Винтовые стяжки для фундамента

Как я строю каркасный дом: инструкции по утеплению водопровода и стяжке пола в доме на сваях

Бетонная стяжка на винтовом фундаменте

Делать бетонные полы в доме, у которого полы висят над землей, мало кто решается из-за опасений, что стяжка потрескается и все труды и старания пропадут. У Дмитрия тоже были сомнения в успешности этого мероприятия, но изучив «матчасть», вооружившись теоретическим и практическим опытом на строительных форумах, он решил все же попробовать. Стоит отметить, что стяжку он собрался делать не во всем доме, а лишь в помещениях с контурами водяного теплого пола.

Пока мы возились с фасадами, я вызвал специальных парней, которые залили, а, точнее сказать, засыпали и разровняли полусухую стяжку в помещениях с контурами теплых полов, — рассказывает Дмитрий. — Классная и, думаю, что всем уже давно известная технология.

Покупается мытый сеяный песок, к нему цемент. Потом пригоняется специальная установка, которая все это смешивает.

Добавляется немного воды, фибры, пластификатора и подается в дом кучками, которые разравниваются под лазер. Вот в принципе и все. Разве что в санузле и топочной уровень был выведен с уклоном к аварийным трапам.

У ребят был еще специальный «вертолет» для супергладкой затирки поверхности, но они меня убедили, что если не затирать, то потом будет лучше держаться плитка на клее.

Утепление водопровода

Голубая труба из скважины была введена в дом сквозь утепленное перекрытие через короткую гильзу из канализационной трубы d-50мм с утеплителем из вспененного полиэтилена внутри гильзы. В соседней голубой трубке меньшего диаметра проложен электрический кабель насоса.

Вот инструкция по утеплению от Дмитрия:

1. Начинаем с того, что раскапываем квадрат вдоль трубы где-то 50×50 см на глубину ее залегания. В нашем случае это около 1,5 м. Сами при этом находимся в траншее рядом. Удивляемся тому, сколько грунтовой воды скапливается в этом приямке, одеваем резиновые сапоги и продолжаем.

2. Протаскиваем греющий кабель сквозь гильзу вдоль трубы. Для этого привязываем один конец кабеля к жесткой струне и изнутри котельной, просовываем сперва ее, а за струной вытягиваем сам кабель, стараясь не сильно повредить утеплитель внутри гильзы.

3. Кабель равномерно обматываем вокруг трубы до самого низа и приклеиваем его фольгированным скотчем к трубе. Труба грязная — предварительно протрите.

4. Одеваем первый слой вспененного полиэтилена и прихватываем его дедовским скотчем (другим не получится — не старайтесь).

5. На него одеваем еще один слой вспененного полиэтилена большего диаметра. И на этот раз фиксируем скотчем вместе с трубой с электричеством внутри. Стараемся соблюдать вертикаль.

6. Берем канализационную трубу d-110, обрезаем ее по длине всего столба до самого перекрытия и делаем в ней распил по длине. Трубу легко режет электролобзик. И раскрывая трубу по шву, одеваем на результат предыдущих пяти шагов. Снова дедовский скотч.

7. На эту трубу одеваем скорлупу из ППС с внутренним диаметром 110 мм и толщиной стенки 70 мм. На этот раз к скотчу добавляем немного пены.

8. Обматываем это дело старинным толстым рубероидом из загашника деда, где брали скотч.

9. Последним слоем идет оцинкованная сетка с ячейкой 5×5мм, которая осталась от фасадов.

10. Все закапывается песком. Готово.

— Понимаю, что местами я проявил излишнюю перестраховку, ну уже как есть, так есть. Какого-то универсального решения для этих дел я так и не нашел.

Гидроизоляция кессона

Расскажу про свою боль и как мы на нее пластырь клеили. Если помните, во время возведения кессона я очень круто сэкономил, использовав для него древние ЖБИ кольца, которые были на тот момент в хозяйстве. И это зная, что уровень грунтовой воды у нас на участке выше высокого. А самоуверенные орлы, которые занимались прокладкой труб, просто выкопали яму вокруг обсадной трубы, кинули туда эти кольца, накрыли крышкой, закопали и были таковы. Как вы уже наверно догадались, результат вышел плачевным.

Сразу все выглядело не очень эпично, поскольку вода поднималась до уровня оголовка и останавливалась. Я присыпал дно кессона щебнем и даже понадеялся, что прокатит. Но вода из скважины шла мутная и со стойким запахом мертвых лягушек, сколько ее не проливай. Оказалось, что головок скважины тоже был поврежден и грунтовая вода тупо сливалась через него в скважину. После замены оголовка на герметичный проблема показала себя в полной красе, затопив кессон почти под крышку. Тут стало ясно, что простого решения не будет.

Начали с того, что вызвали трактор и раскопали вокруг кессона яму на глубину края нижнего кольца, а рядом сделали углубление еще ниже, чтобы дать нам время на работу, пока вода поднимется до уровня колец.

Во время раскопок обнаружили элементы древней дренажной системы, которую еще когда-то делал колхоз, осушая свои поля.

Надо отдать должное трактористу, который умудрился не уронить кольца и даже не повредил трубы, которые были уже введены в кессон.

Изначально было понятно, что времени на реакцию у нас и у материала гидроизоляции будет немного (вода прибывает очень быстро), поэтому традиционные варианты с битумной обмазкой нам не подходили. Остановились на белорусских материалах гидроизоляции глубокого проникновения — «Пенетрат». Производитель утверждает, что на первичное схватывание ему надо не больше полутора часов, а в течение двух дней обеспечивается гидроизоляция мембранного действия. Что нам было и нужно. Поэтому мы быстро очистили кольца от земли и глины, заделали стыки колец и сквозные отверстия колбасками из «Пенетрат Шов», а затем обильно обмазали стены снаружи обмазкой «Пенетрат».

На завтра вода была выше уровня первого кольца, но уже только снаружи. Вроде сработало.

Затем мы откачали оставшуюся в кессоне воду, изъяли оттуда скопившуюся грязь и останки земноводных. И повторили процесс с «Пенетратом» изнутри. А на дно положили немного армировочной сетки и залили бетоном слоем

15см с добавлением все той же гидроизоляции. Перед заливкой на уровне плиты обмотал обсадную трубу бентонитовым шнуром, чтобы компенсировать расширение бетона. Ну и по концовке установили люк.

Сейчас наш кессон стоит в озере (не успели еще вызвать технику и закопать обратно) а внутри на дне стоит около 7 см воды. Но она больше не прибывает. Думаю, что это вода, которую выдавил бетон, или накапал конденсат, т. к. на улице уже время от времени подмораживает и с люка прилично капает. Прошло уже 3 недели — все пока без изменений. Тьфу-тьфу-тьфу.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Виды стяжек для опалубки и технология их монтажа

Монолитные технологии используются повсеместно, в том числе и в частном строительстве. Перед заливкой бетонной смеси необходимо собрать специальные формы – опалубку. Состоит конструкция из щитов, устанавливаемых параллельно друг другу, скрепленных между собой.

А для скрепления двух параллельных элементов применяются специальные устройства, которые называются стяжки для опалубки. Они бывают съемными и несъемными, металлическими и пластиковыми.

Назначение стяжек для опалубки

Если проводится сборка опалубочных форм с небольшим поперечным сечением, использование стяжных болтов не является обязательным. В формы малого объема заливается небольшое количество бетонной смеси, поэтому давление, оказываемое раствором, не может разрушить опалубку или прогнуть щиты.

Совет! Собирать без стягивания опалубочных щитов можно формы для свайных или столбчатых фундаментов и при создании малых архитектурных форм.

Если же создается объемная монолитная конструкция, то использование стяжных элементов является обязательным. В противном случае, после заливки бетона, щиты разъедутся в стороны или выгнутся, что приведет к необходимости переделывать всю работу.

Устанавливается стяжка для опалубки между щитами, установленными параллельно. А при большой вертикальной протяженности необходим монтаж и вертикальных стяжных узлов.

Разновидности стяжек

Выбор крепежных деталей при строительстве опалубки осуществляется в зависимости от её типа. Различают несколько разновидностей стяжек, причем некоторые из них являются универсальными, подходящими для разных типов опалубочных систем.

Применение универсальных стяжек опалубки не всегда является оптимальным решением, в некоторых случаях выгоднее использовать специфические крепления. В современных опалубочных системах чаще всего используют следующие разновидности стяжного крепежа:

• съемные металлические шпильки переменного или одинакового сечения;
• несъемные металлические болты;
• скобы из пластика;
• крепежные пластины из композитных материалов.

Совет! Наиболее распространенным вариантом стяжек являются съемные тяжи из металла, которые могут применяться многократно. Такие модели универсальны, выгодны и способны обеспечить необходимую жесткость конструкций.

Универсальная

Универсальной стяжкой опалубки называют крепеж, предназначенный для монтажа опалубочных форм разного типа. Применяется крепеж для соединения щитов толщиной от 10 до 125 мм. Используется при сборке форм для формирования бетонных сооружений толщиной 100-250 мм.

При необходимости, стяжка может быть установлена с удлинением, что позволяет возводить бетонные формы толщиной до 550 мм. Преимущества:

• применение крепежа позволяет осуществить сборки быстро и точно, это сокращает временные и трудовые затраты на строительство;
• возможность использования в комплекте с любым материалом опалубки.

Особенно удобным является применение универсальной стяжки для несъемной опалубки, выполненной из пластика. Преимуществом этого варианта является то, что не требуется проводить демонтаж.

Пластиковая

В современном строительстве нередким является применение пластиковых стяжек для опалубки. Современные материалы достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузки, оказываемые бетонной смесью.

В стандартном исполнении пластиковые стяжки применяют для сборки форм шириной до 250 мм. Если требуется отливка более широкой детали, необходимо использовать удлинитель.

Важным преимуществом использования пластиковых несъемных стяжных элементов является то, что при их использовании не образуется «мостиков холода», что неизбежно при применении пластиковых деталей.

Винтовая

Винтовые стяжки – это комплект, состоящий из одного винта, двух гаек и двух шайб.

Совет! Шайбы не всегда входят в комплектацию, но их дополнительная покупка не влияет на бюджет строительства, так как стоимость шайб невысокая.

Винтовые стяжки раньше выпускались исключительно металлические, но в последнее время приобретают популярность стеклопластиковые модели. Это одноразовый крепеж, его оставляют в монолитной конструкции, срезая выступающие за пределы монолита части.

Расчет количества стяжек

При выполнении расчета количества стяжек принимают во внимание толщину материала щитов, а также толщину бетонного сердечника, так как от давления бетонной смеси напрямую зависит количество крепежа. Для расчета необходимого количества стяжных комплектов применяется известная формула Эпюре. Вот рекомендации для одного погонного метра опалубки:

• нижняя часть форм испытывает нагрузку в 2500 кг на метр погонный;
• критической нагрузкой на одну стяжку является показатель 250 кг;
• при этом необходимо закладывать запас прочности в размере 10%, в нашем случае: 250кг- 10% = 225 кг;
• для того чтобы не возникла деформация щитов, расстояние между стяжными элементами должно быть не более 0,5 метра;
• при расчете обязательно учитывается метод уплотнение бетонной смеси. При штыковании лопатой нагрузки будут меньше, чем при применении виброуплотнения.

Совет! Применять виброуплотнение необходимо в том случае, если требуется заливка бетонного сердечника высотой 60 см и более. При меньших показателях высоты, возможно уплотнение штыкованием.

Технология монтажа

При монтаже очень важно правильно установить стяжки опалубки. Технология установки зависит от типа стяжных элементов и разновидности опалубочной системы. Наиболее существенные отличия существуют в технологии установки съемного и несъемного крепежа.

Съемные стяжки

Если планируется монтаж съемных форм и будет использоваться съемная стяжка опалубки, то крайне важно изолировать крепеж от бетонной смеси. Если этого не сделать, то извлечь крепеж будет невозможно. Оставлять съемную опалубку в теле монолитной конструкции не рекомендуется по следующим причинам:

• металлические съемные стяжные комплекты довольно дорогие, использование их, как одноразовых тяжей, крайне нерационально;
• металлические детали не имеют достаточно защиты от коррозии, поэтому они будут постепенно разрушаться внутри бетонной конструкции;
• металлические элементы внутри бетона будут образовывать «мостики холода».

Чтобы произвести монтаж съемных стяжек необходимо:

• специальные щиты, имеющие монтажные отверстия по периметру с шагом не больше 300 мм;
• специальные смазки для щитов;
• стяжной комплект: стяжная шпилька, две гайки, две шайбы;
• трубка из ПВХ, диаметр трубки должен быть немного больше диаметра стяжной шпильки, чтобы её можно было легко вставить в трубку;
• пластиковые фиксаторы в виде конусов, чтобы внутрь трубок не попадала бетонная смесь и грязь.

Демонтаж проводится после застывания бетона. Для выполнения этих работ потребуется:

• тяжелый молоток для удаления шпилек;
• болгарка для срезания выступающих частей пластиковых трубок.

Несъемные металлические стяжки

Если используется несъемная стяжка опалубки из металла, то монтаж проводится без применения защитных пластиковых трубок. Шпильки проводят через монтажные отверстия щитов и закрепляют гайками с предварительной установкой шайб.

При использовании несъемных элементов важно правильно выполнить демонтажные работы. Выступающие концы шпилек необходимо срезать с небольшим заглублением в бетонную конструкцию. После чего образовавшееся углубление замазывают цементным раствором, приготовленным с добавлением гидроизоляционных материалов.

Несъемные пластиковые стяжки

При сборке несъемной опалубки более выгодно использовать пластиковые стяжки. Основным преимуществом этого варианта крепежа является относительно низкая стоимость. Пластиковый крепеж стоит существенно дешевле металлического.

Несъемные пластиковые детали крепятся на внутреннюю поверхность желоба опалубочных листов, то есть, их установка не требует наличия монтажных отверстий. Комплект состоит из следующих деталей:

• собственно тяж;
• удлинитель, который используется при сборке форм шириной более 250 мм;
• дожимные манжеты;
• крепеж (шурупы, дюбель-гвозди).

Итак, стяжка – обязательный элемент для большинства видов опалубки. При выборе типа крепежа важно принимать во внимание тип опалубочной системы и характеристики возводимого монолитного сооружения. Отличия между разными видами тяжей заключаются в принципе действия крепежа, а также в способе закрепления на щитах.

Источник