ВЕНТФАСАД ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА
Навесной вентилируемый фасад для газобетона
Навесной вентилируемый фасад для газобетона — Инструкция по монтажу на газобетон
В связи с регулярным возрастанием стоимости энергоносителей, люди постоянно вынуждены придумывать что-то, что могло бы сделать их дома из газобетона более тёплыми и при этом снизить расходы на отопление в газобетонном доме. Одним из таких очень полезных решений для дома из газобетона являются навесные вентилируемые фасады. Многослойная внешняя структура стен улучшает их теплоэффективность и продляет срок эксплуатации, а применение различных по фактуре и цветовой гамме декоративных материалов позволяет добиваться улучшенной эстетики здания в целом.
Структура вентилируемого фасада
Почему система устройства фасада называется вентилируемой? Да потому, что в ней финишное покрытие не примыкает к стене вплотную, а располагается на некотором расстоянии. Этот зазор делается для циркуляции воздуха с целью предупреждения образования конденсата.
Принцип работы навесного вентилируемого фасада
Воздушная прослойка так же является естественным теплоизолятором, поэтому даже если система неутепляемая, стены не будут так промерзать, как при выполнении штукатурной или клеевой облицовки.
Особенности системы навесного вентилируемого фасада домов из газобетона
Навесной вентилируемый фасад состоит из определённого количества элементов. Если рассматривать систему навесного вентилируемого фасада по сути, без учёта возможных нюансов, то это: подконструкция (каркас, структуру которого мы рассмотрим чуть позже); теплоизоляционный плитный материал; гидроветрозащита в виде мембраны; воздушная прослойка; декоративно-защитный экран.
Чаще всего систему навесного вентилируемого фасада проектируют с целью наружного утепления здания из газобетона, так как изоляция газобетонных стен, установленная изнутри помещений, не даёт нужного эффекта.
В данной статье будет рассматриваться утепляемый вентилируемый фасад.
Структура навесного вентилируемого фасада
В капитальном строительстве вариант наружной отделки здания предусматривается ещё на стадии проектирования. Если принято решение произвести облицовку по системе навесного вентилируемого фасада, то в зависимости от разновидности применяемого навесного материала (основную роль играет вес), обязательно производится расчёт количества и прочности несущих элементов каркаса.
Вентилируемые системы хороши уже тем, что их можно устанавливать не только на вновь возводимые здания, но и на уже давно эксплуатируемые, с целью обновления их облика и повышения теплоэффективности существующих стен. Материал, из которого они возведены, может быть любым, но при этом следует учитывать его механо-физические свойства.
Стена из газобетона — не обладает прочностью кирпичной стены — и может не выдерживать солидного веса навесной конструкции. Специальный крепёж для газобетонных стен помогает решить проблему, но и для него есть свои пределы. Поэтому в многоэтажном строительстве для таких стен чаще проектируют не вентфасады, а тёплые штукатурные системы.
А вот для малоэтажных домов сегодня предлагается обширный выбор лёгких и очень красивых по фактурам материалов (например, полимерный сайдинг). Они имитируют дерево, кирпич или камень, штукатурку, и при весе 1 м? облицовки не более 3-х кг, могут монтироваться куда угодно.
Здания из полновесного кирпича или железобетона больше всего выигрывают от установки на фасад навесных вентилируемых систем, так как эти стены являются наиболее холодными, однако и в зданиях из газобетона навесной вентилируемый фасад обширно применяется. В результате такой наружной отделки внутренний климат-комфорт в таких зданиях значительно улучшается, не говоря уже об их экстерьере.
Система навесного фасада – пошаговый монтаж
Правильный расчёт несущих элементов и общей теплоэффективности системы – это очень важно, но не меньшую роль в долговечности конструкции играет и её качественный монтаж. Представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию, которая подскажет, какие технологические операции, и в каком порядке нужно производить.
Таблица 2. Монтаж навесного фасада
| Шаги, фото | Комментарий |
|---|---|
|
Шаг 2 – бурение отверстий для анкеров После выполнения разметки приступают к сверлению отверстий для установки дюбелей. Когда вентфасад монтируется на кирпичные стены, очень важно произвести бурение так, чтобы точки крепления не совпадали со швами кладки. От дюбеля до горизонтального шва (ложкового) должно быть не меньше 2,5 см, а до вертикального (тычкового) – 6 см. | |
|
Шаг 3 – очистка отверстий от пыли Для получения качественного крепежа очень важно очистить отверстия от пыли. В домашних условиях можно воспользоваться специальной насадкой на пылесос. |
Шаг 4 – забивка анкерного дюбеля В очищенное отверстие забивается дюбель, в который чуть позже будет устанавливаться анкерный болт. |
|
Шаг 5 – установка паронитовой прокладки Во избежание образования мостиков холода, в местах примыкания кронштейнов устанавливают амортизирующие и теплоизоляционные прослойки в виде паронитовых прокладок. |
Шаг 6 – навешивание кронштейна Навешивается кронштейн и закрепляется анкером, который сначала забивается молотком… |
|
Шаг 7 – затяжка анкерных болтов … а потом затягивается шуруповёртом. Если предполагается делать двойное утепление, на опорные кронштейны сразу же монтируют дополнительную составную часть, которая обеспечит нужный вылет. |
Шаг 8 – прорези в минераловатных плитах Теперь можно приступать к монтажу теплоизоляции. Плиты надеваются на кронштейны, для чего в них делаются соответствующие по форме и расположению прорези. |
|
Шаг 9 – посадка плиты на кронштейн Плиту сажают на штатное место, после чего поверх выступающей части кронштейна надевается прижимная шайба. |
Шаг 10 – стыковка плит Утеплитель монтируют снизу вверх, с разбежкой швов аналогично кирпичной кладке. Очень важно чтобы между элементами теплоизоляции не было сквозных швов более 2 мм шириной. |
|
Шаг 11 — установка доборов Обеспечить необходимый сдвиг швов можно, начиная один ряд с монтажа целой плиты, а следующий – с половинки. Они легко режутся ножом, и их нельзя ломать или рвать. На углах здания должна соблюдаться зубчатая перевязка швов, когда торец одной плиты заходит на торец другой. | |
|
Шаг 13 – закрепление плит Обычно плита размером 1,2*0,6 м крепится в пяти точках – по углам, на расстоянии 5 см от швов, и по центру. Половинку крепят четырьмя дюбелями. |
Шаг 14 – монтаж второго слоя утеплителя Если предполагается монтировать двойной слой утепления, плиты берут разной плотности. Менее плотные идут на первый слой, и крепятся они не пятью, а всего двумя дюбелями – по диагонали. Плиты верхнего слоя будут более плотными, и закрепляются, как положено, в пяти местах. |
|
Шаг 15 – установка соединительного элемента «салазки» Данная система предусматривает установку салазок — соединительного элемента П-образной конфигурации, да и сам кронштейн в данном случае имеет такую форму. По диагонали на спинке профиля имеются два отверстия под крепление заклёпками стоек. Примечание! В системах разных производителей этот узел может выглядеть несколько иначе. | |
|
Шаг 18 – монтаж кляммеров В соответствии с форматом облицовочных модулей, в нужных местах устанавливаются крепёжные элементы – кляммеры. Выглядеть они могут по-разному, что зависит от варианта облицовки. | |
|
Шаг 19 — облицовка | Последний этап – навешивание декоративного материала. Между ним и утеплителем предусматривается зазор порядка 10 см. Больше делать нельзя, потому что при сильном напоре ветра такой фасад будет сильно гудеть. При меньшем влага просто не будет успевать полностью удаляться, и утеплитель может загнивать. |
Если вы обратили внимание, в нашей инструкции был пропущен этап монтажа диффузионной мембраны. И вот почему.
Мембрана не является обязательным элементом пирога, её наличие или отсутствие зависит только от свойств утеплителя. В данном случае для утепления была применена гидрофобизированная минвата — материал на основе базальта, пропитанный водоотталкивающим составом. Увлажнения такая вата не боится, но при этом прекрасно пропускает через себя пар, давая ему свободно проникать в вентиляционный зазор.
Источник
Газобетонный дом с вентфасадом: инструкция по монтажу
Наряду с хорошо всем знакомыми типами фасадов для газобетонных домов, например, штукатурными и кирпичными, есть менее распространённые варианты. В частности, пользователь FORUMHOUSE с ником Vzik решил отделать стены своего дома керамогранитом и панелями, имитирующими фактуру натуральной древесины, закрепив их на подсистеме вентфасада.
Фасад у Vzik удался.
Тема Vzik вызвала большой интерес у пользователей нашего портала, поэтому в этой статье мы расскажем:
- Как правильно утеплить газобетонный дом.
- В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.
- Как правильно смонтировать вентфасад и закрепить на нём плиты керамогранита.
- Сколько стоит вентфасад, и как избежать ошибок при его монтаже.
Нюансы утепления дома из газобетона
Vzik строит газобетонный дом в Ярославле. Ширина блока – 30 см, что, например, недостаточно по современным нормам теплосопротивления для ограждающей конструкции (зависит от региона проживания). Поэтому, чтобы сделать дом тёплым, комфортабельным, а также сократить затраты на отопление, пользователь решил сначала хорошо утеплить стены, а затем смонтировать фасад.
Прежде чем мы расскажем о том, как Vzik это сделал, и почему в качестве утеплителя выбрал каменную вату, а фасад сделал вентилируемым, немного теории.
Газобетон — паропроницаемый материал, при этом газосиликат (в зависимости от плотности) одновременно является и конструкционным, и теплоизоляционным материалом.
Поэтому производители рекомендуют делать однослойную газобетонную стену, ширина которой выбирается на основании теплотехнического расчёта, т.к. нормы по теплосопротивлению в разных климатических регионах отличаются.
Т.е. если в одном районе проживания можно обойтись блоком шириной в 40 см, то в другом – с более холодным климатом, может быть недостаточно газобетонной стены шириной в 50 и более см.
Второй вариант – выбрать газобетонный блок меньшей ширины и дополнительно утеплить стены. На этом этапе многие застройщики допускают ошибку — выбирают для утепления газобетона экструзионный пенополистирол (ЭППС). Этот материал паронепроницаем, соответственно, водяной пар, идущий из дома наружу, «утыкается» в утеплитель.
В итоге стена переувлажняется, а при определённых условиях водяной пар, сконденсировавшись, замерзает. Лёд начинает «рвать» блок, что приводит к снижению эксплуатационных характеристик стеновой конструкции.
Также добавим, что газобетон имеет определённую отпускную влажность, т.е. блок, уложенный в стену, будет некоторое время сохнуть. При утеплении ЭППС по газосиликату газобетон начинает сохнуть вовнутрь (особенно в первые 1-2 года, когда дополнительно производятся внутренние отделочные работы, связанные с «мокрыми» процессами). В результате застройщик может столкнуться с проблемой отсыревающих внутренних стен, грибком, плесенью и порчей отделки.
Поэтому газобетон следует утеплять паропроницаемым утеплителем, например, минеральной ватой. Если делается т.н. утеплённый «мокрый фасад», и выбор пал на пенополистирол, например, ПСБ-С 25ф (в народе «пенопласт», не путать этот материал с ЭППС), то толщина слоя теплоизоляции выбирается на основании теплотехнического расчёта и расчёта на влагонакопление стеновой конструкции, так, чтобы вывести точку росы в толщу утеплителя.
Особенности навесного вентилируемого фасада и этапы его монтажа
Итак, Vzik решил утеплить дом минеральной ватой. Толщина теплоизоляции 15 см. Фасад навесной вентилируемый. Это необходимо для того, чтобы вывести водяной пар, который попадает в утеплитель, наружу — т.е. проветрить конструкцию.
Забегая вперёд, скажем, что делать навесной вентилируемый фасад с пенопластовым утеплителем запрещено, т.к. это горючий материал, а в случае пожара пламя быстро распространится по дому из-за тяги в воздушном зазоре.
Принципы, которыми я руководствовался при выборе типа фасада, следующие — долговечность и простота ухода. Не хотелось периодически что-то доделывать, подкрашивать и т.д. Отсюда: вариант с «мокрым фасадом» отпал сразу. Кирпичный фасад тоже не хотелось, поэтому остановился на керамограните и дереве.
Долговечность фасада во многом зависит от типа финишного покрытия. Керамогранит — это искусственный камень, получаемым при обжиге при высоких температурах спрессованной смеси глины с добавлением кварца, полевого шпата и красителей. На выходе – прочный, долговечный и износостойкий материал, не подверженный разрушительному воздействию неблагоприятных погодных факторов и микроорганизмов. Керамогранит не выцветает со временем под воздействием солнечных лучей, т.к. окрашивание производится на всю глубину плитки. Самые ходовые размеры керамогранита: 30х30, 40х40 и 60х60 см. Толщина: от 8 мм до 1.4 см.
Монтаж вентфасада начался с установки кронштейнов подсистемы, на которой затем (после окончания монтажа) закрепляются плитки керамогранита.
Кронштейны крепились к стене через паронитовую прокладку, с шагом 60х60 см. В качестве крепежа использовались пластиковые фасадные дюбеля.
После установки кронштейнов на них, как на шампуры, нанизали минвату.
Минвата монтировалась в 2 слоя. Первый слой толщиной в 10 см. Второй слой – в 5 см с перекрытием швов первого слоя.
По углам слои ваты укладывали с перевязкой так, чтобы исключить продувание швов.
Каждый слой теплоизоляции дополнительно фиксировался дюбель-грибами.
После монтажа теплоизоляционного контура утеплитель закрыли влаго- и ветрозащитной мембраной. Такая мембрана выпускает водяной пар, идущий сквозь стену из дома наружу, но не даёт атмосферной влаге (дождю и снегу) попасть в утеплитель.
Минвату я взял разной плотности. Второй слой (наружный) более плотный, чем первый. Хотя минвата меньшей толщины имеет верхний слой со специальным покрытием, препятствующим выдуванию волокон утеплителя, я решил перестраховаться на случай затяжных дождей. Поэтому весь дом закатал мембраной.
Отдельного внимания заслуживают рольставни, которые пользователь установил на окна и дверь. Они выполняют антивандальную функцию, а также защищают внутренние помещения от холода зимой и жары летом.
Рольставни монтировали внакладку на специальные кронштейны, под которые уложили прокладку из экструзионного пенополистирола, для исключения мостика холода.
Источник