Выравнивание деревянных стен маяками

Выравнивание стен по маякам: выравнивание бетонных, деревянных стен шпаклевкой своими руками — технология

После ремонта хочется, чтобы стены в доме или квартире выглядели идеально, и для этого существует только один способ — выравнивание стен по маякам.

На подготовленной таким образом поверхности декоративные отделочные материалы будут смотреться аккуратно, а результат ремонта доставит радость владельцу квартиры.

Использовать метод маячковых реек достаточно просто, поэтому обязательно попробуйте выполнить эту работу самостоятельно.

Используемые инструменты и материалы

Выравнивание стен по маякам своими руками требует наличия определенных инструментов и материалов, которые нужно подготовить заранее.

Итак, для выполнения работы понадобятся:

• Мастерок
• Правило (обычно требуются короткое правило для узких или труднодоступных мест и длинное — для основной части поверхности); выбирая длину этого приспособления, не забывайте: слишком короткое правило (менее 1 м) требует использования большего количества реек, а очень длинное делает выполнение работы менее качественным и более трудоемким
• Строительный или лазерный уровень
• Строительный угол — инструмент для разметки внутренних углов помещения
• Миксер для размешивания раствора и емкость для замеса
• Широкая малярная кисть для нанесения грунтовальной смеси
• Шпатель
• Малярная сетка (металлическая, изготовленная из стекловолокна или полиэтилена).

Также понадобятся следующие материалы:

• Маяки — специальные направляющие, которые позволяют выполнить процесс выравнивания; они изготавливаются чаще всего из оцинкованного металла и имеют Т-образный профиль
• Грунтовка
• Штукатурка (гипсовая или цементно-песчаная)
• Шпатлевка

Подготовка поверхностей

Самому процессу выравниванию предшествуют соответствующие подготовительные работы.

В первую очередь нужно полностью, до бетонного основания, удалить старую штукатурку. Если по каким-либо причинам было решено ее оставить, простучите стены молоточком.

Таким способом можно выявить скрытые дефекты и участки отслоения материала. В этих местах штукатурку обязательно нужно счистить.

Затем внимательно осмотрите стену и если обнаружите большие углубления, замажьте их штукатуркой, а имеющиеся выступы необходимо стесать. После этого перепады не должны превышать 12 мм. Лучше эти работы проводить не на глаз, а с использованием приспособлений: лазерного уровня или народным способом — с помощью ниток.

Подготовленную таким образом поверхность необходимо очистить от пыли или пропылесосить, и обработать грунтовочной смесью.

Этот шаг является необходимым — слой грунтовки защитит от появления плесени или грибков, а также от чрезмерного впитывания влаги из штукатурки.

Состав грунтовочного раствора выбирается в зависимости от материала поверхности, на которой будет использован. Например, для того чтобы сделать выравнивание бетонных стен подойдет грунтовка типа «бетон-контакт».

Если впоследствии на ремонтируемой поверхности планируется укладка плитки или кафеля, а также при больших ее неровностях, когда предполагаемый слой штукатурки превысит толщину в 10 мм, следует использовать армирующую сетку.

Сетка может быть изготовлена из металла, стекловолокна или полиэтилена; она закрепляется с помощью раствора или на дюбели.

Приступаем к выравниванию

После подготовительных работ можно начинать выравнивание стен по маякам. Технология этого процесса несложная и заключается в том, что к горизонтальной поверхности прикрепляются маячковые профили, по которым с помощью правила наносят раствор для оштукатуривания.

Процедура состоит из нескольких этапов:

• Установка маяков
• Оштукатуривание стен
• Заключительные работы

Рассмотрим более подробно каждый из этапов.

Расставляем маяки

Установка маячковых реек — это самая ответственная часть работы. Лучше использовать готовые профили, приобретенные в строительном магазине. Часто можно встретить рекомендации по сооружению маяков из гипса или цементного раствора, но к ним не нужно прислушиваться.

Во-первых, из подручных средств нельзя создать действительно ровную поверхность, а во-вторых, впоследствии места стыка таких сооружений и основного раствора будут расслаиваться.

Вначале размечаем комнату и отмечаем места расположения профилей. Расстояние между соседними рейками должно быть на 10 см меньше, чем длина правила.

Самая сложная задача — правильно выставить рейки по уровню.

Для этого можно использовать простой метод:

• По линии расположения маячкового профиля вкручивают шурупы (до самой шляпки)
• С помощью отвеса намечаем уровень и до него выворачивает шурупы (по шляпкам должна проходить намеченная плоскость). Не следует забывать, что шурупы нужно равнять не только в одной линии, но и по соседним, а также вывести угол 90 градусов с примыкающими стенами
• После того как все шурупы установлены, они покрываются слоем раствора для штукатурки, а сверху на шляпки прикладывается маячковый профиль.

Используя этот метод, можно просто и очень точно выставить рейки по уровню. После высыхания раствора, который их прикрепляет, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию.

Выравнивание стен штукатуркой своими руками

Раствор для выравнивания стен по маякам следует выбирать в зависимости от условий в ремонтируемом помещении. При нормальном уровне влажности можно применить гипсовый состав, а для комнат с высоким содержанием влаги в воздухе (кухонь, ванных комнат, балконов) следует использовать цементно-песчаный раствор.

Нанесение штукатурки происходит в два захода. На первом, «черновом», этапе раствор наносят так, чтобы его уровень на 5—10 миллиметров не доходил до плоскости маяков.

После полного высыхания первого слоя приступают к окончательному «чистовому» этапу. Раствор для оштукатуривания наносят с излишком и разравнивают по уровню: правило упирают в плоскости соседних профилей и медленно ведут по направлению снизу вверх. Ни в коем случае нельзя отрывать правило от реек, в противном случае нужно снова начать разравнивание с самого низа.

После того как штукатурка просохла, маячковые рейки убирают. После удаления остаются продольные желоба, которые замазывают раствором, причем для выравнивания используют уже высохшую оштукатуренную поверхность. Если планируется последующая укладка кафеля или плитки, маяки можно не удалять.

Заключительный этап

После нанесения штукатурки получается ровная поверхность, но она еще не пригодна для проведения облицовочных работ. Для укладки кафеля ее нужно дополнительно подшлифовать и вскрыть слоем грунтовки. Если планируется последующая покраска или поклейка обоев, то стены следует тщательно прошлифовать шкуркой и довести до идеальной гладкости с помощью нанесения стартовой, а затем финишной шпатлевок.

Следует знать, что выравнивание стен шпатлевкой обязательно должно сопровождаться качественной шлифовкой специальными сетками или шкурками.

Выравнивание углов стен по маякам

Одним из сложных участков работы являются внутренние углы комнаты.

На первый взгляд небольшие перекосы в углах не очень бросаются в глаза, но как только возникает необходимость установки какой-либо угловой конструкции (например, угловой полки), они сразу становятся заметны.

Внимание этим участкам помещения следует уделить еще при расстановке профилей: вывести прямой угол с помощью специального строительного инструмента — угольника.

Нанесение штукатурки в углах также проводят в два этапа. После того как второй слой уже немного прихватился сверху, но еще остался влажным, угол выводится с помощью специального углового шпателя.

Как провести ремонт за батареями?

Когда проводится ремонт, поверхности за батареями центрального отопления часто остаются без должного внимания. А впоследствии, при перепланировке квартиры, замене или переносе батарей в другое место, появляется необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.

Существует ряд причин, для того чтобы уделить внимание поверхностям за батареями при проведении ремонта:

1. Даже выполнение небольшого ремонта будет способствовать появлению строительной грязи
2. Если вам придется экстренно ремонтировать стену за батареями во время отопительного сезона, вы на длительное время останетесь без тепла
3. Для этих участков нужно небольшое количество материалов, которые невыгодно или невозможно купить в малых количествах; кроме того, для них часто не остается запаса обоев и плинтусов.

Как же правильно выровнять участки за батареями? Во-первых, следует обязательно снять батареи. Для этого лучше вызвать специалиста — так вы убережете свое имущество и соседей снизу от возможного подтопления. Подготовка поверхности ничем не отличается от работ на остальных участках.

Сделать ремонт в этих местах можно и не выполняя выравнивание стен по маякам, за батареей можно использовать только правило.

Выравнивание деревянных стен

Деревянные конструкции проседают и деформируются намного чаще, чем бетонные, поэтому их нужно тщательно выравнивать.

Это можно сделать с помощью оштукатуривания или используя листы гипсокартона.

Поверхность из дерева следует правильно подготовить: удалить абсолютно всю старую отделку, выдернуть шурупы или гвозди, имеющиеся отверстия и щели задуть монтажной пеной.

После очистки деревянные стены должны хорошо просохнуть, в противном случае они в скором времени могут быть разрушены плесенью или паразитами. Для просушки лучше применять специальный состав.

После высушивания можно приступать к выравниванию.

Если был выбран метод использования маяков, следует помнить, что для дерева не подходят металлические приспособления. Для того чтобы добиться максимально ровной поверхности, используют дранки — специальные узкие деревянные рейки.

Можно использовать уже готовые дранки, но их стандартная длина составляет 2 м, поэтому при более высоких потолках рейки нужно добавлять. Можно изготовить эти приспособления своими руками, распилив доску толщиной около 25 мм на бруски квадратного сечения.

Дранки прибиваются гвоздями, а после нанесения заключительного слоя штукатурки, их извлекают.

Альтернативные способы выравнивания

Метод использования маячковых профилей является предпочтительным, но не обязательным. Если неровности небольшие или к качеству ремонта не предъявляются слишком строгие требования (например, в подсобных помещениях), можно сделать выравнивание стен правилом без маяков.

Поверхность для применения этого метода подготавливается так же, как и при использовании маячковых реек, но при разравнивании слоя штукатурки используется только правило.

Этот способ более трудоемкий, но помогает существенно сэкономить на расходных материалах.

Источник

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Дома из древесины никогда не потеряют своей актуальности. Ведь дерево относится к уникальным строительным материалам. Помимо того, что оно способно хранить энергию и тепло природы, это еще красиво. Есть еще одна особенность: долго не утрачивает своей привлекательности. Впитывая время, стареет элегантно.

Кроме этого, деревянные стены — это тепло, тихо, уютно. Поэтому идея закрыть оцилиндрованные бревна или профилированный брус другим видом отделки является в некотором роде варварством. Но есть в частном доме несколько деревянных стен, которые все же приходится иногда ровнять: ванная комната и кухня. В ванной нужно получить ровную поверхность под плитку, на кухне — под навесные шкафчики и фартук. Другое дело — старые дома, с необработанными, растрескавшимися бревнами. Здесь выравнивание деревянных стен под другой вид отделки диктуется необходимостью.

Чем можно выровнять деревянные стены

Выровнять бревенчатые стены внутри дома можно несколькими способами, благо современная строительная индустрия предоставляет такие возможности:

• штукатуркой;
• панелями (сайдинг, панели ПВХ);
• листовым материалом (гипсокартон, фанера, ДСП, ОСБ);
• вагонкой;
• ДВП с последующей штукатуркой гипсовыми растворами.

Плюсы и минусы методов

У каждой технологии есть свои преимущества и недостатки. Какой способ выбрать, решать хозяевам.

Штукатурка

«Мокрая» штукатурка относится к самым распространенным способам выравнивания любых поверхностей. Многолетняя практика выявила все сильные и слабые стороны метода.

Плюсы:

• прочность. Но это относится только к цементным растворам. В глину, известь, гипс саморез не вкрутишь;
• долговечность — все виды штукатурки имеют минимальный срок службы в 30 лет;
• устойчивость к огню — предотвращают перекидывание пожара на стены при возгорании внутри;
• улучшаются тепло- и звукоизоляция дома;
• твердость — поверхность сложно повредить даже у глины при несильных ударах, не говоря о ЦПР;
• экологичность — можно использовать в спальне или детской;
• возможность восстановить поврежденные места.

Минусы:

• высокая стоимость работ;
• большая трудоемкость набивки дранки;
• растянутость технологического процесса во времени из-за сушки каждого слоя — до 30-45 дней;
• необходимость монтажа коммуникаций только поверх финишной отделки — штробы под провода и кабель не вырежешь;
• сложная технология — новичку поддается с трудом.

Панели

У панелей свои преимущества:

• не нужна финишная отделка — дают простор фантазии при оформлении интерьера;
• простой монтаж;
• работы выполняются в сжатые сроки;
• по стоимости доступно для людей с доходом ниже среднего;
• имеют большой срок эксплуатации;
• дают возможность провести дополнительную теплоизоляцию базальтовой ватой или пенополистиролом;
• легко моются;
• можно скрыть провода и кабеля.

Несколько недостатков сильно сужающие область применения:

• крадут объем помещения. Если для гостиной или спальни несущественно, то в ванной комнате критично;
• нельзя закрепить тяжелые предметы (подвесные шкафчики, кварцевые и керамические обогреватели и т.д). Поэтому на кухне применять не рекомендуется.

Листовой материал

Достоинства и недостатки листового материала во многом перекликаются с сильными сторонами панелей. Напомним кратко:

• нет грязи, как при «мокрой штукатурке»;
• для исполнителей работ нужны минимальные требования по опыту и квалификации;
• высокая скорость обшивки;
• возможность спрятать коммуникации;
• выравнивание поверхности совмещается с тепло и звукоизоляцией.

К минусам относятся:

• сложность доставки материала;
• необходимость финишной отделки;
• проблемы с креплением шкафчиков и различных полок — нужно предусматривать монтаж несущих панелей или покупать специальные дюбеля-бабочки (каждый дюбель выдерживают на одном листе гипсокартона толщиной 12,5 мм до 25 кг, на двойном — до 40 кг);
• съедается полезная площадь;
• низкая влагостойкость большинства материалов.

Вагонка

В перечне достоинств выравнивания стен вагонкой:

• легкий монтаж — легко режется в размер, сборка ведется по системе «шип-паз»;
• возможность дополнительной отделки в некоторых местах;
• хороший дизайн;
• большой срок службы — 40-50 лет;

• приемлемая цена;
• прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.

Кроме перечисленных сильных сторон, есть несколько специфических плюсов:

• хвойные породы выделяют в воздух полезные для организма человека вещества;
• в доме несколько лет стоит запах леса, что успокаивает нервную систему после сложного дня;
• за счет гигроскопичности материала поддерживается комфортный микроклимат.

Недостатки материала:

• риск деформации в процессе эксплуатации при нарушении технологии сушки;
• восприимчивость к повышенной влажности;
• не любит резких скачков температуры.

Ровнять стены можно и ДВП. У технологии много преимуществ:

• не нужен каркас, в связи с чем уменьшение объема комнат минимальное;
• работы выполняются быстро;
• простая технология позволяет выполнить работы новичку;
• нанесение сверху гипсовой штукатурки дает возможность воспользоваться всеми преимуществами штукатурки (см. выше);
• позволяет в качестве финишной отделки использовать обои, покраску, жидкие шпалеры;
• финансовые затраты самые низкие по сравнению с приведенными выше способами выравнивания стен.

Недостатков три, но один существенный: через несколько лет эксплуатации по стене пойдут волны — не хватает жесткости, как часто не бей гвозди или не вкручивай саморезы. Кроме этого:

• кабеля и проводку придется крепить по финишной отделке;
• возникают некоторые сложности при креплении полок и шкафчиков.

Необходимые материалы и инструменты

Для каждой технологии нужны свои материалы и инструменты.

Штукатурка

Для выравнивания стен «мокрой штукатуркой» нужно купить:

• готовую штукатурку или компоненты: цемент и песок;
• фиброволокно;
• клей ПВА;
• жидкое мыло — замедляет скорость гидратации, делает раствор более пластичным;
• деревянные рейки (дранка);
• штукатурные гвозди;
• грунтовка по дереву;
• металлические профили;
• саморезы;
• специальные зажимы для фиксации маяков на саморезы.

Из инструментария и приспособлений под руками должны быть:

• стремянка;
• бетономешалка;
• молоток;
• шуруповерт;
• ручная пилка по дереву;
• рулетка;
• болгарка;
• кельма;
• сокол;
• правило;
• штукатурный ковш;
• терка;
• полутерок;
• гладилка;
• малка;
• отвес;
• прочная бечевка для провешивания стен;
• строительный карандаш.

Более подробную информацию можно получить здесь.

Панели

Для монтажа панелей потребуются:

• сайдинг или панели ПВХ;
• направляющий профиль (ПН);
• потолочный профиль (ПС);
• подвесы;
• дюбель-гвозди;
• «клопики»;
• саморезы с пресшайбой;
• жидкие гвозди;
• стремянка;
• шуруповерт;
• болгарка;
• нивелир или лазерный уровень;
• рулетка;
• строительный уголок;
• нож;
• отвес.

Гипсокартон

Для монтажа ГКЛ потребуются те же материалы и инструменты, что и для панелей. Исключение: жидкие гвозди — не потребуются. Дополнительно нужно купить:

• серпянку;
• гипсовую шпатлевку;
• саморезы для крепления листов гипсокартона.

Еще нужны узкий и широкий шпатель. Более подробно потребность в материалах и инструментах расписана в работе «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

Вагонка

Для устройства облицовки из вагонки потребуются:

• хорошо просушенные доски «вагонки» из хвойных или лиственных пород;
• деревянный брус для обрешетки;
• прямые подвесы, такие же, как и для монтажа ГКЛ;
• скобы для крепления досок;
• саморезы по дереву;
• финишные гвозди;
• пила по дереву ручная;
• шуруповерт;
• молоток;
• отвес;
• рулетка;
• уровень;
• карандаш.

Меньше всего нужно собирать инструментов и покупать материалов при выравнивании стен древесно-волокнистыми плитами. Потребуются:

• листы ДВП;
• армирующая сетка из стекловолокна;
• грунтовка по дереву;
• гипсовая штукатурка;
• гипсовая шпатлевка;
• маленькие гвозди — длина 20-30 мм, толщина от 1,0 до 2,0 мм;
• молоток;
• ножовка с мелким зубом (можно использовать и по металлу);
• шпатель;
• правило;
• терка;
• уровень.

Подготовительные работы

Во всех материалах, рекомендующих, как правильно выровнять стены в деревянном доме изнутри подготовительные работы под любой вид выравнивания поверхности проводятся по одному и тому же алгоритму:

• со стен убираются электропроводка, светильники, розетки, выключатели, различный крепеж;
• древесина очищается от грязи, особенно от жирных пятен. Если не получается с помощью бытовой химии, на помощь приходят радикальные средства — рубанок или топор;
• поврежденные гнилью или грибком места удаляются механическим способом — счесываются;
• щели в углах дома и между венцами дополнительно конопатятся — операция является обязательной;

• щели в треснувшей древесине обрабатываются антисептиком, а затем заделываются. Технологию и используемые материалы можно посмотреть здесь;
• усиливается крепление дверных и оконных блоков;
• сильно выступающие места удаляются топором или рубанком;
• древесина пропитывается антисептическими материалами. При этом раствор не просто брызгается, а с толком и расстановкой наносится минимум дважды.

Порядок осуществления работ

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками происходит по разным технологиям — для каждой есть своя инструкция. Все зависит от вида выравнивающего материала.

Штукатурка

При оштукатуривании деревянного дома нужно соблюдать следующие правила:

• к выравниванию стен приступать через 2-3 года после постройки — в противном случае при усадке штукатурный слой попросту рассыплется;
• влажность стен не должна превышать 12% — может появиться анаэробная плесень, несмотря на различные пропитки.

Сама технология не вызывает трудностей:

1. стена грунтуется. Это, во-первых, позволить защитить раствор от потери воды — древесные породы активно ее впитывают, во-вторых улучшить сцепление раствора со стенами;
2. перпендикулярно друг к другу, под углом в 45 o к полу, набивается дрань;
3. монтируются маяки;
4. наносится обрызг;
5. на схватившийся, но не до конца высохший обрызг укладывается основной слой штукатурки — грунт;
6. завершается процесс нанесением накрывки. Под покраску проводят затирку.

Подробно с правилами набивки дранки, установки маяков и рецептурой разных штукатурных растворов можно ознакомиться тут.

Панели

Ровнять стену можно и панелями. Начинать нужно с устройства деревянной обрешетки. Специалисты рекомендуют под панели и вагонку набивать деревянные рейки — проще и быстрее, чем собирать металлическую конструкцию.

Технология устройства обрешетки стандартная:

• проводится разметка горизонтальных реек или вертикальных стоек. Все зависит от того, как будут монтироваться панели. Если горизонтально (сайдинг), то рейки крепятся вертикально. Для панелей ПВХ все наоборот — облицовка вертикальная, расположение реек горизонтальное. Шаг примерно 40-50 см;
• к потолку крепится брус обвязки. Сделать это можно с помощью металлического уголка или длинного самореза через брус. Но тогда нужно сверлом чуть меньшего диаметра просверлить рейку. В противном случае можно сорвать насечку у головки метиза;
• с помощью отвеса находится место крепления обвязки на полу;
• крепится нижний брус;
• завершаются работы по формированию обвязки креплением бруска к стенам;

Важно: для обвязки берется брус 50х100 мм, для поперечного или продольного бруска — 50х50 мм.

• к обвязке крепятся внутренние бруски. Для этого берут металлические уголки;
• для придания конструкции жесткости через каждые 60 см с помощью прямых подвесов внутренние рейки дополнительно крепятся к стене.

Завершается процесс монтажа обрешетки обвязыванием оконных и дверных проемов. При относительно ровных стенах можно обойтись без каркаса. В этом случае несущие рейки набиваются прямо на стену, без обвязки.

На каркас монтируются панели. Делается это в следующей последовательности:

• к краям обрешетки крепятся специальные молдинги;
• панели режутся по длине с таким расчетом, чтобы планка внизу входила в паз молдинга полностью, вверху наполовину — так проще монтировать;
• в пазы молдинга (снизу, сверху, а затем сбоку) вставляется первая панель. Работы нужно начинать с наиболее освещенного угла, чтобы меньше бросалось в глаза завершение. Там панели могут быть срезанными наполовину;

• первая панель гвоздиками или саморезами крепится к внутренним брускам обрешетки;
• монтируется вторая панель и т.д.

Внимание: для лучшей герметичности специалисты рекомендуют смазывать шипы силиконом.

Вместо гвоздей и саморезов можно использовать клей. Подробности технологии здесь.

Гипсокартон

Выравнивание стен в деревянном доме гипсокартоном проводится по той же технологии, что и на кирпичных или бетонных стенах. Поэтому не будем увеличивать объем статьи и отошлем желающих изучить соответствующую инструкцию к материалу «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

Для общей информации кратко напомним, о чем там речь:

• монтируется обрешетка из металлического профиля;
• на обрешетку крепятся гипсокартонные листы;
• гипсокартон грунтуется;
• стыки заделываются серпянкой и шпатлевкой;
• вся поверхность шпатлюется под обои или краску.

Вагонка

Монтируется вагонка на деревянную обрешетку. Соединяется между собой системой «паз-шип». Крепится к обрешетке или специальными крепежными приспособлениями, предназначенными для скрытого крепления или финишными гвоздями.

Лет 40-50 тому назад хозяева деревянных домов, не мудрствуя лукаво, пытались выпрямлять стены деревянных домов под обои с помощью ДВП. Прибивали листы на всю высоту и клеили свои шпалеры. Но через пару лет на стенах появлялись волны — так отделочный материал реагировал на дышащие стены. Они оставались на долгие годы — просто в деревне хватало других работ.

Идея использовать ДВП для выравнивания стен долго была только идеей, пока не появились современные материалы, полностью изменившие технологию. Работы выполняются в следующей последовательности:

Важно: древесно-волокнистыми плитами можно выровнять стены с небольшим перепадом высот — до 2 см. А еще лучше, когда просто убираются пазы между венцами.

• стена грунтуется;
• ДВП поперек листа режется на полосы. Ширины должно хватить для одного целого венца и половины верхнего и нижнего бревна или бруса. Нижняя и верхняя полосы чуть шире — должны закрыть 2,5 бревна;
• полосы прибиваются по краям и посередине мелкими гвоздями. Шаг — 10-12 см. Между смежными плитами оставляется зазор 4-5 мм — гарантия того, что не будет волн;
• в размер нарезается армирующая сетка, с припуском 10-15 см — ее укладка выполняется внахлест;
• наносится тонкий слой гипсовой штукатурки;
• стекловолоконная армирующая сетка вдавливается в раствор;
• шпателем арматура закрывается смесью уже нанесенной штукатурки;
• после высыхания первого слоя наносится тонкий второй. Для обоев этого достаточно, под покраску нужно финишное выравнивание гипсовой штукатурки. Что это такое, можно посмотреть в статье «Гипсовая штукатурка».

Пошагово — просто, по деньгам — недорого.

Заключение

Если есть возможность, то лучше оставить деревянные стены в первозданном виде. Но при необходимости закрыть их другим видом строительных материалов, напрашиваются три способа:

• полосами ДВП — самый простой и дешевый метод, но годится только для относительно ровных стен, когда нужно скрыть межвенцовые пазы;
• штукатуркой — трудоемко и дорого, но после нее можно использовать традиционные способы отделки;
• листами гипсокартона — незаменимые при больших завалах стен, что в деревянном срубе встречается редко.

Остальные способы можно использовать, но там больше минусов, чем плюсов. Так, панели несут в экологически чистый дом «химию», а вагонка пока не в тренде — смотрится архаично.

Источник