Узлы утепления стен сайдингом

Как утеплить стены под сайдингом

Сайдинг — панельный облицовочный материал для фасада дома. Делается из винила или металла. Имитирует различные поверхности — от камня до стекла. Закрепляется на вертикальной обрешетке. Между стеной и сайднгом остается некоторое пространство, которое заполняется утеплителем. Высота обрешетки должна регулироваться в зависимости от решения вопроса – как утеплить стены под сайдингом.

Рассмотрим как утепляется стена и порядок работ по монтажу сайдинга и подбор утеплительных матераиалов.

Какой утеплитель под сайдинг выбрать

Если стена сделана из тяжелых материалов — полного кирпича, бетона, шлакоблока, т.е. тех, которые плохо пропускают пар, то стену можно утеплять практически любым известным утеплителем. (Но абсолютные пароизоляторы — пеностекло, экструдированный пенополистирол все же на стене применять не рекомендуется (исключение составляет трехслойная конструкция стены)).

Но если стена сделана из пористых материалов, или из дерева, то применяться может только утеплитель с высокой паропроницаемостью — минеральная, целюлозная вата, газобетон…

Ввиду конструктивных особенностей крепления обрешетки, под сайдингом обычно применяют не плотные листы минеральной ваты или напыляемый пенополиуретан. Эти материалы отличаются тем, что ими можно заполнить пространство между брусьями не оставляя щелей.

Качественный монтаж жестких плитных материалов осуществить под сайдингом трудно. Заделка множества щелей существенно усложняет процесс. Т.е. применить жесткие плиты вокруг брусьев в принципе можно. Но целесообразней использовать сжимающиеся плиты, или задуваемый материал.

Применение пенополиуретана

Применение пенополиуретана под сайдингом вполне оправдано, особенно при больших площадях, так как производительность нанесения высокая. А сам материал укрепляет обрешетку.

Большое сопротивление теплопередаче пенополиуретана дает возможность применять его слоем 7 см в средней климатической зоне и 4 — 5 сантиметров на юге.

Брусья обрешетки для применения с пенополиуретаном должны быть пропитаны составами против гниения. Так как утеплитель нарушит обмен паром, и необработанная древесина может ускоренно сопреть.

Проветривание минеральной ваты

Толщина слоя минеральной ваты для средней климатической зоны (климат Москва) – 12 сантиметров. Минеральная вата под садингом должна обязательно вентилироваться. Для этого поверх нее оставляется вертикальный вентиляционный канал между брусьями обрешетки высотой не менее 2 сантиметров, но обычно — 3 сантиметра.

Канал должен быть открыт снизу и сверху. За счет прогрева воздуха теплом здания, в вертикальных каналах образуется постоянная тяга.

Перекрытие канала и приостановка проветривания повлечет увлажнение утеплителя, потерю утепления, ускоренное разрушение стены…

Конструкция обрешетки с минватой

Конструкция может быть такой, что минеральная вата находится вровень с обрешеткой. Поверх обрешетки набивается пародиффузионная мембрана — она пропускает пар из ваты, но защищает ее от протечек воды снаружи, от движения воздуха по утеплителю и выноса им тепла. Поверх мембраны на брусья набивается дополнительная обрешетка высотой 3 см, которой формируются вентиляционные каналы, и на которой крепится сайдинг.

Или же возможен вариант, когда утеплитель находится только под обрешеткой и крепится к стене дюбелями. А обрешетка закрепляется на высоких, но прочных кронштейнах, которые пробивают слой утеплителя. В этом случае супердиффузионная мембрана, также пробивается кронштейнам и прижимается к утеплителю дюбелями и самой обрешеткой.

Узел крепления кронштейна к стене оказывается высоконагруженным. Должен производится расчет и испытание анкеров. При самостоятельном монтаже необходимо уделить особое внимание надежности анкерования кронштейнов-подвесов, особенно в пористых материалах

Конструктивные особенности монтажа сайдинга

Сайдинг представляет собой чаще длинные полосы, которые на фасаде дома располагаются горизонтально. Что бы материал на фасаде служил долго, нужна прочная обрешетка.

Обычно для обрешетки применяются деревянные брусья толщиной не менее чем 40 мм и высотой до 100 мм. Важен шаг обрешетки — для одних моделей сайдинга требуется 30 см, иначе он начнет провисать, для других — возможно 60 см.

Важно приобрести качественный сайдинг от известных производителей. Воспользуйтесь рекомендациями по выбору производителей. Помните, что равномерный окрас снаружи и изнутри, а также возможность согнуть тонкую часть в районе крепления без поломки свидетельствуют о некотором качестве материала.

Закрепление обрешетки

При монтаже сайдинга важно сделать обрешетку в одной горизонтальной плоскости. Сначала в вертикальной плоскости выставляются крайние брусья. Их положение выверяется по отвесам и по расстоянию от стены. Между ними натягивается шнур верхний и нижний (с подкладкой на 5 мм) относительно которых выставляются остальные брусья обрешетки.

Брусья обрешетки могут крепиться на металлических уголках с регуляторами высоты, либо с помощью U-образных специальных подвесов обхватывающих брус с двух сторон с множеством отверстий под шурупы (лишняя длина подвеса обрезается). В этом случае выставление брусьев в одной вертикальной плоскости проблем не составит.

В другом случае обрешетка выставляется на деревянных плашках, набор которых разной высоты необходимо приготовить с помощью циркуляционной пилы.

Установка брусьев на высоких подвесах

Наибольшее распространение получило крепление высоких брусьев на не высоких металлических подвесах . С подвесами применяются брусья 40х50-100 мм. При толщине минеральной ваты 12 – 15 см, брусья закрепляются на высоте 5 – 10 см от стены.

При этом маты минеральной ваты 1- го слоя укладываются встык к друг другу еще до установки брусьев. А на уровне брусьев маты сжимаются (подрезаются) по ширине.

Шаг установки обрешетки — 60 см. Минеральная вата крепится тарельчатыми дюбелями без сжатия материала. Также она может крепиться нейлоновыми тросами перекрещивающимися и заведенными под брусья.

Мостиками холода в этом случае остаются металлические подвесы, но их влияние не столь существенно, поскольку они не достигают сайдинга и перекрываются небольшим слоем ваты.Если утепление производится пенополиуретаном то расстояние от бруса до стены может быть уменьшено до 3 – 4 см. Напыление при этом производится до половины высоты бруса.

Варианты обрешеток

• Еще вариант обрешетки под сайдинг — закрепление на стене деревянных плашек под брусья, высота которых подбирается в конкретном случае. Метод применяется только на ровных стенах. Мостики холода не большие.
• Вариант применения высоких брусьев, которые опираются прямо на стену и прижимаются к ней дюбелями. Здесь обрешетка является весьма существенным источником теплопотерь.
• Перекрестная обрешетка. Может применяться только с минеральной ватой.
  Сначала крепится горизонтальная обрешетка, между которой укладывается часть утеплителя. Затем поверху крепится вертикальная обрешетка. Обрешетка отличается прочностью, но имеется перерасход лесоматериалов. Мостики холода (потери тепла) наименьшие.

Установка подвесов

• Стена очищается, снимаются навесные элементы. Размечается шаг установки вертикальных брусьев, кратный ширине мат утеплителя, — обычно 60 см. Этот же шаг удовлетворяет условиям крепления сайдинга.
• Устанавливается нижний стартовый металлический профиль или брус горизонтально, ограничивающий слой утепления снизу.
• По разметке подвесы закрепляются на стене дюбелями, обычно шаг подвесов по вертикали – 50 — 60 см – 4 подвеса на брус.

Слои утеплителя и брусья

• Укладывается первый слой минеральной ваты, при этом подвесы просто пробивают слой утеплителя. Производится редкое анкеровка плит для их придержки на стене.
• Закрепляются крайние брусья, каждый на двух металлических подвесах. Высота их установки от уровня стены и вертикальность положения выверяется. Между брусьями поверху и понизу натягиваются шнуры. Шнуры опираются на деревянные подложки 5 мм высотой на брусах.
• Устанавливаются остальные брусья по шнурам.
• Между брусьями укладывается второй слой слой утеплителя. В районе подвесов укладка производится тщательно, заделываются все щели частями утеплителя. Откосы утепляются обычно жесткой минеральной ватой или пенопластом.

Вент. зазор и мембрана

• Минераловатный утеплитель дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями и нейлоновыми шнурами под брус. Бурение сквозь вату, что бы не произошло наматывание на бур, производится с помощью трубки, которой пробивают слой утепления, и в которой вращается бур.
• Поверх слоя утепления натягивается паропропускная мембрана, которая пристегивается к брусьям строительным степлером. Мембрана должна покрывать слой полностью, в том числе и в месте заворота утеплителя на торец стены в районе мауэрлата.
• Поверх мембраны на шурупах к брусьям прикрепляются бруски 30х40 мм вентиляционного канала.

Теперь стена стала уже утепленной.

Работы по утеплению стены и монтажу сайдинга увязываются с прогнозом погоды. Замокание минераловатного утеплителя не допускается.

Что важно

Смонтировать сайдинг на готовой обрешетке, в которой уже установлен утеплитель проблем больших не составит. Важно чтобы присутствовали в наличии мелкие оформительные элементы – для откосов, углов, стартовый и др.

Важно выставить старт по горизонту по всему периметру дома и замкнуть ход. Разметка производится только с помощью водяного уровня. От точности установки старта будет зависеть правильность крепления всего материала.

Далее сборка сайдинга над утеплителем производится по принципу «детского конструктора», панели крепятся на шурупах к обрешетке и скрепляются «замок в замок».

Утепление стены минеральной ватой зачастую предпочтительнее когда стена имеет существенные неровности. Ведь здесь они могут компенсироваться толщиной утеплителя даже без лишних затрат.

Также технология «вентилируемый фасад» не заменима когда утепляются стены сделанные из паропрозрачных материалов.

Источник

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.
2. Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.
3. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.
4. Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

• Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
• Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
• Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
• Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
6. Все щели тщательно герметизируются.
7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

Перед облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметиком

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

Подготовка кирпичной стены к обшивке: 1 — очистка кладки от грязи и плесени; 2 — заделка трещин; 3 — обработка грунтовкой-антисептиком

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
5. Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

1. Выполняется разметка.
2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
4. Подвес загибается буквой П.
5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Укладка минеральной ваты

1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
3. Пространство вновь заполняется минватой.
4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Чтобы лучше понять весь процесс, посмотрите это видео:

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
7. Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Утепление стен пеноплексом

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

1. Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
2. Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.

Монтаж стартовой планки и углового профиля

Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.

Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.

Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.

Обрамление оконного проема

Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

Установка сайдинга

Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

Источник