Ямы для столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент

Фундамент – самая важная часть дома. От его качества зависит, как долго прослужит вам дом. Выбор вида основания существенно касается бюджета на строительство.

Ведь на работы по нулевому циклу приходится порядка 30 % от суммы отведенной на строительство. Если ваше будущее жилье достаточно легкое, к примеру каркасный дом, беседка, веранда, баня и т.п., можно не плохо снизить затраты построив самый простой вид – опорно столбчатый.

Основные преимущества

Строительство обойдется дешевле, чем другого типа. Можно сэкономить стройматериалы и время, в сравнении с распространенным ленточным – почти в 2 раза.

Технология монтажа на столько проста, что справится даже далекий от строительства человек. При строительстве не потребуются помощники.

Все работы вполне реально сделать самостоятельно. При всех его достоинствах следует сознавать, что этот вид доступен не для каждого дома.

Виды столбчатых фундаментов

• из труб;
• из бетона;
• из бревен;
• из строительного камня.

Производим расчет

Перед монтажом любого фундамента, следует обязательно произвести все необходимые расчеты.

Глубина

Первое что надо рассчитать — это глубина. Глубина зависит от грунта на участке, веса будущего дома. Начнем по порядку: грунт.

Тут необходимо знать на какой глубине залегают грунтовые воды, и узнать глубину промерзания грунта. Для этого копаем яму до несжимаемых слоев грунта, достигнув которых получаем глубину фундамента (хотя можно и у соседей спросить!).

Это необходимо и очень важно, т.к. если все это не учитывать, тогда в случае промерзания или размытия грунта появятся трещины, деформация и возможно разрушение. Если ваш будущий дом проектируется тяжелым ( не сколько этажей, тяжелый вес материалов и т.п.), это тоже следует учитывать выбирая глубину.

Даже если на вашем участке грунт просто отличный, я думаю для дома в 2-а этажа, с большим количеством мебели и жильцов, сделать фундамент глубиной 0,5 метра будет не совсем логично.

И последний фактор от которого зависит расчет глубины — это вид. Для столбчатого фундамента из бетона, глубины в 50 см. не хватит, а для деревянной беседки хватит и 40-а сантиметров. Так что глубину следует рассчитывать исходя из этих 3-х показателей(грунт- вес — вид).

Тут возникает вопрос, если в одной части строения получается так, что фундамент можно копать глубиной в 50 см, а в другой на 1 м, тогда как быть!? В этом случае глубина определяется самым глубоким показателем, не минимальным, ни средним, а подчеркиваю – за основу берем максимальную глубину. Конечно лучше строить на ровной поверхности.

Следующий этап — рассчитываем количество столбов. Столбы делают под каждый угол и в центре строения ( что бы не провисала основа и центр тяжести распределялся равномерно).

Обычно их устанавливают на каждые 2 м. здания как по горизонтали, так и по вертикали. Высотой они должны быть хотя бы на 30 сантиметров выше чем уровень земли. При возможном подтоплении, или у вас выпадает большое количество снега и других факторов, высоту необходимо увеличить.

Подготовительные работы

Перед началом строительства, надо составить план постройки. Имея на руках план, где все рассчитано до мелочей, можно проводить дальнейшие работы. Придерживаясь плана, намечаем, где будут столбы для фундамента, для этого вбиваем в нужные места металлические колышки.

Затем отсчитав от периметра будущего здания по 2 м. с каждой стороны, обозначим границу, можно песком. Это часть участка, с которой будет необходимо убрать верхний слой грунта, чтобы исключить прорастание растений под домом. Достаточно снять слой земли всего на глубину 10-30 см от поверхности.

Площадка должна быть абсолютно ровной, если необходимо сровняйте имеющиеся бугры, или подсыпьте грунт в углубления. На то место, где будет возведено здание, насыпаем слой песка или гравия. После этого строительная площадка готова, переходим к копанию ям для столбов.

Монтаж

Теперь рассмотрим, как правильно сделать столбчатый фундамент под каждый конкретный вид.

Из асбестовых труб

Начнем с этого, потому что он является самым простым и экономичным фундаментом не только из столбчатых, но и других видов. Количество столбов рассчитываем так, чтобы расстояние между ними было не менее 2-х м, обязательно под каждый из углов, и от них отмеряем по 2 м.

Для ровного участка и для одноэтажной деревянной постройки с чердаком, рекомендуется применять асбесто цементные трубы диаметр которых 200 миллиметров, для более тяжелых строений используйте изделия диаметром от 250 миллиметров.

Копаем ямы соответствующей глубины. Глубина каждой ямы будет от 1 до 1,5 метра, выкопать 20 ям занятие я думаю не легкое.

Для облегчения этой задачи советую купить садовый бур подходящего диаметра ( или одолжить у знакомых). Диаметром яма должна на 10 см превышать диаметр асбестовых труб.

Засыпаем в яму слой песка под основу и трамбуем. Песок желательно брать морской и хорошо просеянный. Теперь по бокам ямы засыпаем на низ песок, сантиметров 20-30 ( чтобы закрепить).

Теперь они держатся довольно прочно, внутрь тубы, на расстоянии 7 сантиметров друг от друга, забиваем в землю арматуру, сантиметров на 20, так как арматура должна быть выше трубы, то длину арматуры берем на 20% больше длинны трубы.

Далее вокруг и в центр заливаем бетон. Сверху труб ставим специальный крепеж, чтобы потом фиксировать основу постройки к фундаменту. Фундаментные трубы после заливки, проверяйте уровнем, до тех пор, пока бетон не схватится.

После заливания столбчатого фундамента из асбестовых труб до полного схватывания бетона нельзя проводить ни какие работы, за исключением рытья траншей под коммуникации дома ( вода, канализация и т.п.). Через 10 дней бетон обретет прочность и можно делать опору для постройки.

Из кирпича

Столбчатый фундамент сделанный из кирпича более надежный вид, так как выдерживает деревянный дом из нескольких этажей, при этом срок службы будет более 50 лет. Устройство фундамента из кирпичей делается так же как и из асбестовых труб. То есть, копаем ямы по диаметру кирпичного столба, прибавив 10 см для удобства кладки, обычно столб делается 4 кирпича на ряд ( 40 см.).

На дно ямы засыпаем песок, трамбуем, после чего делаем бетонную площадку под кладку кирпича. Для бетонной основы вяжем сетку из арматуры, далее заливаем слой бетона. Толщина основы не должна превышать 20 см.

Через пару дней можно приступать к кладке кирпича. Каждый ряд кирпича проверяем по уровню. Через неделю, после возведения кирпичных столбов, закапываем ее и приступаем к устройству основы для дома.

Коротко о других видах

Опорно-столбчатый с ростверком представляет из себя столбы, на которые монтируется опалубка, а в центр опалубки заливается бетон. После застывания бетона, опалубка снимается, а по периметру постройки на столбах получается как бы ленточный.

Следующий вид – деревянный, когда столбы делаются из дерева, так как это не практичный вариант, его даже рассматривать не стоит.

Столбы возводят и из бетона, но для этого нужно смонтировать опалубку под каждый столб, что не совсем рационально физически.

Сделать столбчатый фундамент своими руками реально, тут нет ничего сложного. На монтаж может уйти примерно 1 — 2 недели.

Посмотрите видео: Фундамент своими руками — виды фундамента:

Источник

Устройство котлованов под столбчатый фундамент

С толбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие элементы, столбы, имеющие широкое опорное основание. Для таких фундаментов не обязательно копать общий котлован, дешевле выкопать ямы под каждый фундамент отдельно.

Разрабатываем проект земляных работ для столбчатого фундамента

Даже при наличии архитектурного проекта будущей постройки, план земляных работ, скорее всего, придется сделать самостоятельно.

Глубину фундамента узнаем из проекта, при его отсутствии можно проконсультироваться в управлении архитектуры, в какой либо строительной фирме поблизости, либо у соседей, если кто-то недалеко строится или строился недавно.

Кроме того, нам понадобится план фундаментов с обозначением расстояния между их осями, и размерами опорных подушек.

В проекте глубина заложения фундамента указана на разрезе. Обозначается значком треугольника с линией, над которой в метрах указано расстояние до плоскости пола первого этажа («уровень чистого пола»), поскольку фундамент ниже пола, число будет отрицательным (см. рис. 1).

Эскиз плана котлованов

Дно котлована нужно делать на 100 мм глубже подошвы фундамента, оставляя место для подстилающего слоя из песка, который:

• равномерно распределит на грунт нагрузку от фундамента;
• скорректирует «огрехи» земляных работ.

Размеры дна котлована предусматриваем больше подушки фундамента, на 30-50 см для удобства дальнейших работ (опалубка, монтаж сборного бетона, каменная кладка и т.п.).

Размеры верха котлована будут больше с учетом откоса грунта, который нужен для предотвращения обрушения стен котлована. Для плотных суглинков достаточно откоса 10-15 градусов, для слабых и сыпучих грунтов может потребоваться и больше, до 45 градусов.

Для примера: если опорная подушка фундамента имеет размеры 800х800 (достаточно для одно-, двухэтажного коттеджа), а глубина его заложения 1,2 метра, расчетные размеры котлована будут: внизу 1,2х1,2, а вверху 1,6х1,6 метра.

Таким образом, котлованы (их нужно столько же, сколько и столбов фундамента), будут представлять перевернутые призмы.

Имея размеры, рисуем на эскизе ряды котлованов, с привязкой к осям здания, (см. рисунок 1).

Если не сделать эскиз заранее, расчеты делать все равно придется, но уже на местности, под солнцем и ветром стройплощадки, «на коленке», с куда большей вероятностью ошибки.

План привязки к местности

Привязка проекта к местности. Разметка «пятна» здания

По готовому плану земляных работ выполним разбивку осей здания. Если требуется точная привязка нашей постройки к местности, то необходимо иметь выкопировку из плана застройки. При отсутствии ее можно взять в архитектуре.

Поскольку застройка населенных пунктов выполняется достаточно упорядоченно, скорее всего хотя бы одна из стен нашего здания будет лежать в створе (на одной линии) с уже существующими постройками, или как минимум, параллельно им, что значительно облегчает задачу.

Вбиваем вспомогательный колышек (а) на воображаемой линии продолжающей стену существующего здания, располагая колышек заведомо дальше, чем будет находиться ближайший угол здания которое мы строим.

На линии соединяющей угол существующего здания и колышек (а) с помощью рулетки откладываем расстояние между существующим и проектируемым зданием (если оно не указано, замеряем линейкой на выкопировке и увеличиваем пропорционально масштабу), вбиваем колышек (1) – первый угол пятна здания. Отмеряем от него ширину здания и вбиваем колышек (2) получая второй угол.

Если точное расположение постройки не имеет значения, обозначаем привязку можно не выполнять, а просто в желаемом месте двумя колышками обозначить линию первой стены, установив их на расстоянии равном ширине здания.

Теперь, имея как основу линию одной из стен здания, мы выполним построение и остальных стен.

Проведем от колышков обозначающих углы здания два перпендикуляра и, отложив на них длину здания, отметим колышками (3) и (4) получим «пятно» прямоугольник по наружным граням его стен (рисунок 2).

Проверим правильность наших построений, замерив диагонали здания. Их размеры должны совпадать до сантиметра.

Разметка котлованов столбчатых фундаментов

Поскольку мы не собираемся рыть огромную яму, нам нужна разметка не всего пятна здания, но котлованов под каждый из столбчатых фундаментов.

Для этого выносим на местность оси здания. Сделать это, имея уже построенные линии стен, несложно: откладываем на сторонах прямоугольника расстояние привязки осей, обозначаем их колышками. Теперь, соединив эти колышки получим линии осей.

Откладываем от осей в каждую сторону значение половины ширины верха котлованов, вбиваем колышки и, натянув между ними шнуры, получаем границу продольных стен всех котлованов на данной оси.

Откладываем на линиях продольных стен размеры котлованов и получаем ряд прямоугольников, где и будем производить выемку грунта.

Производство земляных работ

Разработку грунта можно осуществить как с помощью экскаватора, так и вручную своими руками. Ручная разработка дает гораздо более высокую точность работы, что облегчит устройство опалубки и убережет почвенный слой и растения участка от разрушительной езды экскаватора и грузовиков.

Для котлованов столбчатых фундаментов, такое решение приемлемо, поскольку:

• объем работ относительно невелик, скажем, для дома 8х10 с размерами фундамента как в нашем примере, он составит приблизительно 32 м3.
• не требуется вывозка грунта: растительный слой распределится на участке, а основной грунт весь уйдет на обратную засыпку.

Начинаем работы, аккуратно снимая плодородный слой чернозема. Вынутый грунт развозим по участку (тачка или носилки), либо складируем в одном месте для использования при благоустройстве.

Выполняем разработку основного грунта, отбрасывая его внутрь будущего пятна здания, между линиями фундаментов, глубину контролируем с помощью нивелира, а при его отсутствии – рулеткой.

Если высота ростверка требует разработки дополнительных траншей для его размещения, то при технологической возможности, их устройство предпочтительнее отложить до завершения обратной засыпки столбчатых фундаментов.

Осложняющие факторы

Наиболее вероятным (и наиболее серьезным) фактором, осложняющим работы, могут стать грунтовые, талые или дождевые воды.

Если для единого котлована или системы траншей достаточно выполнить приямок, откуда откачивать воду по мере поступления, то на десяток отдельных ям насосов не напасешься.

Для отвода грунтовых вод, наилучшим вариантом в подобном случае, будет устройство дренажа.

Если дно отсыпать щебнем, то поступающая вода будет не так мешать

Если это невозможно грунт снимают ниже отметки на 20-25 см, а вместо него укладывают щебень фракции 10-40, либо крупный песок, уплотняя засыпку трамбовкой. Теперь, даже если вода заполнит котлован, работы можно будет продолжить, откачав ее.

Разметка фундамента

Копка ямы отбойником

Охрана труда

Разработка грунта даже на относительно небольшой глубине требует серьезного внимания. При глубинах свыше 1,5 м, особенно в слабых и сыпучих грунтах выполните укрепление стенок котлована.

В небольших котлованах столбчатых фундаментов сделать это можно с помощью деревянных щитов, или даже отдельных досок закрепляя их укосинами или распорками.

Укрепление нужно начинать не прямо от днища (в этом случае оно будет сильно мешать работе), а выше него на 1,2-1,5 м.

Для спуска и подъема используйте исправную надежную лестницу.

Не пренебрегайте техникой безопасности, а все остальное решит технология!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник