Вязка арматуры под фундамент гаража

Вязка арматуры под фундамент гаража

Искусная вязка арматуры под ленточный фундамент

Вязка арматуры под ленточный фундамент является важным элементом конструкции, влияющим на надежность всей конструкции. Прочность и долговечность фундамента во многом зависит от его армирования. В случае появления участков с незафиксированной арматурой возникают слабые места, где может начаться разрушительный процесс. Только решение вопроса как правильно армировать ленточный фундамент убережет конструкцию от риска разрушения.

Особенности армирования

При всей своей прочности бетон недостаточно стоек к растягивающим и изгибающим нагрузкам. Для упрочнения фундаментной ленты внутри бетонной основы создается металлический каркас в виде продольных и поперечных стержней. Армирование ленточного фундамент производится сальным ребристым периодическим профилем. Когда возводится ленточный фундамент своими руками шириной до 45 см, обычно используются 4 продольных стержня диаметром 10-14 мм, соединенных в единый каркас поперечными (горизонтальными и вертикальными) стержнями диаметром 8-12 мм.

В процессе эксплуатации важно, чтобы такой каркас представлял собой единую ленту, т. е. стержни должны быть надежно соединены между собой по всему периметру, в т. ч. на углах и в местах примыканий боковых стен. Углы и примыкания становятся наиболее сложными участками, где могут возникать дополнительные нагрузки, а значит, расхождение стержней относительно друг друга недопустимо.

Наибольшие нагрузки на ленточную основу возникают в поверхностных слоях бетонного монолита. В связи с этим считается оптимальным расположение стержней на расстоянии порядка 50 мм от поверхности ленты (как снизу, так и сверху), что обеспечивает компенсацию максимальных нагрузок и защиту стали от коррозии.

Таким образом, при стандартной ширине подошвы 0,4 м, расстояние между продольными прутьями принимается 30 см. Поперечные связки крепятся с шагом 10-30 см, при этом шаг зависит от глубины заливки и нагрузок.

Изготовление армирующего каркаса

Вопрос, как армировать ленточный фундамент, решается чаще всего с применением способа под названием ручная вязка арматуры. Этот метод основан на соединении стержней между собой с помощью вязальной стальной проволоки с использованием специального вязального крючка.Процесс вязки очень прост: отрезок из сдвоенной проволоки длиной порядка 15 см охватывает полностью два стержня, а свободные концы его скручиваются между собой с помощью крючка до прочной фиксации прутьев.

С учетом ребристости поверхности элементов такое соединение обеспечивает необходимую прочность связки. При изготовлении одного типичного узла в одно целое увязываются вертикальный и горизонтальный стержень диаметром 8 мм, а также продольная арматура. Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного основания нормирует СНиП 52-01-2003:

Особое внимание уделяется этапу, когда армировка ленточного фундамента производится в углах ленты и в местах стыка с боковым ответвлениям. Эти участки подвержены повышенным нагрузкам, стремящимся разорвать связку, что вызывает необходимость обеспечения повышенной прочности каркаса. Такие зоны армируют с помощью изогнутых стержней (Г-образная арматура). Показанные схемы обеспечивают необходимую прочность, что доказала практика строительства.

Проведение расчета арматуры

При возведении ленточного фундамента своими силами важно провести расчет потребного количества арматурного профиля:

1. Продольное армирование: рекомендуемый материал #8212; ребристая стальная арматура класса АIII диаметром 12-14 мм, количество элементов в одном сечении #8212; 4 (при глубине фундамента более 1 м #8212; 6).
2. Поперечная увязка: гладкий стальной прут класса АI диаметром 8 мм, шаг вязки #8212; 20-30 см.

Расчет арматуры проводится в следующем порядке. Вначале определяется длина продольной арматуры. Для примера можно провести расчет для фундамента под дом площадью 5х6 м с одной несущей внутренней стеной (2 примыкания). Параметры фундамента: ширина подошвы #8212; 50 см, глубина заложения #8212; 80 см.

Расчет ведется для арматуры АIII диаметром 12 мм. Количество стержней в сечении #8212; 4. Общая длина одного стержня соответствует периметру дома, т. е. 2х5+2х6=22 м. На стыковку отрезков стержней берется запас 1 м. Из этого следует, что общая длина арматуры составит 4х(22+1)= 92 м.

Для расчета поперечной арматуры диаметром 8 мм необходимо узнать количество вязок и длину в одном ввязочном кольце (2 вертикальных и 2 горизонтальных отрезка). Продольные стержни отступают от края фундамента на 5 см. То есть расстояние между ними по горизонтали составит 50-10=40 см, а по вертикали #8212; 80-10=70 см. Итого, длина кольца составляет 2х40+2х70=220 см. Запас на выпуск при вязке выбирает 2 см на сторону, т. е. следует добавить (2+2)х4=16 см. Всего длина #8212; 220+16=236 см или округленно 2,4 м.

Количество вязок вычисляется, исходя из шага крепления стержней. Общее количество колец составит 22 (периметр дома)/0,3(шаг)=73. Общая длина поперечной арматуры составит 73х2,4=175,2 м. Принимается с запасом 180 м.

Вязальная проволока используется диаметром 2-3 мм. На одну вязку в среднем необходимо 0,3 м. Выходит, что на весь ленточный фундамент потребуется 73х0,3=149 м.

Вязка углов и примыканий дает свою корректировку. В одном углу на изгиб продольной арматуры и дополнительные вставки потребуется 2,5 м. На весь фундамент, соответственно, 10 м. Дополнительно придется закрепить в каждом углу 2 поперечных кольца, а это #8212; 5 м, т. е. на всю ленту #8212; 20 м. Примыканий имеется два. Расход дополнительный аналогичен вязке углов. Значит, добавится продольной арматуры #8212; 5 м, поперечной #8212; 10 м.

Процесс вязки арматуры под ленточный фундамент

Вязка арматуры под ленточный фундамент #8212; основополагающий навык при заливке основания. Арматура обеспечивает крепость всего фундамента, от которого, в свою очередь, зависит долговечность всей постройки. Для качественного и надежного основания необходимо произвести точный расчет, а также придерживаться СНиП.

Ленточный фундамент #8212; наиболее распространенный тип основания в частном строительстве. Его популярность заключается в том, что все частные постройки имеют малый вес, который с легкостью осилит ленточное основание. А за счет своей структуры такой фундамент значительно экономичнее. Это касается не только денежных расходов, но и сил и времени. Ленточный фундамент своими руками закладывается крайне быстро и без лишних усилий, так как выкопать траншею куда легче, чем котлован. Да и процесс заливки, вязки арматуры и вывоза земли займет куда меньше времени. Соответственно, количество материалов тоже заметно ниже.

Но при этом, армировка ленточного фундамента не должна остаться без внимания. Существует четкая схема действий, которой нужно придерживаться, чтоб обеспечить всему зданию долговечность. Зная, каким должно быть правильное армирование ленточного фундамента, можно избежать огромного количества проблем, связанных с основанием.

Устройство фундамента

Прежде, чем начать заливку, надо знать пару основных нюансов:

1. Глубина заливки должна превышать глубину промерзания почвы более чем на 10 см.
2. Ширина ленты не должна быть меньше ширины будущей стены.

По рекомендациям специалистов, при заливке фундамента стоит производить гидроизоляцию дна канавы. Это позволит сэкономить силы и средства, а также дополнительно обезопасит фундамент.

Подходя к вопросу арматуры, стоит вспомнить, что бетон устойчив к сжатию и слишком слаб на разрыв. Именно для этого его и армируют. Металл принимает на себя всю нагрузку при разрыве и не дает бетону пойти трещинами. Арматура является основой всего фундамента.

Для разных построек применяют разные типы металлических прутьев. Различие заключается в диаметре. В строительстве двухэтажных домов используют арматуру диаметром 14-32 мм. Для мелких построек (гаража, сарай, баня) достаточно прутьев диаметром 8-12 мм.

Для сохранения конструкции перед заливкой арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки или сварки. Образуя клеточную основу. Расстояние между прутьями называют шаг арматуры. В зависимости от размеров постройки, и диаметра прутьев, шаг может меняться.

Сварочный метод весьма популярный, но имеет ряд недостатков:

1. Соединения мертво фиксируются и не поддаются дальнейшему механическому воздействию.
2. Данный метод скрепления не рекомендуется при диаметре свыше 32 мм.
3. При сварке металл ослабляется, и может произойти разрыв вместе воздействия температурой.
4. Процесс весьма длительный.

Что касается вязальной проволоки, то тут все значительно проще и быстрее. Ключевым моментом является лишь то, что для разного диаметра прутьев, нужна проволока разной толщины.

Оба метода весьма действенны и имеют право на существование. Прогресс не стоит на месте. И на сегодня наиболее оптимальным методам скрепления арматуры является вязка при помощи специального пистолета. Суть заключается в том, что не надо утруждаться в работе с вязальным крючком. При нажатии кнопки, пистолет сам затягивает проволоку.

Укладка арматуры

Как уже говорилось, вязка арматуры под ленточный фундамент должна выполняться по определенным нормам. Это поможет правильно распределить нагрузку, и не допустить дополнительных затрат на материал.

Существует ряд рекомендаций, которых надо придерживаться:

1. Соприкосновения арматуры с землей быть не должно. Используют различные подставки. Важно, чтобы был защитный слой с каждой стороны. Это позволит не допустить коррозийного воздействия.
2. Для большей надежности и лучшего распределения нагрузки вяжется два слоя арматуры. Расстояние между слоями 5-15 см.
3. Обязательно соблюдение нахлестов и перекрытия углов. Это поможет создать единую конструкцию. Что благоприятно скажется на качестве всего основания.

Рекомендуется проводить работы в сухую погоду, чтобы не допустить попадания воды на металл. Так как может возникнуть ржавчина, что в свою очередь крайне пагубно сказывается на всей конструкции.

При самом процессе вязки важно соблюдать шаг. Это придаст дополнительную крепость, и равномерно распределит нагрузку при разрыве.

Важно, чтобы металл, после заливки был защищен бетонным щитом. Ни единая часть арматуры не должна выглядывать наружу.

Перед самой заливкой определяется место, где будут проложены коммуникации. Здесь в связанной конструкции при помощи резака необходимо прорезать отверстия. Чтобы запустить возможные трубы и т.д. Заливку стоит производить в один этап, это поможет не допустить разрыва.

Армировка ленточного фундамента требует определенных инструментов:

1. Вязальный крючок, пистолет или пассатижи.
2. Вязальная проволока.
3. Арматурные прутья.
4. Болгарка или резак.

Вязка арматуры под ленточный фундамент не слишком сложный и кропотливый процесс. Зная ответ на то, как правильно армировать, весь фронт работ можно выполнить в течении одного дня при помощи 1 или 2-х помощников. А выполненный по всем нормам СНиП фундамент прослужит не один десяток лет без каких-либо нареканий.

Вязка арматуры под низ фундамента

30.03. | Автор: admin

Сегодня повязали арматуру под низ фундамента. Заняло по времени более чем пол дня. Арматура вязалась из 4-х продольных прутов и поперечек с шагом 15 см. Под гараж вязались 3 продольных прута, поперечки с тем же шагом. Арматура использовалась d10, ширина фундамента под дом #8212; 45 см, под гараж #8212; 35 см.

Вся арматура была порезана ранее у отца на работе строго по размерам. Арматуру вязали гвоздями, крючками удобнее, но не нашли, где их можно купить. Вязали очень долго, так как было очень большое количество узлов.

Арматура вязалась не в траншее, а наверху. Так работалось намного удобнее и быстрее. Готовые каркасы опускали вниз траншеи. Только предварительно положили на дно небольшие куски гранита. Я хотел кирпичи, но сказали, что по СНИПу нельзя. Пришлось выбирать плоские камушки высотой 8-10 сантиметров.

Готовые каркасы арматуры положили на эти камушки и связали между собой. Сложного ничего в этом нет. Но времени уходит много.

На завтра уже заказали бетон и решили по периметру дома разнести камень, который мы будем топить в бетоне.

Разносили до темна, даже весь не успели. Но ничего, там осталось немного. Завтра договорились приехать на участок на полтора часа раньше, чем первый миксер и разнести остатки, чтобы потом оставалось только бросать его в бетон.

Источник

Как залить фундамент под гараж своими руками

Не все думают, что делать фундамент под гараж — это целесообразно. Ведь это небольшая и простая постройка, и бессмысленно вкладывать в нее деньги еще и под фундамент, ведь можно все их потратить на строительство гаража, его оснащение. Но такой подход кажется правильным до первой зимы или осадков, когда вода протекает внутрь гаража, а почвы начинают движение, из-за чего постройка моментально деформируется. На этом этапе делать основу под гараж уже поздно, поэтому в этом материале мы расскажем, как правильно сделать эту конструкцию заранее и какова ее польза.

Виды фундаментов для гаража

Для любых построек, где требуется фундамент, обычно возможен выбор из нескольких видов основ. Каждый вид подходит под какие-то определенные почвы, отличается сложностью установки и другими характеристиками.

Далее рассмотрим все возможные виды основ, подходящие под гаражи.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента для гаража происходит так, как описывает название. Под всеми несущими стенами делается монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Подобный вид основы требует много сил, средств, но зато он наиболее прочный и долговечный.

Ленточная конструкция может быть заглубленной, тогда она устанавливается на слой почв, находящийся ниже глубины промерзания. Это слишком крепкая конструкция для строений с небольшим весом. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент как раз подходит для объектов из бревен, блоков. Его глубина заложения обычно не оказывается ниже 70 см.

Ленту также можно собрать, если установить специальные блоки, соединив их друг с другом в единую конструкцию.

Плитный

Это один из самых мощных видов конструкций, который подойдет для построек из блоков, кирпича, бревен. Такая основа называется плавающей, так как она выдерживает движение любых почв, даже торфяных или глинистых.

Такая основа обязательно делается на песчано-гравийной подушке, а отливается обычно чуть больше, чем под размер гаража. Среди положительных черт плитных конструкций под гараж — скорость строительства низкая, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для возведения потребуется кран.

Свайный

Слабые почвы не выдержат большой нагрузки фундамента, поэтому его можно поставить на более плотные слои почвы, располагающиеся на глубине. Свайная основа гаража позволит защититься от движения почв, от их неисправимых неровностей, и, при правильной сборке, правильно распределит вес строения на землю.

Сама конструкция представляет собой сваи, которые размещены на равных расстояниях друг от друга и соединены балкой, которая называет ростверком. Ростверк может быть деревянным или металлическим.

Сваи могут быть винтовыми, забивными и буронабивными. Здесь:

• Забивные обычно для гаражей не используются, так как они слишком дорогие, массивные и требуют привлечения дополнительной техники для установки.
• Винтовые сваи делаются из металла, на их концах есть лопасти, чтобы их можно было ввинтить в почвы. Они могут использоваться для построек малой этажности.
• Буронабивные сваи предполагают, что в земле будут сделаны скважины, наполняемые бетоном. Потом верхние части опор связываются ростверком. Сваи могут быть укреплены армированной сеткой.

Не забудьте учесть, что сваям потребуется гидроизоляция, особенно если те делаются из бетона.

Столбчатый

Здесь возводят столбы из камня, кирпича или бута, с шагом примерно по 1 – 2,5 метра в зависимости от величины конструкции. Столбы ставятся на местах пересечения стен и во всех углах. Связываются столбы балками.

Такой фундамент подойдет для легких почв, которые не склонны к движению, а также глубоко промерзающих.

Стоимость такой гаражной основы средняя, сделать ее можно быстро, и даже гидроизоляции не потребуется. Отлично подходит для простых малоэтажных сооружений, однако, не позволяет сделать подвал.

Какой лучше выбрать?

Учитывая количество видов фундаментов, первым делом необходимо будет выбрать среди них только один, наиболее подходящий. Сделать это будет проще, если учесть несколько важных моментов:

• Болотистые почвы имеют высокий уровень грунтовых вод, подвальные помещения и смотровые ямы здесь не предполагаются, поэтому выбирают плитный фундамент или на сваях. Эти же виды основ потребуются, если земля сильно промерзает в холодные сезоны.
• Плитная основа и мелкозаглубленная ленточная подойдут для обычных почв, если не нужно делать подвал или смотровую яму.
• Сложный рельеф предполагает только свайное основание, желательно с железобетонным ростверком.

Полноценный ленточный фундамент — единственный подходящий вид, если будет подвал или смотровая яма.

Расчет параметров

Начать стоит с того, что обычно серьезных расчетов при возведении основы под гараж не требуется, так как чаще всего эта конструкция представляет собой простую постройку из кирпича, гипсоблоков, пеноблоков, пеноблочного кирпича и других подобных материалов.

Однако, глубину фундамента под гараж все же нужно посчитать правильно, это главная величина, потому что от нее будет зависеть несущая способность основы, а также ее долговечность.

Глубина будет зависеть от уровня подземных вод, веса всей конструкции и глубины промерзания (или уровень пучинистости почв). Обычно базовая глубина рассчитывается путем сложения глубины промерзания почвы в регионе + 20% от этой величины (в метрах).

Можно не учитывать запас, если уровень подземных вод велик. Но 20–30 см все равно нужно будет добавить, чтобы добавить песчано-гравийную подушку.

Чтобы определить правильную ширину, нужно будет знать материал стен гаража. Толщина балки или ленты фундамента должна быть на 20–30% толще.

Минимальная длина стен гаража – 3 – 6 метров, поэтому оптимальные размеры гаража — 4х7 метра. Можно добавить пропорционально по 1-1,5 метра, чтобы увеличить размер постройки.

Как залить своими руками: пошаговая инструкция

Может показаться, что создание фундамента под гараж своими руками — это трудно, но на самом деле с правильной инструкцией можно легко выполнить и эту задачу.

Далее объясняются шаги, прохождение каждого из которых поможет качественно залить ленточную основу гаража.

Разметка

Размещение конструкции основы начинается не сразу с приготовления бетона, а с подготовительных работ. Ведь нужно сначала привести в порядок участок, выделенный для строительства фундамента для гаража.

Начинается все с выравнивания участка. Чтобы сделать разметку, зона под фундамент должна быть ровной, иначе правильно обозначить на земле размеры не получится. Поэтому сначала выравнивается участок с помощью лопаты, где-то землю нужно подсыпать, где-то — убрать.

На ровной площадке размечается будущий фундамент гаража с помощью колышков и веревок. Потом по разметке выкапывается участок на нужную глубину. Дно должно быть утрамбованным, обязательно ровным, это проверяется строительным уровнем.

Колышки можно будет убрать после выкапывания траншеи.

Опалубка

После того как работа над траншеей закончена, в нее нужно установить деревянный каркас — опалубку. Опалубка может быть съемная или несъемная, в зависимости от вида конструкции, которой она требуется.

Для опалубки обычно используется деревянный брус 40х40 мм и деревянная доска, ширина которой не превышает 2 сантиметров. Вместо доски можно взять лист ДСП, но в большинстве случаев все же используют доски, так надежнее.

Чтобы сделать опалубку, потребуется выполнить следующие шаги:

1. Части бруса нужно вбить по периметру траншеи через каждые 30–40 см, обязательно разместить по бруску в углах.
2. Обшить бруски досками или ДСП.
3. Установить распорки для верхней части опалубки, чтобы усилить ее.

После сборки опалубки потребуется только проверить ее на прочность, а потом можно вязать арматурный каркас. Опалубка убирается не сразу, иначе бетон растечется, не схватившись.

Опалубку можно собрать отдельно, а потом поместить внутрь траншеи уже готовый каркас.

Армирование

Для вязки каркаса фундамента под гараж подойдут арматурные стержни диаметром 8 – 12 мм.

Каркас вяжется в два и более уровня в зависимости от высоты и глубины фундамента. Первый уровень вяжется 5 см от дна траншеи. Под арматуру укладываются подставки из битого кирпича.

Далее необходимо установить нарезанные из арматуры стойки. Второй и последующий уровни вяжутся с расстоянием 15 – 20 см от предыдущего.

Не допускается выступ арматуры за пределы фундамента. Это чревато коррозией арматуры, что приведет к последующему разрушению фундамента.

Заливка бетоном

После того как опалубка и армирующий каркас собраны, можно замешивать бетон. Обычно на упаковке с цементом указаны пропорции, но чаще всего берется 1 часть цемента, 4 части щебня и 3 части — песка. Размер «части» определяется в зависимости от размеров будущей конструкции, так как количество бетона для фундамента гаража иногда может быть нестандартным.

Добавляя воды в бетон, нужно добиться средней вязкости, чтобы он не был слишком густым, но и не жидким. Во втором случае бетон просто не схватится, а в первом — будет слишком хрупким.

Перед тем, как работать с самим бетоном, обычно делают песчано-гравийную подушку. То есть на дно выкопанного пространства насыпают песок, 10–15 см, и утрамбовывают его как можно тщательнее. Сверху насыпают столько же гравия и тоже утрамбовывают.

Бетон заливают за один день, желательно не слоями, а сразу на все выкопанное пространство. Пока смесь не застыла, ее нужно проштыковать, чтобы выпустить лишний воздух.

Опалубку не убирают до того момента, пока бетон не схватится, это не менее 2-х недель, чаще всего — 4.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки, необходимо обработать бетонную основу материалами, которые защитят ее от разрушения осадочными и грунтовыми водами. Без гидроизоляции бетонный фундамент гаража быстро разрушится, так как начнет впитывать воду, а потом крошиться.

Гидроизоляция может быть горизонтальной, вертикальной. Вертикальная предполагает нанесение материалов на стены основы, горизонтальная — под основу и на нее, чтобы разделить бетонный блок и стены строения.

Для вертикальной гидроизоляции существуют обмазочные, а также наплавляемые материалы, но можно использовать рулонные, которые обычно применяются для горизонтальной изоляции. В числе обычных материалов для гидроизоляции:

• герметик;
• мастика;
• полимерные средства, с битумом или без;
• гидрофобные материалы;
• рубероид, гидробарьеры и т. д.

Метод нанесения этих материалов будет зависеть от вида. Жидкие средства обычно предварительно подготавливают, а потом наносят в 2–3 слоя. Рубероид и другие рулонные материалы приклеиваются.

На этапе заливки бетона первым шагом предлагалось сделать подушку из песка с гравием — это тоже разновидность горизонтальной гидроизоляции, которая делается только под фундаментом. Все пространства между бетоном и землей нужно заполнить песком.

Также будет полезно сделать отмостку — небольшой наклонный уступ, по которому осадки будут стекать в землю не прямо около фундамента, а на расстоянии от него, что снизит нагрузку на гидроизоляцию.

В следующих видео можно посмотреть пошаговую инструкцию по возведению свайно-ростверкового и плитного фундаментов под гараж.

Заключение

Сделать заливку фундамента под гараж — обязательная задача при его строительстве, так как без основы гараж не сможет быть полезным. Без фундаментной конструкции любая постройка, даже простая, проживет меньше, чем с ним. А гараж — это важное сооружение, где нередко хранятся помимо автомобилей и другие ценные вещи, которые хотелось бы сохранить в целости. Поэтому без основы, что строится раз и надолго, не обойтись. В этом материале мы рассказываем все, что вам нужно знать о фундаментах под гаражи.

Источник