Внутренняя отделка стен панелями с утеплителем

Внутренняя отделка стен панелями с утеплителем

Не зависимо от используемых материалов, отделка внутри стен в доме обязана быть эстетичной и хорошей. Сейчас есть огромное количество отделочных покрытий. Плюс к этому нужно посмотреть на сегодняшние очень технологичные аналоги. К примеру, на сип панели.

Описываемый материал отлично вписуется в интерьер в современном стиле.

Характеристики материала

Это покрытие изготавливается из разных материалов и имеет различные отличительные характеристики. Но две из них остаются постоянными – это теплоизоляция и украшение стен строения (см.также стать «Облицовка стеновыми панелями: плюсы и отличительные характеристики процесса» ).

Что собой представляют панели

1. В принципе, сип панели для внутренних работ по отделке считаются двухслойными полимерными листочками с применением утеплителя в середине.
2. Слои с внешней стороны облицовочной разные варианты панелей изготавливаются, в основном, из ПВХ, имеющего толщину от 1 до 1.5 миллиметров.
3. Обычные листовые размеры – 150?300 сантиметров, толщина от 1 до 3.2 сантиметра. Могут встречаться и иные размеры.
4. При производстве листочков используются различные виды внутренних изоляторов. Это может быть поливинилхлорид, пенополиуретан, базальтовая вата, пенопласт и др.

Стоит обратить внимание! Прекрасными утеплителями, как говорит инструкция, считаются экструдированный вид пенополистирола (определение « ST ») или свободно вспененный аналог (обозначение « PSV »). Вот такой теплоизолятор имеет на собственной плоскости выемки, какие помогают улучшению приклеивания.

Плюс к этому, они помогают выходу избытков воздуха и делают больше механическое затягивание клея и пенополистирола.

Плюсы покрытия

Панелями с декоративным эффектом можно крыть и потолок.

Закрыто-пористое строение теплоизолятора и полимерные слои с внешней стороны придают сэндвич панелям хорошие физико-механические свойства:

• маленький вес;
• низкий степень теплопроводимости;
• стойкость к невысоким и большим температурам;
• способность к самозатуханию;
• большую прочность на растягивание и сжимание;
• практически нулевое влагопоглощение.

И поэтому, правда стоимость покрытия, если сравнивать с обыкновенными с помощью пластиковых панелей, достаточно велика, она оправдывает себя.

Кроме ПВХ, сип панели имеют слои с внешней стороны из металла, ДВП, магнезитовых панелей, ГКЛ. Все детали материала, при помощи горячего или прохладного способа прессования, клеятся между собой.

Внешний профиль материала может быть обыкновенным и декоративным профилированным, а также гладеньким. Отличают декоративные сайдинговые и из бревен стеновые панели для отделки внутри.

Монтаж панелей для стен

Прежде чем устанавливать многослойных листов, познакомьтесь с проектно-монтажными документами, содержащими информацию о данном отделочном материале. Они показывают изготовителя панелей, их вид, конкретные габаритные размеры, желанные разные варианты крепежа к опорным или несущим системам.

Плюс к этому, сопроводительная документация отображает конкретное число элементов для соединений (их разновидность и участки месторасположения), узлов для крепежа, точек примыкания и др. Всю эти сведенья имейте в виду, для того, чтобы выполнить установка панелей правильно.

Отличительные характеристики подбора, монтажа и эксплуатации материала

Есть определенные факторы, которые нужно брать во внимание, трудясь с покрытием и эксплуатируя его.

1. Материал для облицовки обязан быть полностью целым и не иметь повреждений механического типа, и также следов ржавчине.
2. При эксплуатации каркаса из дерева под покрытие, его нужно пропитать влагозащитным составом, который устранит процесс гниения. Плюс к этому, каркас из рамы необходимо покрывать инсектицидным аналогом (антисептиком), который станет оберегать древесину от насекомых и вредных микроорганизмов.
3. Лучше всего, чтоб именно материал и доборные детали к нему, выпустили одним изготовителем.
4. Если есть необходимость обрезать панель, применяйте дисковую пилу (угловую шлифмашинку) или электролобзик. Не стоит для обрезания материала применять газопламенные резаки.
5. Не нужно, на протяжении очистки покрытия от всевозможных загрязнений, применять домашние моющие составы, какие содержат абразивные вещества, щелочи или кислоты. Панельную поверхность превосходно чистится простым растворчиком домашнего мыла. Плюс к этому следует пользоваться мягкой щеточкой.
6. Пленку для защиты, покрывающую материал, нежелательно убирать, если в помещении встречается довольно высокая или низкая температура. В специфики касается это вариантов, когда будет происходить облицовка откосов сип панелями. Удалить слой защиты следует через 7/10 суток после того как провели монтажные работы листочков.

Установка панелей

Каркас для покрытия.

1. Если стены помещения в идеальном состоянии, а воздух не выделяется высокой влагой, отделку его стен можно совершать без использования обрешетки. Если это совершенно не так, нужно установить собственными руками каркас для панелей. Он будет залогом качественности работ по отделке.

1. Для обустраивания обрешетки можно применить железные или ПВХ профиля, и также брус из дерева. Планки нужно прочно крепить к поверхности стен дюбелями или самонарезающими саморезами.
2. При монтаже каркаса необходимо обязательно применять уровень или отвес. Они смогут помочь собрать идеальную поверхность обрешетки. Рекомендованный шаг между рейками равён 40/50 сантиметрам.
3. Первым делом нужно установить фурнитуру (финишные доборные детали, внутренние и внешние уголки). Если сип панели будут крыть стены до потолка, необходимо закрепить плинтус к ближайшей до потолка рейке каркаса.

1. Дальше можно начать установку листочков. Прочно зафиксируйте узкую сторону первой панели в специализированном пазу компонента крепежа. Дальше применяя уровень проверьте ровность монтажа листа, в отношении в угол стены.
2. Потом тщательно зафиксируйте на обрешетке широкую сторону компонента покрытия, отойдя от его края не менее 5 сантиметров. Плюс к этому можно применить шурупы-саморезы, скобки или гвоздики.
3. Потом вставьте узкую сторону второго листочка в стыковочный паз первой панели. На протяжении монтажа нужно следить за тем, чтоб меж планками не было щели, и не появлялись люфты.

На фотографии отделка откоса окна с помощью сип панели.

1. Описанные выше операции повторяйте, пока не соберёте покрытие целиком. Подобные действия предпринимаются, и когда совершается облицовка окон сип панелями.
2. Если в ваших планах заложено комбинирование цветов облицовки, то для стыкования различных по тону панелей необходимо применять специализированные детали соединения.

Стоит обратить внимание! Часто проект учитывает, что облицовка сэндвич панелей внутри будет сопровождаться монтажом декоративных добавочных подвесных компонентов, приборов для освещения и др. В этом случае каркас следует увеличить в местах планируемой фиксации таких деталей к плоскости покрытия.

1. На последней стадии работ по отделке нужно украшать все соединения меж многослойными панелями по стеновым углам. Для этой цели используются многофункциональные финишные уголки, какие можно выгибать и наружу и вовнутрь.
2. Классическое решение – применять подобную фурнитуру, имеющую такой же цвет, что и покрытие. Но хорошо смотрятся и уголки контрастного с панелями цвета.
3. На протяжении операции, декоративный уголок необходимо намазать клеящим составом, потом согнуть в необходимую сторону, потом прочно закрепить его в углу стены. Для работы можно применять очень разнообразные ремонтные составы клея: «гвозди жидкие», нейтральные герметики, многофункциональные клеевые растворы.

Вывод

Сип панели считаются сегодняшним и технологичным отделочным материалом. У них есть массу хороших качеств. Самое основное из них – они намного увеличивают теплоизоляцию помещений (см.также заметку «Готовенький облицовочный тяжёлый характеристики и: известковый раствор свойства» ).

Познакомьтесь с расположенным видео в данной заметке. Из него Вы будете знать еще много интересной информации.

Источник

Внутренняя отделка стен панелями из МДФ: обрешетка, теплоизоляция, монтаж

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

Что такое МДФ?

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard — англ., HDF — нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Инструмент для работы

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Технологии монтажа

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

1. На деревянной обрешетке;
2. На каркасе из специальных оцинкованных профилей.

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её методах читайте здесь.

О теплоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.

Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция — читайте о ней подробнее по ссылке.

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.

«Уши» и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

• Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
• На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
• Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
• Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
• Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
• Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
• Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

Отделка откосов

Отделка панелями МДФ откосов производится таким же способом, но возможны два варианта: куски панелей МДФ вдоль и поперек откоса. Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели МДФ, то однозначно нужно обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Хорошо смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.

Углы и щели

Здесь никаких сложностей: в продаже имеется множество уголков и плинтусов для МДФ разных профилей, типоразмеров и тонов. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.

Видео: монтаж МДФ панелей на стены своими руками

Источник