Узел устройства ленточного фундамента

Критически важные узлы ленточного фундамента

Каждый узел ленточного фундамента влияет на степень надежности итоговой постройки. При обустройстве основания важно уделить внимание и гидроизоляции.

Определение ленточного фундамента

Данный тип фундамента имеет форму замкнутой конфигурации (ленты) из железобетона. Она выполняет функцию передачи нагрузки от стен помещения почве. На сторонах основания возводятся стены постройки. Применяют такой фундамент чаще в индивидуальном частном строительстве, нежели в промышленном. Если сравнивать с плитными основаниями, материальных и трудовых ресурсов уходит намного меньше, что обусловливает популярность железобетонных лент в дачном секторе. Это одна из наименее дорогостоящих разновидностей фундамента. На нем можно возводить здания, имеющие подвал или цокольный этаж.

Такое основание подходит только для устойчивых непучинистых грунтов. В случае с «проблемными» почвами лучше предпочесть сваи или плиту.

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент в разрезе

На ленте можно построить хозяйственную постройку небольшого размера, деревянный, каменный или кирпичный дом. Во втором случае основание создается на прослойке из песка и гравия, покрытой гидроизоляционным материалом, чтобы насыпь не размывалась грунтовыми водами). Если строится сарай или баня, подушку можно не использовать. Заранее нужно подготовить чертежи с описаниями.

Разрез фундамента определяется его строением. Содержит армированные бетонные секции, обложенные гидроизоляционным слоем. Над уровнем грунта располагается отмостка, предназначенная для предохранения ленты от воздействия влаги. Расширенная часть, находящаяся на насыпной подушке – подошва основания.

Каждый узел фундамента несет важную функциональную нагрузку. Пренебрежение теми или иными компонентами отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках.

На вид ленточного фундамента в разрезе влияет и уровень заглубления. Если он небольшой (0,5-0,7 м), основание сможет выдержать лишь легкую постройку. Для строительства кирпичного дома оно не годится. В этом случае заглубление должно быть на 0,3 м ниже точки промерзания почвы.

Если основание решено делать монолитным, каркас из арматуры вяжут непосредственно на объекте и затем заливают бетонной смесью. Такая конструкция отличается прочностью, но долго застывает. Этот вид проще всего сделать своими силами.

Бывают основания, состоящие из отдельных блоков железобетона промышленного производства. Монтируется такой фундамент быстро, но прочность конструкции ниже, чем у цельных вариантов. Кроме того, процесс потребует найма рабочих и аренды специального оборудования.

Описание узлов гидроизоляции фундамента

Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция

Перед обустройством основания нужно проанализировать особенности почвы, в частности, грунтовых вод и других источников жидкости. Иногда влага поступает в грунт из фильтрационных вод. Избыточное содержание жидкости в близлежащих участках земли постепенно разрушает основание. Чтобы предотвратить это, нужно правильно организовать защиту. Для этого может использоваться дренажная система, уводящая воды от постройки. Также необходим гидроизоляционный фундаментный узел, защищающий толщу основания от попадания влаги. Проводится обкладывание слоями специальных материалов.

Распространенный вариант – окрасочные составы. Щебенку, пропитанную битумом (слой в 10 см) выравнивают раствором цемента марки 100. Затем поверхность грунтуют и наносят окрасочную изоляцию вида 1-5. Прежде чем укладывать конструкцию, делается цементная стяжка из того же раствора. Используют для изоляции и асфальтовые составы. В этом случае щебенку грунтуют битумом.

Защитные материалы

Узел гидроизоляции фундамента может быть выполнен из разных материалов. Их выкладывают на защищаемую поверхность послойно в 2-4 приема. Примерами могут быть:

• окрасочная изоляция с применением материала вида 1-5;
• оклеечная прослойка 7 либо 8 типа;
• литая с сырьем типа 4.

Иногда практикуется комбинация разных видов материалов. Например, на загрунтованную щебенку с битумной пропиткой наносят асфальтную изоляцию типа 5. Затем на стяжку (3 см) и затирку (1 см) из цемента помещают материал для армирования (стеклоткань). Сверху наносится окрасочная изоляция 2 вида.

Источник

Пошаговая инструкция устройства ленточного фундамента

Указание по производству строительно-монтажных работ

В верхнем окне Вы можете посмотреть наглядно пошаговая инструкция устройства ленточного фундамента своими руками. Само устройство заглубленного ленточного фундамента будет зависеть от нескольких факторов.
— Первым делом необходимо определить глубину промерзания в Вашем регионе, это делается очень легко. Определить глубину заложения можно с помощью нашей программы которая находится по данной ссылке: https://home-zagorod.ru/our_houses2/raschet-glubiny-lentochnogo-fundamenta-onlajn-kalkulyator-zalivka.html . После того когда вы определите глубину промерзание грунта, нам необходимо рассчитать глубину заложения самого фундамента, а она должна быть не менее чем на 150мм быть больше чем само промерзание. Наглядно это можете посмотреть в верхнем окне.
Далее переходим к строительству:
1 Укладываем геотекстиль между грунтом и песком с выпуском. Укладка между песком и щебнем рекомендуется, но по желанию.
2 Засыпаем песок с послойным тромбованием, конечный слой должен быть от 100мм-200мм.
3 Засыпаем щебень также с послойным тромбованием от 100мм-200мм.
Далее важный момент, нужно ли строить расширенную пятку или нет?
А тут уже нужно делать исследование грунта, где нам необходимо узнать его сопротивление, после чего посчитать вес дома и площадь опоры и сравнить с сопротивлением.
К примеру, если вес дома = 100 тонн, а площадь опоры 80м2 и считаем
100 000кг/80000см2 = 1,25 кг/см2.
К примеру если сопративление грунта у Вас 2,18 кг/см2 то получается что:
1,25 кг/см2 Чертежи ленточного фундамента:

Каждый чертеж был сделан по всем расчетам для определенного дома и определенного грунта, в связи с этим перед любым строительством мы рекомендуем делать расчеты индивидуально для каждого дома.

План фундамента под перегородки

Схема армирования фундамента на отметки – 2.000

На данном чертеже Вы найдете все размеры котлована.

Схема армирования фундамента на отметки – 2.000, узел 1, 2, 3, 4

Схема армирования фундамента на отметки – 2.000, узел 5, 6, 7, 8

Схема армирования фундамента на отметки – 0.050

Схема армирования фундамента на отметки – 0.050, узел 8, 9, 10, 11

План фундамента сечение 1-1….4-4

План фундамента сечение 5-5….7-7

Спецификация элементов фундамента

На данных чертежах указана пошаговая инструкция устройства ленточного фундамента.

Источник

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный;
• незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

• бетонные блоки марки ФБС;
• бетонные плиты марки ФЛ;
• кирпич и бетон для заделки отверстий;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

• жидкого бетона классов В15—В20;
• арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
• досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
• гидроизоляционных материалов;
• теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

• выравнивает основание под ленту;
• выполняет функцию дренажного слоя;
• предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома : глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20—30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания грунта по городам

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70—100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочее армирование диаметром от 12 мм;
• хомуты диаметром от 6—8 мм.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточных фундаментов — не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

1. подготовка и разметка участка;
2. земляные работы;
3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
4. монтаж металлического каркаса;
5. делают заливку ленточного фундамента своими руками;
6. набор прочности и уход за бетоном;
7. распалубочные работы;
8. гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? – Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

1. типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
2. уровня расположения грунтовой воды.

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант — нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг — построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

• при его наличии откапывают котлован;
• при отсутствии — траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

Песчаная подушка

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Песчаная подушка – самый нижний слой основания

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15—20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003—0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20—40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

Устройство дренажа при высоком УГВ

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

• трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
• максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

1. съемная (из деревянных досок);
2. несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел — угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Верхний край опалубки располагают на 2—5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

• рабочие продольные диаметром от 12 мм;
• горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
• вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Образец размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Перед закупкой материала рекомендуется посчитать необходимую длину и массу арматуры для каждого диаметра в отдельности. К полученному значению стоит прибавить 5—7% на неучтенные расходы.

Шаг хомутов назначают в среднем 20—30 см. В местах примыкания стен друг к другу шаг уменьшают в два раза. Перед выполнением работ стоит внимательно изучить способы армирования фундамента в узлах. Остальные правила и рекомендации читайте в статье про армирование ленточного фундамента.

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

• заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1—2 часа;
• миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
• бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной — скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол (“Пеноплекс”).

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Самостоятельное возведение крыши частного дома
• Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

—>

Источник