Выперло опалубку при заливке фундамента опалубку как выровнять

Выперло опалубку как ее теперь.

В месте соединения двух щитов «раздуло» опалубку, не выдержал брус внизу щита. Укрепил место излома двумя вбитыми в грунт ломами. Цуко, гадюка, сломался в самый неподходящий момент, «в сущности не удивительно» 😀 готовность на момент поломки была под 90%, бетон в опалубке уже начал «подсыхать». Решил просто укрепить место излома, долил бетона, до необходимого уровня. Жду когда схватится бетон и ломаю голову, как теперь «пузырь» этот удалять? Болгаркой? В принципе по плану дальнейшая штукатурка этого бетона с колеровкой. Или есть еще какие способы выравнивания? Отбойный молоток (за неимением такого, не предлагать)

Igoreh@
Отбойный молоток (за неимением такого, не предлагать)

Igoreh@
Давайте по делу? Послезавтра опалубку снимать. В наше время перфораторы для сиих целей существуют.

Снимай опалубку, пока не поздно. Если прошло больше двух суток, то уже сложнее, а так — можно обычной лопаткой штыковой или молотком каменщика срубить.
Бетон какой марки или класса?
И применялись ли добавки для ускорения схватывания?

Pavel_A
Намного выперло? Фундамент высокий? Может исправить немного штукатуркой и забить?

Nikofar
Снимай опалубку, пока не поздно. Если прошло больше двух суток

Nikofar
И применялись ли добавки для ускорения схватывания?

Nikofar
Если прошло больше двух суток, то уже сложнее, а так — можно обычной лопаткой штыковой или молотком каменщика срубить.

Nikofar
М.. да. Такую матовую фразу по поводу таких «советов» и таких «советчиков» сейчас стёр, заглядение!

Igoreh@
Самопальный бетон, цемент марки м-500, наполнитель как положенно по технологии. 5 частей, щебень-песок.

Nikofar
Если цемент не очень свежий, хотя бы месяца три-четыре от даты выпуска

Свежий цемент, июльский. Но думаю как и вы, топором или лопаткой саперной управиться. 😊 Да конечно не жалко, чего его жалеть? Заточим, проблема не велика. Про плиточный клей, спасибо огромное. Очень дельный совет! Обязательно воспользуюсь.

Болгарка с алмазным диском, делаются надрезы под уровень ровного бетона и скалываются.

Mower_man
Болгарка с алмазным диском, делаются надрезы под уровень ровного бетона и скалываются.

Да ладно вам! Бетон-то молодой совсем. Он и от пука рассыпится, главное пукнуть точнее 😀 Перофратора тоже не имею, по причине ненадобности. Дрель с перфоратором, все ей и делалось.

Перофратора тоже не имею, по причине ненадобности.

Причина у Вас отпала сама собой.

Тоже на фундаменте выперло снтиметров на 20. Срубил топором на 5-6 день.
Пузо было около 2 м длиной, потребовалось около 40 мин. всего.

Igoreh@
В месте соединения двух щитов «раздуло» опалубку, не выдержал брус внизу щита. Укрепил место излома двумя вбитыми в грунт ломами. Цуко, гадюка, сломался в самый неподходящий момент, «в сущности не удивительно» 😀 готовность на момент поломки была под 90%, бетон в опалубке уже начал «подсыхать». Решил просто укрепить место излома, долил бетона, до необходимого уровня. Жду когда схватится бетон и ломаю голову, как теперь «пузырь» этот удалять? Болгаркой? В принципе по плану дальнейшая штукатурка этого бетона с колеровкой. Или есть еще какие способы выравнивания? Отбойный молоток (за неимением такого, не предлагать)

Только замаскировать.
Снимать опалубку и тыркать в бетон не надо.

Срезать этот пузырь — адский труд.
Пару раз было дело, приходилось исправлять геометрию.
Конечно не мне лично, а гномиков напрягать.
так за этим даже наблюдать — тяжело.

Не надо, и кувалдой тоже: бетону трещины не нужны.

Потому рецепт: купить насадку для шлифовки бетона (не для резки, а для шлифовки) на большую-большую (какая только есть) болгарку и ей, значит.

Вообщем засада полная, «поросенок мой, мутантом оказался»(С) 😀 Покупайте Вольский цемент! 😊 На 4-й день от роду, с топром подходить смысла не было. Поступил как Mower_man посоветовал, болгарка и диск алмазный, правда его хватило только на 2 метра, 😊 Выступающие кусманчики арматуры угробили махом. Помимо алмазного, еще и по камню пару дисков было, так теми вообще маленький кусочек вырезать удалось. Заметил, что по сухому хреново режут, приходилось место резки время от времени водой поливать. Ну и вторая засада, разлетаются они, на счет 2. Первый улетел удачно, противоположном от меня направлении, в соседский гараж. 😀 А вот со вторым повезло меньше, мне в левую ногу прилетел. Последний осколок из ноги в полпервого ночи выковырял. Со всеми перепитиями выпелено около 2-х с половиной метров. Еще как-раз на день осталось. Поразила, прочность бетона! Это-ж надо так схавится за такой короткий промежуток времени.

panzerhaubitz
Потому рецепт: купить насадку для шлифовки бетона (не для резки, а для шлифовки) на большую-большую (какая только есть) болгарку и ей, значит.

Вот тоже чего-то об этом задумался. Хотя. Музейный пол в фундаменте не айда?

Источник

Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту

Фундамент является основной частью любого здания. Важно, чтобы он был ровным по горизонтали и вертикали. Во многом это зависит от основания фундамента и ровности опалубки. В этой статье мы расскажем, как выровнять опалубку под фундамент по горизонту и вертикальные грани основания.

Тонкости, влияющие на качество конструкции

Для сохранения ровности основания определяются крайние точки. С помощью них определяются границы здания. Перед тем, как начать устанавливать арматурный каркас и заливать фундамент, укладывается гравийное основание. Хотя после возведения здания на него никто не обратит внимание, этот слой влияет на прочность вышестоящих конструкций.

Принято делать подушку толщиной около 0,2 метра. Какой слой потребуется в конкретном проекте, зависит от типа грунта и массы здания.

Кроме основания фундамента, следует уделить внимание ровности боковых сторон. Для этого используют опалубку, выставленную по горизонтали. Если получились неровные бока, тогда можно исправить ситуацию, не разрушая конструкцию.

В тех частях, где будет укладываться изоляция, необходимо соблюсти максимальную ровность поверхности. Если допустить ямки или выпуклые места, тогда не получится ровно уложить стеновой материал. В появившиеся полости может попасть влага, разрушающая стену изнутри. Чтобы выровнять горизонтальную плоскость фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

• Мастерок, лопата, молоток и т.п.;
• Армирующая сетка для выравнивания перепадов больше 5 см.;
• Деревянные доски для опалубки;
• Материал для бетона (цемент, песок, щебень, вода);
• Контрольные измерительные инструменты для выравнивания опалубки фундамента (нивелир, гидроуровень).

Выравнивание плоскости ленточного фундамента

Даже при соблюдении всех рекомендаций может получиться неровная горизонталь основания. Исправить ситуацию можно, выровняв опалубку для фундамента. Вдоль боковых стенок ленточного фундамента поднимается опалубка. Если высота выравниваемой поверхности больше пяти сантиметров, потребуется армирующая сетка.

Определить точную высоту по всему периметру опалубки можно несколькими путями:

• Начертить метки на внутренней поверхности, после чего заливать до их уровня;
• Устанавливая опалубку, изначально выставить верхнюю часть досок по уровню. В этом случае потребуется залить бетон до границы;
• Пришить рейки на необходимой высоте. Такая метка не сотрется и будет хорошо видна.

Как работать лазерным уровнем

Выравнивание вертикали ленточного фундамента

От вертикальности стенок основания прочность здания не зависит. Этот показатель влияет лишь на внешний вид дома. Решить проблему неровных стенок поможет простое оштукатуривание. В тех местах, где глубина впадин больше пяти сантиметров, монтируется армирующая сетка. Для гарантии вертикальности готовой штукатурки можно использовать правило, рейки или строительный уровень. Если планируется отделка или украшение внешней части фундамента, тогда отдельно штукатурить поверхность необязательно. Плоскость ровняется при помощи отделочных материалов.

Другой случай — серьезное отклонение от вертикали, перекос. При возникновении подобной проблемы заново возводится опалубка вдоль готового фундамента. Если расстояние между ними больше 0,5 метра, тогда потребуется армирующий каркас. Это поможет создать прочное основание строящегося дома.

Выравнивание столбчатого фундамента

Обычно этот тип фундамента используют для не тяжелых конструкций — бани, беседки, террасы. Материал столбов очень разнообразен — могут быть использованы кирпич, бетон или трубы.

Выравнивание горизонтальной поверхности всех бетонных столбов происходит подобно ленточному фундаменту. Для наращивания применяется опалубка, верхняя часть которой устанавливается в единой плоскости со всеми столбами. Если перепад больше пяти сантиметров — укладывается армирующая сетка.

Столбчатый фундамент из металлических труб выравнивается по минимальной высоте. Лишнее срезается болгаркой или газосварочным оборудованием.

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, .

Основной любой строительной постройки является фундамент. Для заливки основания не обойтись без опалубочной системы. Существует большое разнообразие видов опалубки, которые .

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Источник

Расперло опалубку. Как исправить?

Доброго времени суток.

Для полноты картины начну с начала. Дом 9,6*9 м с крыльцом 1,5*3 м планируем строить из газобетона, 1 полноценный этаж и высокая мансарда. Перекрывать ж/б плитами.

Фундамент свайно-ростверковый. 20 свай глубиной 3,5-3,8 м от уровня земли. Лента — шириной 40 см, высотой 1 м. Армирование по 3 прутка 12 арматуры сверху и снизу, соединены 6 и 10 арматурой через 20 см. Ширина каркаса 25 см, высота — 85 см.

Собственно проблема. В субботу заливали ленту фундамента, н едостаточно укрепились и расперло верх опалубки, одна из строн (правая на фото) вся танцует и на ней получилось здоровое яйцо, ширина фундамента увеличилась сантиметров на 10, а то и больше. Даже если отбросить эстетическую сторону, т еперь очень переживаем как это может сказаться на несущей способности фундамента, его сопротивляемости боковым нагрузкам, ко всему прочему это несущая стена.

Как можно исправить эту выпуклость? Если начать сдалбливать эту шишку, не пойдут ли трещины внутрь фундамента?

Фото пострадавшего (хотя не очень хорошо видно саму выпуклость, но заметно, что вся правая стена кривая) :

имхо ничего не будет, не стоит переживать.

Вообще не вижу поводов для переживания. Обошьёте потом навесным цокольным фасадом, который и спрячет Вашу кривую ленту.

А вот зазор между ростверком и грутном должен быть. Чтоб пучением, снизу, на ленту не давило.

единственный недостаток кроме дизайна/отделки — это перерасход бетона. отдалбливать не надо точно.

скажите, пожалуйста — параметры опалубуки (толщина доски, частота стоек (1м?), сечение подпрок(50*50?)),

а главное — что именно дало сбой — например, прогиб наклонных подпорок или их плохое закрепление в низу..

..а то мне скоро самому заливать (высота до 1,4 метра над землёй с расширением вверзу).. внутреннюю опалубку выставил, но пока не закреплял ещё.. наружной (с ЭППС10) пока нет..

Заливал бетон высотой 1.8 метра — поломало упорные доски 50 мм и согнуло опалубку… Получилось тоже «яйцо» выпуклость 10 см.))

Под ростверком сделали подушку из ПГС, утрамбовали виброплитой, полщина получилась в среднем 30 см. Поэтому ленту ставили прямо на нее.

опять помесь ужа со слоном…

зачем вам тогда сваи?

Потому, что так сказали )))))….. Кто-то же сказал, что лента «яйцом» — это жутко страшно…. А о том, что её снизу переть будет — не сказали…. От ерунды сон потеряли, а реальной опасности то и не видим…..

ПГС (или что угодно) действительно кладут под ростверк.. но с одной единственной целью — вытащить его оттуда после застывания ростверка, и оставить зазор от ростверка до грунта 15-20см.. иначе — силы пучения будут действовать на ростверк, т.к. грунт под домом будет промерзать и расширяться (глинистый грунт при наличии влаги в нём — а у нас везде так)..

И тем не менее, много где так строят — и в ус не дуют.

сваи, кстати, тоже будут способствовать промерзанию (если не утеплить их вместе с ростверком)..

зачем вам тогда сваи?

ну с точки зрения опирания на глубокий плотный грунт — это хорошо.. только относительно несущей способности грунта..

Заказывали бетон с запасом, поэтому хватило. Перерасход от изначальных расчетов составил примерно 2 куба

Опалубку делали из досок толщиной 32 и 25мм, заказывали 25, привезли вперемешку. Стойки через 1 м плаха 100*50мм, снизу такая же горизонтальная, упертая в клин. Диагональная подпорка — брусок 50*50.

Вот так она выглядела перед заливкой, красивая и ровная:

1. Вертикальные плахи с двух сторон получились несоостны. На фото видно, что горизонтальные доски, которые держат верх в одной стороны закручены в брусок, с другой — в доску, из доски их вырывало. Там где срывало несильно — на ходу укрепляли подвесами для гипсокартона, очень помогло и спасло от дальнейшего распирания. К слову, в центральной стене стойки совпали друг напротив друга. и доски были закручены в них. Это единственная стена, которая не деформировалась.

2. Наклонные подпорки выдержали, но надо было упирать их в стойки из плахи, в некоторых местах внизу сорвало крепления и подпорки уперлись в землю. Так же можно было сделать их длинее и немного положе.

3. Верхние следовало бы стянуть проволокой.Просверлить и насквозь протянуть проволоку, накрутив снаружи на куски арматуры или бруски. В тех местах, где сильно расперло и подвесы уже не могли спасти ситуацию, закручивали в стойки 2 длинных самореза, длиной 90мм и на них натягивали вязальную проволоку. Такое крепление устояло и не дало опалубке развалиться совсем. Если бы укрепили проволокой сразу, думаю этой темы не было бы вовсе…

Вот такие выводы сделали. Надеюсь, что понятно изъяснилась

Источник