За сколько одному можно сделать фундамент

Сколько дать отстояться фундаменту перед строительством? Всё просто!

Доброго дня, уважаемые читатели! Много на эту тему материала написано, перейдем сразу к теме статьи.

Хотелось бы сделать ремарку, что статья имеет место только при применении качественной бетонной смеси, а не бетона от дяди Васи с лопатой цемента на камаз песка.

Итак, фундамент — основание здания, в 99% случаях изготавливаемый из бетона выше марки М100 или фундаментных бетонных блоков, но все равно — на монолитной ленте из бетона. И теперь о бетоне.

Бетон — искусственный строительный материал, кристаллизовываясь, превращается в искусственный камень. В 99% случаях производится на основе цемента.

Фундамент, сделанный из бетона — набирает необходимую, для дальнейшего возведения здания, прочность, при нормальных условиях твердения(>15 ° C), — за 28 суток . Но, уже через 48 часов — бетон имеет 35% прочности от исходной марки! (см. справочную документацию и «Строительные Нормы и Правила»).

Таким образом, при использовании марки даже М100, при 35%-й прочности, мы получаем характеристику «Прочность на сжатие» — 35 кг/кв.см. (В качестве примера, прыгающий среднестатистический человек 85 кг. создает нагрузку на грунт под ногами — 1,2 кг/кв.см.). При таком раскладе, на второй день, по фундаменту уже может перемещаться слон! )))

Что касается отстаивания?

Под отстаиванием фундамента в народе понимаются такие вещи, как:

• фундамент должен немного усесться;
• грунт под фундаментом должен немного промяться;
• фундамент должен пережить зиму, чтобы грунт «привык» к нему;

Это же смешно, вы не согласны?! Если действительно вышеуказанные пункты должны выполняться, то что же произойдет с домом, который в несколько раз тяжелее фундамента?

Если разобрать всё по полочкам, то вес фундамента составляет:

• для одноэтажного дома: 15-25% от веса всего дома;
• для двухэтажного дома: 10-20% от веса всего дома;
• для трёхэтажного дома: 8-15% от веса всего дома;
• и т.д. (при возведении многоэтажек в 30 этажей — вес фундамента составляет 1-3%).

Как может 70 тонный фундамент отстаиваться и смять грунт так, чтобы на нем стоял дом в 300 тонн (300 тонн для понимания, это обычный мансардный домик из кирпича общей площадью 140 кв.м. с размерами 8х10м и с площадью застройки — 80 кв.м.).

Теперь без сарказма!

Фундамент — это лишь конструкция, которая передает нагрузку от всего Вашего дома на основание, то есть на Ваш грунт , как жесткая прослойка, которая собирает все части вашего строения, и равномерно нагружает грунт под всей конструкцией. Да, если грунт просел, то фундамент должен держать вес дома с минимальными отклонениями, но это вопрос расчета армирования в бетоне и площади опирания на грунт, но никак не «отстаивания». Фундамент готов к эксплуатации и нагрузке от вышестоящих этажей уже через 28 суток после его заливки.

Спасибо, что дочитали до конца!

Если Вам понравилась эта статья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал! Впереди много интересных для Вас тем!

Источник

Порядок и сроки изготовления фундамента

Строительство загородного дома предусматривает возведение надежного качественного основания. Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо выполнить ряд обязательных подготовительных работ, в число которых входит разработка проекта, составление сметы, подготовка территории. Все это можно делать своими руками или заключить договор со строительной компанией, которая сама выполнит изготовление фундамента.

Работы по изготовлению фундамента для частного дома включают в себя несколько этапов. Каждый из них по-своему важен и все они должны выполняться в строгом порядке и точном соответствии требованиям технологического процесса. Ведь от качества фундамента во многом зависит длительность эксплуатации дома.

Подготовительный этап

Еще на этапе разработки проекта будущего дома проводятся исследования, в результате которых определяется качество грунта, глубина залегания грунтовых вод, наличие в верхних почвенных слоях провалов или трещин, возможная угроза разлива близлежащих рек и другие факторы, от которых зависит вид основания дома.

Самые распространенные типы фундамента

В большинстве случаев грунт не пучинистый, то есть достаточно пористый, для того чтобы не удерживать влагу в своих слоях. Это делает возможным вести работы по изготовлению фундамента:

• монолитного (плитного);
• свайного;
• ленточного;
• заглубленного;
• мелко-заглубленного.

Территория будущей стройки необходимо освободить не только от мусора, но и от лишних зеленых насаждений.

Кустарник и деревья выкорчевывают так, чтобы избежать появления новой поросли. Теперь можно начинать разметку территории.Прежде чем приступить к осуществлению намеченного, потребуется выполнить некоторые земляные работы. Строительство любого основания начинается с отбивания углов и диагоналей. Использование для этого процесса,как и для разметки основания, специальных приспособлений не потребуется, достаточно будет яркой шнурки или прутков арматуры.

Шнурка, которую натягивают для выполнения разметки, не должна быть капроновой. Такая нить растягивается, провисает и не держит форму, что необходимо для сохранения проведенной разметки.

Земляные работы

Выполненная разметка может быть сделана точно по установленным размерам, соответствующим ширине будущего основания, но иногда ее делают шире, чтобы не задевать в то время, когда будут проводиться земляные работы.

Строительство фундамента подразумевает не просто рытье канав и траншей, выполнение всех операций на данном этапе возможно только под постоянным контролем нивелира или водного уровня. Это даст возможность, изменяя глубину канав на участках возвышенностей или провалов добиться идеально ровной поверхности фундамента.

В другом варианте этой цели добиваются с помощью жесткого трамбования песчаной подушки, которая находится в основании фундамента. Работы по рытью котлована можно начинать, определив самую низкую точку на территории, и с этого места начинают копать в соответствии с существующей разметкой. Еще один способ – это предварительное выравнивание строительной площадки путем снятия небольших слоев грунта под контролем нивелира. После того, как будут готовы все траншеи, их засыпают песком, создавая песчаную подушку. Слой песка составляет не менее 20 сантиметров, так как после трамбования толщина подушки должна быть 15 сантиметров. Трамбовать песок можно любыми подручными средствами, но и эти работы проводятся под постоянным контролем водного уровня. Исключено наличие даже небольшого уклона при создании песчаной подушки, песок обильно поливают водой, чтобы он дал естественную усадку.

Глубина котлована определяется не стандартами, едиными для всех, а глубиной промерзания грунта.

Опалубка

Строительство фундамента частного дома невозможно без возведения качественной и надежной опалубки. Она является одним из наиболее значимых элементов в создании всей конструкции. Для сооружения опалубки понадобятся:

Из обрезной доски сколачивают щиты, которые с внутренней стороны выстилают пергамином, закрепив его с помощью строительного степлера. Такой шаг предотвратит впитывание влаги из раствора в доску и ее разбухание. Высота опалубки – это величина, которая зависит от количества осадков, выпадающих в данной местности. В местах, где возможны обильные снегопады, опалубку завышают для того, чтобы впоследствии получить более высокий цоколь дома.

Армирование

Работы по армированию фундамента требуют создания прочной основы. Для этого понадобится связать каркас. Его изготовление возможно из арматуры, связанной проволокой из высокопрочной стали. Толщина прутов арматуры, укладываемых продольно, достигает 12 миллиметров, а поперечных – 8 мм. Огромное значение имеет так называемый ноль. Это верхний уровень конструкции, от которого зависит качество не только опалубки, но и всей постройки в целом.

Выполняя работы по армированию, важно проследить затем, чтобы расстояние между перемычками каркаса не превышало 30 сантиметров. Прежде чем заложить арматуру в опалубку, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, выложив дно траншеи рубероидом, на который выливают бетон слоем толщиной до 15 сантиметров. Это будет достаточно надежная опора для арматурного каркаса. Срок застывания до укладки арматуры не менее суток. Теперь начинают работы по укладке прутов и вязанию каркаса.

Бетон

Строительство любого фундамента для загородного дома невозможно без качественного бетона. Особенности смеси заключаются в использовании только чистой воды, песка без примеси глины и гравия разных фракций. Цемент, который понадобится для того чтобы качественно и в срок выполнить работы по возведению фундамента должен иметь марку не ниже М500. Строительство основания для дома требует большого количества бетона, поэтому проще заказать готовый раствор, которым и заливают установленный арматурный каркас. Посмотрите видео, как приготовить бетонный раствор по всем правилам.

Ленточный фундамент может, как и плитный быть, монолитным. Осуществляя строительство такого основания, состоящего из отдельных блоков, можно проводить работы по замешиванию и заливке бетона самостоятельно. Для приготовления смеси понадобится:

• 3 части песка;
• 5 частей гравия;
• одна часть цемента.

Добавлять воду следует до тех пор, пока смесь по своей консистенции станет напоминать густую сметану.

Осуществляя строительство фундамента частного дома, помнить о том, что существует срок, в течение которого залитый фундамент должен устояться. На это время все работы прекращаются.

Не менее важен и срок, в течение которого строительство должно быть завершено. Поэтому все нюансы технологического процесса нужно учесть еще на стадии разработки проекта будущего здания и составления плана выполнения работ.

Источник

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Какой фундамент лучше

Знакомство с разновидностями фундаментов будет более осмысленным, если предварительно определить критерии выбора данной конструкции. Итак, хороший фундамент должен:

1. Иметь как можно меньшую стоимость.
2. Обеспечивать такое удельное давление на грунт, которое не превышало бы несущей способности последнего. Очевидно, что удельное давление на грунт при одной и той же массе постройки будет тем меньшим, чем большей будет площадь подошвы фундамента.
3. Иметь срок службы не менее, чем ресурс строения.

Понимая это, можно переходить к изучению разновидностей этого конструктивного элемента.

Подробности

Ленточное основание

Все разновидности фундаментов, которые можно относить к монолитно-бетонным типам оснований, есть крайне много. Они отличаются спецификациями, применяемыми компонентами и прочим. Среди главных разновидностей крайне востребованы:

1. Столбчатое основание – обустройство фундамента такого типа будет подразумевать конструкцию из разных столбов, которые связаны между собой посредством бетонных ригелей и заливающихся по краям будущей постройки. Как результат, получится прекрасное основание для малых построек и малоэтажного строительства из кирпичей или дерева. Процесс работы в таком случае не требует применения сложной и тяжелой строительной техники.
2. Ленточное основание – фундамент по личной структуре является железобетонной полоской, которая углублена ниже, чем уровень промерзания земли. Главные параметры обустройства этого основания, его ширина, высота, структура и тип применяемого бетона определяется на стадии проектирования, исходя из массы будущей постройки, его числа этажей и структуры. Как правило, подобные виды оснований выбирают для выстраивания каменных частных построек, которые в цоколе оснащены гаражом или подвалом.

Монолитная железобетонная плита – выбирают в основном на трудных грунтах, торфяной, глинистой почве или на той, где большая глубина промерзания. Главное преимущество устройства этого основания в том, что плита – это сплошное основание, которое способно выдерживать огромные нагрузки и при этом сохранять целостность постройки.

Свайное основание – удачно применяется на слабом, насыпном или промерзшем грунте, а также на склонах. В таком случае требуется уделять особое внимание при выборе монолитного ростверка и опор.

Свайно-плитный фундамент – является уникальным изобретением в сфере строительств, применяемого в основном для выстраивания многоэтажных строений. Он сделан из нескольких крайне важных элементов – ростверков, свай из железобетона, который характеризуется прекрасной устойчивостью и высокой степенью прочности.

Работы по обустройству оснований монолитного типа предполагает использование специальной строительной техники, потому что требуется вынимать большие объемы земли. Кроме того, армирование производится в несколько слоев по общей площади фундамента постройки. В таком случае требуется много арматуры из стали, ее нужно заранее сварить и обвязывать по особой технологии.

Особенности создания бетонного основания

Технология выстраивания такой конструкции фундамента под дом требует обязательного армирования посредством металлических прутиков. Это дает возможность основанию двигаться вместе с грунтом – в зимнее время он поднимается, а весной начинает опускаться. Это не дает зданиям рушиться. Такие типы фундаментов называют плавающими, и они крайне актуальны при большом давлении на поверхность основания, при выстраивании на слабом грунте, периодически сжимаемом, в сейсмически опасной местности и в местах, где земля промерзает на большой глубине. На подобных фундаментах удобно выстраивать все типы зданий и производить капитальный или косметический ремонт, в том числе и ремонт мягкой крыши.

Использование этого вида фундамента будет гарантировать уменьшение объема работ на земле, сокращение трудовых затрат и экономия применяемых в процессе выстраивания. На сегодняшний день применяют разные типы монолитный оснований:

Последний вариант применяют в том случае, когда вы планируете создавать сооружение без цоколя. В таком случае плита начнет выступать в роли пола. При выстраивании жилых построек плита обычно ребристая или ленточная. Ребра обычно делают из монолитного бетона, в некоторых случаях из блоков. Для выстраивания в несколько этажей выбирают основание коробчатого типа, которое может выдерживать большую нагрузку. Реберная высота при этом будет равна стеновой высоте в подземной части постройки.

Ленточный тип основания

По глубине своего пролегания монолитные ленточные фундаменты могут быть мелкого или глубокого пролегания. Углубленные на малой глубине основания в основном применяются на простом грунте, которые отличаются отличной несущей способностью, под постройки малого веса из древесины или просто каркасные дома. устройство бетонных монолитных оснований глубокого пролегания используется в основной для тяжелых зданий. Их опускают ниже уровня грунтового промерзания приблизительно на 0.15 метров при условии, если есть отличная несущая способность.

Технология ленточного монолитного основания предусматривает обустройство опалубки, которая придает бетону требуемую форму и не дает ему расплываться. Но опалубка требует не просто дополнительных трат на строительные материалы, но и время для обустройства.

Что важно учитывать при заливке

В первую очередь помните про то, что экономить на бетонном растворе нельзя, а еще требуется выбирать лишь тот цемент, который имеет высокое качество. Чем выше будет качество песка, цемента и добавок, тем прочнее будет фундамент из бетона. Своими руками без профессиональной помощи и специального оборудования почти нереально заливать монолитное основание. Чтобы обеспечивать скорость работ по заливанию и требуемые бетонные объемы, требуется изредка применять сразу несколько мешалок для бетона.

Методом для заливки бетонного монолитного основания есть крайне много – кто-то сразу же с бетономешалки посредством особого короба подает бетонный состав, уплотняя готовую смесь на месте, а кто-то применяет вибратор или другие приспособления, которые способны поднять общую цену на работы и стоимость основания. Обустраивать такое основание можно самостоятельно, но изредка требуется проконсультироваться с профессионалами, которые имеют опыт в разных строительных сферах. Общая технология по обустройству основания монолитного типа для дома универсальная. Рабочие сроки способны отличаться в зависимости от вида земли, наличия грунтовых вод, степени усадки, а также промерзания в разное время года и прочее.

Главные преимущества основания монолитного типа

1. Прекрасная способность выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки.
2. Высокая степень устойчивости ко влаге.
3. Прочность, надежность и жесткость, а также приспособленность к разным типам земли.
4. Способность выдерживать различные подвижки грунта, повышенную степень нагрузок и землетрясения.
5. Долговечность.
6. Внутреннее размещение стен внутри здания, которое может быть любым. Для начала требуется выстраивать основание, а после заниматься планировкой помещений
7. Нет никаких насекомых и грызунов.
8. Не требуется устанавливать дорогие системы утепления пола, а также гидроизоляции.

Для фундаментного обустройства требуется довольно много материалов – стальная арматура, песок, добавки, цемент и щебень. Этот состав будет гарантировать прочность, а также ускоряет бетонное застывание. Требуется учитывать конструкционные особенности такого фундамента, а еще сложность обустройства, потому что для его создания требуется пользоваться услугами лишь квалифицированных мастеров с огромным опытом. Кроме того, требуется особая строительная техника.

Виды фундаментов

Если прочный грунт залегает сравнительно неглубоко, обычно применяют столбчатые основания.

Столбчатый фундамент

Самый дешёвый вариант, представляющий собой упорядоченную группу столбов. Они обязательно устанавливаются в углах постройки и в прочих местах пересечения несущих стен, а при необходимости — ещё и вдоль стен с определённым шагом, который зависит от конфигурации и веса строения.

Столбчатый фундамент применяется на прочных грунтах для небольших по весу строений

Площадь опирания столбчатого фундамента мала, поэтому возводится он только под лёгкими постройками: каркасными домами, деревянными либо построенными из пеноблоков (в этом случае на столбы укладывается пояс из железобетона или металлопроката). При значительной массе строения удельное давление на грунт окажется чрезмерно большим. Следует также учесть, что в доме с подобным основанием устроить подвал невозможно.

По используемому материалу столбчатые фундаменты делятся на:

Деревянные

Это устаревшая технология, но в силу своей дешевизны она может оказаться вполне уместной и сегодня, например, при строительстве дачного домика или сарая. Следует использовать нижнюю часть сосновых или дубовых деревьев диаметром от 25 см, которая устанавливается прикорневой частью (её называют комлем) вниз. В качестве биозащиты, предотвращающей гниение, применяют отработку, дёготь и современные антисептики.

Деревянные столбы необходимо обработать антисептическими пропитками

Полезно также обжечь наружную поверхность ствола газовой горелкой или паяльной лампой. Тогда она будет намного менее подвержена разрушению и поражению грибком. Однако нужно понимать, что даже при самых эффективных мерах защиты срок службы деревянного фундамента окажется сравнительно коротким.

Чтобы увеличить площадь опирания, под деревянный столб можно подложить крестовину из отрезков бруса длиной 70 см (для надёжности она соединяется со столбом в шип) или ЖБ-плиту. Эффективнее всего залить плиту прямо на месте и утопить столб сантиметров на 15 в ещё жидкий раствор — это обеспечит его надёжную фиксацию.

По завершении монтажа выемку, в которой установлен столб, засыпают песком с послойной трамбовкой (для хорошего уплотнения песок предварительно смачивают).

Каменные

Более прочный и долговечный вариант, но при этом опять же имеющий вполне демократичную стоимость. Она обусловлена применением никак не обработанного природного камня — бутового (известняк, доломит, песчаник) или гранитного.

Используются фрагменты размером 20–30 см, которые складываются в столб с заполнением просветов щебнем и цементным раствором (бутобетонная кладка). При этом нужно помнить и о перевязке швов.

Вместо камня можно применить другой дешёвый материал — кирпичный бой.

Кирпичные

При возведении такого фундамента особое внимание следует уделять выбору кирпича: он должен быть как можно более влагоустойчивым. Наилучшим образом этому требованию соответствует кирпич-железняк. В крайнем случае допускается применение и других видов, но только при условии обработки надёжной гидроизоляцией.

Кирпичные столбы уступают железобетонным по прочности, но превосходят деревянные по сроку службы

Железобетонные

Особенность ЖБ-столбов состоит в том, что для их строительства не обязательно выкапывать большой котлован. Можно сделать одно или несколько отверстий садовым буром, затем установить туда асбестоцементную или пластиковую трубу и залить в неё бетон. На дне выемки перед установкой трубы нужно сделать песчано—гравийную засыпку, а в трубу перед заливкой бетона установить арматурный каркас (бетон плохо работает на растяжение). Пластиковая труба выступает не только формой для бетона, но и защищает его от воды. Асбестовую трубу перед установкой нужно обмазать битумом.

За неимением трубы можно использовать цилиндрическую оболочку, сшитую из рубероида.

Из-за опасности перекоса не допускается применение столбчатого фундамента на участках с большим уклоном.

Ленточный фундамент

При значительной массе строения (кирпичный дом) либо низкой несущей способности грунта приходится увеличивать площадь опирания, поэтому фундамент строят в виде сплошных лент под всеми капитальными стенами. Затраты средств и труда по сравнению со столбчатым аналогом увеличиваются, но зато появляется возможность устроить в доме подвал — ленты фундамента станут его стенами. Кроме того, такое основание застраховано от перекосов даже при значительном уклоне строительной площадки.

Ленточный фундамент требует больших затрат, чем столбчатый, но зато он выдержит гораздо более тяжелый дом и позволит устроить в нем подвал

Существует несколько видов ленточных фундаментов:

Монолитный

Изготавливается непосредственно на стройплощадке путём заполнения опалубки жидким бетоном. В индивидуальном строительстве именно этот тип основания применяется чаще всего, поскольку для его возведения не требуется спецтехника.

Сегодня выпускаются специальные формы из пенопласта, которые можно использовать вместо деревянной опалубки. Выигрыш от такого решения получается двойной:

• фундамент сразу получается утеплённым;
• не нужно тратить время на демонтаж опалубки (её так и называют — несъёмная).

Несъёмная оплубка более удобна, чем деревянная: после заливки фундамента ее не надо снимать, потому что она является эффективным утеплителем

Пенопласт нужно как можно быстрее защитить при помощи отделочных материалов от содержащегося в солнечном свете ультрафиолетового излучения, которое его разрушает.

Сборный

Строится из готовых железобетонных блоков, которые устанавливаются на бетонную плиту. Для объединения в одно целое фундаментные блоки имеют специальные пазы, которые после установки на место нужно заполнить раствором. Возводить фундамент из блоков проще и быстрее, но для их доставки и монтажа нужны грузовой автомобиль и подъёмный кран.

Для построек большой массы выпускаются блоки с увеличенной подошвой (изделие похоже на перевёрнутую букву «Т»), благодаря чему существенно уменьшается удельное давление на грунт.

Блоки с увеличенной подошвой способны выдерживать очень большой вес

Стыки между блоками подвержены промерзанию, поэтому сборный фундамент не очень хорошо подходит для домов с цокольным этажом.

Бутовый

Недорогой вариант ленточного фундамента, который сооружается так же, как и каменные столбы (см. выше). По прочности уступает железобетонному аналогу, поэтому допускается к применению только при высоте здания не более двух этажей. Ещё одно требование: ширина такого фундамента должна быть не менее 60 см.

Панельный

Для устройства ленточных фундаментов под лёгкими деревянными домами, владельцы которых желают иметь подвал (столбчатый фундамент, как уже говорилось, такой возможности не даёт), выпускаются специальные панели из ячеистого бетона, поры которого заполнены утеплителем.

При их изготовлении в бетонную смесь добавляют гидрофобизирующие добавки, благодаря чему отпадает необходимость в проведении работ по гидроизоляции фундамента. Толщина панелей составляет 260 мм.

Плитный фундамент

Самый дорогой вид основания. Это уже не узкие ленты, построенные только под несущими стенами, а полностью перекрывающая постройку монолитная ЖБ-плита. Дороговизна обусловлена не только её размерами, но и необходимостью применять усиленное армирование.

Монолитная железобетонная плита — самый дорогой из всех сущестующих типов фундаментов

К устройству плитного фундамента приходится прибегать в том случае, когда строительство ведётся на слабом, непредсказуемом грунте или в условиях высокого уровня грунтовых вод. Плита даёт следующие преимущества:

1. Уменьшает удельное давление на грунт до минимума.
2. Превращает постройку в единую конструкцию, благодаря чему она сохраняет целостность и не деформируется при неравномерных просадках грунта.

Если грунт с достаточной несущей способностью залегает слишком глубоко, любое из описанных оснований будет иметь чрезмерно высокую стоимость. В подобных ситуациях применяют ещё одну разновидность — свайный фундамент.

Свайный фундамент

Сваи представляют собой длинные прочные железобетонные или стальные стержни, которые внедряются в грунт до нужной глубины.

Устройство свайного фундамента позволит построить дом на слабых грунтах и на плывунах

Существуют следующие разновидности свай:

1. Обычные. Предназначены для опирания на прочную материковую породу.
2. Висячие. Применяются, если выше прочной породы залегает плотный грунт. Внедрившись в этот слой, висячие сваи удерживаются в нём за счёт силы трения, подобно гвоздю в доске.
3. Винтовые. Такие сваи снабжены снизу винтообразными лопастями из стальной полосы. Они внедряются в грунт путём ввинчивания, при этом наконечник с лопастями увеличивает площадь опирания.

Винтовая свая вкручивается в грунт как бур, поэтому ее можно установить самостоятельно. Но для этого понадобятся помощники

Две первые разновидности внедряются в грунт посредством ударного воздействия или вдавливания. Винтовые сваи не требуют применения сваебойной техники, их можно установить самостоятельно. Для этого понадобятся длинный рычаг и несколько помощников.

Самостоятельное возведение фундамента для дома

Чтобы основание дома было прочным и надежным, необходимо к каждому этапу его возведения отнестись очень ответственно.

Этап 1. Разметка фундамента.

Делаем разметку для фундамента

Разметка обозначает положение будущего дома, поэтому от ее правильного выполнения зависит прочность всего строения. Основными инструментами этого этапа являются деревянные колышки и толстые нити. Выполняются следующие действия:

• По предполагаемой линии фасада строения вбивают колышки и натягивают между ними нитку. Расстояние между кольями должно превышать длину дома на 0,5 м.
• На нитке отмечают места, где будут располагаться углы дома, и проводят через эти отметки линии перпендикулярные линии фасада. Их длина должна немного превышать планируемую ширину дома.

Совет! Для проверки перпендикулярности углов нужно по одной нитке отмерить 3 м, по другой – 4 м. Если расстояние между этими точками равно 5 м, то углы прямые.

• По этим нитям отмеряют расстояние, равное длине боковых стен, и делают отметки с помощью колышков.
• Между отметками натягивают нить, параллельно линии фасада дома.

Совет! Чтобы проверить точность расположения углов, нужно измерить диагонали образовавшегося прямоугольника. Если эти параметры равны, то разметка выполнена правильно.

• После проведения всех контрольных измерений отмечают внутренние линии фундамента Для этого необходимо сделать отступления на 0,4 м внутрь периметра. Для более точного обозначения углов колышки выставляют за периметром.

Этап 2. Земляные работы.

Земляные работы при строительстве

Выполнять работу на этом этапе можно вручную, пользуясь лопатой. Можно привлечь специальную технику, которая в несколько раз ускорит процесс. Глубина траншеи зависит от выбранного типа фундамента: для мелкозаглубленной ленты – 0,6-0,7 м, для обычного основания – около 1,8 м. Для обустройства песчано-гравийной подушки дополнительно выкапывают еще 20 см.

Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, для проверки пользуются строительным уровнем. Для предотвращения осыпания грунта можно установить подпорки.

Дно траншеи тщательно выравнивают, также используя для проверки горизонтальности строительный уровень.

Гравийно-песчаная подушка обустраивается в следующем порядке:

• На дно насыпают песок слоем 10-15 см, увлажняют и уплотняют.
• Вновь насыпают песок и снова тщательно трамбуют.
• Поверх песка укладывают слой гравия высотой до 15 см, который также тщательно утрамбовывают.

Совет! Чтобы избежать размывания или заиливания подушки мелкозаглубленного основания, дно траншеи можно застелить геотекстилем.

Этап 3. Монтаж опалубки для фундамента.

Делаем опалубку

Обустройство опалубки ленточного основания – это очень ответственный этап. Его главная задача – правильно выбрать материал. Ведь опалубка должна выдержать нагрузку огромной массы бетонного раствора. Чаще всего для изготовления опалубки используют обрезные доски толщиной более 20 мм или листы влагостойкой фанеры. Эти материалы имеют невысокую стоимость и более доступны по сравнению с другими вариантами.

Монтаж опалубки выполняется в следующем порядке:

• Из досок сооружают прямоугольные щиты, скрепляя их поперечными брусками. В качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы. Это облегчит демонтаж опалубочной системы в дальнейшем.
• Установка щитов проводится с обеих сторон траншеи с укреплением через 50-70 см деревянными распорками. Используя распорки одинаковой длины, можно добиться одного расстояния между противоположными сторонами опалубки.
• Снаружи опалубка закрепляется деревянными подпорками. Одна сторона брусков должна быть спилена на 450. Именно этим концом брусок упирается в щиты опалубки. Такая конструкция сделает форму более прочной.
• Далее опалубка и дно траншеи застилают гидроизоляционным материалом, который предотвратит впитывание деревом молочка из бетонного раствора. Для этой цели можно использовать обычную полиэтиленовую пленку.

Этап 4. Создание армирующего каркаса.

Армирующий каркас, заложенный в фундамент, служит для укрепления основания и продления срока его эксплуатации. Чаще всего каркас для фундамента изготовляют из стальных прутьев диаметром 10-16 мм, а для их связки используют мягкую вязальную проволоку. Создается каркас следующим способом:

Армокаркас

• Арматура нарезается на прутья по длине и ширине траншеи.
• Продольные прутья, уложенные на некотором расстоянии, через каждые 25-30 см скрепляют поперечными элементами. В результате получается горизонтальная решетка.
• Для создания объемной формы горизонтальные решетки укладывают в несколько рядов, также скрепляя поперечными прутьями.

Чтобы избежать коррозии арматуры, не рекомендуется укладывать каркас непосредственно на подушку. Лучше всего использовать подставки из обрезков полиэтиленовой трубы.

По углам фундамента и в местах пересечения основной ленты с несущими перегородками необходимо дополнительно выполнить связку каркаса.

Этап 5. Заливка бетона.

Перед началом работы рекомендуется обозначить уровень заливки бетона. Для этого на внутренней стороне щитов опалубки натягивают леску. Ее нужно расположить выше каркаса из арматуры на 5 см и протянуть по всему периметру траншеи.

Для заливки фундамента нужно использовать высококачественный бетон заводского изготовления. Он будет доставлен на участок специализированной техникой. Но для экономии средств можно самостоятельно приготовить смесь на участке. Для этого понадобится цемент марки М400, щебень мелкой фракции и крупнозернистый песок. Соблюдение пропорций замеса – очень важное условие, гарантирующее получение раствора высокого качества. Приготовление смеси выполняется по следующей технологии:

Бетонирование фундамента

• Просеивают 3 части песка и соединяют их с 5 частями щебенки.
• Все тщательно перемешивают и добавляют 1 часть воды. При этом жидкость вводится небольшими порциями до получения раствора средней густоты.
• Раствор перемешивают до получения однородной консистенции.

Заливать полученный состав необходимо слоями не больше 20 см. Очень важно, чтобы раствор заполнил все пустоты в арматурном каркасе. Для уплотнения можно воспользоваться небольшими прутьями арматуры, протыкая ими залитую смесь. Это также удалит пузырьки воздуха, которые образовались при замесе раствора. Если воспользоваться специальным вибратором, то можно в несколько раз повысить прочность залитого основания.

Заливать следующие слои нужно по аналогичной схеме, пока бетон не сравняется с натянутой леской. Верх бетонной смеси разравнивают с помощью мастерка.

Демонтаж опалубки можно выполнять через две недели, а дальнейшее строительство рекомендуется начинать только через месяц.

Важно! Весь период упрочнения фундамента необходимо следить за его поверхностью. От дождя и солнечных лучей необходимо накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой. Во избежание растрескивания – проводить постоянное увлажнение.

Проектирование фундамента

Этап проектирования всегда начинается с исследования грунта на участке строительства с целью оценки его несущей способности, сжимаемости и уровня грунтовых вод. Эту работу обязательно должны проводить специалисты лицензированной организации, которые вынесут своё решение после анализа несколько проб, взятых при помощи специального бура.

Строить наобум, даже располагая данными о грунтах на соседних участках (если кто-то из соседей уже заказывал такое исследование), крайне не рекомендуется, поскольку геологическая ситуация на вашей территории может отличаться от имеющейся поблизости.

Грунты бывают разными, но в целом все они представляют различные сочетания всего двух крайних форм:

1. Песчаный: рассыпчатый, несжимаемый, воду не держит (в таком случае говорят о ярко выраженных дренирующих свойствах), при намокании в объёме не увеличивается.

Песчаник имеет рассыпчатую структуру и не разбухает при намокании

Глинистый: частички слипаются, сжимаемость высокая, воду держит долго, при намокании и высыхании соответственно увеличиваются и уменьшаются в объёме.

Глинистый грунт отличается большой подвижностью за счет расширения и сжатия при намокании и высыхании

А вот промежуточные формы:

• супеси: содержат всего 5—10% примесей глины;
• суглинки: глина занимает от 10 до 30%.

Обе разновидности могут быть лёгкими, тяжёлыми и пылеватыми. Очевидно, что чем ближе грунт к глинистому, тем более проблемным он является с точки зрения строительства.

От содержания глины в грунте зависит такая важная его характеристика, как пучинистость. Она напрямую связана со способностью задерживать влагу: чем больше воды будет в грунте к наступлению морозов, тем сильнее он увеличится в объёме при замерзании этой самой воды. Если промерзание грунта распространится ниже подошвы фундамента, последний подвергнется выдавливающему воздействию снизу.

Таким образом, от пучинистости зависит глубина заложения фундамента:

1. На пучинистом основании конструкцию следует заглублять чуть ниже глубины промерзания грунта (зависит от географической широты, данные можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии).
2. На непучинистом — достаточно заглубиться на 0,5–0,7 м.

На недостаточно заглубленный фундамент на пучинистом грунте действует выталкивающая сила. Такой фундамент будет будет постоянно деформироваться и может треснуть

Части фундамента, расположенные под внутренними стенами, можно заглублять на 0,5–0,6 м независимо от типа грунта.

При строительстве на пучинистом грунте глубину заложения фундамента можно уменьшить двумя способами:

1. Путём утепления грунта, благодаря которому глубина его промерзания уменьшится. Вокруг строения широкой полосой укладывается утеплитель, способный нести нагрузку без деформаций. Наилучший вариант — экструдированный пенополистирол. Более дешёвый, но менее эффективный аналог — керамзит.
2. Путём замены пучинистого грунта до глубины промерзания на песчаный. Ширина засыпки должна несколько превосходить поперечный размер фундамента.

Что касается несущей способности грунта, то она зависит от множества характеристик:

• размера частиц и силы сцепления между ними;
• размера и характера посторонних включений;
• коэффициента трения между частицами;
• способности почвы размываться и растворяться;
• сжимаемости и разрыхляемости грунта.

Несущую способность грунта определяют по специально разработанным методикам.

Всё вышесказанное относится к наиболее распространённым рыхлым грунтам. Кроме них встречаются скальные грунты, представляющие собой очень надёжное основание для строительства.

Скальные грунты отличаются высокой прочностью, поэтому на них устраивают незаглубленные ленточные или свайные фундаменты

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.

По типу конструкции все основания подразделяют на:

• ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
• свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
• свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
• столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
• плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения

Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.

Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.

Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.

Заливка фундамента допускается при температуре от +5 С. Работы при пониженных температурах во избежание растрескивания бетона недопустимы.

ВИДЕО: Выбор фундамента для дома

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Как сделать садовые дорожки на даче своими руками? (80+ Фото вариантов отличных идей) +Отзывы

Расчёт фундамента

Проектирование и расчёт фундаментов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Перед выполнением расчётов необходимо определить ряд параметров.

Необходимая площадь опирания

Определяется по формуле: S = M / P, где M — масса всего строения, включая фундамент (кг); P — несущая способность грунта (кг/см2).

Необходимая прочность материала на сжатие

Применяется та же формула, но в несколько изменённом виде: П = М / Sф, где М — масса надфундаментной части строения (кг); Sф — площадь, которой строение опирается на фундамент (см2).

Запас по прочности целесообразно делать небольшим, так как чем более прочным является материал, тем дороже он стоит.

Прочие исходные данные

При выполнении расчётов определяется глубина заложения фундамента. О том, как это делается, мы уже говорили. Помимо этого выполняют:

• расчёт армирования;
• расчёт на возможную неравномерную просадку грунта и пр.

Методика достаточно сложна, поэтому выполнять такую работу должны профессиональные инженеры-строители.

Расчет фундамента

Что правильно возвести основание, придется произвести несколько вычислений. Первый из них называется сбором весов. Необходим, чтобы определить массу всех конструкций, которые будут располагаться выше земли. Исходя из этой величины выбирается оптимальное основание. Далее необходимо определить еще несколько значений. Это площадь и глубина заложения. Последняя определяется в зависимости от промерзания. Это основные рекомендации, описывающие, как рассчитать фундамент под дом.

Расчет веса дома

Первоочередная задача – это определение веса дома. Он учитывает много значений, поэтому лучше воспользоваться специальным онлайн сервисом. Он так и называется – калькулятор веса дома. Там от вас потребуется только ввести характеристики будущего строения, которые вы найдете в проекте. Помимо быстрого расчета значений калькулятор предложит вам и последовательность вычислений с подробным объяснением всех этапов.

Расчет площади фундамента

Инструкция, как рассчитать площадь фундамента, зависит от выбранного типа конструкции. Для ленточного необходимо вычислить длину всей ленты – это периметр здания. Далее это значение умножают на ширину основания, в результате получается площадь. В целом же она вычисляется так – S = yn*F / y с*R 0. Используемые в формуле значения:

• S – искомая площадь (см2);
• yn = 1,2 – коэффициент надежности;
• F – расчетная нагрузка на основание, т.е. масса строения (кг);
• R 0 – расчетное сопротивление грунта при глубине заложения 1,5-2 м.
• Еще одно значение в формуле y с – коэффициент условий работы:
• 1,0 – для пластичной глины, каменные стены здания;
• 1,1 – для пластичной глины, но под деревянные или каркасные стены;
• 1,2 – слабопластичная глина, грунт – пылеватые пески;
• 1,2 – крупный песок, длинное строение;
• 1,3 – мелкий песок, любые сооружения;
• 1,4 – крупный песок, нежесткие сооружения или жесткие, но длинные.

Какой глубины должен быть фундамент

С учетом промерзания земли определяется глубина фундамента под дом. Почва имеет высокий или низкий показатель пучинистости. В первом случае подошва располагается ниже расчетной отметки промерзания земли. Во втором варианте -может иметь высоту 0,5-1 м. На крупном песке или скальном грунте разрешается глубина заложения около полуметра.

• Клизма для похудения — домашние рецепты. Очистительная клизма — отзывы о результатах похудения
• Признаки дизентерии у взрослых — характер болезни. Проявление дизентерии у взрослых
• Жженые квасцы: применение средства

Какой бетон следует применять

Для строительства фундамента используют тяжёлый бетон. При выборе нужно обращать внимание на следующие характеристики:

1. Марочная прочность или класс: в маркировке первая обозначается литерой «М», второй — «В». Обе характеристики обозначают одно и то же: предел прочности бетона на сжатие. Только марка рассчитывается в кг/см2, а класс — в МПа. Этот параметр следует подбирать с учётом нагрузки на фундамент от веса строения. Обычно в индивидуальном строительстве приходится использовать бетон марки М100 — М300, иногда М400.
2. Морозостойкость: обозначается литерой «F». Последующее числовое значение говорит о максимальном количестве циклов замораживания и оттаивания, которое материал может перенести без значимых изменений структуры. Нужно понимать, что этот параметр имеет смысл только для бетона, насыщенного влагой. Если же материал поддерживается в абсолютно сухом состоянии, то даже при самой низкой морозостойкости он легко сможет перенести не одну тысячу таких циклов. Соответственно, для фундамента, который в обязательном порядке покрывается гидроизоляцией, покупка дорогого бетона с повышенной морозостойкостью не является оправданной. Вполне подойдёт раствор с показателем F50. Иное дело — бетон или бетонная плитка для отмостки и дорожки, которые защитить от проникновения влаги нельзя (никакое покрытие не выдержит механического воздействия). Здесь требуется морозостойкость F300 и более.

Фундамент всегда покрывается слоем гидроизоляции, поэтому для него можно применять бетон с невысокими показателями морозоустойчивости, например, марки F50

Водонепроницаемость: обозначается литерой «W», а следующее за ней число показывает максимальное давление, при котором образец определённых размеров из данного бетона ещё не пропускает воду. При сооружении фундамента в обычных условиях и с качественной гидроизоляцией этот параметр особой роли не играет, поэтому здесь будет достаточно минимального значения, которое получается само по себе при соблюдении технологии изготовления бетона.

Подвижность: распознать эту характеристику в маркировке можно по букве «П», а прописанное после неё число соответствует величине, на которое уменьшается высота образца из свежего раствора вследствие его растекания. То есть, говоря простым языком, этот параметр говорит о текучести бетона, и от него будет зависеть, насколько качественно смесь заполнит все полости и просветы между элементами армирования. Показатель особенно важен в условиях индивидуального строительства, когда исполнители не располагают профессиональной техникой для укладки бетона в опалубку.

Оптимальными для заливки ленточного фундамента считаются бетоны с подвижностью П3 и П4. В первом случае при укладке обязательно следует использовать виброплиту, во втором — её использование очень желательно. Бетон с индексом подвижности П5 является слишком текучим и для подобных целей обычно не используется. Бетон П2 можно использовать только при условии редкого расположения арматуры, применение виброплиты является обязательным.

Сегодня существует достаточно много предприятий, занимающихся производством и доставкой бетонной смеси готовой (БСГ). Однако практика показала, что среди них немало недобросовестных, поэтому выбирать поставщика нужно очень тщательно. На всякий случай рекомендуется заказать бетон на 1–2 ступени выше по марочной прочности, чем требуется по расчёту.

Ну а самый надёжный вариант — изготовить бетон самостоятельно. Для этого нужно скрупулёзно изучить технологию (в сети есть множество публикаций на эту тему) и взять в аренду бетономешалку с приводом — раствор, приготовленный в корыте путём перемешивания лопатой, получается на 40% менее прочным.

Гидроизоляция

Как мы уже знаем, после монтажа опалубки подушка застилается рубероидом. Это горизонтальная гидроизоляция, которая защитит от влаги подошву фундамента. Этот же материал или аналогичный (толь, полимерная плёнка) следует наклеить при помощи мастики на боковые стороны, причём не только снаружи, но и внутри.

Внутренняя и наружная поверхности фундаментной ленты обязательно покрываются гидроизоляционым материалом

Наружную боковую (вертикальную) гидроизоляцию нужно защищать от механических повреждений, поскольку на неё будут оказывать давление грунт (при промерзании и сезонных подвижках) и грунтовые воды. Кроме того, она может быть повреждена при засыпке траншеи. Такой защитой может выступать утеплитель или стенка из кирпича. Если они по каким-либо причинам не могут быть установлены, нужно хотя бы наклеить гидроизоляцию в несколько слоёв.

Вместо отделки рулонным материалом можно применить оштукатуривание.

Места прокладки инженерных коммуникаций сквозь фундамент необходимо герметизировать при помощи жидкого стекла или мастики.

Сегодня выпускаются специальные составы на основе силикона, которые делают поверхность бетона несмачиваемой. Они устраняют капиллярный эффект в порах, благодаря которому происходит впитывание воды. Называются они гидрофобизаторами. Водорастворимые разновидности можно добавлять в состав бетона, производя объёмную гидрофобизацию.

Материалы на основе органических растворителей наносят на поверхность, при этом они пропитывают бетон на 1 – 2 см. Правда, нужно учитывать, что гидрофобизированный бетон имеет низкую адгезию, поэтому наклеить на него что-либо будет невозможно.

Утепление

Утеплять все строительные конструкции кроме кровли следует снаружи, иначе, будучи изолированными от тёплого внутреннего пространства, они будут чаще промерзать и оттаивать. В случае с фундаментом нужно подбирать такой утеплитель, который мог бы выдерживать давление со стороны грунта при его промерзании или подвижках. Таким требованиям удовлетворяют:

• экструдированный пенополистирол (обладает наилучшими теплоизоляционными свойствами);
• керамзит;
• опилкобетон.

Листы пенополистирола устанавливаются очень просто: они приклеиваются к гидроизоляции, а затем ещё и прикручиваются тарельчатыми дюбелями (шляпка имеет увеличенный диаметр). Следует применять специальные листы с такой конфигурацией торцов, которая позволяет производить бесшовную укладку. Если же используются обычные листы, швы между ними нужно заделывать монтажной пеной.

Листы экструдированного пенополистирола хорошо удерживает тепло и надежно защищает слой гидроизоляции от разрушения

Устройство отмостки

Чтобы атмосферная влага не проникала в примыкающий к фундаменту грунт, вокруг дома устраивается бетонированная полоса шириной 1 м. Делается она так:

1. Грунт выбирается на глубину 20–25 см.
2. Часть фундамента, которая будет примыкать к будущей отмостке, заклеивается двумя слоями рубероида.
3. На дне выемки устраивается цементно-песчаная засыпка с толщиной слоёв по 5 см.
4. Устанавливаются маяки с уклоном в 5 градусов в направлении от строения. При необходимости устанавливается опалубка.
5. Заливается бетон с морозостойкостью не ниже F300, поверхность которого разглаживается по маякам правилом.

Схема устройства отмостки вокруг ленточного фундамента

Виды фундаментов для частного дома: советы по выбору подходящего варианта

Характеристики основания способны оказать серьезное влияние на длительность эксплуатации и порядок обслуживания любого строения. Важно знать, как выбрать фундамент для дома, и на какие факторы стоит обратить внимание. Предлагаем познакомиться с основными.

Вид фундамента следует выбирать осознанного

Анализ грунтовых условий на участке

Полноценную оценку грунта можно произвести только путем соответствующих геологических исследований. По их результатам может быть определена высота насыпного слоя, который следует убрать до начала строительства.

Учитывая, что любой грунт в зимний период вспучивается, следует заранее предусмотреть мероприятия по равномерному подъему фундамента. При возведении частного дома на участке со сложным грунтом, можно подготовить подушку из песка.

Глубина заливки фундамента зависит от глубины промерзания грунта: чем он плотнее либо в нем больше влаги, тем глубже будет промерзание. Как следствие на участке с высокими грунтовыми водами заливка фундамента производиться на большую глубину либо делает шире.

Внимание! Противопучинистая песочно-щебневая подушка делает возможным строительство на любом грунте.

Уровень грунтовых вод определяет требования к порядку заливки фундамента

Анализ гидрологических условий на участке

Гидрологические условия участка определяют требования к глубине закладывания основания и конструктивные особенности дренажной системы. Если участок имеет неблагоприятный гидрологический режим, строительство частного дома будет затруднено. Вода, находящаяся между частицами земли, при замерзании будет вызвать деформацию грунта, заставляя его выпучиваться вверх. Пучение наблюдается на пылеватых песках, суглинках и глине.

Пучение грунта способно стать причиной растрескивания фундамента

Расчет необходимой глубины заложения фундаментов

Глубина, на которую будет производиться закладка, зависит от характеристик фундамента на участке. При высоком показателе пучинистости глубина должна быть больше глубины промерзания на 0,5 – 1 м. Если грунт непучинистый, заливку основания производят на глубину минимум метр.

Глубина закладки зависит от характеристик грунта

Отделка фундамента дома

Для отделки надземной части фундамента выпускаются специальные материалы, которые отличаются от стеновых повышенной прочностью. Наиболее популярными являются:

• цокольные панели (имеют увеличенную толщину) с покрытием из ПВХ;
• цокольный сайдинг;

Цокольный сайдинг может быть стилизован под камень, кирпич или дерево ценных пород

плиты из натурального камня;

плиты из искусственного камня.

Цокольные панели и сайдинг прикручиваются к обрешётке, каменные плиты крепятся на раствор или клей.

Источник