ВЕНТФАСАД ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

Навесной вентилируемый фасад для газобетона

Навесной вентилируемый фасад для газобетона — Инструкция по монтажу на газобетон

В связи с регулярным возрастанием стоимости энергоносителей, люди постоянно вынуждены придумывать что-то, что могло бы сделать их дома из газобетона более тёплыми и при этом снизить расходы на отопление в газобетонном доме. Одним из таких очень полезных решений для дома из газобетона являются навесные вентилируемые фасады. Многослойная внешняя структура стен улучшает их теплоэффективность и продляет срок эксплуатации, а применение различных по фактуре и цветовой гамме декоративных материалов позволяет добиваться улучшенной эстетики здания в целом.

Структура вентилируемого фасада

Почему система устройства фасада называется вентилируемой? Да потому, что в ней финишное покрытие не примыкает к стене вплотную, а располагается на некотором расстоянии. Этот зазор делается для циркуляции воздуха с целью предупреждения образования конденсата.

Принцип работы навесного вентилируемого фасада

Воздушная прослойка так же является естественным теплоизолятором, поэтому даже если система неутепляемая, стены не будут так промерзать, как при выполнении штукатурной или клеевой облицовки.

Особенности системы навесного вентилируемого фасада домов из газобетона

Навесной вентилируемый фасад состоит из определённого количества элементов. Если рассматривать систему навесного вентилируемого фасада по сути, без учёта возможных нюансов, то это: подконструкция (каркас, структуру которого мы рассмотрим чуть позже); теплоизоляционный плитный материал; гидроветрозащита в виде мембраны; воздушная прослойка; декоративно-защитный экран.

Чаще всего систему навесного вентилируемого фасада проектируют с целью наружного утепления здания из газобетона, так как изоляция газобетонных стен, установленная изнутри помещений, не даёт нужного эффекта.

В данной статье будет рассматриваться утепляемый вентилируемый фасад.

Структура навесного вентилируемого фасада

В капитальном строительстве вариант наружной отделки здания предусматривается ещё на стадии проектирования. Если принято решение произвести облицовку по системе навесного вентилируемого фасада, то в зависимости от разновидности применяемого навесного материала (основную роль играет вес), обязательно производится расчёт количества и прочности несущих элементов каркаса.

Вентилируемые системы хороши уже тем, что их можно устанавливать не только на вновь возводимые здания, но и на уже давно эксплуатируемые, с целью обновления их облика и повышения теплоэффективности существующих стен. Материал, из которого они возведены, может быть любым, но при этом следует учитывать его механо-физические свойства.

Стена из газобетона — не обладает прочностью кирпичной стены — и может не выдерживать солидного веса навесной конструкции. Специальный крепёж для газобетонных стен помогает решить проблему, но и для него есть свои пределы. Поэтому в многоэтажном строительстве для таких стен чаще проектируют не вентфасады, а тёплые штукатурные системы.

А вот для малоэтажных домов сегодня предлагается обширный выбор лёгких и очень красивых по фактурам материалов (например, полимерный сайдинг). Они имитируют дерево, кирпич или камень, штукатурку, и при весе 1 м? облицовки не более 3-х кг, могут монтироваться куда угодно.

Здания из полновесного кирпича или железобетона больше всего выигрывают от установки на фасад навесных вентилируемых систем, так как эти стены являются наиболее холодными, однако и в зданиях из газобетона навесной вентилируемый фасад обширно применяется. В результате такой наружной отделки внутренний климат-комфорт в таких зданиях значительно улучшается, не говоря уже об их экстерьере.

Система навесного фасада – пошаговый монтаж

Правильный расчёт несущих элементов и общей теплоэффективности системы – это очень важно, но не меньшую роль в долговечности конструкции играет и её качественный монтаж. Представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию, которая подскажет, какие технологические операции, и в каком порядке нужно производить.

Таблица 2. Монтаж навесного фасада

Шаг 1 – разметка точек крепления кронштейнов

С помощью геодезических приборов и уровня определяются точки установки кронштейнов, и делается разметка. Первый вертикальный ряд каркаса должен располагаться на расстоянии 10 см от угла. Шаг между двумя поясами зависит от конфигурации элементов облицовки, но в среднем составляет 60см.

Шаг 12 – сверление отверстий под тарельчатый дюбель

Теперь плиты необходимо закрепить механически, для чего снова сверлятся отверстия – теперь уже под дюбели-грибки.

Шаг 16 – монтаж профильной стойки

Следующий этап – монтаж несущих направляющих, которые в сечении чаще всего тоже имеют букву «П». Этот профиль крепится к кронштейну по бокам за полки, и через спинку.

Примечание! Бывают, конечно, системы из нержавеющей стали, но они очень дорогие. Чаще всего на изготовление профилей идёт оцинкованная сталь. Сама она коррозии не боится, но при монтаже ведь приходится производить резку элементов, их сверление под заклёпки, в результате чего защитное покрытие нарушается. Частники на такие «мелочи» внимания не обращают, а профессионалы сразу же покрывают места срезов краской.

Шаг 17 – стыковка профилей по торцам

При торцевой стыковке профилей следует соблюдать зазор, компенсирующий линейное расширение металла, который составляет не меньше 8 мм.

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 2 – бурение отверстий для анкеров После выполнения разметки приступают к сверлению отверстий для установки дюбелей. Когда вентфасад монтируется на кирпичные стены, очень важно произвести бурение так, чтобы точки крепления не совпадали со швами кладки. От дюбеля до горизонтального шва (ложкового) должно быть не меньше 2,5 см, а до вертикального (тычкового) – 6 см. При облицовке фасадов из пустотелых кирпичей или блоков, должен использоваться специальный распорный крепёж или химические анкера.
Шаг 3 – очистка отверстий от пыли Для получения качественного крепежа очень важно очистить отверстия от пыли. В домашних условиях можно воспользоваться специальной насадкой на пылесос.	Шаг 4 – забивка анкерного дюбеля В очищенное отверстие забивается дюбель, в который чуть позже будет устанавливаться анкерный болт. .
Шаг 5 – установка паронитовой прокладки Во избежание образования мостиков холода, в местах примыкания кронштейнов устанавливают амортизирующие и теплоизоляционные прослойки в виде паронитовых прокладок.	Шаг 6 – навешивание кронштейна Навешивается кронштейн и закрепляется анкером, который сначала забивается молотком… .
Шаг 7 – затяжка анкерных болтов … а потом затягивается шуруповёртом. Если предполагается делать двойное утепление, на опорные кронштейны сразу же монтируют дополнительную составную часть, которая обеспечит нужный вылет.	Шаг 8 – прорези в минераловатных плитах Теперь можно приступать к монтажу теплоизоляции. Плиты надеваются на кронштейны, для чего в них делаются соответствующие по форме и расположению прорези.
Шаг 9 – посадка плиты на кронштейн Плиту сажают на штатное место, после чего поверх выступающей части кронштейна надевается прижимная шайба.	Шаг 10 – стыковка плит Утеплитель монтируют снизу вверх, с разбежкой швов аналогично кирпичной кладке. Очень важно чтобы между элементами теплоизоляции не было сквозных швов более 2 мм шириной.
Шаг 11 — установка доборов Обеспечить необходимый сдвиг швов можно, начиная один ряд с монтажа целой плиты, а следующий – с половинки. Они легко режутся ножом, и их нельзя ломать или рвать. На углах здания должна соблюдаться зубчатая перевязка швов, когда торец одной плиты заходит на торец другой.
Шаг 13 – закрепление плит Обычно плита размером 1,2*0,6 м крепится в пяти точках – по углам, на расстоянии 5 см от швов, и по центру. Половинку крепят четырьмя дюбелями.	Шаг 14 – монтаж второго слоя утеплителя Если предполагается монтировать двойной слой утепления, плиты берут разной плотности. Менее плотные идут на первый слой, и крепятся они не пятью, а всего двумя дюбелями – по диагонали. Плиты верхнего слоя будут более плотными, и закрепляются, как положено, в пяти местах.
Шаг 15 – установка соединительного элемента «салазки» Данная система предусматривает установку салазок — соединительного элемента П-образной конфигурации, да и сам кронштейн в данном случае имеет такую форму. По диагонали на спинке профиля имеются два отверстия под крепление заклёпками стоек. Примечание! В системах разных производителей этот узел может выглядеть несколько иначе.
Шаг 18 – монтаж кляммеров В соответствии с форматом облицовочных модулей, в нужных местах устанавливаются крепёжные элементы – кляммеры. Выглядеть они могут по-разному, что зависит от варианта облицовки.
Шаг 19 — облицовка	Последний этап – навешивание декоративного материала. Между ним и утеплителем предусматривается зазор порядка 10 см. Больше делать нельзя, потому что при сильном напоре ветра такой фасад будет сильно гудеть. При меньшем влага просто не будет успевать полностью удаляться, и утеплитель может загнивать.

Если вы обратили внимание, в нашей инструкции был пропущен этап монтажа диффузионной мембраны. И вот почему.

Мембрана не является обязательным элементом пирога, её наличие или отсутствие зависит только от свойств утеплителя. В данном случае для утепления была применена гидрофобизированная минвата — материал на основе базальта, пропитанный водоотталкивающим составом. Увлажнения такая вата не боится, но при этом прекрасно пропускает через себя пар, давая ему свободно проникать в вентиляционный зазор.

Источник

Сооружение вентиляционного фасада для газобетонной постройки

Газобетон – это один из востребованных видов ячеистых блоков. Он отличается высокой плотностью и теплоизоляционными качествами, к тому же, в продаже представлен большой ассортимент данного вида изделия. Вентфасад для газоблоков – это наилучший вариант для сохранения их свойств. Их толщина равна 37-40 см, что позволяет дольше сохранять тепло внутри помещения.

Вентфасад для газобетона: зачем он нужен

Монтаж вентилируемого фасада позволяет отказаться от утеплителя, что значительно сокращает затраты на стройку. Но при этом важно защитить блоки от попадания в них влаги, которая постепенно их разрушает.

Обычно утеплитель не используется при большой толщине блоков (более 35 см), в ином случае без него не обойтись. Если все-таки утеплитель используется, то лучше выбор остановить на минеральной вате. Она имеет следующие свойства:

• малая теплоотдача;
• меньшая толщина стен, что позволяет экономить строительные материалы;
• экономия отопления в зимнее время;
• внутри вентфасадов быстро сохнет.

Важно! Пенополистирол использовать не рекомендуется, так как он плохо пропускает пар, и конденсат скапливается внутри блоков.

Пористая структура материала легко и быстро впитывает влагу, а воздушная прослойка дает возможность ей быстрее выветриться. Вентфасад для газоблоков выполняет следующие функции:

• сохраняет тепло в здании;
• выветривает накопившуюся влагу;
• просушивает утеплитель.

Сооружение вентилируемого фасада продлевает срок службы блоков, и снижает затраты на отопление.

Нюансы вентфасада для дома из газобетона

Как уже упоминалось, толщина газоблоков бывает различной. Обычно ее подбирают исходя из региона проживания. В ином случае, потребуется утеплить стены, а только потом производить фасадные работы.

Газобетон – это паропроницаемый материал, который одновременно обладает конструктивными и теплоизоляционными свойствами. Именно поэтому рекомендуется делать однослойную газобетонную стену.

Если же блок имеет меньшую ширину, чем рекомендуется для данного региона, необходимо выполнить качественную теплоизоляцию. Если выбрать в качестве материала пенополистирол, то стены будут переувлажняться, а образовавшийся там пар, при низких температурах, будет замерзать. Образовавшийся лед попросту «разорвет» блок, что снизит его эксплуатационные характеристики.

Следует отметить, что газобетон имеет отпускную влажность, т.е., при попадании влаги, он некоторое время будет сохнуть. Пенополистирол, не пропуская влагу, приведет к тому, что блоки будут сохнуть вовнутрь. В результате, стены в помещении будут покрываться сыростью, плесенью и грибком.

Важно! Если же утепление производится пенополистиролом, то обязательно требуется установить паропроницаемую мембрану, а также произвести механическую чистку поверхности утеплителя от глянцевого слоя, чтобы увеличить адгезию клея к плите.

Выбор утеплителя

В качестве утеплителя предпочтение следует отдать минеральной вате. Она имеет высокую пропускную способность, что дает возможность попавшему внутрь пару выйти за пределы постройки.

Рекомендуемая толщина утеплителя – 15 см, а вентилируемого зазора – 3-4 см.

Если же сравнивать минеральную вату и пенополистирол, часто используемый строителями для утепления домов, то они имеют схожие характеристики. У них практически одинаковый срок эксплуатации, однако пенополистирол предпочтительнее для грызунов, а вот минеральную вату они не переносят.

Рабочий процесс с пенополистиролом намного проще, даже при незначительных трещинах и сколах, его можно заделать строительной пеной, что не сделаешь в случае с минеральной ватой.

Особенности монтажа навесного фасада на газобетон

Навесной вентилируемый фасад имеет следующую конструкцию:

• каркас;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция;
• воздушная прослойка;
• отделка.

Для начала необходимо отметить места крепления кронштейнов. Делается это при помощи строительной линейки. Первый вертикальный слой ряда начинать следует от угла на 10 см. Шаги между креплениями рекомендуется выполнять по 60 см.

1. Вначале для анкеров необходимо высверлить отверстия. Если стены выполнены из блоков, важно, чтобы места сверлений не совпадали со швами. Лучше, если расстояние до горизонтального шва будет 2,5 см, а до вертикального – 6 см. В качестве крепежного элемента рекомендуется использовать распорные или химические анкера.
2. Поверхность очищается от пыли.
3. Забивается анкер, куда потом будет устанавливаться анкерный болт.
4. Крепится паронитовая прокладка. Она помогает избежать мостиков холода в местах сверлений.
5. Устанавливается кронштейн, и закрепляется анкером.
6. Вначале анкеры забиваются молотком, а после, закручиваются шуруповертом.
7. В минеральной вате проделываются отверстия, куда вставляются кронштейны.

Важно! Работать с минеральной ватой необходимо в специальном защитном костюме.

• Плиты крепятся на кронштейн, после чего на последние устанавливаются прижимные шайбы.
• Плиты стыкуются. Утеплитель начинают класть снизу вверх, на расстоянии не более 2 мм друг от друга.
• Устанавливаются доборы. На углах необходимо соблюдать зубчатую перевязку швов, когда одна плита заходит на другую.
• Сверлятся отверстия для тарельчатых дюбелей. С помощью дюбелей-грибов плиты закрепляются механически.
• Закрепление плит. Для обеспечения надежности, их крепят в пяти точках, по углам и по центру. Если это половинка плиты, то достаточно 4 креплений.
• Монтируется второй слой утеплителя. Если необходим второй слой, то первый должен иметь меньшую плотность, и крепиться двумя дюбелями. Верхний слой должен быть намного плотнее, и закрепляться пятью дюбелями.
• Устанавливаются соединительные элементы для утеплителя.
• Монтируется профильная стойка – это несущие направляющие, которые крепятся к кронштейну.
• Профили стыкуются по торцам. Зазор между профилями не должен превышать 8 мм.
• Устанавливаются кляммеры – это крепежные элементы, вид которых зависит от облицовочного материала.
• Облицовка – это декоративная отделка, зазор между ней и утеплителем не должен превышать 10 см. Иначе при сильном ветре фасад будет сильно «гудеть», а при меньшем – влага не сможет полностью удаляться, в результате чего утеплитель будет гнить и сыреть.

Что касается паропроницаемой мембраны, то она крепится, если в качестве утеплителя в вентилируемом фасаде для частного дома из газобетона выбран пенополиуретан.

Выбор крепежных элементов

Выбор крепежных элементов не менее ответственный этап, ведь газобетонные блоки имеют пористую структуру. Если это не учесть, то со временем теплоизоляция будет отслаиваться, нарушится целостность обрешетки, что приведет к образованию мостиков холода и разрушению стен.

Чтобы обеспечить надежное и долговременное фиксирование, лучше выбрать дюбеля-гвозди, пружинистые дюбеля, химические или механические анкера. Последние подразделяются на распорные, универсальные, забивные и пружинистые.

В качестве крепления вентилируемого фасада к газобетону лучше подходят механические анкера. Они плотно закрепляются в толще блока, после чего можно вкручивать крепежные элементы.

Химический способ не менее надежный, в отверстие вводится смола, которая после затвердевания надежно фиксирует анкер и болт. После застывания раствор создает герметичное крепление.

Важно! Выбор крепления зависит от веса облицовки и используемого профиля (металл или дерево).

Плюсы и минусы

Технология сооружения вентилируемого фасада для дома на газобетон имеет свои плюсы и минусы. Выделяются следующие преимущества:

1. Улучшаются тепло- и звукоизоляционные качества.
2. Смещение точки росы, за счет чего влага будет беспрепятственно выводиться наружу.
3. Возможность воссоздать любые архитектурные и дизайнерские задумки.
4. Долговечность. Срок службы такой конструкции более 70 лет.
5. Защита от негативных атмосферных и климатических явлений.
6. Монтаж возможно проводить в любую погоду.
7. Возможность ремонта по частям.

Среди недостатков выделяется лишь свойство бетона впитывать влагу, что негативно сказывается на его качестве. Поэтому не рекомендуется его использование рядом с водоемами и в районах с обильными осадками. Однако существуют способы, которые защищают материал от влаги и продлевают срок службы фасада.

Сооружение вентилируемого фасада на газобетонные блоки– важный этап в строительстве зданий подобного типа. Именно он защищает материал негативного атмосферного и механического воздействия. При сооружении конструкции важно выполнять правила монтажа, соблюдать рекомендованные зазора и расстояния. Только так получится качественная и долговечная постройка.

Источник