Виниловое покрытие для кровли

Строительство домов

Завершающим этапом стройки являются работы на крыше. Кровельные работы по отделке фронтонов, карнизов являются финальным аккордом в стройке. После завершения работ такого плана, постройка выглядит законченной и эстетически привлекательной. Настил кровельного материала, подшив карниза, вентиляция пространства под крышей и монтаж водостока – завершающие действия на кровле.

Оглавление:

Варианты кровельных материалов

На данный момент существует большое разнообразие кровельных материалов. Подойти к вопросу выбора покрытия для крыши следует продуманно и ответственно. Это должен быть качественный, экологически безопасный, надежный материал. То, что подходит для небольшого частного дома, может быть неподходящим для городских домов, а материал для кровли загородной дачи может существенно отличаться от того, который нужен для хозяйственной постройки. Среди изобилия кровельных продуктов можно выделить такие:

• листовой материал;
• металлочерепица;
• профнастил для крыши;
• ондулин;
• шифер;
• стальное фальцевое покрытие;
• мягкая крыша;
• гибкая черепица;
• песчано – цементная черепица;
• наливная кровля;
• сланцевый материал;
• рулонный материал;
• мембранный материал;
• сайдинг.

Каждый из этих видов покрытия крыши имеет сильные и слабые стороны. Некоторые нарядные и надежные, но очень дорогие, другие дешевые и легкие в установке, но требуют дополнительного утепления. Необходимо учесть каждую деталь и особенность материала, чтобы применить самый подходящий по показателям и характеристикам с учетом типа здания, температурных особенностей.

Сайдинг для отделки и покрытия кровли

Сайдинг – относительно новый материал, который быстро завоевал популярность, благодаря своим характеристикам: практичностью, надежностью и красотой. Сочетание этих качеств позволяет утверждать, что данный вид кровельного материала является одним из самых лучших решений для покрытия зданий и построек.

Среди положительных сторон применения сайдинга можно назвать такие:

• внешняя привлекательность;
• интересные дизайнерские решения;
• легок в уходе;
• простой в монтировании;
• надежность.

Существует много вариантов данного продукта:

• древесный;
• деревянный;
• виниловый;
• металлический;
• стальной (оцинкованный);
• цинковый;
• фиброцементный.

Древесный сайдинг – это результат прессования стружки и пропитки специальными растворами. Не годится для наружных работ, так как имеет низкую водостойкость. Фиброцементный производится из целлюлозы и цемента, негорючий, но используется в отдельных случаях из – за большого веса материала. Деревянный – подходит ля внутренних работ, дорогой и сложный в монтировании, но имеет очень привлекательный вид. Стальной сайдинг и его производные подходит для облицовки как жилых, так и хозяйственных помещений. Основа материала – сталь, покрытая специальной краской. Но признанным лидером является виниловый сайдинг.

Преимущества и недостатки винилового сайдинга

Виниловый сайдинг или как его еще называют- акриловый, пластиковый – самый популярный на данном этапе. Крепится саморезами и сделать то может даже новичок, самое главное условие при покрытия кровли – отсутствие страха высоты.

Как и у любого другого строительного материала у винилового сайдинга есть сильные и слабые стороны. К преимуществам можно отнести:

• сравнительно невысокая стоимость;
• способность самовыравниваться при незначительных вмятинах;
• легкий вес материала;
• высокая скорость монтирования;
• разнообразие цветовой гаммы;
• внешняя привлекательность;
• высокая надежность.

Но к недостаткам винилового сайдинга относятся:

• высокая пожароопасность материала;
• требуется дополнительная теплоизоляция;
• при повреждении отдельных участков требуется замена всего покрытия;
• низкая устойчивость к механическому воздействию;
• не очень продолжительный срок эксплуатации.

Отделка двухскатной крыши

Даже самый идеальный кровельный материал не будет смотреться, если не будет завершена отделка элементов крыши: трубы, карнизов, фронтонов, свесов. Далее детально рассмотрим каждый из этапов. Каждый из этапов имеет свои нюансы:

• для обшивки свесов необходимо использовать длинномерный материал;
• использование сайдинга с софитами позволяет реже делать нарезку и благодаря перфорации поверхность сможет «дышать»;
• для подшивки рекомендуется использование длинномерного винилового сайдинга;
• для работы на крыше важно построить надежные леса на уровне, удобном для работы;
• на фронтонах сайдинг часто располагают вертикально;
• для работы на высоте следует воспользоваться помощью еще одного человека.

Работу по обшивке крыши виниловым сайдингом можно провести собственными силами, необходимо прислушиваться к рекомендациям и не забывать о технике безопасности.

Отделка карнизов крыши своими руками

Виниловый сайдинг применяется для кровли чаще всего. Он имеет ряд преимуществ:

• сравнительно недорогой материал;
• высокое качество;
• достаточная плотность;
• «дышащие» элементы.

Сайдинговые полоски – это панели трех – четырех метров с замками по краям. На поверхности материала располагаются софиты:

• с перфорацией для движения воздуха;
• с отсутствием перфорации для воздухообмена.

Для отделки карнизов первый вариант является самым приемлемым, тем более, если перфорация сплошная. Существуют рекомендации, которые необходимо учитывать при работе с виниловым материалом.

• хранить виниловые полосы следует в защищенном от света месте, в температурном режиме не выше шестидесяти градусов;
• укладывать панели следует в горизонтальном направлении;
• при монтировании запрещено механически воздействовать на панели;
• фиксация софитов производится при помощи саморезов;
• не рекомендуется туго их ввинчивать;
• не желательно использовать герметики;
• работать с сайдингом необходимо аккуратно, чтобы исключить повреждения материала.

Свесы или участки нижнего края крыши требует подшивки. Это поможет защитить саму крышу от повреждения сильными порывами ветра, также придаст внешнему виду жилища уюта и красоты. Обшивку свесов осуществляют после того, как отделка фасада и укладка кровельного материала завершились. Заделка свеса будет мешать свободной вентиляции воздуха, но если оставить это место не подшитым, могут завестись грызуны, массово поселиться птицы или завестись насекомые.

Отделка под крышей важный процесс, без этого внешний вид дома будет несовершенен и не закончен.

Чтобы не повлиять на вентиляционную систему, следует подшивать карнизы с маленькими зазорами. Сделать вентиляционную систему можно так:

• оставлять небольшие расстояния между карнизом и виниловыми полосами, как правило, рекомендуется зазор до полутора сантиметров;
• осуществлять отделку софитовыми панелями;
• применять перфорированные панели.

Отделка карниза крыши своими руками возможна даже без наличия опыта, с помощью помощника возможно сделать эту работу собственноручно, без привлечения строительных бригад.

Отделка фронтона крыши

Производить обшивку фронтона можно после окончания обшивки всего строения, а можно при строительстве кровли.

Сделать отделку фронтона может даже тот, кто никогда не занимался ничем подобным. Просто необходим помощник, который нарезает материал и подает, или же принимает материал вверху и обшивает поверхность.

Перед началом работы следует позаботиться о мерах безопасности, работа на высоте не терпит суеты и беспечности. Надежные леса позволят чувствовать безопасность, а значит уверенно делать необходимые манипуляции на крыше.

Для проведения работ по обшивке фасада необходимо запастись нужным инструментом:

• брусками;
• метром;
• уголком;
• планками;
• планками сайдинга;
• шуруповерт;
• лобзик;
• саморезы.

Расчет материала является важным моментом, но произвести их для фронтона – несложно: высота крыши умножается на ширину и делится напополам. Для такого рода работ можно использовать металлический, виниловый или цокольный материал. Виниловый сайдинг для обшивки фронтона имеет нежные оттенки цветов. Что касается металлического, то он имеет огромную цветовую палитру, а срок гарантированной эксплуатации достигает более пятидесяти лет. Цокольный материал значительно толще винилового и крепче. Так что мастер самостоятельно решает, какой вид сайдинга выбрать. Виниловый является предпочтительным, так как работать с ним легче, а значит процесс обшивки пройдет быстрее, стоит он меньше остальных.

Для начала, необходимо утеплить фронтон. Это делается для уравновешивания температур в зимнее время, когда они низкие, и в летнее время, при изнурительной жаре. Чаще всего используют минвату и пенопласт. Проводить работу по утеплению можно не только с внешней стороны. Утепление изнутри имеет также большое количество преимуществ. Для отделки фронтона предварительно необходимо подготовить обрешетку. Все элементы конструкции должны быть хорошо прикручены и зафиксированы. Необходимо проверять насколько ровно ложится одна часть к другой, так как на ровную поверхность легко будет присоединять виниловые полоски или другой облицовочный материал.

Отделка под крышей

Если производится отделка всех элементов крыши, следует не упустить область под нею. Это создаст красивый завершенный образ жилища и будет дополнительной защитой от утечки тепла, проникновения насекомых. Под конструкцией крыши необходимо прикрепить джей – образный профиль. Порядок действий можно описать так:

• необходимо произвести замер расстояний между частями замков;
• от полученного результата убираем около двух миллиметров отступа;
• наносим разметку на полосу и отрезаем ту часть, где расположены замки;
• через каждые двадцать сантиметров создаются зацепы, надрезы загибаются на лицевую сторону;
• вставляем фрагмент в предпоследнюю панель, закрываем замок в профилях.

Отделка печной трубы на крыше

Производить отделку дымохода на крыше необходимо в конце кровельных работ. От качества отделки дымохода зависит не только внешний вид крыши, эстетическая сторона, но и защита сооружения от птиц, неблагоприятных условий окружающей среды. Если не сделать все как положено, дожди, снег и ветра быстро укоротят срок службы конструкции в целом.

Отделку дымоходной трубы условно можно разделить на следующие этапы:

• внутренняя отделка – до выхода на чердак;
• также внутренняя отделка – чердачный участок до выхода на крышу;
• наружная отделка – зона крыши.

Два первых этапа важны, но не так существенно, как последний этап – отделочные работы на крыше. Этот участок подвергается воздействию осадков, ветров, испытывает высокие температуры изнутри и значительные перепады в холодное время года.

Отделка дымохода объединяет работу с основанием, саму поверхность трубы, место входа трубы в крышу. Работая с основанием имеет целью обеспечить герметичность и предотвратить попадание вовнутрь воды или мусора. Отделка тела трубы имеет важную цель – обеспечение сохранения тепла, надежность и привлекательный внешний вид. Саам выход из крыши, место врезания в материал кровли требует защиты отверстия от воды, мусора.

Отделка дымохода требует выполнения последовательно следующих действий:

• укладывание рубероида вокруг корпуса трубы;
• монтаж обрешетки;
• начинаем укладывать облицовочный материал;
• все стыки обрабатываются герметическими средствами.

Советы опытных строителей

Как и у каждой работы, у отделки поверхностей при помощи сайдинга существуют определенные тонкости, которые следует учитывать для успешного осуществления работы:

• крепежи вставляются в предназначенные для этого отверстия;
• прикручивать шляпки плотно к основание нельзя, оставляется зазор на случай искажения поверхности в результате температурных колебаний;
• листы располагаются горизонтально, а отделку необходимо крепить по часовой стрелке, снизу наверх;
• пробивать отверстия в сайдинговой панели нельзя, это может укоротить срок службы материала, такой вариант сайдинга( виниловый), крепится только в предназначенные для крепежей зазоры.

Виниловый сайдинг отличается способностью поглощения тепла, не боится перепадов температур, не подвластен коррозии и атакам насекомых, долговечен и устойчив к воздействию химических элементов.

Осуществить отделку крыши своими руками возможно при соблюдении рекомендаций опытных строителей.

Источник

Гидроизоляционная пленка для кровли: как правильно выбрать и провести монтаж

Вам будет интересно узнать, что в России в частном домостроении до середины ХХ века гидроизоляционные материалы не использовались вообще, или редкое исключение составлял рубероид. А если учесть, что и фундаменты на то время строили тоже без гидроизоляции, удивительно, как до сих пор стоят некоторые дома? Позже в ход пошел пергамин и его аналоги, который со своей задачей также не слишком хорошо справлялся.

И вот из-за рубежа стали поставляться качественные гидроизоляционные материалы, сразу же запустившие подобное производство на месте. Поэтому современная гидроизоляционная плёнка для кровли уже далека от своих незатейливых предшественников.

На сегодняшний день это – целое научное достижение, которое помогает сохранить подкровельное пространство даже от малейшей капли дождевой воды. Больше того: правильно выбранная пленка – это до 50% гарантии долговечной и беспроблемной работы кровельного «пирога». А какие есть виды таких пленок, и как их крепить – мы сейчас подробно расскажем.

Содержание

Пленки и мембраны: в чем различие?

Давайте сразу отметим различия двух материалов для кровли: гидроизоляционная мембрана и гидроизоляционная пленка. Многие считают, что они отличаются по таким параметрам, как паропроницаемость, многослойность и цена.

Да и производители тоже в маркетинговых целях стараются всех убедить, что пленки – это прошлое, а мембраны – это совершенно новый материал, правда никаких четких границ между двумя этими материалами они не проводят.

Отчасти это действительно так, но на самом деле, если мы обратимся ко всемирной энциклопедии знаний, то узнаем, что мембрана – это «тонкая гибкая пленка, обычно закрепленная по периметру». Поэтому более правильно считать мембрану новым, более современным видом пленок.

И принцип действия и у пленок, и мембран, практически тот же – защищать подкровельное пространство от сырости и протечек:

Также и монтаж обычных и современных пленок остается схожим и до сегодня:

Как выбрать пленку для гидроизоляции кровли?

Давайте теперь подробнее рассмотрим, какой на сегодняшний день ассортимент предлагает современный рынок, и какие материалы пользуются популярностью у кровельщиков. Тем более что видов современных подкровельных пленок достаточно много, в зависимости от того, что конкретно вы хотите получить в финале.

Стойкость к ультрафиолету

Замечали ли вы когда-либо, какой хрупкой становится пленка, и в какие лохмотья она способна превращаться, побыв под открытым небом всего одно лето? Особенно, если вы приобрели самую дешевую на рынке и просто накрыли ею кирпичи, к примеру.

И насколько более свежо может выглядеть почти такое же, на первый взгляд, покрытие для парников, хотя выдержало столько же солнечных дней. Дело не в толщине – дело в таком параметре пленки, как устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Стойкость к ультрафиолету только на первый взгляд кажется малозначительным параметром для кровельной пленки – она ведь будет спрятана под облицовочным материалом! Да, это так, только многие забывают про форс-мажорные обстоятельства. Например, вы купили гидроизоляционную пленку с низкой стойкостью к УФ-лучам, и планируете ее расстелить и покрыть за один-два дня.

Бригада на месте, пленка быстро «застеплерена» по обрешетке, и остается только несложный монтаж кровли. И тут – неожиданно – дождь, гроза, нехватка материала, потеря крепежных элементов, отключение электричества и многое другое. Несколько дней такого простоя в жаркие дни могут понизить прочность такой пленки на 50%! А теперь подсчитайте, насколько соответственно снизится ее итоговая долговечность.

Так стоит ли рисковать? Поверьте, снимать полностью всю гидроизоляцию, ездить за новой и заново проводить все монтажные работы – дело не из приятных, особенно выдергивание кусков старой (неожиданно устаревшей) пленки из-под металлических скоб.

Вы будете удивлены, но и достаточно дорогие брендовые гидроизоляционные пленки могут иметь совсем низкий показатель стойкости к ультрафиолету. Просто они предназначены для внутренних монтажных работ, а не для кровли, о чем, к сожалению, вам скажет не каждый продавец.

Срок службы

Второе важное требование к гидроизоляционной пленке – это долговечность. Вы ведь не хотите каждые 5 лет полностью разбирать крышу, чтобы перестелить гидроизоляцию?

Поэтому большинство производителей добавляют в состав такой пленки специальные компоненты, которые усиливают прочность и износостойкость. Такими, например, являются современные армированные пленки для гидроизоляции кровель:

Прочность на давление водой

Есть еще такая характеристика гидроизоляционной пленки, как способность выдерживать давление водяного столба. Это такое ее качество, которое позволяет долгое время держатся под напором воды и не пропускать ее внутрь.

В вашей местности бывают сильные или затяжные дожди? Тогда обращайте внимание на этот параметр. Или ваш кровельный материал так устроен, что под него залетает снег и там тает, как у металлочерепицы?

С подобных хорошо справляются те пленки, что монтируются без стыков, сразу целым рулоном:

Например, самый оптимальный вариант гидроизоляции для таких крыш – трехслойная подкровельная пленка с несущей армированной решеткой и ламинированием с двух сторон. Это отличный гидробарьер с паропропускной способностью.

Сцепление с основанием

Гидроизоляционная пленка бывает двух типов: наплавляемая или механически укладываемая.

Наплавляемая полимерная пленка имеет многослойную структуру. Нижний слой представляет собой тонкую пленку, которая легко плавится при повышенной температуре. Такая гидроизоляция особенно удобна для крыш сложной конструкции, но пристальное внимание нужно уделять герметичности всех ее стыков.

Во втором случае пленка крепится обычным механическим способом – скобами или гвоздями. Такую можно крепить на любое основание – бетон, дерево или профлист, желательно только, чтобы оно было максимально ровным.

Антиконденсат

Хороши для кровли также так называемые антиконденсатные пленки, которые укладывать нужно с двумя проветриваемыми зазорами. Это практически незаменимая гидроизоляция, если кровельный материал – металл, с которого всегда что-то капает.

Антиконденсатные пленки отличаются тем, что в их составе есть особый влагопоглащающий материал, удерживающий большое количество влаги. Такая пленка более плотная по толщине и обладает шероховатостью.

Не горюча, прочна и устойчива к ультрафиолетовым лучам, правда, обладает низкой паропроницаемостью. Если вам понравился этот вариант, тогда продумайте вентиляцию.

А монтаж такой пленки ничем не отличается от обычного:

Цена и качество

С осторожностью относитесь к самым дешевым пленкам на рынке. Дело в том, что таковые почти всегда производят из намотанного на катушки полипропилена, и в итоге у крыши потом ни гидроизоляции, ни ветрозащиты.

Преимущества более дорогих и современных пленок в том, что такая гидроизоляция не только защищает подкровельное пространство от попадания внутрь влаги, но и помогает ее испарить. Об этом — сейчас поподробнее.

И еще. Бытует расхожее мнение, что подкровельная пленка легко рвется уже в процессе монтажа кровельных листов, и в дальнейшем требует замены едва ли не каждый год. Что довольно хлопотно, естественно.

На самом деле пленка действительно не способна служить отдельным покрытием ввиду своей хрупкости (оставьте на зиму – к весне останутся одни лохмотья), но в качестве важной части всего кровельного пирога со своими задачами справляется на все 100%.

И даже небольшие разрывы пленки от крепления скобами на самом деле не критичны – эта влага легко испарится при первых же лучах солнца. Помните, что на крыше всегда ощутимо жарче, чем внизу.

Паропроницаемость

И, наконец, один из самых важных параметров гидроизоляционных пленок. Первое, что вам нужно выяснить, «холодной» или «теплой» будет ваша кровля. Т.е. утепленной или нет, что напрямую зависит от того, расположите ли вы под крышей жилую мансарду или оставите простой чердак.

И не спешите сразу выбрать путь наименьшего сопротивления, оставив эту площадь нежилой – дело в том, что со временем в любом просторном доме «заканчиваются» комнаты, и хочется оборудовать ну хоть какой-нибудь чулан под ту же бильярдную, личный кабинет или мастерскую. А потому, если ваш бюджет позволяет, сразу делайте все по максимуму.

И, если мансарда вашего дома скорее всего будет утепленной, то простая парогидроизоляционная пленка для такой кровли уже не может использоваться: во-первых, она не подходит для этих целей и прослужит так недолго, во-вторых – проблемы будут с самим утеплителем.

Дело в том, что у стандартной гидроизоляционной пленки – двухконтурная вентиляция: между кровельным покрытием и гидроизоляцией, и между утеплителем и гидроизоляцией. При помощи этого материала устраивают так называемую «холодную» кровлю.

А вот для устройства «теплой» важен тот момент, чтобы пар из утеплителя выходил наружу, и гидроизоляционная пленка ему в этом не мешала:

Конечно, этим свойством уже больше обладают современные пленки:

Что предлагает современный рынок?

А вариантов предлагает – множество. Поэтому давайте прежде всего научимся разбираться в маркировке и рассмотрим поближе несколько самых популярных брендов.

Маркировка

Так, маркировкой АМ обозначают пленку, которая представляет собой дышащую мембрану.

Пленки А и АМ призваны в первую очередь хорошо пропускать пар.

А вот пленки класса А и В – это настоящие промокашки из тетради, главная задача которых – впитать, а затем быстро выветрить влагу. И со своей работой они действительно неплохо справляются, если только продуман и обустроен вентиляционный зазор.

Бренды

Итак, фирма Ютафол. Это качественные гидроизоляционные и пароизоляционные пленки, комплектующие для монтажа и гарантия. Такие пленки изготавливаются из прочных полимеров:

Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны Tyvek. Этот материал можно назвать «умным»: выводит лишний пар, не дает попадать влаге в подкровельное пространство и служит долго.

Мембраны Тайвек выпускаются уже несколько десятилетий. Их главное преимущество – возможность укладки прямо на утеплитель, без воздушного зазора. Благодаря чему можно отказаться от обрешетки и немало на этом сэкономить.

Мембрана Delta используется для гидроизоляции нижней кровли, и особенно неоценима для устройства кровли и из штучных материалов и металлической фальцевой. Ее можно смело применять на кровлях с совсем маленьким углом наклона – на 10° меньше, чем рекомендуемый.

А среди отечественных особой популярностью пользуются пленки Изоспан:

Как правильно укладывать гидроизоляционную пленку?

Начнем со строительства обрешетки. При устройстве стропил не допускайте расстояния между ними больше, чем 1,2 м. Оптимальное расстояние между гидроизоляционной пленкой и кровельным утеплителем – 40-60 мм.

Запомните: работать с гидроизоляционной пленкой на крыше можно только в сухую погоду, как только будет полностью смонтирована стропильная система и уложен утеплитель, если таковой планируется.

Расстилаем пленку

В укладке гидроизоляционной пленки существует своя технология: от карниза к коньку, внахлест, и только так. Монтировать пленку просто: делаем так, чтобы дождевая вода всегда уходила за пределы крыши. Важно только не допустить затекания воды внутрь кровельного пространства. А нижняя кромка пленки обеспечивает удаление стекающих капель в водоотводный желоб.

В отличие от плотных мембран, обычную гидроизоляционную пленку расстилать вдоль кровельного карниза нужно так, чтобы она провисала между стропилами на 1-2 см. Такое провисание также необходимо для того, чтобы на стропильной системе не собирался конденсат:

А вот антиконденсатную пленку расстилают на стропилах вниз впитывающей поверхностью. Закрепите ее либо строительным степлером, либо специальными оцинкованными гвоздями с широкими шляпками. Следите за тем, чтобы ее нижняя поверхность нигде не соприкасалась с утеплителем.

Делаем правильный нахлест

Нахлест гидроизоляционной пленки делают разным, в зависимости от наклона крыши:

1. При уклоне менее 30° нахлест должен быть в пределах 15-20 см.
2. При уклоне 12-30° нахлест необходим уже 25 см.
3. Если вы выполняете гидроизоляцию четырехскатных крутых крыш, увеличивайте нахлест на хребтах еще на 5 см.

Закрепляем рейками

А уже после того, как вы расстелили гидроизоляционную пленку, закрепите ее дополнительно рейками 3х5 см, прибив их поверх стропил теми же оцинкованными гвоздями. А поверх уже – обрешетка, которая для каждого кровельного материала имеет свои параметры.

Герметизируем стыки

Для всех пленочных гидроизоляционных материалов правило одно: все стыки гидроизоляционных материалов должны приходиться на стропила. А вот клеящие материалы для разных видов используются свои.

Например, обычные пленки просто склеивают скотчем, и дополнительно герметизируют дисперсией.

А что касается стыков кровельной гидроизоляции с доборными элементами, то в тех местах крыши, где проходят трубы и монтируются антенны, пленку разрежьте и аккуратно приклейте ее края к ближайшим брускам обрешетку. Для этого возьмите самый обычный скотч, или, что еще лучше, двухстороннюю самоклеющуюся ленту:

Технология монтажа современных мембран

Если в вашей кровле сравнительно небольшой угол наклона или длинная ендова, рекомендуем вам положить два слоя мембраны.

Современные объемные мембраны укладывать нужно строго параллельно карнизному свесу. Каждый следующий рулон должен минимум на 7 см перекрывать места крепления, а зону нахлеста склеивайте специальным клеем.

Мембрану вокруг дымоотвода накладывайте на 5-10 см выше будущего кровельного покрытия. Срезы на углах обязательно заклейте.

Для герметизации современных мембран применяют целые наборы клеящих средств. Хотя некоторые из таких пленок уже имеют липкие края, для которых не нужен скотч.

На полотна ендовы мембрану накладывайте с одинаковым нахлестом, и закрепляйте скобами или гвоздями. Все нахлесты в ендове заклейте.

Если же вам на пути попадутся мансардные окна, обходите их так же, как и трубы, учитывая рекомендации их производителей. В основном правила такие: при работе с мансардным окном накладывайте мембрану на оконный короб шириной 5 см. Закрепите и заклейте все соединения, как на картинке. К таким окнам, к слову, нередко предусмотрены специальные уплотнители.

Как проверить надежность гидроизоляции?

Ну вот и все! Проверить, насколько правильно у вас сделана в итоге гидроизоляция крыши, можно по таким трем пунктам:

• Пункт 1. Гидроизоляция проложена под всеми кровельными элементами, карнизами и свесами фронтонов.
• Пункт 2. Нижнее полотно гидроизоляции выведено за пределы карнизной планки – к лобовой доске или в водосточную систему.
• Пункт 3. Гидроизоляционная пленка надежно примыкает к стенам и трубам на крыше.

Все так и есть? Поздравляем! Проблем с кровельной гидроизоляцией у вас не будет, а это уже половина успеха!

Источник