Виды каркаса для монолитного фундамента

Каркасный фундамент.

Всем известно, что при возведении фундамента необходимо выполнять его армирование – конструирование каркаса для фундамента. Армированием фундамента называют дополнительное укрепление бетона, путем добавления в него связанной между собой арматуры. Арматурой может служить стальной прут разных сечений и стальная проволока с большим сечением, так же на сегодняшний день на рынке представлен новый вид арматуру – пластиковая арматура или композитно-полимерная. Каркас для фундамента представляет собой аналог скелета живого организма, в строительстве он выполняет те же функции. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

Прочность бетонного основания дома может обеспечить только совокупность бетона и металла, именно такая совокупность обеспечивает каркасному фундаменту возможность равномерно распределять нагрузку на грунт и работать на изгиб.

Значение каркаса для фундамента.

Металлическая арматура, которая используется при изготовлении каркаса для фундамента, помимо самого каркаса, выполняет еще ряд важнейших для бетонного основания функций. К таким функциям относится работа арматуры с различными деформациями и растягивающими нагрузками, которые как раз действуют на арматуру, ведь зачастую чистый бетон справиться с подобными нагрузками не сможет.

Схема опоры арматурного каркаса.

При сооружении арматурного каркаса используются стальные стержни с ребристой и гладкой поверхностью различного диаметра. Ребристая арматура может иметь различный диаметр (10, 14, 16 мм и более) и зависит выбор диаметр от качественных показателей грунта и нагрузок на фундамент сооружения. Для восприятия неравномерных деформаций, ребристая стальная арматура укладывается горизонтально, в такой компоновке, благодаря ребристой поверхности осуществляется надежное сцепление арматуры с бетоном. Прутья с гладкой поверхностью используются в качестве элементов, из которых состоит пространственная структура каркаса, их диметр зачастую не превышает (6-8 мм) и укладываются вертикально или поперек основным стержням.

Область растяжения бетонного основания находятся на его поверхности, поэтому каркас должен быть установлен как можно ближе к поверхности (не более 50 мм от поверхности). Такое расстояние обеспечивает наилучшие условия работы арматурных элементов, а так же наличие защитного слоя бетона, который сможет предотвратить коррозию металла.

Виды и типы каркасного фундамента.

Не смотря на то, что все виды каркасных фундаментов весьма схожи по своей конструкции, существуют некоторые отличия, которые мы сейчас и рассмотрим. Для монолитного ленточного основания каркасный железобетонный фундамент сооружается в два пояса, которые соединяются между собой поперечной арматурой, свайный буронабивной каркасный фундамент укрепляют вертикальными прутьями, а плиточный каркас – арматурной сеткой. Далее рассмотрим все варианты арматурных каркасов для различных видов фундамента.

Каркасный фундамент ленточного типа.

Такой каркас армируется с использованием стальных прутьев различного диаметра, которые соединяются проволокой для вязки арматуры, сама вязка выполняется с помощью специального крючка.

Зачастую при сооружении загородных домов используются прутья диаметром от 6 мм до 14 мм. Во многих случаях глубина полосы ленточного основания не превышает 120 сантиметров, а ширина – 40 сантиметров, рекомендуется использовать 3 пары прутьев диаметром 10-14 миллиметров, которые соединяются проволокой диаметром 8 миллиметров. Сама технология армирования фундамента подразумевает сооружение каркаса, ширина которого будет в два раза меньше его высоты.

Различные варианты армирования фундамента.

Если учесть небольшую ширину и большую длину полосы фундамента, то становится понятно, что на нее в большей степени влияют продольные растяжения, чем поперечные. То есть зачастую поперечные и вертикальные элементы каркаса являются конструктивными частями, основное назначение которых состоит в создании формы основания, следовательно, при их выборе можно немного сэкономить.

Соединение поперечных стержней арматуры.

Каждое место контакта арматуры друг с другом нужно хорошо связать проволокой. Если по каркасу во время заливки бетонной смеси не будут ходить, а так же на него не будет оказываться любая другая нагрузка, то можно выполнять соединение пластиковыми хомутами.

Соединение стержней арматуры крючком.

Перпендикулярные ленты соединяются между собой выпусками продольных стержней, которые предварительно загибаются специальными инструментами, то бишь продольные стержни одной ленты соединяются с продольными элементами другой ленты.

Соединение данного типа позволяет сконструировать единую жесткую раму, устойчивую к неравномерным деформациям даже в тех случаях, когда они будут происходить под углами основания.

Сооружение простого каркасного фундамента.

Для сооружения каркасного фундамента на дно подготовленной траншеи укладывается необходимое количество поперечных стержней определенной длины, эта длинна должна быть на 10 сантиметров больше чем ширина будущей ленты. В подобных случаях можно использовать гладкие стержни диаметром 6-8 миллиметров.

Далее выполняются действия в следующем порядке:

• Сверху поперечной арматуры необходимо уложить два ребристых прута продольной арматуры диаметром 12-16 миллиметров. Это будет наш нижний каркас.
• В местах контакта поперечных и продольных стержней арматуры вертикально устанавливается гладкая арматура.
• К вертикальным стержням привязываются верхние прутья поперечной арматуры по тому же принципу, что и раньше.
• После этого на верхние поперечные стержни монтируется рабочая продольная арматура. Это будет наш верхний каркас.

Свайный каркасный фундамент.

Для сооружения каркасного фундамента свайного типа можно использовать всего несколько прутов арматуры периодического профиля диаметром 12 мм, количество самих прутов напрямую зависит от диаметра опоры. Зачастую процесс конструирования такого каркаса займет совсем немного времени.

Длина прутьев арматуры должна быть больше длины буронабивной сваи на 350-500 миллиметров, эти остатки и будут нашими арматурными выпусками. Обвязку элементов каркаса выполняют при помощи хомутов треугольной или круглой формы во избежание эксцентрических нагрузок или сдвигающих усилий.

Плитный каркасный фундамент.

На плитный фундамент в отличие от ленточного действуют нагрузки во всех направлениях. Такой фундамент подвержен влиянию нагрузок не только изгиб, но и скручивание. Для того чтобы монолитный фундамент выдерживал все виды нагрузок, его каркас необходимо конструировать используя рифленые прутья.

Иногда для соединения арматуры каркаса, применяется сварка. В таком случае, все соединительные элементы каркаса в обоих направлениях должны крепиться между именно сваркой.

Арматура используемая для сооружения каркаса должна полностью находиться в бетоне, ее выход наружу недопустим, в противном случае неизбежно начнется коррозия и как следствие повреждения бетонной плиты. Толщина плиты основания может быть разниться (зачастую она составляет около 25 сантиметров) и зависит от характера нагрузок. В таком случае сооружение каркасного фундамента выполняется в два этапа.

Сначала рифленые прутья арматуры объединяются в сетку, а затем в решетку. Расстояние между осями двух соседних прутьев (шаг) будет варьироваться в диапазоне 20-40 сантиметров. При шаге в 30 сантиметров на 1 м2 площади необходимо 3 метра арматуры в продольном направлении и 3 метра прутьев в поперечном направлении на нижний каркас. На верхнюю часть каркаса необходимо такое же количество материала. Две части каркаса необходимо соединить между собой арматурой, длинной около 2 метров.

Пример: Путем сложения можно получить следующий результат: для того чтобы сконструировать каркас для 1 квадратного метра фундамента, требуется израсходовать 14 метров арматуры. Получаем что для данного вида фундамента используются прутья диаметром не меньше 12 миллиметров.

Сооружение каркаса для фундамента своими руками потребует от вас не только четкого соблюдения технологичностью процесса, но и опыта, грамотно подобранных строительных материалов и т.д. Следовательно, будьте готовы потратить на постройку каркасного фундамента свое время, средства и силы.

Источник

Монолитный фундамент: виды, преимущества, технология заливки

Дом начинается с фундамента, а значит, если вы решили построить надежное, крепкое жилище для всей семьи, вам непременно понадобится основательная несущая конструкция. Существует несколько вариантов фундамента, которые могут отличаться в зависимости от размеров, этажности, материалов, а также состояния грунта в месте застройки. Но если вы решили возвести действительно надежную основу, ваш выбор остановится на монолитной несущей конструкции. Почему именно на ней? Рассмотрим особенности монолитной системы, узнаем ее преимущества и недостатки, а заодно, изучим технологию выведения монолитного фундамента без привлечения бригады специалистов.

Особенности монолитной плиты

Монолитный фундамент является универсальной несущей конструкцией, которая широко используется при строительстве жилых и промышленных зданий. Особенности конструкции позволяют размещать такую основу под строение на водонасыщенных и подвижных грунтах, склонных к переувлажнению и вспучиванию в зависимости от сезона. Там, где многие другие фундаменты установить попросту невозможно, например, на торфяниках или в местах скопления грунтовых вод, монолитная плита способна десятилетиями выдерживать тяжелые многоуровневые дома и коттеджи.

Практика показывает, что монолитная плита может устанавливаться на следующих типах грунта:

• насыпных;
• водонасыщенных;
• глинистых и суглинистых;
• мелкопесчаных, пылевых (супесях);
• слабых несущих грунтах (торфяники).

Важно! Монолит не рекомендовано устанавливать на грунтах с толстым почвенно-растительным, а также илистым слоем. Не подходит данная конструкция и к местности, характеризующейся регулярными оползнями.

Особенность монолитной основы кроется в ее уникальной конструкции. Данный вид фундамента представляет собой цельную плиту из неразрывно связанного армирующего каркаса и бетона. За счет целостности конструкции и большой опорной площади, вмещающей в себя все строение, монолитная плита обретает небольшую подвижность, и может колебаться вместе с грунтом.

Данная особенность, которой не может похвастаться ни один другой фундамент, обеспечивает надежность конструкции и служит десятилетиями, совершенно не опасаясь низкоплотных грунтов, какая бы нагрузка на них не оказывалась.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

1. Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
2. Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!
3. Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!
4. Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.
5. Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

1. Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.
2. Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.
3. Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.
4. Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.
5. Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Виды монолитного фундамента

По степени пучинистости грунта монолитная плита подразделяется на три вида:

Сплошная монолитная плита

Для сильно пучинистого грунта, подверженного перемещениям в вертикальной и горизонтальной плоскости, необходимо выбирать сплошную монолитную плиту. При этом конструкция должна иметь мощный армированный каркас, который не допустит нарушения целостности фундамента при отрицательном воздействии грунта.

Монолитная плита с ребрами жесткости

Для грунтов умеренной пучинистости, а также слабо пучинистых грунтов, допускается изготовление тонкой монолитной плиты с ребрами жесткости сверху или снизу.

• Ребра жесткости вниз

Данная строительная конструкция является ленточным фундаментом, расположенным по всему периметру здания, на которой сверху располагается тонкая монолитная плита. Такая конструкция позволяет существенно сэкономить бетон, ведь наполнителем в ней является бутовый камень или керамзитобетон.

• Ребра жесткости вверх

При таком типе конструкции ребра жесткости располагаются сверху, на моноплите, и повторяют контуры всех несущих стен здания. Здесь фундамент не имеет наполнителя, но экономия бетона для его возведения также довольно существенная.

Что характерно, монолитная лента, являющаяся частью данной конструкции, может выполняться из ФБС-блоков, а может заливаться из бетона. Второй вариант предпочтительнее, ведь в этом случае конструкция получается цельнолитой, а значит, обладает большей надежностью. К тому же доставка ФБС-блоков на стройплощадку и их установка на моноплиту требует применения спецтехники.

Утепленная шведская плита (УШП)

Огромную популярность на севере Европы, в Канаде и на Аляске получила, так называемая, утепленная шведская плита. Сегодня такой несущий строительный каркас все чаще применяют и в северных регионах нашей страны.

Данный фундамент представляет собой монолитную плиту, в основании которой укладывается гидроизоляция (армированная полиэтиленовая пленка), а также теплоизоляция (экструдированный пенополистирол). Более того, на обрешетку, устилающую весь периметр будущего здания, перед заливкой бетона монтируется система теплого пола. В итоге получается прочное монолитное основание, теплоизолированное снизу и подогреваемое пол сверху.

Проектирование плитных оснований

Если вы не имеете высшего образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство», и никогда не сталкивались со строительными расчетами, данное проектирование стоит доверить профессиональным конструкторам. Дело в том, что для правильности расчетов надежности монолитного фундамента необходимо произвести геологические изыскания, оценив несущую способность грунта в данной местности, а также его водонасыщенность.

По расчетам, нагрузка на грунт, создаваемая тяжестью здания не должна быть выше способности грунта выдерживать эту самую нагрузку. Чтобы проверить это, необходимо просчитать вес всех материалов, из которых будет возводиться дом, а также учесть ветровые, снеговые и прочие нагрузки. Суммировав все веса конструкции, и разделив полученный результат на площадь опоры, можно получить показатель удельного давления. Расчетный показатель не должен превышать нормативный (отыскать его можно в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»).

Если расчетные данные превысят рекомендуемые, возможно придется провести изменения, в частности:

• расширить площадь опорной конструкции;
• снизить массу будущего здания, убрав один из этажей или заменив стены из кирпича на более легкие строительные пеноблоки;
• заменить монолитную плиту другим видом строительной опоры, например, свайным.

Обратите внимание! По стандарту толщина монолитной плиты может варьироваться в пределах 15-35 см. Более точную толщину рассчитывает конструктор, в зависимости от исходных данных и проведенных расчетов.

Технология строительства монолитного фундамента своими руками

Для универсальности примера рассмотрим монтаж конструкции утепленной шведской плиты (УШП). Чтобы вывести опорную плиту понадобится:

1. Бетон. Рассчитывается из расхода 0,2-0,25 м³ материала в зависимости от толщины фундамента.
2. Песок, щебень и гравий. Необходимы для формирования подушки под монолитную плиту.
3. Армированная полиэтиленовая пленка и геотекстиль. Берется из расчета площади фундамента с добавлением 25% на перехлесты.
4. Пенополистирол. Под этим названием понимается утеплитель, который берется из расчета 0,4-0,5 м³ на 1 м² фундамента.
5. Арматура. При строительстве стандартной монолитной плиты используется арматура диаметром 10-12 мм, из расчета 15 м.п. на 1 м² фундамента. Если же заливается моноплита с ребрами, дополнительно необходимо запастись арматурой диаметром 12-14 мм из расчета 5 м.п. на 1 м² фундамента.
6. Обрезная доска для строительства опалубки.
7. Вязальная проволока для соединения частей арматурного каркаса.

Этапы возведения монолитной плиты

Подготовительные работы

1. Площадку под будущее строение требуется очистить от хлама, мусора и имеющихся растений.

2. На расчищенную площадку следует вынести разметку, зафиксировав контуры фундамента при помощи колышков и натянутого между ними шнура.

— Внутри обозначенного контура следует снять поверхностный слой грунта, не глубже 0,5 метра. Для проведения земляных работ лучше нанять специальную технику.

Важно! Слишком сильно заглублять монолитную плиту нельзя. В этом случае ее боковые стенки будут чрезмерно зафиксированы грунтом, а значит, в случае вспучивания и движения грунта при сезонных температурных перепадах, на фундамент будет оказываться повышенное давление. Это может стать причиной его разрушения.

3. Выровняв основание углубления можно засыпать подушку под основание фундамента. Формируется такая подушка из нескольких слоев:

— слой речного песка толщиной 15 см. Следует выровнять по всей поверхности, утрамбовать при помощи виброплиты и пролить водой;

— слой щебеночно-гравийной смеси толщиной 20 см с фракцией щебня не превышающей 40 мм. Выровняв щебенку по всему периметру, ее следует укатать при помощи ручного катка;

— между песком и щебеночно-гравийной смесью укладывается теплоизоляционный геотекстиль. При этом его края должны выходить за пределы песчаного слоя примерно на 40 см. После, когда сверху ляжет слой гравия, края геотекстильного полотна заворачиваются внутрь, окутывая гравий.

— Внутри щебеночно-гравийной смеси прокладываются все необходимые инженерные коммуникации: канализация, водопровод и электрические кабели. Важно лишь, чтобы кабель был защищен гофрой. Данная конструкция позволяет вывести коммуникации на поверхность в местах подключения на высоту 80-100 см.

Укладка тепло- и гидроизоляции

— Сверху на гравий в несколько слоев, перехлестом, укладывается гидроизоляция. При этом полотно гидроизоляционного материала должно выступать за край фундамента приблизительно на 70 см. В дальнейшем выступающая часть будет использована для гидроизоляции торцов плиты.

Важно! Практика показывает, что в качестве гидроизоляционного материала лучше остановить свой выбор на армированной полиэтиленовой пленке. Места ее соединения в несколько слоев стоит подпаять газовой горелкой и проклеить битумом, или герметизировать строительным скотчем.

— По стенкам сформированного углубления в грунте также следует расположить теплоизоляционные материалы. По словам специалистов, материалом выбора для возведения данного фундамента является экструдированный пенополистерол высокой плотности. Для утепления боковых стенок фундамента лучше выбирать пенополистерол с L–образным сечением.

Альтернативой этому утеплителю может стать пенополистерол специальных марок (Пеноплекс, Пеноборд), которые разработаны специально для монолитных каркасов, а также фибролитовая плита. Правда последней необходимо крепление, а значит, придется потратиться еще и на закладные элементы.

Выступающий наружу утеплитель необходимо зафиксировать с внешней стороны при помощи деревянной опалубки.

— Уложив один слой утеплителя в местах будущего формирования стен фундамента, необходимо утеплить основание будущей несущей конструкции. Для этого сверху на гидроизоляцию следует уложить пенополистерол в два слоя. Толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. При этом важно, чтобы стыки первого слоя не совпадали со стыками во втором слое. В противном случае материал потеряет свои функциональные свойства и будет пропускать холодный воздух.

Обратите внимание! Для лучшей герметизации места стыков плит утеплителя следует обрабатывать полиуретановым клеем. А проделав в пенополистероле отверстия для прохождения коммуникаций, появившиеся зазоры необходимо запенить.

Создание армированного каркаса

Если говорить о формировании арматурного каркаса, то для продольных элементов выбирается арматура диаметром 12 мм. Для поперечных элементов достаточно арматуры диаметром 10 мм.

Если по расчетам вам необходима тонкая монолитная плита, не толще 200 мм, достаточно собрать на плоскости армированную сетку с ячейкой 150х150. Когда же толщина монолитного несущего основания превышает 200-250 мм, требуется сварить объемный арматурный каркас из двух слоев сетки. Для этой цели в строительном магазине можно приобрести вертикальные хомуты из арматуры или согнуть их самостоятельно при помощи автогена, тисков и молотка. Такие элементы будут служить соединением между нижней и верхней сеткой.

По краям арматурного каркаса устанавливаются П-образные соединения из арматуры, которые также можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно.

Обратите внимание! Арматурный каркас укладывается не на теплоизоляцию, а на специальные пластиковые фиксаторы (ФС-30), которые можно приобрести в магазине.

Места соединения арматуры в продольном и поперечном сечении можно сваривать, что существенно экономит время монтажа. Однако практика показывает, что сваркой легко пережечь тонкую арматуру, вследствие чего место соединения становится очень хрупким и легко может лопнуть под действием вертикальных нагрузок. Поэтому лучше скреплять арматуру вязальной проволокой, сложенной вдвое. Этого вполне хватит для обеспечения прочности железобетонной конструкции.

Важно! Если же вы решили соединять элементы арматурного каркаса при помощи сварки, выбирайте арматуру с маркировкой С (свариваемая).

Монтаж отопительных элементов

Строительство утепленной шведской плиты подразумевает монтаж системы обогрева «теплый пол». Если вы планируете монтаж такой системы, на арматурный каркас, в соответствии с планом расположения комнат, следует уложить пластиковые трубы отопления. Расстояние между трубками обычно составляет 100-150 мм, а сами трубки крепятся к арматуре при помощи пластиковых хомутов.

Если конструкция вашего дома подразумевает образование ростверка (плиты поддерживаемой свайным или столбчатым фундаментом), а под ним проходят отопительные трубы, их необходимо поместить в полиэтиленовую трубу (ПНД) подходящего диаметра.

Перед тем как переходить к следующему этапу формирования монолитной плиты, следует подключить трубы теплого пола, наполнить их водой и проверить на герметичность.

Заливка монолитной плиты

— Чтобы подготовить фундамент для заливки бетоном, необходимо убрать грязь и мусор, если таковые имеются, а также установить заглушки на все коммуникационные элементы. Важно также проверить целостность всех изоляционных слоев.

— Для заливки выбирается бетон марки М300-М400. Заливать смесь в опалубку лучше с одного раза, для чего придется использовать автомиксер. При этом бетонную смесь необходимо распределять равномерно по всей площади конструкции при помощи совковой лопаты.

— После распределения бетона важно пройтись по всему его слою погружным вибратором. Благодаря этому бетонная смесь заполнит все ниши, не оставив «пустышек».

— Достигнув планируемой верхней отметки необходимо уплотнить ее поверхность, а затем выровнять при помощи виброрейки. Окончательно формирование плоскости монолитной плиты достигается правилом и гладилкой.

— Теперь железобетонной плите необходимо дать застыть. А чтобы бетон не пересыхал и не трескался, его устилают пленкой.

Важно! Если во время высыхания бетона температура воздуха превышает +15°C, поверхность монолита необходимо увлажнять каждые 3 часа слегка проливая бетон. Ухаживать подобным образом за плитой необходимо в течение трех дней. По ночам поливать фундамент следует 2 раза. Если же температура воздуха держится в пределах от +5°C до +15°C, увлажнять плиту достаточно раз в 10-12 часов.

— Снимать опалубку следует лишь тогда, когда фундамент окончательно окрепнет. Здесь все зависит от температуры окружающей среды. Так, например:

— при температуре 0°C +3°C – через 6 недель;
— при температуре +10°C – 3-4 недели;
— при температуре +15°C +20°C – 2-3 недели;
— при температуре +30°C – 8-12 дней.

Многолетняя практика использования говорит о том, что фундамент монолитная плита является самым надежным строительным основанием. А современные новшества в виде утепления, гидроизоляции и обогрева пола делают данную конструкцию еще и чрезвычайно удобной для будущих хозяев дома. В жилище с таким фундаментом вы будете чувствовать себя надежно, тепло и уютно!

Источник