Яма для фундамента как называется

Яма для фундамента, 8 букв, сканворд

Слово из 8 букв, первая буква — «К», вторая буква — «О», третья буква — «Т», четвертая буква — «Л», пятая буква — «О», шестая буква — «В», седьмая буква — «А», восьмая буква — «Н», слово на букву «К», последняя «Н». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Отгадайте загадку:

Это старый наш знакомый: Он живёт на крыше дома — Длинноногий, длинноносый, Длинношеий, безголосый. Он летает на охоту За лягушками к болоту. Показать ответ>>

Это что за зверь лесной Встал, как столбик, под сосной? И стоит среди травы — Уши больше головы. Показать ответ>>

Это что за потолок? То он низок, то высок, То он сер, то беловат, То чуть-чуть голубоват. А порой такой красивый — Кружевной и синий-синий! Показать ответ>>

Другие значения этого слова:

Случайная загадка:

Однорукий великан Поднял руку к облакам. Он работник очень важный, Стоит дом многоэтажный.

Случайный анекдот:

Сегодня был зафиксирован первый отказ летчика ВВС США сбрасывать бомбы на позиции британской армии.

Знаете ли Вы?

Космонавты могут увидеть с низкой орбиты множество объектов, созданных человеком. Например, египетские пирамиды, или даже взлетно-посадочные полосы крупных аэропортов. На самом деле увидеть китайскую стену, не зная точно, где она находиться, гораздо сложнее, чем многие другие объекты. А уж увидеть стену с Луны точно невозможно.

Сканворды, кроссворды, судоку, кейворды онлайн

Источник

Важность определения вида котлована для строящегося объекта

Котлован – выемка в грунтовом массиве, служащая для устройства фундаментов, монтажа подземных конструкций, прокладки тоннелей.

Вид открытого котлована, размер и тип обустройства зависят от разновидности грунта, размера строительного объекта и закладываемого фундамента.

Перед началом разработки необходимо определиться с размером. Если ширина будет зависеть от площади фундамента, то глубина рассчитывается исходя из нескольких показателей: точки промерзания грунта, уровня расположения грунтовых вод и типа грунта.

Дно котлована должно быть расположено ниже уровня промерзания на 30-40 см, но при этом не достигать поверхности грунтовых вод. Если последнее условие не будет выполнено, придется позаботиться о дополнительной гидрозащите.

Решить проблему излишней влажности или промерзания грунта поможет правильно выбранная «подушка», укладываемая на дно ямы. Она может быть песчаной, грунтовой, из щебня или бетонной. Последняя самая надежная, она используется при строительстве капитальных, многоэтажных сооружений.

Разновидности в строительстве

Рассмотрим виды и типы котлованов.

Под фундамент

В зависимости от типа фундамента используются различные виды котлованов.

Для ленточного фундамента применяются узкие траншеи, вырытые по всему периметру будущего строения. Они проходят в местах расположения внутренних стен и перегородок здания.

Их ширина должна быть на 30-40 см больше ширины ленточного фундамента. Если минимальная ширина бетонной ленты – 40 см, то этот же показатель для котлована не может быть меньше 70-80 см.

Для бетонного фундамента небольшого заглубления используют прямоугольные котлованы, соответствующие по размеру и форме будущему сооружению. Их стенки делаются вертикальными. Если по проекту планируется заглубление фундамента более чем на 50 см, применяется многоступенчатая технология.

В этом случае грунт поднимается слоями. После снятия каждого слоя остается ступенька не менее 25 см, поэтому стенки у такого котлована многоступенчатые.

Создание данного типа конструкции состоит из следующих последовательных действий:

1. Удаление плодородного слоя.
2. Разметка, определяющая место расположения траншеи и столбов, которые будут установлены по всем углам, а также по всей длине котлована на расстоянии 1,6-2,3 метра.
3. Рытье ям квадратной формы со стороной не менее 50 см для установки опорных столбов.
4. Рытье траншеи по всему периметру сооружения шириной около метра и глубиной 30-40 см для установки ростверка.
5. Если необходимо, стенки ям для столбов укрепляются деревянными щитками.

Под водоем

Данный вид имеет произвольную форму, здесь главный критерий – гармоничное расположение на участке.

Он состоит из трех основных частей:

• прибрежной;
• мелководной;
• зимовальной ямы (глубоководной).

Каждая последующая часть отделяется ступенькой.

Котлован может иметь и большое количество частей. Но самая глубокая, предназначенная для зимовки рыбы, должна быть глубиной не менее 1,5 м. Днище покрывают слоем песка. Затем выстилают слой гидроизоляционного материала или заливают цементным раствором.

Если пруд небольших размеров на дно котлована можно установить готовую пластиковую форму.

В зависимости от типа грунта

Допускается рытье котлована с обычными вертикальными стенками, если его глубина не превышает 1 метра для песчаного грунта.

В смешанных с песком грунтах этот показатель не должен превышать 1,25 м, для глины и суглинков – 1,5-2 метра.

Если яма сухая, вырыта в грунте с малой степенью увлажнения, она может быть с естественными стенками пологой формы.

При глубине котлована более 5 метров, а также просачивании грунтовых вод требуется специальный расчет устойчивости откосов в зависимости от типа грунта и размера объекта. Если глубина меньше 5 метров, то данные по уровню наклона берутся из расчетной таблицы:

Тип грунта	Наклон откоса при глубине ямы, не более 1,5, 3 и 5 м
	1,5	3	5
Насыпные	1:0,67	1:1	1:1,25
Песок и гравий	1:0,5	1:1	1:1
Смешанные	1:0,25	1:0,67	1:0,85
Суглинок	1:0	1:0,5	1:0,75
Глинистые	1:0	1:0,25	1:0,5

Для разработки больших котлованов, независимо от типа грунта, используют экскаваторы. Песчаные и земляные котлованы, обладающие нижеуказанными характеристиками, нуждаются в дополнительном ограждении стенок:

• при высоком уровне грунтовых вод;
• глубина более 5м;
• близкое расположение к другим сооружениям;
• при большой площади фундамента.

В зависимости от назначения различают следующие разновидности конструкций для укрепления стенок:

1. Несущие.
2. Ограждающие.
3. Противофильтрационные.

Широко используются ограждающие конструкции в виде:

• шпунтовых сооружений,
• ограждений из свай, балок и стен.

При небольшой глубине ямы (до 5м) для укрепления стенок используются деревянные и металлические щитки. Шпунтовое укрепление грунтовых стенок применяется при работе с неустойчивыми типами грунта, при близком расположении других строительных объектов, железнодорожных путей и автодорог.

Открытый и закрытый способы разработки

Открытый котлован называется шахтой. При открытом способе есть возможность свободной разработки котлована, когда нет никаких помех для проведения открытых строительных работ.

Но бывают ситуации, когда, например, на поверхности, запланированной для разработки, пролегает автомобильная трасса или располагается другой важный объект. В таком случае необходима разработка котлована закрытого типа.

При его создании используются такие методы механического воздействия, как:

• продавливание,
• бурение,
• пневмопробивка,
• щитовая проходка.

Продавливание основано на введении в грунт необходимых элементов, например труб с наконечниками в виде конуса, при помощи домкрата. Данный способ используют в грунтах, легко поддающихся сжатию.

Для грунтов, обладающих мало сжимаемыми характеристиками, например, песок, дополнительно применяют горизонтальное и вибрационное воздействие. Трубы при установке в такой грунт имеют режущую кромку большого диаметра, для усиления воздействия на грунт используется пневмопробойник.

Удаление грунтовых отложений из внутренней части трубы происходит гидромеханическим способом: при помощи сильной водной струи откачивают воду насосом. При такой установке верхняя труба часто служит защитным футляром для прокладывания важных и более уязвимых сетей.

Щитовая разработка закрытого котлована предполагает использование защитного щита, продвигаемого по туннелю. Его диаметр соответствует необходимому размеру будущей скважины. Движение щита обеспечивают гидравлические домкраты.

Используемые в нефтегазовой области

Для прокладывания сетей и трубопроводов в промышленности широко используется способ ГНБ (горизонтально направленного бурения). Его организация основана на бурении горизонтальной скважины, в начале которой роется стартовый или рабочий котлован и завершается приемным.

Около финишного или стартового котлована должно быть достаточно места для размещения необходимого оборудования и материалов. Также необходимо наличие удобных подъездных путей.

Размер ямы зависит от диаметра пилотной скважины и типа установки, используемой для бурения. Обычно рабочий котлован больше приемного, его параметры 3х2 метра, приемный – 2х2 метра. Отверстие для бурения горизонтальной скважины находится на высоте 0,5 м от дна финишной ямы.

Практическое значение стартового котлована:

• размещение, с целью последующего монтажа и демонтажа, бурового оборудования;
• непосредственный ввод буровой установки в отверстие для создания пилотной скважины;
• подготовка бурового раствора;
• осаждение грунта.

Приемный котлован разрабатывается для выдвижения на поверхность рабочего зонда и обсадной трубы, а также монтажа расширительного оборудования для скважины.

Последовательность выбора типа и формы

Важно определить правильный тип котлована, который подойдет для строительства конкретного объекта. Это станет гарантией успешности всех последующих строительных работ.

Алгоритм выбора его разновидности состоит из следующих этапов:

1. Определение типа грунта, уровня пролегания грунтовых вод, точки промерзания.
2. Расчет коэффициента разрыхления и мягкости грунта.
3. Расчет размера и глубины ямы, исходя из площади фундамента, количества несущих стен и углов, наличия подвальных помещений в будущем строении.
4. Оценка нагрузки здания на фундамент.
5. Определение наиболее экономичного варианта котлована и фундамента.

В результате проведенных исследований выбирается тип и форма котлована, которая может быть:

• прямоугольная с вертикальными или пологими стенками;
• в форме трапеции;
• со ступенчатыми стенками.

Определившись с основными характеристиками грунта, используют нормативные документы, позволяющие точно рассчитать глубину ямы, наклон стенок, необходимость утрамбовки и укрепления дна.

Экспертиза грунта также позволит определиться с необходимостью установки дополнительных конструкций по укреплению стенок котлована, а также дренажных систем, которые помогут отвести излишнюю влагу.

Все самое важное и полезное о котловане и его разработке найдете в этом разделе.

Заключение

Все строительные работы по разработке грунта предпочтительнее проводить в летний сезон при сухой погоде. Это значительно снизит расходы.

При разработке котлована важно учесть все моменты, которые в конечном счете скажутся на качестве возведенного фундамента и самого строительного объекта.

Источник

Яма для фундамента

Последняя бука буква «н»

Ответ на вопрос «Яма для фундамента «, 8 (восемь) букв:
котлован

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова котлован

Определение слова котлован в словарях

Википедия Значение слова в словаре Википедия
«Котлован» — антиутопическая повесть Андрея Платонова , написанная в 1930 году ; социальная притча , философский гротеск , жёсткая сатира на СССР времён первой пятилетки .

Примеры употребления слова котлован в литературе.

Некоторые автохтонные племена пампасов, защищаясь от мародеров, специально строят свои деревни следующим образом: сначала роют большую яму, до дна которой можно добраться по наклонному валу, затем устраивают жилые помещения и конюшни в искусственных пещерах по периметру котлована.

Можно было представить себе многолетнюю сонную жизнь старого райцентра Березань, возле которого ныне строился индустриальный гигант, рылись котлованы под фундаменты новых домов нового города.

Грозный серый скалистый склон, покрытый светло-зеленой, оранжевой и черной порослью, был иссечен трещинами и котлованами, из которых тут и там торчали валуны величиной, без малого с фургончик.

Этапы там ночевали, а если не было сразу поезда на Соликамск, откуда начинался пеший пятисуточный маршрут в Красновишерск, то задерживались на Чуртане и больше, и всякий раз их заставляли выполнять, чтобы не даром кормить, какую-нибудь черную общую работу, вроде разгрузки пароходов или копки котлованов.

Подобный прибор приходит на золотых и платиновых приисках на смену дедовской маркшейдерской многометровой рейке или трубе, которую ранее старательно втыкали в донные слои различных мест котлована.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Источник

Большая яма, вырытая для закладки фундамента.

Схема заглубленного ленточного фундамента.

Чтобы не ошибиться, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Критерии выбора места для возведения фундамента

Правильный выбор места для фундамента – одно из главных условий прочности всего строения. Обследование участка выполняется на стадии подготовки к строительству, после того, как растает снежный покров. Принимаются во внимание следующие факторы.

1. Наличие оползаний грунта, трещин и провалов, что свидетельствует о близости грунтовых вод.
2. В зоне весеннего разлива водоемов не должна производиться закладка ленточного фундамента. Устройство основания необходимо планировать на максимально возможном расстоянии от опасных участков.
3. Рекомендуется осмотреть основания и цокольные этажи строений, возведенных неподалеку в более ранний период. Наличие широких трещин означает, что грунт в данном месте для строительства непригоден.
4. Почва в разрабатываемой для фундамента траншее должна быть однородной по составу. Влажный грунт в большей степени подвержен пучнению, чем сухой.
5. Важно знать уровень промерзания грунта в данной местности: глубина закладки ленточного фундамента должна превышать это значение.
6. Рельеф поверхности: рекомендуется выбирать горизонтальный, ровный участок.

Совет: для профессиональной оценки грунта следует воспользоваться услугами специалистов гидрогеологического предприятия. Это поможет правильно определить глубину закладки основания.

Процесс создания основания дома

Этапы закладки фундамента:

1. В обязательном порядке определяем высоту залегания грунтовых вод. Выкапываем яму, глубина которой должна быть не меньше полутора метров. Рассматриваем качество земляного грунта. Ждем несколько часов. Если почва состоит из плотной земли, песка, камня, вода не приходит, то это свидетельствует о том, что глубина залегания грунтовых вод достаточно большая и глубина закладки фундамента может быть до одного метра. В случае если вода все же присутствует, то глубину закладки увеличиваем до полутора метров;
2. Делаем разметку под строительство. С помощью тяжелой техники снимаем верхний слой почвы;
3. По всему периметру будущего фундамента выкапывается траншея определенной глубины, ее дно засыпается плотным слоем песка;
4. Непосредственно заливка. Монтируем опалубок необходимой длины и ширины из заранее приготовленных листов фанеры или досок. Готовим цементную смесь. Для этого смешиваем крупнозернистый песок, цемент, щебенку в необходимых количествах. Разводим обычной проточной водой до состояния густой сметаны. Строительная хитрость: чем гуще цементный состав, тем лучше и надежнее будет основа постройки. Ширина заливаемого фундамента должна превышать среднюю толщину стены примерно на 20 сантиметров. Если основание планируется кирпичное, блоковое или каменное, то кладка делается непосредственно на цементный раствор. Не нужно забывать про армирование основания под дом. Оно делается из металлических прутьев, крепко связанных проволокой;
5. Гидроизоляция основания под дом. Она также закладывается непосредственно в саму фундаментальную толщу. Для этого понадобится рубероид. Как правило, он кладется в 2 слоя, после чего возведение продолжается до нужной высоты. Вся часть опоры дома, находящаяся под землей хорошо промазывается битумом, после чего засыпается. Выравниваем его при помощи строительного уровня. Монтируем вводы для канализационных и водопроводных труб;
6. После завершения гидроизоляционного слоя фундаментальная основа строится из кирпича, камня или блоков. При постройке не нужно забывать о вентиляционных отверстиях, они избавят основу дома от сырости;
7. Завершающим этапом закладки фундамента своими руками является повторная гидроизоляция. Можно снова использовать рубероид или любой другой качественный теплоизоляционный материал.

Материал для строительства

Ленточное основание может быть возведено из следующих материалов:

• бетонный монолит с армированием – наиболее прочный фундамент, срок службы которого составляет не менее 150 лет;
• бутовый фундамент – служит также около 150 лет;
• основание из керамического кирпича – срок службы может составить около 50 лет;
• конструкция, возведенная из бетонных блоков – служит не менее 75 лет.

Совет: при возведении фундамента из керамического кирпича рекомендуется выбирать пережженные. Такой кирпич дольше лежит в грунте, благодаря более высокой плотности.

Конструкция ленточного фундамента

Различают ленточные фундаменты монолитные (бетонные) и сборные, возведенные из кирпича или бетонных блоков. Для укладки блоков необходима грузоподъемная техника, а монолитное основание изготавливается непосредственно на строительной площадке. В зависимости от расчетной нагрузки, ленточные фундаменты сооружаются двух типов.

1. Мелкозаглубленный монолитный фундамент: сооружается по всему периметру строения для равномерного распределения нагрузки. Такое основание является оптимальным с точки зрения экономии. При этом конструкция здания должна быть максимально легкой. Мелкозаглубленный фундамент такого типа пригоден для строительства одноэтажных кирпичных, деревянных, каркасных и блочных домов. Глубина его заложения – 0,5-0,6 м.
2. Заглубленный фундамент: используется для массивных многоуровневых строений из кирпича и камня с бетонными перекрытиями. Такой фундамент отличается большей прочностью и устойчивостью, чем мелкозаглубленный. Основание данного типа может быть монолитным и сложенным из отдельных бетонных блоков, скрепленных цементным раствором. Глубина заложения фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта в данной местности, обычно – 1,2 м и более.

Закладка ленточного фундамента: схема устройства мелкозаглубленного

Схема заглубленного основания

Виды фундамента

Чтобы точно знать, как заложить фундамент самому нужно подробно изучить его виды:

1. Свайный. Может монтироваться как с ростверком, так и без него. Идеальный вариант для закладки фундамента под дом, если почва рыхлая, склонная к заболоченности;
2. Плитный, монолитный. Рыхлый грунт не выдержит тяжелые строительные сваи, а вот если в основании будут лежать увесистые плиты, то можно об этом не беспокоиться;
3. Ленточный. Используется только на хорошем, плотном грунте. Здание может быть в несколько этажей, основание совершенно точно выдержит.

Технология закладки ленточного фундамента

Процесс возведения ленточного монолитного фундамента можно условно разделить на несколько этапов:

• подготовительные работы (вырубка деревьев, выравнивание площадки);
• разметка;
• рытье траншеи;
• установка опалубки;
• армирование;
• заливка бетона;
• гидроизоляция;
• обратная отсыпка грунтом.

Подготовительные работы и разметка

На данном этапе выполняются следующие действия.

1. На территории строительства в зоне возведения фундамента и на расстоянии минимум 5 м от него вырубают деревья и кустарники, корчуют пни. Необходимо также снять дерн.
2. Площадку, отведенную под строительство, следует выровнять. Грунт равномерно распределяется на территории, выполняется подсыпка и трамбовка.
3. Разметка для траншеи под фундамент выполняется с помощью деревянных кольев и шнура. Предварительно с помощью рулетки производят измерения на местности. Колья забивают в землю по внешним углам будущего строения, а шнур натягивают между ними.
4. Доставка строительных материалов: вначале понадобятся доски (фанера) для опалубки и песок для подсыпки.

Рытье траншеи, устройство опалубки

По контуру разметки вручную или с помощью специальной техники роется траншея необходимой глубины. Ширина траншеи должна быть несколько большей ширины будущего основания дома. Днище выравнивается по горизонтали и уплотняется. После этого выполняется следующее.

1. На дно траншеи укладывается подсыпка из песка (300-350 мм), который смачивается и тщательно утрамбовывается.
2. Поверх песчаной подсыпки укладывается гидроизоляционный материал.
3. Из досок или влагостойкой фанеры сооружается опалубка. Ее края должны возвышаться над уровнем земли минимум на 150 мм. Стенки опалубки должны быть строго вертикальными.
4. Верхние края опалубки соединяются перемычками и укрепляются подкосами. Доски соединяют саморезами и гвоздями. Для ввода коммуникаций следует оставить отверстия.
5. Внутренние стенки опалубки выстилаются толем или рубероидом.

Важно: щелей между досками или щитами фанеры быть не должно, в противном случае цементный раствор будет вытекать наружу. Распорки и клинья следует устанавливать не реже 0,5 м: это важно для прочности опалубки, которая должна выдержать массу бетона.

Армирование фундамента

Для армирования следует использовать арматуру диаметром 12-18 мм. При этом рекомендуется соблюдать некоторые правила.

1. Укладку арматуры выполняют вдоль траншеи в несколько рядов, формируя два пояса. Нижний пояс должен находиться на расстоянии не менее 40 мм от песчаной подсыпки, верхний – на таком же расстоянии от верхнего края опалубки.
2. Прутья связывают мягкой проволокой в местах пересечения.
3. В том случае, если проектом предусмотрено утепление основания, с наружной стороны опалубки вместо рубероида устанавливают листы пенопласта или экструдированного пенополиуретана.

Заливка бетона

На данном этапе важно, чтобы весь процесс был выполнен в один прием. Бетон М250 или М300 должен быть умеренно густым Правила заливки следующие.

1. Бетон заливается постепенно, слой за слоем. Подача из шланга должна осуществляться с высоты не более 1 м, чтобы не допустить расслоения смеси. Рекомендуется использовать желоба.
2. После заливки через каждые 150-200 мм бетон уплотняют вибропрессом, чтобы выгнать из него воздух (в случае применения опалубки из металлических листов). При устройстве опалубки из древесных материалов для этого следует использовать штыковую лопату: ею многократно протыкают смесь. Периодически простукивают стенки опалубки.
3. Заливку следует производить в теплое время года. В противном случае бетон должен содержать специальные добавки.
4. Во избежание растрескивания бетона, его следует укрывать от жарких солнечных лучей и периодически смачивать.
5. Распалубку выполняют не ранее, чем через 5-6 дней. Полное отвердевание бетона происходит в течение 28 суток.

После демонтажа опалубки боковые и наружную стороны основания покрывают битумом и рубероидом. После этого выполняют обратную отсыпку песком, а затем грунтом.

Совет: для более эффективной защиты основания от грунтовых вод, закладка ленточного фундамента (фото см. ниже) выполняется совместно с устройством дренажной системы.

Проведение земляных работ

До проведения работ по закладке фундамента следует подготовить строительную площадку: произвести замеры, убрать мусор, разровнять, снять верхний слой почвы (примерно на глубину 30 см). Полученную площадку выравнивают и делают разбивку под фундамент.

Инструменты и материалы, необходимые для выполнения земляных работ

Схема отмостки фундамента.

1. Обтесанные доски.
2. Жерди.
3. Веревки.
4. Колышки.
5. Большой прямоугольный треугольник.
6. Рулетка.
7. Гвозди.
8. Молоток.
9. Землеройный инструмент.
10. Рулетка.

В первую очередь, согласно чертежам, используя веревочный каркас, отмечают месторасположение будущего фундамента. Для этого отмечают углы будущего дома и забивают туда колышки. На расстоянии около 1 м от них следует установить обноску из досок и жердей. Со стороны верхних ребер в доски вбивают гвозди, а после этого натягивают веревки так, чтобы все точки пересечения располагались строго над колышками. С помощью таких действий можно получить разметку внешнего периметра фундамента. Для получения разметки по внутреннему периметру необходимо в доски вбить еще по одному гвоздю на расстоянии от первого, равном ширине фундамента, а после натянуть вторые веревочные оси. Таким же образом размечают фундамент и под все внутренние стены. Если при строительстве дома предусмотрено обустройство погреба, то при разбивке необходимо отметить его контуры тоже.

Схема горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Если планируется закладка столбчатого фундамента, то дополнительно необходимо отметить все контуры колодцев под столбы: в местах сопряжения стен, по углам здания и по длине стен. Друг от друга они должны располагаться на расстоянии 1,5-2 м. Ленточные фундаменты располагают под всем периметром стен. Закладка фундамента производится под бетонными, каменными и кирпичными стенами.

Столбчатые фундаменты состоят из столбов или массивов, которые располагаются на заданном расстоянии друг от друга. Их можно устраивать под каркасными или деревянными стенами дома. Столбчатые фундаменты эффективны в пучинистых грунтах, если имеется значительная глубина промерзания почвы. В горизонтально подвижных грунтах столбчатые фундаменты имеют недостаточную устойчивость к опрокидыванию, и чтобы погасить боковой сдвиг, необходимо устройство жесткого ростверка из железобетона – перемычек между столбами.

Сплошной фундамент выступает в виде монолитной железобетонной плиты, которая располагается под всей площадью дома. Такая конструкция эффективна при необходимости защитить подвал от проникновения грунтовых вод и в случаях повышенной нагрузки, которая передается на фундамент. При создании домов малой этажности чрезмерной нагрузки на фундамент не возникает, а значит, необходимости в создании сплошного фундамента нет. Для создания свайных фундаментов требуется специальная техника, поэтому широкого распространения такого вида закладки нет.

После разметки следует следующий этап – выемка грунта. Определение глубины производится с учетом состояния основания и вида грунта. Если разница между глубиной залегания вод и уровнем промерзания почвы не достигает 2 м, то закладка фундамента производится на глубину промерзания почвы.

Схема свайного фундамента.

При обустройстве часть фундамента, которая находится ниже полуметровой отметки, заменяется гравийной или песчаной подушкой. В других случаях закладку фундамента делают на глубину, которая будет превышать глубину промерзания почвы. При этом следует учитывать, что грунт под фундаментом регулярно отапливаемых домов промерзает на гораздо меньшую глубину, чем на открытых площадках. Размеры колодцев и ширина траншей должны соответствовать всем размерам, которые указаны в архитектурном проекте. Во время земляных работ сразу роют котлован под погреб. Чтобы уменьшить объемы работ, котлован лучше разместить в углу дома вдоль 2-х сопряженных стен фундамента.

Ошибки, которых следует избегать

Чтобы основание, а вместе с ним и все строение служило как можно дольше, при сооружении ленточного фундамента необходимо избегать следующих ошибок:

• неправильная оценка грунта;
• использование материалов ненадлежащего качества;
• недостаточное армирование;
• отклонение опалубки от вертикали;
• повреждение гидроизоляции при обратной отсыпке;
• нарушение сроков затвердевания бетона.

Чтобы избежать шибок, рекомендуем ознакомиться с тем, как выполняется профессионалами закладка ленточного фундамента: видео с комментариями.

Источник