площадь жилых комнат.

К подходящим изоляторам для кирпичного дома относятся пенопласт, эковата, минеральная и стекло-вата, пеноизол, пенополистирол.

Подробнее о материалах

Минеральная вата хороша тем, что легко монтируется, хорошо сохраняет тепло, пропускает воздух и влажные пары, а также обладает невысокой стоимостью.

Эковата обладает похожими свойствами, но стоит еще дешевле, хоть и требует специальной пропитки антисептиком. Утепление кирпичного дома снаружи при помощи минваты имеет один недостаток – вата склонна к поглощению влаги, поэтому все-таки существует риск разрушения стены и пропуску тепла.

Чаще всего этим изолятором обшивают стены изнутри, если внешняя отделка по каким-то причинам невозможна.

Стекловолокно обладает схожими с минватой характеристиками, но в отношении монтажа профессионалы не рекомендуют работать с ним самостоятельно: это волокно токсично, поэтому, чтобы его правильно вшить, нужно использовать специальные инструменты.

Самым эффективным способом является использование пенополистирола, пеноизола и пенопласта.

В качестве дополнительного изоляционного слоя можно использовать для кирпича специальную сохраняющую тепло краску или штукатурку.

Изоляция «теплой» штукатуркой

Привлекателен такой современный материал как «теплая» штукатурка – он пожаробезопасен, хорошо пропускает пар и влагу, изолирует звуки. Для внешней облицовки идеален, однако тоже имеет свою специфику – больший вес, нагрузку на здание.

Поэтому при работе с «теплой» штукатуркой нужно соблюдать следующие условия:

• слой утеплителя должен быть не более 5 см;
• следует усилить фундамент.

Применение термопанелей

Наконец, весьма современным, технологичным отделочным способом является использование термопанелей – за короткое время они завоевали популярность из-за своей способности одновременно быть и теплоизолятором, и облицовкой. Термопанели представляют собой два слоя. Первый состоит из пенополиуретана разной толщины, а второй слой – внешний – из клинкерной плитки.

Существуют также панели с облицовочной стороной в виде сайдинга или вагонки с покрытием из кварцевой посыпки. Это достаточно дорогой материал, который с лихвой окупает свою стоимость. Его легко монтировать, так как он имеет также готовые элементы — арки, углы. У термопанелей есть следующие положительные характеристики: широкий ассортимент цветов и фактур, срок службы более 50 лет, экологичность и небольшой вес.

Способы изоляции

Среди наиболее популярных методов теплоизоляции лучше использовать следующие два – обустройство многослойной системы и создание вентилируемого фасада. Основное отличие между приведенными способами кроется в технологии установки и в материалах. Но суть одна – защитить наружные стены здания от воздействия холода.

Правильно будет при монтаже своими руками отдать предпочтение минеральной вате, пенопласту или пенополистиролу. Пенопласт – наиболее легкий в обшивке для непрофессионала. Для минваты дополнительно понадобится сделать обрешетку. Перед наклеиванием пенополистирола или пенопласта нужно убедиться в совместимости плит с клеящим составом.

Грызуны и материалы

Поскольку процесс утепления кирпичного дома часто предполагает использование пенопласта, необходимо упомянуть о нем. Дело в том, что многие противники пенопласта указывают его привлекательность для грызунов и именно этим объясняют нежелание его использовать. Однако, это не совсем верно.

Крысы и мыши действительно иногда селятся в слоях с минераловатными волокнами, пенопласт же их особо не привлекает.

Стоит отметить, что появление вредителей свидетельствует скорее не о несостоятельности материала, а о плохой защите, неправильной заделке различных участков здания.

Многослойная система тепловой изоляции

Внешнее утепление дома из кирпича, предполагающее создание системы из несколько слоёв, состоит из следующих этапов. Во-первых, подготовка стенной поверхности: фасад здания очищается от грязи, устраняются любые найденные дефекты. Если требуется, проблемные места грунтуются или штукатурятся.

Во-вторых, установка пенопласта. Утеплительный материал крепится к стене с помощью специального клея. Состав наносится либо «лепёшками», либо равномерно распределяется по площади изолирующей плиты. После схватывания со стенами пенопласт укрепляется посредством зонтичных дюбелей. Швы заделываются тем же составом, которым осуществляется крепёж.

В-третьих, армирование: подходит штукатурная сетка, изготовленная из пластика, на которую впоследствии наносится слой штукатурки. Вначале оштукатуривания кладётся стартовый слой, вслед за ним после высыхания идёт финишный. Уже после этого поверхность покрывается краской, предназначенной для декорирования фасадов.

Коротко о вентилируемых фасадах

Вентилируемый фасад состоит из 4 слоёв. Первый – экран с облицовкой, располагающийся снаружи. Второй и третий – обрешётка и вентиляционный зазор. Четвёртый – тепловой изолятор. Рассмотрим подробнее монтаж.

Этапы обустройства вентфасада

Проводится подготовка стенной поверхности, которая уже была описана выше. Затем устанавливается несущая конструкция — либо профиль, либо древесные брусья. Расстояние между элементами системы не должно быть большим – лучше, если изолятор будет входить с некоторым усилием, вплотную. На профиль/брусья монтируется плита при помощи клея и зонтичных дюбелей. Для защиты утеплителя от выдувания понадобится также гидробарьер. Конечная отделка может быть в виде сайдинга.

Многослойную систему или вентилируемый фасад сделать получается не всегда. В таком случае остаётся только внутренняя изоляция. Остановимся кратко на этом вопросе.

Монтаж изнутри

Внутреннюю тепловую изоляцию рекомендуется выполнять комплексно — не только стены, но и потолок с полом. При работе своими руками нужно ознакомиться с правилами СНиП. Согласно принятым правилам тепловая отдача кровли должна составлять R=5, стен – 3. Следовательно, необязательно одновременно изолировать всё части здания.

Другой важный момент – правильно определить точку росы. В случае ошибки стены промёрзнут независимо от утепления. Решением проблемы является создание парового барьера между утепляющим материалом и стенкой. Наконец, стоит позаботиться о хорошей вентиляции помещений.

Заключение

Теперь вы знаете как утеплить кирпичный дом снаружи, понимаете почему внешнее утепление лучше внутреннего. Разбираетесь, какие материалы-утеплители выбрать, а также чем можно отделать кирпичный фасад.

Источник