Узел стыка стены с фундаментом

Как связать два фундамента между собой — строим пристройку

По причине нехватки бюджетных средств или времени часто построенная недвижимость оказывается не соответствующей желаемой площади. И тогда владелец начинает планировать ее расширение до нужных размеров. Достигается оно путем возведения различного рода пристроек: жилых комнат, гаража, веранды, террасы и иных. Основная задача при этом разобраться, как связать два фундамента между собой, чтобы получить целостную конструкцию, которая станет основой прочного и долговечного дома.

Особенности соединения фундаментов

Самое главное, что важно учесть домовладельцу — фундамент пристраиваемого сооружения должен соответствовать фундаменту основной постройки. Экономия здесь не уместна. Не рекомендуется ставить пристройку на столбы, если сам дом стоит на железобетонной ленте. Кроме того, проектируя новый фундамент, важно соблюдать ширину ленточного основания или габариты и глубину столбов в диапазонах построенного ранее дома.

Причиной тому, что основания строений должны быть одинаковыми, является их различное взаимодействие с грунтами и, соответственно, отличие в усадке. Во избежание возникновения трещин и других нарушений целостности конструкции, не стоит пренебрегать этим правилом. Соблюдение же идентичной глубины фундаментов позволит избежать перекосов строений.

Способы и этапы соединения оснований

Существуют различные способы, как связать старый и новый фундамент дома. Для начала необходимо решить: будет ли у пристройки автономное основание или же строения будут соединяться единым основанием.

Существуют следующие методы соединения фундаментов:

Жесткое соединение оснований

Одно из самых надежных. Наиболее часто выбираемый домовладельцами способ. И, хотя выполнить такое соединение достаточно сложно, полученный итог оправдает вложенные силы и финансы. Особенно хорошо метод подходит для привязки к фундаменту дома, расположенного на сложном грунте, а также для построек повышенной этажности. Зная технологию и порядок этапов выполнения работ, используя качественные материалы, осуществить жесткую связку домовладельцу под силу самостоятельно. При этом соединение ленточных оснований и оснований из плит имеет отличия.

Связка ленточных фундаментов осуществляется в ряд следующих этапов:

1. Сначала необходимо откапать фундамент построенного объекта по той стороне, по которой планируется производить соединение. Копать необходимо до самого его начала в глубину на 2 метра до образования траншеи. Далее на самом ее дне формируется подушка из песка, которая подвергается трамбовке и поливу водой.
2. Следующий этап предполагает создание в стоящем основании отверстий под арматуру, для которых предусмотрены соответствующие диапазоны диаметра и глубины. Для середины ленточного основания отверстия бурят на глубину ¾ его ширины, для основания в углах — на пол метра. Рекомендуется шахматный порядок расположения отверстий.
3. Далее в отверстия, которые в глубину пробурены на 3/4 от ширины ленточного фундамента вбивается арматура, имеющая прорезь, в которую вставляется расклинивающий древесный элемент. В другие отверстия вбивается 14миллиметровая арматура с периодическим профилем.
4. Последний этап подразумевает изготовление каркасной конструкции для будущего фундамента. Для этого используются арматурные части, вбитые в фундамент построенного дома. Для соединения различных частей оснований необходимо предусмотреть специальные выпуски, которые в дальнейшем свариваются между собой.

Плитные фундаменты жестким способом можно связать только, если они достаточно большой толщины – 40 см и более или если они имеют выступы плиты от цокольной части.

Как правило, их оставляют в случаях планирования возведения газобетонных построек. Размер выступа должен быть не менее 30 см, чтобы была возможность оголить арматуру с целью приварить в будущем новое основание.

В результате жесткого метода связки получаются надежно между собой скрепленные фундаменты, образующие цельную конструкцию. Однако обязательно необходимо учесть, что данный способ соединения подходит лишь для тех построек, которые примерно одинаковы по весу между собой. В случае же пристройки более легкой конструкции, например, деревянной веранды, привязка фундамента к существующему фундаменту будет иной.

Создание деформационного шва

Другим способом как связать старый и новый фундамент дома является способ деформационного шва. При этом два основания создаются отдельно один от одного, не образуя цельное конструктивное строение. Данный метод предполагает возведение у стены, к которой планируется пристройка, железобетонного ростверка, а между двумя основаниями уложить материалы гидроизоляции либо теплоизоляции. Основной смысл — создать между строениями слой деформации, сводящий к минимуму возможность разрушений в период естественной усадки.

Рассчитывая производить соединение с помощью создания шва деформации необходимо держать ориентир на основные почвенные показатели, а также на возможные нагрузки пристраиваемого объекта на участок. Проектируя фундамент, необходимо учитывать поправку на потенциальную усадку. Поэтому будущее основание должно быть заложено немного большей высоты, чем старое, поскольку построенная конструкция спустя некоторый промежуток времени даст усадку на глубину фундамента жилого дома. Как правило, по причине малого веса пристройки, применяя данный вид соединения, создают фундамент из столбов.

Также, как вариант, пристройку можно поставить на подушку, сделанную из бетона. Отливают ее прямо на месте работ. Для этого готовые сваи требуется предварительно пропитать. В качестве пропитки может быть использована мастика, гидроизоляционные материалы или другие защитные пропитки. Далее сваи устанавливают непосредственно в форму и бетонируют.

Расстояние от одного столба до другого варьируется от 1 до 1.5 метров и зависит от габаритов и массы будущего строения, а их высота от того, на каком уровне предусмотрено расположение пола пристройки.

До этого уровня столбы подрезают. Затем к ним крепят обвязку строения. Примерно через два-три дня можно приступать к самому строительству, что значительно сокращает сроки работ.

Материалы для фундамента

Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.

1. Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д». Наиболее часто для строительства жилых домов используется цемент с маркировкой М400-Д20, добавки которого позволяют создавать основания, наиболее устойчивые к грунтовым водам и погодным изменениям
2. Песок. Данный материал также входит в состав бетонной смеси. Помимо прочего из него создают песчаные подушки. Для смесей используется кварцевый мелкий песок. Чтобы иметь представление, сколько песка потребуется для бетона, необходимо произвести следующие расчеты – умножить количество цемента на 3, а полученное число на 1,2 для создания запаса.
   
3. Щебень. Используется при строительстве здания на влажных грунтах, когда возникает необходимость дополнительного отделения основания от почвы. Подушка из щебня защищает фундамент от воздействий низких температур и влаги. В некоторых случаях из щебня изготавливается подбетонка. При его смешивании с цементом марки М100-150 получается легкий быстро застывающий бетон,
4. Арматура. Хотя бетон способен выдержать высокое давление, но он слаб на изгиб, что приводит к нарушению его целостности при внешних воздействиях. Чтобы этого не происходило, в фундамент монтируется арматура из стали, которая удерживает в одном положении конструкцию, препятствуя проседанию, растягиванию или появлению трещин. Железобетон прочнее бетона, потому популярен для использования в строительной отрасли. Во избежание появления коррозии, арматура должна быть закрыта не менее 6сантиметровым слоем бетона. Прутья арматуры проволокой соединяются в сетку или при помощи сварки в монолит. Чаще других используются прутья диаметром 10 мм, а также насечки, увеличивающие сцепление с цементом. Диаметр используемых для арматуры прутьев полностью зависит от веса здания: чем оно тяжелее, чем больше диаметр. Для больших строений подойдут прутья 16 мм.
5. Изоляционные материалы. Изоляцию от внешних воздействий требуется применять для любых типов оснований. От этого напрямую зависит прочность, долговечность и необходимость проведения ремонтных работ фундамента. Чтобы знать, как создать теплоизоляцию, необходимо иметь представления о требованиях к ней. К основным характеристикам теплоизоляции относятся: устойчивость к влажности, способность выдерживать высокое давление, низкая теплопередача, возможность монтажа своими силами, защита для гидроизоляции, доступная цена. Несмотря на широкую представленность теплоизоляционных материалов всем требования соответствуют только два из них: экструдированный пенополистерол(ЭППС) и керамзитовый гравий. ЭППС изготавливается из той же массы, что и пенопласт. Благодаря иному способу обработки, получается материал однородный по структуре, который не крошится и не сдавливается. Гравий изготавливается из обожженой глины, имеет форму овала, не повреждает гидроизоляцию.

Изоляционный материал засыпается в предварительно подготовленную траншею, затем тщательно утрамбовывается. При этом изолируется основание строения не только по бокам, но и его части снизу и сверху, поскольку отделить от проникновения воды и теплопотери требуется весь фундамент целиком.

Изоляционные материалы могут быть представлены в виде рулонов, обмазочных и напыляемых субстанций. Использование изоляционных материалов предотвращает появлению плесени и грибка.

Прочитанный материал дает представление о том, как привязаться к фундаменту своими руками. Для этого не нужно быть опытным строителем, обладающим специальными навыками. Достаточно изучить особенности соединения оснований, выбрать метод связки в зависимости от веса будущей пристройки, закупить необходимые материалы и инструменты.

Источник

Узел цоколя кирпичной стены

Узел цоколя кирпичной стены

Конструктивные решения цоколей

Для «обыгрывания» фасадных плоскостей существует три вида конструктивного решения цоколя (схематично показано на рис. 4.33):

• • западающий в плоскость стены цоколь;
• • выступающий из плоскости стены цоколь;
• • в плоскости стены (заподлицо).

Первые два варианта формой подчёркивают цокольную часть здания. Каждый из них имеет особенности в устройстве.

Западающий цоколь более предпочтительный в защите от дождя; влияние других атмосферных воздействий, таких как лежащий снег или талая вода, такое же, как и при выступающем цоколе.

При западающем цоколе стена как бы нависает над цоколем. Желательно, чтобы выступ стены был не менее 60 мм, иначе защита цоколя от дождя будет неэффективна. Выступ может быть сформирован разными способами, приведём некоторые из них.

Рис. 4.33. Виды цоколей по отношению к фасадной плоскости стены: а — выступающий; б — западающий; в — в плоскости стены (заподлицо); 1 — условное обозначение стены; 2 – гидроизоляция; 3 – выступающий цоколь; 4 – отмостка; 5 – западающий цоколь; 6 — цоколь заподлицо со стеной

Рис. 4.34. Формирование западающего цоколя за счет напуска кирпича: а – в кирпичной утепленной слоистой стене, отделанной кирпичом; б – то же, отделанной штукатуркой; в — в стене из мелких газобетонных блоков, отделанной кирпичом

• 1) Напуском кирпича. Это решение показано на рис. 4.34: при отделке утеплённой стены кирпичом (рис. 4.34,а)или штукатуркой (рис. 4.34,б),а также стены из мелких ячеистых блоков, отделанной кирпичом (рис. 4.34,в).Выпуская кирпич последовательно в каждом ряду, необходимо учитывать уязвимость кирпича на смятие и скол — каждый ряд кирпича не должен выступать более чем на 40 мм.
• 2) За счёт более тонкого слоя отделки цокольной части по сравнению с отделкой основной части стены, при этом несущая часть стены неизменна.

Рис. 4.35. Формирование западающего цоколя за счет более тонкого его слоя:

1 – защитно-декоративная кладка (облицовочный кирпич); 2— цокольная часть стены; 3 — облицовка цоколя (плитка, штуктурка и т.д.); 4 — несущая часть стены; 5 — закладная сетка для связи слоёв; 6 — внутренняя штукатурка; 7 – слой гидроизоляции – цементно-песчаный раствор; 8 — конструкция отмостки

Рис. 4.36. Формирование западающего цоколя с помощью цокольного профиля: а — утепленный цоколь, отделанный клинкерной плиткой; б — то же, отделанный цокольной штукатуркой; в – неутепленный цоколь; г – вид цокольного профиля; 1 – минераловатная плита;

2 — клеевой слой; 3 — несущая часть стены (показана условно); 4 — армированный стеклотканой сеткой слой; 5— тарельчатый дюбель; 6 — декоративная штукатурка; 7- дюбель-гвоздь; 8— цокольный профиль; 9 — уплотнительная лента; 10 — клинкерная плитка; 11 — экструдированный пенополистирол; 12 – гидроизоляционный слой; 13 – клей для приклеивания пенополистирола; 14 — плита перекрытия (показана условно); 15— цокольная штукатурка; 16 — отделка цокольной части (показана условно); 17 — отмостка; 18 — соединительный элемент; 19 — подкладочная шайба

3) Западающий цоколь может образоваться при разной толщине основной и цокольной частей стены (рис. 4.35). Здесь облицовочная кладка кирпича опирается на слой из монолитного бетона цокольной части стены.

Утеплитель получается расположенным между несущим слоем стены и слоем под облицовку.

• 4) С помощью цокольного профиля (рис. 4.36). Если стена отделана штукатуркой по утеплителю, то утеплитель достаточно поддержать элементом из нержавеющей стали – цокольным профилем; его вид показан на рис. 4.36, г. Профиль крепится к стене дюбель-гвоздями. На рис. 4.36 показано оформление утеплённого цоколя керамической плиткой и штукатуркой, а также приведён пример оформления неутеплённого цоколя.
• 5) С помощью элемента стального проката, например уголка (рис. 4.37). Этот пример показывает устройство цокольной части стены при её возведении из керамического камня. Уголок закрепляется к керамическому камню (не показано). Обратите внимание, что нижняя часть стены и железобетонная плита цокольного перекрытия опираются на кладку не из керамического камня, а из полнотелого кирпича, который обладает лучшими прочностными характеристиками.

Рис. 4.37. Устройство западающего цоколя в утеплённой стене из керамического камня:

1 — стена из керамического камня; 2 — штукатурка; 3 — утеплитель пенополистирол; 4 — зонтичный анкер; 5 — поддерживающий уголок; 6 — тонкослойная штукатурка; 7— гидроизоляция самоклеющаяся (подкладочный ковер); 8 — сборное железобетонное перекрытие; 9 — доборный керамический камень; 10— кирпич керамический полнотелый; 11 — отмостка; 12— гидроизоляция (цементно-песчаный раствор); 13 — фундамент сборный из ФБС

Выступающий цоколь может быть сформирован следующими приёмами.

1) Выступающим слоем кирпича обожжённого и отделанного цокольной плиткой (рис. 4.38). В цокольной части кирпичной кладки необходимо делать терморазъёмы, чтобы избежать образования мостика холода. Идея показана на рисунке, а действительное расположение терморазъёмов решается в конкретном проекте.

Рис. 4.38. Формирование выступающего цоколя за счёт выпуска кирпича

2) Более широкой цокольной частью стены (рис. 4.39, а, б). Она может быть выполнена как из железобетона, сборного или монолитного, так и из кирпича полнотелого обожжённого. В утеплённом цоколе разумно применять экструдированный пенополистирол, который особенно хорош при защите от влаги. Его можно отделать штукатуркой, плиткой или любым другим материалом, который подходит для этой цели.

Оформление наклонной плоскости выступа можно выполнить либо специальным элементом – отливом (рис. 4.39, а), либо каменным или плиточным карнизом (рис. 4.39, б).

3) Небольшой выступ может быть сформирован за счёт более толстого слоя штукатурки (рис. 4.39, в). Выбирая это решение, нужно учитывать, что фасадная штукатурка не предназначена для отделки цокольной части стены; здесь нужна специальная цокольная штукатурка, которая решает те защитные задачи, которые стоят перед цоколем. Оштукатуривание производится по второму слою сетки.

Рис. 4.39. Устройство выступающего цоколя: а — за счет уширения цокольной части стены; б — то же, неутёпленного цоколя; в — за счет более толстого штукатурного слоя; г — слоем кирпича; 7 — стена; 2 — клеевой слой; 3 — минераловатная плита; 4 — тарельчатый дюбель; 5 — армированный стеклотканевой сеткой слой; 6 — декоративная штукатурка; 7 – уплотнительная лента; 8 – дюбель-гвоздь; 9 – гидроизоляционный слой; 10- отлив из оцинкованной окрашенной стали; 11 — экструдированный пенополистирол; 12 — клей для приклеивания пенополистирола; 13 — клей для плитки; 14 — облицовочная плитка; 15 — плита перекрытия (условно); 16 — отлив из натурального камня; 77—дюбель; 18— гидроизоляция (цементно-песчаная стяжка); 79 — раствор для керамической плитки; 20— слой кирпича

Такой цоколь можно только условно назвать выступающим – скорее он просто обыгрывает фасад.

4) Уширение цокольной части можно получить, если с внешней стороны утеплителя уложить кирпич (120 мм). Поскольку лицевой кирпич сюда не подойдёт, а обожжённый не придаст красоты цоколю, то эту кирпичную кладку отделаем штукатуркой или керамической плиткой, что и показано на рис. 4.39, г. Верхняя часть цоколя оформляется каменным или плиточным карнизом.

Слабым местом выступающего цоколя является уступ в верхней части цоколя: здесь может лежать снег, скапливаться грязь, замерзать талая вода, разрастаться грибковые образования и т.д. Понятно, что это место подвержено большему разрушению, чем какой-либо другой участок стены, и, следовательно, подлежит периодическому ремонту. Эти соображения должны обязательно приниматься в расчёт при обдумывании цоколя будущим хозяином дома.

Рис. 4.40. Защита цоколя, выполненного заподлилицо со стеной;

а — цокольной штукатуркой; б — отливом; в — бетонным карнизом; г — каменным карнизом; 1 — минераловатная плита; 2 – клеевой слой; 3 – стена; 4 – гидроизоляционный слой; 5- армированный стеклотканевой сеткой слой; 6 — декоративная штукатурка; 7 — цокольная штукатурка; 8 — тарельчатый дюбель; 9 — экструдированный пенополистирол; 10— фасадный герметик; // — наружная штукатурка; 12 — дюбель для сетки; 13 — сетка металлическая оцинкованная; 14— мастика (герметик); /5—отлив; 16 — плитка облицовочная; 17— гидроизоляция из цементно-песчаного раствора; 18— цокольная часть стены; 19— пенополистирол; 20— противопожарная рассечка из минераловатной плиты; 21 — карниз из бетона; 22 – кирпич керамический; 23 – каменный карниз; 24 — облицовка из песчаника по слою раствора, армированного сеткой (сетку пристрелить дюбелями с шагом 20×20 см); 25 – сетка оцинкованная из арматуры d = 4 мм, ячейка 50×50 мм, шаг 460 мм; 26 – камень керамический; 27- кирпич керамический полнотелый; 28— гидроизоляция самоклеющаяся (подкладочный ковер)

Цоколь заподлицо со стеной, т.е. не западающий и не выступающий, всё равно должен нести функцию защиты цокольной части стены от атмосферной влаги. Какие могут быть варианты (рис. 4.40)?

• 1) Самым простым решением является защита специальной цокольной штукатуркой. Штукатурка наносится по сетке, которая крепится к материалу цоколя дюбелями. Для утепления цоколя используется экструдированный пенополистирол (рис. 4.40, а).
• 2) Другим неплохим и недорогим решением является стальной отлив, который отводит дождевую влагу от стены. Крепится отлив дюбелями к материалу цоколя (рис. 4.40, б).
• 3) Более сложный вариант устройство выступа над цокольной частью стены (рис. 4.40, в). Если стена сделана из монолитного железобетона, то и выступ делают из этого же материала. Сложность заключается в умении выложить такой выступ нужна соответствующая опалубка.

На этом рисунке показана противопожарная рассечка из минеральной ваты. Стена утеплена пенополистиролом, который является горючим материалом. Для пожарной безопасности в местах примыкания перекрытий и внутренних стен делают такую рассечку из минеральной ваты негорючего материала.

4) И наконец, также возможно устройство карниза из натурального или искусственного камня (рис. 4.40, г). В этом примере стена возведена из керамических камней, поэтому опирание плиты перекрытия, так же как и на рис. 4.37, производится на кладку из полнотелого кирпича.

В цокольной части не используется не только керамический камень, но и ячеистые блоки. Блочные стены возводят либо на подушке из полнотелого кирпича по аналогии с керамическим камнем (см. рис. 4.37, 4.40, г), либо на железобетонном цоколе, монолитном или сборном (рис. 4.41).

Во всех рассмотренных примерах несущая цокольная часть выполнена из железобетона. Но мы знаем, что здесь можно использовать кирпич обыкновенный обожжённый. Некоторые примеры того, как в этом случае решается цокольная

Рис. 4.41. Устройство цоколя для стен из ячеистых (газобетонных) блоков:

1 – газобетонные блоки; 2- покрытие пола (керамическая плитка); 3 — цементно-песчаная стяжка; 4 — слои гидроизоляции; 5 — утеплитель пенополистирол; 6 – монолитный или сборный железобетонный цоколь; 7 — отделка цоколя (показана условно)

Рис. 4.43. Цоколь, сложенный из природного камня

Рис. 4.42. Устройство кирпичных цокольных узлов с отделкой (схематично); а – кирпичом обожженным; б – цокольной штукатуркой, выступающий; в – то же, западающий; г – цокольной плиткой, заподлицо; д – натуральным или искусственным камнем; 1 – отделочный морозостойкий кирпич; 2 – цокольная штукатурка; 3 – фасонный камень; 4 – отделочная цокольная плитка; 5 — натуральный или искусственный камень

часть, показаны на рис. 4.42. Решения годятся для районов строительства с тёплым климатом или для холодного цокольного этажа (подвала), поэтому утепление здесь не предусмотрено. Здесь же даны и способы отделки и защиты цоколя от атмосферного и механического воздействия.

Цоколь может быть выполнен и из природного камня (рис. 4.43), но не из любого, а из камня прочного, морозо- стойкого и имеющего низкий показатель водопоглощения. Понятно, что такой цоколь должен соответствовать архитектуре дома. Чаще дома на цоколях их натурального камня возводят в тех районах, где камень является доминирующим строительным материалом.

Узел примыкания цоколя к фундаменту

Конструктивные приемы решения цоколей здания с каменными стенами.

Цоколь утсраивают в нижней части стен высотой не менее 0,5м. Он предназначен для сохранения стен от разрушающих действий брызг , атмосферных осадков. Наружную поверхность цоколя выполняют из прочных и морозостойких материалов(хорошо обожженный красный кирпич,морозостойкий природный камень – гранит, керамическая плитка, морозостойкая штукатурка). Три конструктивных решения цоколя: 1)утолщение нижней части стены (при выполнении этой части стены функций элемента фундамента из камней), 2)облицовка стены плиткой или набетонкой (для повышения долговечности нижней части кладки стены) и 3)цоколь вподрезку, т.е. тоньше стен (когда цоколь выполняют из сборных бетонных блоков или монолитного железобетона, с морозостойким лицевым слоем.

(также узел примыкания цоколя к фундаменту в билете №5(рис V.1)

Железобетонные перемычки над проемами в различных каменных стенах, их виды,характерстики и особенности.Несущие и ненесущие перемычки ,их различие и конструктивные особенности. Узел решения перемычек при слоистой кладке.Устройство кирпичных перемычек.

Перемычка- элемент,перекрывающий проем.Принимает на себя нагрузку от вышележащей кладки(в самонесущих стенах),от перекрытий (в несущих стенах) и передают ее на простенки.

Сборные ж/б перемычки делятся на: Б- брусковые; БУ- брусковые усиленные; БП- плитные.

Чаще в строительстве используют железобетонные перемычки. На фасаде с открытой кладкой они выделяются в виде горизонтальных бетонных полос. Размеры поперечного сечения этих перемычек соответствуют размерам кладки стены

.Проемы шириной до 2,5 м в самонесущих стенах перекрывают брусковыми перемычками сечением 65х120мм и 140х120мм или плитными 65х380мм и 140х380мм. В несущих стенах проемы шириной до 2,75м перекрывают брусковыми усиленными с сеч. 220х120 мм или плитными с сеч. 220х380.

Для устранения «мостиков холода» один брусок заменяют на слой утеплителя. Утеплитель опирается на гнутый профиль (швеллер или уголок), уголок крепится к смежной ему перемычке анкером. Выпуск утеплителя в проем: внешнюю часть наружной стены выпускают а проем на 65 мм- величину четверти кирпича (его высоту). Осюда название окна- с четвертью. Однако, это величина может быть иной.

При необходимости удаления с фасада видимой ленты перемычки над проемом крайнюю брусковую пермычку заменяют стальным уголком, который закрывают декоративным кирпичом с продольной щелью для насадки на перо уголка.

Несущие перемычки – несут нагрузку от вышележащей кладки и от перекрытия, т.е. закладываются в несущую стену не менее чем на 250мм.Minвысота кирпичной кладки над рядовыми и армокаменными перемычками на которую опиратся несущие конструкции крыши и перекрытия = 1/5 ширины проема

Ненесущие перемычки закладываются в ненесущую стену и не несут нагрузку от перекрытия. Величина опирания – не менее 120 мм (не менее её высоты).В качестве перемычек применяют сборные железобетонные элементы стандартного (ненесущие перемычки) и усиленного (несущие) профилей.

Отделку наружной поверхности из камней осуществляют четырьмя способами – расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой в наружном слое камней с повышенным качеством поверхности, облицовкой листовыми материалами или плитками.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 9714 – | 7432 – или читать все.

Как обустроить цокольный узел?

Основание дома и узел цокольный являются главными элементами любой конструкции, расположенным между фундаментом и стенами нижней части дома. Прежде всего, он предназначен для защиты строения от холода и проникновения влаги.

Составление проекта сооружения

Перед началом строительных работ необходимо сделать чертеж возводимой постройки, разрабатывая в первую очередь те узлы, которые необходимы для планов сооружения. Таким образом, в схему дома будут главными деталями следующие:

• Цокольный узел, куда включается обустройство фундамента и пол первого этажа дома;
• Узел опирания перекрытий на стены снаружи, включая оконные проемы и пол конструкции;
• Узел карнизный, который включает в себя чердачное перекрытие, если таковое планируется делать в строении.

Необходимо также запланировать узлы сопряжения маршей с перекрытием, узел фундамента под внутренней стеной. Все узлы обозначают на планах, обводя их сплошной тонкой линией.

Для детализации делается выноска или ссылка на другой лист, где обустройство расписывается подробно.

Проектирование цокольного узла начинают с линии чистого пола, гидроизоляции и уровня грунта. Стены и их конструкции показываются на плане по заданию.

Уровень гидроизоляции делается из нескольких слоев рубероида или толя, промазанных битумной мастикой.

В домах, где подвал не предусмотрен, уровень обозначается ниже, чем пол первого этажа на 20 см и выше отмостки на 20 см. то есть, пространство делится наполовину. Горизонтальную защиту от воды лучше делать на стыке стен и основания. Высота цоколя берется минимум 50см.

Особенности обустройства цоколя дома

Хотя цоколь и является главной деталью дома, не всем понятно, зачем он нужен. Его главная задача — в происхождении слова. Переводя итальянское «цокколо» — подножие строения, на котором возвышается конструкция.

Так и для любого сооружения необходимо основание, при этом нет разницы, баня, гараж или хозяйственная постройка предполагается к строительству.

Поскольку основание защищает дом от воды и прочих атмосферных явлений, ему необходимо усиление гидроизоляционными материалами. Узел примыкания цоколя со стенами необходимо тщательно защитить от воздействия воды.

Сделанная защита от воды и слой теплоизоляции не позволят воде и холоду проникнуть внутрь материала основания, тем самым разрушая его. Также не возникнет конденсат, который приводит к избытку сырости, присущей подвальным помещениям.

С визуальной точки зрения, цоколь дома придает дополнительную презентабельность фасаду. Отделывая его разными материалами, имитирующими природные текстуры камней, можно дополнить существующий дизайн дома новыми элементами.

• Обустроенный цоколь позволяет сделать пол теплее в помещениях дома, поскольку есть некоторая воздушная прослойка;
• Циркуляция воздуха в подвале будет значительно лучшей, что продлит срок использования цоколя;
• Отделка фасада и стен делается выше, потому что есть цокольный этаж, что защищает её от намокания и повреждений механического свойства;
• Возможно обустроить полноценный этаж под землей или подвал, расширив полезную площадь дома;
• Если узлы примыкания цоколя и стен первого этажа, его пол, сделаны грамотно, то нагрузка всей конструкции будет равномерно распределена по фундаменту.

Основание дома сможет выполнять свои функции в полном объеме только в том случае, если его обустроить отмосткой для отвода воды. Как правило, её ширина составляет около 30 см больше, чем выступы карнизов кровли.

Подготовка к строительным работам

Цоколь дома выполняет не только декоративные, но и защитные функции. Потому к строительным работам относятся с особым вниманием – перед началом необходимо изучить особенности применяемых технологий и характеристики используемых материалов.

Высота

Типовая высота цоколя имеет около 50-70 сантиметров. Если делать её меньше, то подземный этаж будет малоэффективным, а сделав больше, становится возможным обустройство подвала целого этажа. Тогда высоту берут до полутора метров.

Гидроизоляция

Главным требованием к обустройству цоколя является правильная гидроизоляция, которая не допустит проникновения влаги в материал основания дома.

Особенно это важно в случае деревянного дома, поскольку брус очень уязвим для сырости и подвержен гнилостным процессам.

Вентиляция

Вентиляционные продухи необходимы для правильного воздухообмена в подполье. Как правило, отдушины делают на 15 см выше, чем уровень отмостки.

Все отверстия нужно закрыть стальной сеткой с мелкими ячейками, это не допустит проникновения грызунов и птиц, а также защитит от грязи и пыли.

В зимнее время такие сетки будут надежным барьером от кусочков льда, которые могут попасть внутрь вентиляционной системы. Иногда отдушины нужно прикрывать, тогда следует заранее сделать задвижки на отверстиях.

Стоимость выполнения работ

Довольно часто владельцы ограничены в смете, потому вопрос стоимости обустройства цоколя стоит очень остро. Определить конкретную цифру невозможно, пока не выбраны материалы и их количество, а также место закупки.

При расчете требуется принимать во внимание аренду или приобретение специальных инструментов, доставку материалов к месту строительства, наем рабочей силы, стоимость исходных материалов. Только такие детали помогут определить конкретную стоимость сметы на строительство.

При тщательном планировании всего дома и цокольного узла можно в итоге получить надежную конструкцию, которая прослужит долго, не требуя ремонтно-восстановительных работ.

Варианты цоколя при различных типах фундамента

Обустройство цоколя сильно зависит от фундамента доме. Если для ленточного основания это несущая функция, то при столбчатом основании он присутствует только для гидроизоляции и защиты от холода.

Ленточный фундамент

При ленточном фундаменте дома цоколь можно сделать нескольких видов:

• Монолитный, образующий конструкцию единого типа с основанием, поскольку заливается одновременно с ним;
• Кирпичный, кладку которого делают поверх фундамента. Такой вариант лучше всего подойдет для дома из дерева;
• Из бетонных плит, которые можно уложить поверх фундамента и в дальнейшем использовать как перекрытие.

Свайно-винтовой фундамент

При строительстве сооружения на свайном фундаменте можно выбрать один из следующих вариантов цоколя:

• Навесной, который требует обрешетки по всему периметру дома. На ней крепится материал для облицовки. Все работы легко выполнимы собственноручно, но если нужен дом с теплыми подпольями, такой навес не подойдет;
• Стена между сваями, закрывающая подпол дома;
• При мелкозаглубленных фундаментах стоится по периметру ленточное основание и на него происходит укладка кирпичной стены.

Ширина цоколя

Каким бы ни был фундамент, цоколи домов можно разделить на следующие виды:

• западающий, при котором стена значительно шире, чем само основание;
• выступающий, когда основание шире, чем стены;
• ровный, единой плоскости, при котором стена и основание находятся наравне.

Западающий цоколь признан самым долговечным, поскольку он укрыт конструкцией от осадков. Все стоки минуют подножия, и гидроизоляция почти не затрагивается. Также этот вариант поможет сэкономить на смете.

Отделка цоколя снаружи

Отделка нужна не только для красоты. Облицовки основания придает его защитным функциям полноценность, поскольку все современные материалы для отделки оснащены добавками для долговечности такой отделки.

К тому же, заодно проходит процесс утепления цоколя.

Самым распространенным и экономным вариантом отделки является сайдинг. Его отличает высокое качество и долгий срок службы.

Порядок монтажа сайдинга

Облицовка цоколя сайдингом происходит в следующей последовательности:

• Делается обрешетка из металлического профиля. При монтаже тщательно проверяют каждый узел. Можно применить и каркас из дерева, но такая обрешетка будет не очень долго служить;
• Закладывается теплоизоляция между планками, а также гидроизоляционный слой. Если строительство дома делается из дерева, то особенно тщательно нужно отделать каждый стык и узел;
• На 8 см выше обрешетки ставится стартовая планка, после которой можно крепить и угловые планки для монтажа. Важно проверить их ровность по вертикали;
• Панель сайдинга ставят на начальную планку и крепят саморезами;
• В планку ставится вторая панель, прикрепляясь к первой. По такому способу проходят все стены по периметру;
• Делается финишная отделка;
• Ставят последнюю панель, обрезая её до нужного размера;
• Монтируют угловые элементы.

После этого облицовка дома заканчивается. Как правило, процесс занимает несколько дней. Лучше все отделочные работы проводить в теплое и сухое время года.

Заключение

Цоколь дома выполняет несколько важный функций. Для того чтобы все работы проходили успешно, нужно делать строительство на каждом этапе с соблюдением правил, обращая особое внимание на узлы конструкции.

Стройку лучше делать летом, не оставляя незаконченной на зиму.

Цоколь

Здравствуйте друзья, в этой статье будут показаны размеры данные в проекте и фотографии с моей стройки по устройству цоколь. Про гидроизоляцию между цоколем и фундаментом, что она дает для дома.

После того как залит фундамент приступают к устройству цоколя. Предназначение цоколя – это защита стен дома от влаги, служит теплоизоляцией для подполья. Что называется цоколем это часть фундамента возвышающегося над поверхностью земли.

На лекциях в институте мне почему то запомнилось главное назначение цоколя для здания – это гидроизоляция. От фундаментов, находящихся под землей, влажность поступает в стены, через капиллярное давление в бетоне. Удивился я тому, что считал бетон сплошной структурой и думал, что вода никак не может проникать в конструкции из бетона. Устройство цоколя на фундаменте начинается с устройства гидроизоляции.

Гидроизоляция цоколя

В основном гидроизоляцию делают из рубероида, расстилают на фундамент и укладывают керамического кирпич (красный обожженный). На моей стройке, гидроизоляцию между фундаментом и цоколем делают не рубероидом, а цементно-песчаной стяжкой с добавлением жидкого стекла. Пропорции 1 к 10, один килограмм жидкого стекла к десяти килограммам цемента. Толщина стяжки от трех до пяти сантиметров.

Кирпичная кладка делается в два ряда. Один ряд выкладывается по внутреннему периметру толщиной в полтора или два кирпича. Внутрению кирпичную стенку цоколя затираем цементно-песчанным раствором и обмазываем горячим битумом.

После приклеиваем минераловатные плиты к стенки. Клеем служит резиновая битумная мастика. Далее обкладываем утеплитель толщиной в пол кирпича.

С помощью мастики клеим утеплитель на стены цоколя

Утепление цоколя

На одном из зданий в предыдущей вахте, каменщики выложили цоколь два ряда и оставили зазор для вставления утеплителя. Заказчик заставил внешний ряд кирпичной кладки разобрать, для того чтобы минераловатные плиты были приклеены к внутренней стенки. После разбора стенки минераловатные плиты приклеили на битумную мастику.

Технадзору наша поклейка не понравилась так как мы приклеивали утеплитель из использованных кусков. У нас получились не только вертикальные стыки, но и горизонтальные. При укладке утеплителя на стенах или крыше стараются чтоб было меньше стыков.

Цоколь разрез

По разрезу из проекта по устройству цоколя видны слои:

1. сплошная кладка из керамического полнотелого кирпича – 250 миллиметров
2. затирка цементно – песчанным раствором (для нанесения обмазочной гидроизоляции) – 10 мм
3. гидроизоляция – обмазка горячим битумом в два раза
4. утеплитель – минераловатные плиты – 100 мм
5. стенка из керамического полнотелого кирпича – 120 мм
6. штукатурка – 20 мм.

Узел из проекта цоколя

Про цоколь будут еще дополнения в одном из зданий заложены трубки в цоколь, для вентиляции утеплителя, чтоб не собирался конденсат. Пишите в комментариях если вам будет интересно узел из проекта этого цоколя. После цоколя можно заняться устройством отмостки.

Посмотрите не большой ролик с моей стройки, какие у нас птицы.

Ваша благодарность за мою статью это клик по любой кнопке ниже. Спасибо!

Высота, размеры, гидроизоляция и утепление цоколя дома

Нужен ли дому цоколь?

Цоколь — это надземная часть фундамента. Это довольно сложный узел, где сходятся и примыкают друг к другу вертикальные (цоколь, стены) и горизонтальные (полы и перекрытия) конструкции дома.

Правильное устройство, гидроизоляция и утепление цоколя — необходимые условия для строительства долговечного, экономного и теплосберегающего дома.

Ниже на рисунке наглядно видно, что будет, если у дома очень низкий цоколь.

Цоколь высотой не менее 20 см. защищает стены от влаги (на рисунке слева) Низкий цоколь и отсутствие цоколя приводит к увлажнению стены дома (на рисунке в центре и справа)

Высота цоколя частного дома должна быть не менее 20 см. При низком цоколе велик риск увлажнения стены дома. Стены будут увлажняться от брызг при ударе капель дождя о землю, при таянии сугробов снега, или от капиллярного подсоса влаги непосредственно из грунта.

Сырые стены теряют теплосберегающие свойства. Вода, замерзающая в стенах, постепенно их разрушает. На отделке стен снаружи и внутри дома появляется грязь, сырость, грибок и плесень.

В районах с высоким снежным покровом высоту цоколя лучше делать не ниже уровня устойчивого снежного покрова. Особенно это правило важно выполнять для домов с деревянными стенами.

Для защиты стен дома от влаги, исходящей от земли, создают два рубежа обороны:

• Увеличивают высоту цоколя, чтобы как можно дальше удалить стены дома от земли — источника влаги.
• Устраивают гидроизоляцию стен дома и цоколя в опасной зоне воздействия влаги.

Высокий цоколь увеличивает стоимость строительства дома. Поэтому, в зависимости от конструкции стен и фундамента дома, стараются найти разумный компромисс между размерами цоколя и уровнем гидроизоляции.

Обязательно устраивают между цоколем и стеной дома горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

В некоторых случаях, которые рассмотрены ниже, необходимо делать дополнительную гидроизоляцию стен дома.

Для частного дома рекомендуется делать западающий цоколь. У западающего цоколя наружная поверхность стены выступает за границу цоколя примерно на 50 мм. Попадающая на поверхность стены вода стекает вниз и падает со стены мимо цоколя на отмостку. Такое решение не дает воде, стекающей по стене, попадать на горизонтальную гидроизоляцию и по ней затекать внутрь стены. Для лучшего отвода воды по нижнему обрезу стены закрепляют капельник.

Следует заметить, что кроме влагозащитной функции, цоколь играет определенную роль в архитектурном облике дома. Дом на высоком цоколе выглядит более солидно и эффектно, а отделка цоколя может подчеркнуть красоту этажей дома.

Правильный цоколь дома с однослойными наружными стенами

Наружная поверхность однослойных стен менее защищена от влаги, чем у многослойных стен. Поэтому, цоколь дома с однослойными наружными стенами рекомендуется выполнять высотой не менее 50 см.

Если цоколь однослойной стены ниже 50 см., то устраивают дополнительную гидроизоляцию в двух местах:

1. В стене, над первым или вторым слоем кладки из газобетонных или поризованных керамических блоков, укладывают еще один слой рулонной гидроизоляции.
2. Наружную поверхность стены, в районе нижних рядов кладки, защищают от воды слоем вертикальной гидроизоляции. Для этого достаточно при отделке стены использовать гидрофобные грунтовки и водоупорные штукатурки. Лучше, но дороже, облицевать цоколь и нижнюю часть стен материалом с низким водопоглощением, например, цокольным сайдингом, клинкерной плиткой.

Конструкцию цоколя для однослойной стены дома с подвалом или дома на фундаменте — плите можно узнать здесь.

Размеры цоколя дома с двухслойными наружными стенами

В двухслойной стене, с штукатуркой по утеплителю, полимерный утеплитель не впитывает влагу и служит дополнительным барьером для воды, защищая стену от увлажнения.

Минераловатные утеплители для наружных стен, как правило, имеют гидрофобную (водоотталкивающую) пропитку. Тем не менее, они способны впитывать некоторое количество влаги.

Для стен с минераловатным утеплителем следует увеличивать высоту цоколя — рекомендуется высота цоколя не менее 30 см.

Низкий цоколь приводит к увлажнению и быстрому разрушению наружной отделки стены. Как и в случае однослойной стены, при высоте цоколя менее 50 см., наружную отделку в нижней части двухслойной стены приходится дополнительно защищать от влаги вертикальной гидроизоляцией.

Роль капельника в двухслойной стене обычно выполняет стартовая планка, на которую устанавливают нижний ряд плит утеплителя.

Высота и гидроизоляция цоколя для трехслойной стены

В трехслойной стене с облицовкой из кирпича или с вентилируемым фасадом на границе между утеплителем и облицовкой может появляться вода. Вода появляется при конденсации паров воды, в результате паропроницаемости материала стены, или попадает с наружной поверхности облицовки при увлажнении её, например, косым дождем. Возможно и аварийное замачивание при различных дефектах облицовки, кровли и т.п.

По указанным выше причинам, вода на границе утеплителя и облицовки может появляться, как в стенах с вентилируемым зазором, так и без него. Как в стенах с полимерным утеплителем, так и в стенах с утеплителем из минеральной ваты.

Капли воды стекают вниз и собираются на горизонтальной гидроизоляции цоколя.

Конструкция облицовки должна давать возможность стекать воде из зазора. Для этого, например, в кирпичной облицовке не заполняют раствором часть вертикальных швов нижнего ряда кладки. Дренажные отверстия в кладке оставляют через каждые 0,8-1 м. Вода через эти отверстия имеет возможность стекать наружу, не накапливаясь на горизонтальной гидроизоляции цоколя.

При наличии между утеплителем и кирпичной облицовкой вентилируемого зазора, эти же отверстия служат и для входа воздуха в вентилируемый зазор.

Чтобы вода с горизонтальной гидроизоляции цоколя не могла протечь внутрь дома рекомендуется дополнительно устраивать вертикальную гидроизоляцию между утеплителем и стеной на высоту примерно 15 см.

Утепление цоколя частного дома

Застройщики обычно всегда уделяют достаточно внимания утеплению наружных стен и полов первого этажа дома, но часто пренебрегают устранением мостиков холода в цокольном узле, по которым из дома уходит тепло.

Для устранение мостика холода в доме с полами по грунту цоколь утепляют снаружи на высоту не менее 1 м. вниз от уровня пола. Слой утеплителя заглубляют в грунт ниже отмостки.

При строительстве дома цоколь и подземную часть фундамента на глубину не менее 0,5 — 1 м. рекомендуется утеплять снаружи слоем утеплителя. Этот вариант утепления для разных конструкций стены показан на рисунках выше.

Утепление цоколя и фундамента позволяет устранить или уменьшить глубину промерзания грунта в цокольном пространстве с деревянными или бетонными полами по грунту, а также под подошвой фундамента. Это уменьшает воздействие сил морозного пучения грунта на конструкции дома.

Если дополнить вертикальную теплоизоляцию фундамента горизонтальной теплоизоляционной юбкой, то получим конструкцию теплоизолированного фундамента — лучшего для частного дома.

Кроме того, теплоизоляции цоколя ликвидирует мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход теплоизоляции пола и стены.

В однослойной стене пол поднимают на уровень второго или третьего ряда кладки. На этот же уровень поднимают вертикальную гидроизоляцию цоколя. 2 — гидроизоляция; 4-5 — штукатурка по сетке; 8 — отделка; 9 — пол по грунту

Если на участке грунты не пучинистые или слабо пучинистые, то задачи борьбы с силами морозного пучения не стоит. В этом случае необходимо бывает избавиться лишь от мостика холода через цоколь и несущую часть стены.

Чтобы устранить мостик холода в доме с однослойными стенами без утепления цоколя, необходимо поднять пол на уровень второго или третьего ряда кладки блоков наружной стены. Этого достаточно, так как материал однослойной стены имеет низкую теплопроводность.

Несущую часть двух- трехслойных стен обычно выполняют из материала с высокой теплопроводностью. Для ликвидации мостика холода в двух- трехслойных стенах можно закрыть утеплителем только верхнюю часть цоколя, на, примерно, 0,5 м. ниже уровня пола. Это увеличит длину пути теплового потока по цоколю.

Если цокольное пространство под домом не отапливается, то теплоизоляцией закрывают цоколь с двух сторон.

В многослойных стенах для устранения мостика холода закрывают теплоизоляцией одну наружную или обе стороны цоколя (для домов с не отапливаемым цокольным пространством или полами по грунту)

Для многослойных стен применяют еще один путь борьбы с мостиком холода. Нижние ряды кладки несущей части стены выполняют из стенового материала с низкой теплопроводностью. Уровень пола поднимают, аналогично тому, как это делается для однослойной стены.

Для утепления цоколя и подземной части фундамента лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др).

Удобно утеплять ленточные фундаменты. Конструкция свайных фундаментов с буронабивными (в т.ч. ТИСЭ) или винтовыми сваями больше приспособлена для холодного цоколя. Утепление таких фундаментов достаточно проблематично и дорого.

Цокольное пространство домов со свайными фундаментами обычно не утепляют. Конструкцию цокольного перекрытия и пола первого этажа дома на свайном фундаменте выбирают с учетом этого обстоятельства.

Источник