Воздушная прослойка между утеплителем или стеной

Все про процесс утепления стен каркасного дома снаружи и изнутри

Утепление стен неприспособленного к круглогодичному проживанию каркасного дома возможно снаружи и изнутри, а технология ремонтно-восстановительного заполнения каркаса утеплителем мало отличается от нового строительства.

Экономия энергии теплоснабжения в строительном аспекте

Для понимания необходимости, способов и типов теплоизоляции стен вначале следует обозначить:

• Предполагаемые вид и режим проживания;
• Способ отопления и режим эксплуатации отопительных приборов.

Эпизодическое проживание

Если проживание в каркасном доме планируется только в летнее время, то есть дом построен как дачный, то теплоизоляция выполняется изнутри. Так эффективнее и менее затратно будут использоваться отопительные устройства в зимнее время для компенсации теплопотерь строения в короткие сроки.

Внутренняя теплоизоляция устраивается и при прерывистой и нерегулярной работе отопительного оборудования.

Постоянное проживание

Непрерывная работа отопительной системы необходима при проживании в доме постоянно. В этом случае следует предпочесть наружную теплоизоляцию стен. Тогда они станут аккумулировать в себе тепло, что предотвратит большие колебания температур в помещении.

Воздушная прослойка, как утеплитель

Убедительными практическими примерами использования воздуха в качестве утеплителя можно считать окна с двойным остеклением или снежный покров над жилищем северных народов. В первом случае воздушная прослойка, защищающая от проникновения холода находится между стёклами в оконной раме, во втором – между отдельными снежинками снежного покрова.

Примером может послужить и до сих пор хорошо работающая система утепления глиной, перемешанной с соломой, – так утепляются хозяйственные помещения и, иногда, жилые дома в южных регионах. Воздух содержится в полости стеблей соломы, глина выступает связующим.

По принципу сохранения воздуха в своей структуре устроены и работают все утепляющие материалы, в том числе и пенопласт.

Требования к утеплителям

Все современные утеплители основаны на аксиоме, согласно которой лучшим теплоизолятором является воздушная прослойка. Теплоизоляторами принято называть материалы с теплопроводностью меньшей, чем у дерева, при этом, чем меньше его плотность, тем выше теплоизоляционные показатели.

Для каркасного дома основные требования к утеплителю можно сформулировать так:

1. Должен иметь длительную формостабильность, то есть не проседать со временем;
2. Обладать минимальной плотностью, или иначе – быть максимально насыщенным воздухом;
3. Обладать низким показателем теплопроводности;
4. Быть влагоустойчивым;
5. Иметь хорошие показатели пожарной безопасности и экологичности состава.

Пенопласт: самый распространённый материал для утепления

Чтобы не иметь проблем с теплоизоляцией в ходе эксплуатации, материал подбирается и рассчитывается по целевому применению В стены для утепления монтируется пенопласт ПСБС 25 и ПСБС 35. Цифры обозначают плотность утеплителя в кг\м3. Буквенная аббревиатура обозначает:

• П – пено;
• С – суспензионный;
• Б – безосадочный;
• С – самозатухающий.

Пенопласт, или пенополистирол, обладает рядом преимуществ перед другими утеплителями, но всегда ставится под вопрос его экологичность.

На эту тему много дискуссий и мнений, к которым можно и нужно прислушиваться, но разработан и завоёвывает рынок пенопласт безопасный под маркой «МЕТТЭМПЛАСТ»®.

Безопасный пенопласт

То, что пенопласт по техническим характеристикам и технологиям утепления каркаса является лучшим материалом, – сомнению не подлежит.

Только два фактора мешают его бесспорному лидерству среди утеплителей: высокая пожароопасность и содержание в составе вредного для здоровья человека формальдегида.

Карбомидные пенопласты, изобретённые ещё в середине прошлого века, не стали востребованным материалом по причине длительного выделения из них свободного формальдегида, содержащегося в связующих смола.

Новые разработки в синтезе смол позволили создать материал, полностью отвечающий стандартам безопасности. Пенопласт на основе смол «ВПС-Г»® и «КАРБАМЕТ-Т»® сегодня выпускается серийно под брендом «МЕТТЭМПЛАСТ»®.

В материале почти полностью отсутствуют вещества, выделяющие формальдегид во время эксплуатации. Пенопласт прошёл сертификацию в Госстандарте и Госстрое, выдержал испытания и получил высокую оценку по пожарной безопасности в ряде исследовательских центров страны.

Эксклюзивные качества пенопласта, выпускавшегося ранее под названием «пеноизол», вызвали появление на рынке утеплителей большое количество фальсификатов, не отвечающих показателям исходного материала. Сегодня пенопласт маркируется «МЕТТЭМПЛАСТ»®, а его качество и декларируемые характеристики обеспечиваются производителем специально разрботанными и изготовляемыми только лишь для собственного производства связующими смолами.

1. Меттэмпласт, как теплоизолятор, относится к технологичным безопасным материалам последнего поколения;
2. Ему присущи все положительные свойства традиционного пенопласта;
3. Производится в виде блоков нескольких видов или крошки;
4. Может полимеризоваться при заливке в пустоты, но процесс выполним только при наличии специального оборудования.

Утепление стен и других поверхностей каркасного дома пенопластом «МЕТТЭМПЛАСТ»® изнутри можно считать лучшим решением, как с технологической точки зрения, так и в плане безопасности проживания.

Свойства и характеристики пенопласта

Пенопласт состоит на 98 % из воздуха, остальное – тонкостенные шарики вспененного полистирола. Перечень положительных свойств пенопласта обширен, аналоги материалу по сумме положительных свойств крайне трудно подобрать:

1. Легко обрабатывается вручную с помощью ножа или пилы;
2. Крепится любым доступным способом;
3. Склеивается с любым материалом;
4. Устойчив к воздействию агрессивных растворов;
5. Инертен к строительным материалам минерального происхождения;
6. Применение в утеплении позволяет исключить устройство пароизоляции;
7. Не добавляет нагрузок на фундамент каркасного сооружения;
8. Обладает отличными звукоизоляционными показателями;
9. Значительно снижает расходы на утепление в сравнении с другими утеплителями;
10. Позволяет снизить общее количество потребляемых энергоресурсов и уменьшить количество оборудования для отопления дома;
11. Допускает уменьшение толщины стен.

Отдельно о пожароустойчивости

Любой строительный материал должен отвечать требованиям пожароустойчивости:

• Пенопласт не поддерживает горение;
• Температура возгорания выше аналогичной у древесины в 2 раза;
• Воспламеняется только при контакте с огнём в открытой форме;
• Количество высвобождаемой при горении тепловой энергии в сравнении с древесиной ниже в восемь раз;
• При прекращении контакта с огнём затухает за 4 секунды.

Из перечисленных характерных пенопласту свойств можно сделать вывод о его безопасности при пожаре.

Главная проблема материала – выделение при возгорании токсичных веществ, что обязательно надо учитывать при использовании материала.

Сыпучие материалы для утепления

Строительство финских домов, по аналогии с современными каркасными домами, было очень распространено на российских бескрайних просторах в послевоенные годы прошлого века. Рассчитаны они были на утепление сыпучими материалами – шлаки, торф, обожжённая глина, их смеси с местными, исторически применяемыми утеплителями.

Каркасные строения возводились быстро, технология позволяла использовать неквалифицированный труд, затраты на строительство были доступны. Аналогично строилось массовое жильё и в других странах Европы и Америки.

Сегодня возведение каркасных домов чрезвычайно популярно во всём мире, оно сохранило идею: дом должен быть построен быстро и недорого.

Но с развитием технологий производства строительных материалов из перечня утеплителей постепенно исчезли сыпучие материалы. Причина всего лишь одна – низкая технологичность процесса засыпки утеплителя в каркас стен. Есть подозрение, что использование недорогих материалов просто невыгодно производителям различных современных, насыщенных химическими компонентами, утеплителей. Вопрос спорный, но возврат к сыпучим заполнителям каркасов наблюдается.

Основной причиной отказа от керамзита и других засыпных утеплителей считается их значительное уплотнение в период эксплуатации с последующей утратой утепляющих свойств. Естественное уплотнение действительно происходит, избежать его невозможно. Но технологически проблема решается просто и очень недорого – по мере уплотнения необходимо подсыпать дополнительный верхний слой материала взамен осевшего.

Для этого в ходе строительства предусматривается устройство технологических отверстий в верхней части стен, иногда и под оконными проёмами. Процесс несложен, недорог, выполнение не занимает много времени. Срок использования засыпных утеплителей по типу керамзита очень длителен, а цена невысока. В качестве изолирующих слоёв в каркасе могут быть использованы различные плёнки, строительный картон и другие недорогие материалы.

Теплосбережение, как дополнение к утеплению

Для уменьшения теплопотерь в каркасном доме, как и в любом другом строении, следует руководствоваться общепринятыми правилами экономии энергии, расходуемой на отопление:

• Излишне большой объём отапливаемого воздуха в помещении приводит к завышению расхода энергии на отопительную систему;
• Сохранить тепло помогут хорошо уплотнённые окна и двери;
• Правильная циркуляция воздуха в доме с устройством вентиляции также способствует экономии энергоресурсов;
• Входной тамбур или вход в помещение через веранду – это тоже сокращение теплопотерь;
• Кратковременное проветривание помещения рациональнее и экономное приоткрытого окна или форточки в течение длительного времени;
• Традиционный монтаж отопительных приборов под оконными проёмами – не самое лучшее решение для экономии тепла: лучше располагать их у внутренних стен;
• Расстояние между стеной и радиатором отопления должно быть не менее 4 см, чтобы не нарушать конвекцию воздуха.

Дом, улавливающий тепло

Правильно спланированный и сориентированный дом частично способен сам аккумулировать солнечное тепло и обеспечивать комфортное проживание при соблюдении условий:

1. Ограничение количества или уменьшение размеров окон, выходящих на север;
2. Дом следует располагать с востока на запад;
3. Нужно посадить деревья хвойных пород со стороны преобладания зимних ветров;
4. Фасад с юга сделать более открытым, там стоит расположить самые оживлённые и посещаемые помещения;
5. Лиственные деревья на участке не должны закрывать зимнее солнце;
6. С южной стороны желательно устроить навес от летнего жаркого солнца.

Дополнительные выводы и рекомендации

Прокладка коммуникаций и скрытых инженерных систем должна проводиться до монтажа декоративного облицовочного слоя. Электрические провода устанавливаются в кабельных каналах. Они могу быть гибкими или жёстким, выполненными из различных материалов. Главная задача каналов с проводкой – уберечь постройку от пожара при коротком замыкании.

При устройстве внутри стен водопроводной системы не должно быть недоступных разъёмных соединений труб. Малейшая протечка, вовремя не обнаруженная, может привести к разрушению утепляющего слоя.

Утепление пенопластом и другими материалами стен дачного каркасного дома с нерегулярным проживанием возможно изнутри. В остальных случаях предпочтение надо отдавать наружному утеплению. Это связано с тем, что точка росы при внутреннем утеплении переносится внутрь каркаса, что вызывает постепенное разрушение утепляющего слоя.

Источник

Теория вентиляционного и воздушного зазоров

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция — это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем «пристенных» Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор — явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию — означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

• При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора — не делайте его.
• Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
• Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: «Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция — то сделайте вентиляционный, а нет — оставьте воздушный».
• Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
• Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
• А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
• Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
• Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже «кушать хочется». Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер — это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам

Информация об авторских правах ©

Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270

Комментарии (49)

Здравствуйте подскажите пожалуйста какого размера должны быть вентиляционные отверстия в каркасном доме? И желательная толщина утеплителя ?

Геннадий! Все очень просто!

Вентиляционные отверстия должны быть такими, чтобы воздух в комнате менялся от 1 до 4-х раз в час (в зависимости от того, на сколько вы любите свежий воздух).

Толщина утеплителя должна быть такая, чтобы обеспечить величину теплового сопротивления 3.5 на территории Московской области.

Откуда такая определенность? Да реально из собственного мозга! Это мое личное мнение. У другого эксперта или в официальной документации оно может быть другим.

Здравствуйте! Здесь говорилось про зазоры снаружи стен, а у меня проблема другая. Пытаюсь понять зачем рекомендуют зазор (вентиляционный) с внутренней стороны ПОЛА? Мне кажется он вообще там не нужен, поскольку пирог пола выглядит так: внутренняя обшивка досок, пароизоляция, утеплитель , черновой пол. Предлагают сделать вент. зазор над утеплителем. Зачем?

Если зазор между утеплителем и пароизоляцией, то не знаю зачем он нужен. По-моему не нужен совсем. Бесполезен.

Если зазор между утеплителем и досками, то, возможно, чтобы из утеплителя что-то испарялось, проходило в комнату и чтобы жители дома этим чем-то дышали.

Если зазор между пароизоляцией и досками, то по-моему он бесполезен.

Вот три варианта. На большее не хватает фантазии.

Доброе утро!
Стена из бруса- изнутри каркас и 5 см каменной ваты, далее изоспан B и вагонка.
вопрос:
нужен ли зазор между изоспаном и вагонкой?

Мне не нравится ваша идея. Совсем не нравится.

Во-первых, я бы брусовый дом изнутри не утеплял бы. Его можно вообще не утеплять дополнительно.

Во-вторых, при внутреннем утеплении уже достаточно теплой стены, я бы не советовал делать слой утеплителя больше 2-3-х см. Для вашего случая надо как минимум выбрать что-то одно — либо вата, либо пеноизол

В-третьих, надо делать пароизоляцию. По инструкции между пароизоляцией и отделкой нужнен воздушный зазор, но я считаю, что к нему можно отнестись творчески, то есть существуют варианты, когда его можно не делать. Но варианты эти я в рамках короткого ответа не опишу.

Здравствуйте под скажите пожалуйста. Как лучше сделать пирог На мансарде Максимально тонким Теплым. Так как для нас минимум 200мм вата и в роде как 150 пеностелор. Я склоняю ко 2 рому . Можно ли сделать так Металчерепица — Воздушный зазор Пленка (ЮТАФОЛ 110д)- потом зазор 2см- пеностерол 150-пароизоляция- Osb Плита- Гипсокартон. (В конце всё без вензазоров0

Можно и так. Пенополистирол сложнее класть, дороже, никакой шумоизоляции. И всего 5 см выигрыш. Если «у вас» какие-то аномальные морозы, то лучше не экономить, мне кажется

Здравствуйте снова я. Подскажите пожалуйста пирог для кровли чем лучше утеплить без последствий для с тропил на мансарде максимально тонка. Так как нужно в ложится в 200см с финишной отделкой.(Это не везде а в месте лестничного подъёма) Живём мы постоянно в доме Беларусь г. Могилёв. Сейчас получается так Метал черепица — Воздушный зазор Пленка (ЮТАФОЛ 110д)- потом зазор 2см- который по инструкции нужен. Вот пенофлекс и пенопласт я так понимаю плохой утеплитель для стропильной конструкции. Вот думаю такой вариант сделать вент зазор от плёнки 3 см потом Osb Плита потом вата 150 потом пароизоляцию потом профиль и Гипсокартон. Вопрос можно ли утеплитель в да ном случае укладывать без вен зазора прямиком Osb Плите (Проём 1200 вату невозможно закрепить) Если можно разъясните поподробнее.

Очень сбивчивое письмо. Я мало чего понял. Там у вас какое-то кошмарное количество вентиляционных зазоров. Знаете что я вам посоветую? Положите на обрешетку рубероид, на рубероид металлочерепицу и не надо никаких вентзазоров делать. По инструкции к рубероиду никакого вентзазора оставлять ненужно, да и инструкции никакой нет. А если и есть, то покупайте такой, чтобы без инструкции был. И мучиться с этими вентзазорами не придется. Кто-то придумал эти вентзазоры, диссертацию на них сочинил, а народу мучиться теперь.

Вентзазор в кровле нужен для того, чтобы вода (конденсат ночной) нигде не задерживалась и быстро высыхала. Я не уверен, что наличие вентзазора существенно увеличит срок жизни кровли. Я думаю, что когда вы делаете кровлю, то должны представлять себе процессы, которые будут происходить и время от времени задумываться о том, где будет образовываться вода, куда она будет капать, куда потом стекать и где задерживаться. Слепое следование инструкции не принесет пользы. К любой инструкции в сфере строительства надо относиться очень творчески.

По внутренней стороне никаких вентзазоров делать ненужно.

По поводу того, что вату не уложить в проем 120 см.

Да не поверю я, что не уложить. Я бы придумал чего-нибудь. Прямо на месте.

Здравствуйте. Практически из статьи нашел ответы. Однако остался вопрос. Каркас, внутри стен керамзит 10 см, держат черновые доски с двух сторон. Далее без зазора вплотную снаружи и внутри дома по периметру рулонный пенополиэтилен (термос) и сразу вплотную цсп на фасад и внутренние стены. Имеется подпольное пространство 15 см под лагами закрытое керамзитом и сверху лежат цсп на ростверке (ленточный фундамент) Можно ли из подполья через отверстия в каркасе через керамзит обеспечить вентиляцию в т.ч 2 этаж с выходом на чердак. Обеспечиться ли просушка керамзита или влаги не будет и пойти по пути воздушного зазора или сделать дырки в каркасе только по верху что бы не брать холодный воздух снизу. Прошу Ваше мнение

Не могу ответить. Надо смотреть.

Мое мнение следующее.

1. Каркас не надо вентилировать. Он должен быть либо герметичен с двух сторон (лучший вариант), либо не закрыт с внешней стороны и полностью закрыт с внутренней.
2. Подполье должно быть сухим и проветриваться через отверстия в цоколе. Засыпать подполье керамзитом, на мой взгляд не лучшая идея. Керамзит впитывает в себя влагу из почвы, а засыпав подполье керамзитом теплее дом обычно не становится.
3. Я не воспринимаю керамзит, как утеплитель вообще и для каркаса в частности. А как я его воспринимаю? Только как наполнитель для бетонов и цветочных горшков. Другими словами, керамзит это более легкий и дешевый заменитель гравия

не согласен в принципе насчет бесполезности воздушного завкнутого зазора.
1) совершенно бесплатный теплоизолятор,
2) проблема пара элементарно решается стоком конденсата на более холодной стороне зазора ( с последующим дренажем)
3)оптимальная конструкция стены — герметичный фасад/ утеплитель с фольгой на внутренней стороне/ воздушный зазор/ собственно стена.
такая конструкция наименее затратна при данной теплофизике, при этом гарантированы свойства материалов.
Например для кирпичной стены можно сэкономить не менее 15 см кладки по сравнению со стеной с вент фасадом при том же требуемом термосопротивлении (R-4). а соответственно имеем большую полезную площадь при меньших затратах на материалы и работу.
Все соображения сохраняются и при герметичной с обоих сторон стены ( там свои проблемы с вентиляцией но мы же о теплофизике стены. )

Это хорошо, что вы не согласны. Было бы приятно, если бы вы еще и написали с чем именно. А так вы не дискутируете, а свое мнение выражаете. Поэтому как бы и спора не получается. Я написал свое мнение — вы с ним не согласны. Вы в ответ написали свое — я с ним не согласен. Мы как были несогласны, так и остались. А хотелось бы согласиться на чем-нибудь. А если мы и останемся несогласны, то и пойдем каждый в свою сторону.

Я вот, например, никогда не говорил, что вентиляционный зазор бесполезен всегда. Если я где-то так и сказал, то надо заменить формулировку. Я бы сказал, что он бесполезен в подавляющем большинстве случаев. Если он используется для того, чтобы конденсат стекал, то он полезен. Это, наверное, единственный случай полезности вентиляционного зазора, с которым я соглашусь.

И я всегда продвигал мысль, что полезен зазор или не полезен, он в большинстве случаев так или иначе присутствует, потому что без него очень трудно стену выровнять, например.

То, что вентиляционный зазор является бесплатным утеплителем, я не согласен. И более того, я не согласен с тем, что в нашей жизни вообще бывает хоть что-то бесплатное. Не буду еще раз рассказывать про конвекцию. Скажу только, что если бы воздушный зазор был теплоизолятором, то никто не выдумывал бы другие теплоизоляторы.

Герметичный фасад я считаю популярной ошибкой в строительстве частных домов, переходящей во вредительство. Но и с герметичным фасадом можно жить! Так что это просто альтернативный взгляд на жизнь.

Про проблему пара, которая решается путем стока конденсата я просто не понял. Такое ощущение, что в мороз конденсат не будет стекать по внешней стороне зазора, а просто намерзнет и превратится в лед. С чего это ему стекать? Горные реки и те замерзают, а у вас конденсат будет стекать. Ну может быть он будет стекать летом по прохладным вечерам. Кстати, стекание конденсата я очень часто наблюдаю на сайдинге. Но согласитесь, сайдинг невозможно уложить без зазора, и плюс к этому зазору в сайдинге дырочки есть для стока конденсата. Да и пар этот не изнутри дома, а снаружи.

Здравствуйте, хочется оштукатурить фасад каркасного пристроя.
пирог такой изнутри гипсокартон,пароизоляция, минвата 10 и 5 см, осб
Подскажите нужен ли в такой ситуации вентзазор,и нужно ли что то между ОСБ и пенопластом.

Я думаю, не нужен ни зазор, ни что-либо между ОСБ и чем угодно. В вашем пироге нужна только пароизоляция и все. Больше ничего и нигде.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: дом из газобетона (375мм), внутренняя отделка сделана, сейчас решил приступить к отделке наружной фасадными панелями (они же цокольные, пластик), сделал обрешетку 50 брусом, в неё каменную вату, сверху влаго-ветро защита, и производитель панелей в инструкции указывает, что необходим зазор перед панелями в 40 мм. Ваше мнение, нужно ли делать контробрешетку или можно сразу на 50 брус монтировать панели?

Лично я бы никакой изоляции на вату не клал. Прямо по вате сделал бы отделку пластиком. Ну если очень, просто очень хочется, можно сделать ветрозащитную мембрану. Но по моему мнению она никаких преимуществ не дает. На воздушный зазор тоже не заморачивался бы.

Влагоизоляция — это не ветроизоляция. Это две огромные разницы. Влагоизоляцией нельзя накрывать вату. Обрешетка сгниет. Очень советую разобраться в типе вашей изоляции.

Спасибо за оперативный ответ.
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана «наноизол» а. (не в целях рекламы).

Виталий, Я все понимаю и вам верю. Но и вы поймите, пожалуйста, мою позицию. Как человек, почти всю жизнь занимавшийся оптовой торговлей, я очень хорошо знаю, что от названия ничего не зависит. А вот от характеристик зависит. В названии и рекламных проспектах строительных материалов много чуши, которая нужна только для того, чтобы позиционировать продукт. Тупо чтобы он отличался от других.

Приходит человек в магазин и видит на прилавке 20 наименований изоляции. Какую взять? Конечно самую дешевую! Но подождите! Вот есть материал, который чуть-чуть отличается по цене в большую сторону, но зато он еще защищает от мух, комаров, убивает тараканов и заодно лечит насморк и диарею. На этом бизнес и живет. Маркетинг называется. У меня есть книжка по маркетингу от иностранного «писателя». 900 страниц. И все 900 об одном и том же. Как продать вам (да-да, конкретно вам, Виталий) за дорого то, что вы можете купить за дешево, или вообще прекрасно без этого обойтись.

Живой пример — лекарства или шампуни, у которых постоянно меняются «экстракты» и названия.

Я всю жизнь консультировал бизнесменов (и сейчас это основная моя деятельность). Таким образом, мне пришлось прочитать эту книжку и много других. Кроме того, я статистик по профессии и по теме диссертации, и то, что все экономические науки направлены только на одну цель (чуть выше я ее указал), скажу вам честно: отрезвляет.

Пожалуйста, будьте осторожны!

Здравствуйте, Статья очень полезная, но тем не менее я запутался. Нужно Ваше мнение.
Старый кирпичный дом, нет горизонтальной гидроизоляции в цоколе и под полом. В результате дома как в погребе.
Сделал водяной теплый пол по грунту, с хорошей гидроизоляцией от грунтовой влаги. В результате с сыростью от пола решено.
Осталась сырость от стен. — Планирую обшить гипсокартоном без утепления и сделать зазор между гипсокартоном и стеной «вентиляционным» путем просверливания отверстий по низу.

Хотелось бы, чтоб влажный холодный воздух от сырой стены, в вентиляционном зазоре нагреваясь поднимался в верх, дальше в пространство под натяжным потолком и далее в вентиляцию. Вопрос, — как будут идти конвекционные потоки? и не получится ли наоборот — сырой холодный воздух пойдет в низ через отверстия в комнату? Какие, сколько отверстий делать по низу?

Я думаю идея у вас не очень хорошая. То есть она интересная, но ваши опасения, которые вы высказали, боюсь не беспочвенны.

Конвекционные потоки, возможно, пойдут у стены вверх, но если стена будет холоднее, чем окружающий воздух, что очень вероятно, то они пойдут вниз. В принципе по стене обычно как раз спускается холодный воздух.

Я поразмыслил тут над вашей идеей и думаю, что воздушный зазор вообще не поможет. С другой стороны, когда в доме работает отопление и нагревается воздух, то у него меньше плотность и он стремится как раз через стены выйти наружу помещения. То есть сырость при работе отопления так или иначе должна выноситься наружу. Но это опять же только в теории.

Если стена сырая, она промерзнет и теплопроводность ее увеличится, то есть стена станет холодной. Это нам увеличивает риск того, что конвекция по стене пойдет вниз, и никакого просыхания у нас тоже не будет, ибо будет своеобразная изоляция в виде льда где-то по середине стены.

Лично я бы на вашем месте сделал бы хорошую пароизоляцию под гипсокартоном, а самого гипсокартона уложил бы 2 слоя. И не связывался бы с зазором, а заодно не уповал бы на естественное просыхание стены. То есть просто закрыл бы себя от мокрых стен и все. Гипсокартон будет сухой и будет иметь некие дышащие свойства.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пытаюсь разобраться, строю каркасный дом (двойной каркас) 40см, буду засыпать опилом сухим и трамбовать, внутри имитация бруса, крафтбумага, опил, крафтбумага, дюймовка 25х150 обрезная с нащельником.

Не вижу смысла в вент.зазоре, свесы крыши большие, дождь не будет попадать на стену вообще.

без пароизоляции, нигде,

как вы считаете? за помощь буду благодарен

Добрый день! Купили дом из ракушечника, обложен силикатным кирпичом с воздушной подушкой неоднородной толщины, местами до 150мм. Оставить воздушную подушку вентилируемой? Засыпать её (керамзит,эковата,т.п.)? Закупорить со стороны холодного чердака? Утеплить кирпичную кладку снаружи?

Александр, я думаю, что если возможно, то лучше заложить пустое место чем-нибудь из того, что вы предложили. Но керамзит — это скорее всего бесполезно. Я бы керамзит не использовал. Если получится эковатой — то можно эковатой. Но посмотрите на рынке, может быть найдете что-нибудь совсем синтетическое. Там же это все, я думаю, мокнуть будет. Эковата из бумаги, все-таки, делается. Но может быть есть уже какие-нибудь особые сорта эковаты.

Со стороны холодного чердака я бы не закупоривал. Ну, возможно верхний слой ватой заткнул бы. Купил бы рулон, отрезал бы куски, складывал бы и закладывал сверху с очень небольшим, но ощутимым утрамбовыванием. Но повторю, не сильным. Разумным, скажем. Надо это место только от птиц защитить, а то вынесут весь утеплитель на гнезда себе.

Силикатный кирпич, конечно дрянь та еще, но я бы вот прямо сейчас не отделывал бы. Ну может быть через год. Посмотрел бы, как вообще в доме живется. Ну вы понимаете. Может быть ведь случай, когда вам захочется не утеплять его, а сломать и новый сделать. Я думаю, кирпичную кладку надо утеплять, если дом будет явно холодный или кирпич начнет разрушаться.

Добрый день!
Прочитали вашу статью и возник спор с мужем. Занимаемся утеплением мансарды. Уложены следующие слои: профнастил — зазор — пароизоляция — мин вата — деревянная коробка — теплоотражающий материал. и тут вопрос. следующий слой — зазор и вагонка или сразу вагонка. Будем рады услышать ваше мнение.

А профнастил — это изнутри первый слой? Или с улицы?

Если с улицы, то то, что вы называете пароизоляцией — большая ошибка. Это не пароизоляция и этого слоя не должно быть вообще. Но если есть, то пусть будет. Пароизоляция это изоляция между внутренней отделкой и вашей ватой. Вам надо сделать очень качественно эту отделку и хорошим материалом.

Теплоотражающий материал это что? Фольга? Это шаманство. под вагонкой она ничего отражать не будет. Возможно будет работать пароизоляцией, если в ней не будет дыр и щелей.

Ваш вопрос про зазор ничтожен. Зазор не будет ни на что влиять. Есть он, нет — совершенно ничего не значит. Вот представьте себе жизненную ситуацию. Поехали вы на дачу, а в машине кончился бензин. И вот вы стоите на обочине и размышляете — надо было машину помыть перед выездом или нет!

А вот отсутствие тщательной пароизоляции в сочетании с тем, что ВЫ НАЗЫВАЕТЕ пароизоляцией, может принести ощутимые проблемы, которые будут выражаться в том, что пар не будет из ваты выветриваться, а будет превращаться в воду на той стороне изоляции, которая расоложена под профнастилом и обращена к вате.

И вообще, ну задайте себе сами вопрос. Зачем нужен воздушный зазор между профнастилом и изоляцией? Для чего? Я не могу придумать. Он мог бы помогать просыханию ваты и да, был бы полезен. Но у вас там под профнастилом изоляция, которая всю теорию красивую портит. И получается что зазор между двумя заведомо сухими поверхностями. Зачем он нужен?

Если бы я делал мансарду с внешней отделкой профнастилом, я бы сделал следующие слои.

• Профнастил
• Воздушный зазор 1-2 см, чтобы ничего не мешало просыхать вате и обратной стороне профнастила, которая обязательно будет мокрой каждое утро
• Вата
• Пароизоляция прямо по вате
• Вагонка прямо по пароизоляции. А можно и по каркасу. Это не важно.

Здравствуйте.Вы всё точно подметили. Я тоже с Вами согласен. Спасибо.

Добрый день! Строю дом в 1.5 кирпича(кирпич полнотелый), далее утеплитель мин вата 100мм, далее облицовочный кирпич.
Подскажите, правильно ли я понял, что в Вент зазоре нет нужды, но нужно положить пароизоляцию и оставить доступ к мин вате, сверху и снизу?
Если Вент зазор не делать, то смогу положить вату 150 мм. Если делать, то какой ширины нужен Вент зазор?
Спасибо.

Надеюсь, вы правильно понимаете, что пароизоляцией называется только та изоляция, которая изолирует внутренние стены от воздуха в комнате? Изоляция по вате, которая уложена внутри стены, называется не пароизоляцией, а вредительством.

Для начала поинтересуйтесь характеристиками отделочного кирпича. Возможно у него коэффициент паропроницаемости сравним с красным полнотелым кипричом и пароизоляцию делать ненужно.

Не используйте вату плотнее 50 кг на куб. Оптимально 35.

Не советую даже думать о вентзазоре и доступах, ибо это слишком тонкая штука, а вы, как я понял, свой первый дом строите. Используйте лучше в качестве финишной отделки водонепроницаемую шпаклевку. Это вполне заменит пароизоляцию. Советую сосредоточиться на таких характеристиках дома и стен, как аккуратность, тщательность, красота и надежность кладки. Всякими вентзазорами и доступами легче испортить стену, чем улучшить ее. Это удел специалистов, которые уже много чего построили и точно знают как эти вещи делать.

Добрый день.
Построила каркасный дом и теперь меня мучает вопрос грамотности пирога.
Пирог изнутри наружу: обои — шпаклевка — ГКЛ/ГВЛ — воздушный зазор, заполненный холофайбером 20 мм — пароизоляция — Гринборд, плотность 1050, 10 мм — воздушная прослойка в деревянном каркасе 25 мм — базальт 150 мм — Гринборд плотность 600, 22 мм — вентзазор 25 мм дюймовкой — цокольный сайдинг.

В этом пироге меня беспокоит
— воздушная прослойка в деревянном каркасе,
— отсутствие гидроветрозащиты.

Не является ли такой пирог продуваемым? Надо ли все-таки под сайдинг установить ветрозащиту?

Я не увидел в вашем описании ничего, о чем следовало бы беспокоиться. Только очень уж много всяких слоев у вас. Но зато красиво выглядит. Куча цифр и непонятных слов.

Поверьте, вас должна волновать не воздушная прослойка, а тщательность укладки утеплителя. Если все качественно, то и волноваться нечего.

По поводу гидроветрозащиты я скажу уклончиво. Я бы строил еще проще. Я бы пришарашил обрешетку прямо поверх ваты, а сайдинг на обрешетку. Процесс выдувания (на мой взгляд) зависит от качества сайдинга и его монтажа, от толщины утеплителя и от его плотности. Но если вас очень сильно беспокоит вопрос ветрозащиты, то сделайте. Нервы, знаете ли такой тонкий вопрос. Особенно у женщин. А хуже не будет. Это точно!

А с нервами и мнительностью лучше не переубеждать. Хочет женщина ветрозащиту — надо делать как хочет. Ветрозащита — как шуба из соболя (на худой конец из норки). И защищает примерно от того же. От чего? От плохого настроения в первую очередь. Но правда женщины говорят, что от холода тоже защищает. Но я сомневаюсь, что от холода больше, чем от плохого настроения.

Вот написал абзац про шубу и даже удивился, на сколько же полная аналогия получилась между шубой и ветрозащитой! Удивительно даже!

Старый кирпичный дом обложили газосиликатным блоком 200 мм,нужно ли засыпать зазор пенопластовыми шариками либо каким нибудь другим утеплителем,и нужно ли его заделывать сверху и чем?

Ответ на ваш вопрос зависит от реальности. Надо смотреть и принимать решение на месте. Я думаю, можно засыпать. А можно и не засыпать. Опять же вы не написали, на сколько большой зазор.

Можно заделывать, а можно не заделывать. Если вы беспокоитесь, что зазор на столько велик, что из него может все тепло выдуть, то засыпьте и заделайте. А если зазор на столько мал, что в него палец не просунуть, то засыпать бессмысленно. Скорее всего заделать, все-таки, стоит.

Если заделывать, то тоже много вариантов. Можно напилить газосиликатного блока и заделать им. Можно заделать ватой. Просто свернуть валик из ваты и вставить в зазор. Я бы, наверное, постарался бы ватой заделать.

А как такой пирог?
1.2слоя гипса 12.5 с перехлестом
2.Диагональная обрешетка из доски камерной сушки 25*120 через одну
3.пароизоляция
4.каркас с утеплением 150мм плотность 45кг
5.контр обрешетка брусок 50мм, а между утепление 50мм ватой вентик плотностью 80
6.негорючая супердефузия с большим поропроницанием
7.вентзазар рейка 25мм (рейка)
8.осб 12мм
9.финиш технониколь плитка битумная фасадная

Знаете, Борис, я думаю, что ваш пирог излишне хорош. Боюсь,вы делаете ошибку, уделяя столько внимания стенам. На моем опыте этот подход себя не оправдывает. Внимание надо уделять не стенам, а перекрытиям. Стены не должны быть феноменально теплыми. Стены должны быть нормальными. Нормальные стены можно получить без таких затрат. Но два слоя ГВЛ я поддерживаю. Можно сделать слой ОСБ, по нему слой ГВЛ. Тогда в вашу стену можно будет вкручивать шурупы, хоть и довольно острожно.

Если уж есть средства на строительство, постройте сруб или стены из блоков или кирпича. Каркас, какой бы он ни был, является удешевлением со всеми вытекающими последствиями. Делать дорогой каркас — это по моему мнению дискредитация самой идеи каркаса, как супердешевого жилья для широких масс.

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как выйти из следующей ситуации. Дом из газобетона 400 мм. Вентзазор 10 мм. Далее облицовка в пол-кирпича. К зиме выяснилось, что непроклеенные торцевые паз-гребни газоблоков сильно сквозят. Штукатурить поздно, так как большая часть стен отделана гипсокартоном. Можно ли в данном случае чем-то засыпать вентзазор? Если да, то чем? И ещё такой вопрос по теме, которую Вы затронули. Наличие вентзазора у меня при строительстве предполагалось именно из-за паропроницаемости газобетона. Но есть ли смысл вообще говорить о паропроницаемости, если предполагается отделка стен виниловыми обоями ?
Спасибо

По поводу «что делать» я не знаю. Не думаю, что получится залить вентзазор. Ну если только каким-нибудь спецоборудованием, чтобы под давлением подавалось. Пена там какая-нибудь. Не знаю. Не думаю, что получится нормально. Дешевле переделать наверное. Ну или наудачу. А что, стена холодная если руку приложить?

По поводу виниловых обоев — вы правы. Я неоднократно писал, что много в этой теме «от лукавого». То есть, много такого, что трактуется теоретически, а не практически. А на практике да. И виниловые обои, и шпаклевка, и гипсокартон — все играет роль пароизолятора. Да и толщина стены тоже играет роль. То есть, прохождение пара может быть настолько медленным, что он до середины стены только к весне дойдет. Хотя лучше бы вы выбрали пенобетон. Там пузырьки закрытые по сравнению с газобетоном.

С точки зрения практики мы попадаем на теорию вероятности и подходы строителей. В реальности получается, что любую хорошую и правильную идею можно довести до абсурда ужасным исполнением. И такое тоже бывает очень часто. А бывают строители, которых и учили правильно, и сами они не полные пробки и к делу своему относятся ответственно и дыр между блоками не оставляют. Понимаете? И вот у таких правильных строителей дома получаются такие, что можно жить. Правильные, то есть. И не приходится беспокоиться ни о пароизоляции, ни о вентзазоре. Вообще ни о чем. Только о насущных проблемах обычной жизни остается надеяться.

В этой связи интернет играет крайне отрицательную роль. И мой сайт тоже, кстати (но я надеюсь, что не так, все-таки, как форумы). Обилие информации может запугать неопытного человека, поместить ему в голову совершенно ненужные ему мысли и беспокойства. Ну зачем человеку заботиться о выборе материала, утеплителе, вентзазоре, изоляции? Привередливому застройщику надо выбрать на картинке проект и через какое-то небольшое время въехать в дом и жить спокойно. А простому тоже. Построить, как строили деды и жить счастливо. Детей рожать, и детям строить дом. Какой? Да точно такой же. Все ведь отлично!

А на форумах вообще много «умников». И не знаешь кому верить. Лично у меня есть ценз. Если человек пишет с ошибками, причем с банальными, я уже не считаю его «умником», какие бы сложные слова он не использовал. Ибо не может быть умным человек, который не может выучить и использовать правило написания «ь» в «ться». И не может быть умным человек, который считает вопрос изучения родного языка менее важным, чем изучение вопроса вентзазора. А вот если человек уже знает правило написания таких вещей, как «так же» и «также», «чтобы» и «что бы» я уже настораживаюсь и стараюсь вчитаться. Вдруг что-то реально умное прочитаю. Но и тут есть подводные камни. Есть люди, которые остроумно всегда пишут также и чтобы. И они правы, ибо эти формы используются значительно чаще и часто просто попадают в цель. Поэтому для применения моего ценза нужна еще и наработанная интуиция.

Но тут в последних абзацах меня явно занесло в не слишком правильную сторону. Прогресс, наверное, нельзя вот так откидывать. И от темы так сильно отклоняться тоже. Кроме того, я тоже испытываю иногда затруднения с русским языком и, перечитывая свои статьи, вижу ошибки. Но к себе я по традиции отношусь иначе. Себе я многое прощаю. А вот народу с форумов — нет. Не прощаю ничего.

Источник