Зачем ленточный фундамент под забор

Зачем нужен ленточный фундамент для забора и особенности его изготовления

Заборы из профиля прочно вошли в практику строительства частных домов. Одно из преимуществ – быстрое возведение. Предприятия, которые их производят, нередко предлагают и услуги по их установке чуть ли не за 1 день. Бригада мастеров быстро бурит скважины, устанавливает опорные столбы, заливает их основание бетоном и сразу приступает к установке красивого профлиста. Однако через несколько месяцев владелец такого забора начинает недоумевать, почему его красивое ограждение покосилось и угрожает вот-вот рухнуть. Возможно, все дело в отсутствии подходящего фундамента.

Тем более, если забор из плит, стандартная плита евро-забора весит 70 килограмм. Таким образом, одна секция длиной 2 метра и высотой 2 метра весит почти 3 центнера. Кроме того, увлажнение, высыхание и промерзание грунта вызывают его движение. В результате опорные столбы, не имея прочного основания тоже двигаются. Результат – забор становится потенциальным источником опасности, а не защитной конструкцией. Поэтому стоит озаботиться устройством подходящего фундамента, один из вариантов которого – ленточный.

Подготовка (земляные работы)

Для устройства ленточного фундамента выкопайте траншею в соответствии с размеченным планом. Ее ширина должна быть на 200 – 300 мм больше, чем сам фундамент. Глубина 500 – 800 мм. На самое дно нужно насыпать песок слоем 0,1 м. Затем такое же количество щебенки.

Армирование конструкции

Оно предотвратит разрушение бетона из-за атмосферных и физических воздействий. Используйте стальную проволоку или арматуру диаметром 0,8 – 1 см. В зависимости от ширины будущего бетонного основания забора используется 3 отрезка проволоки в один ряд или 4 отрезка в два ряда. Свяжите ее между собой проволокой или с помощью сварочного аппарата, так чтобы создать «скелет» будущей основы ограждения. Работа проводится так, чтобы фундамент надежно спрятал металл в себе, поэтому армирующий каркас не должна оказаться возле краев фундамента ближе – чем на 70 мм. Следует предусмотреть и надежное укрепление бетона возле опорных столбов. Некоторые специалисты рекомендуют пробуривать столбы и пропускать арматуру через них.

Обустройство опалубки

Для нее подойдут листы OSB, фанеры или сбитые в щиты обработанные доски. Уделите устройству опалубки должное внимание. Стенки должны быть выставлены в соответствии с показаниями уровня, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Опалубку нужно хорошо укрепить и связать противоположные стенки между собой. Иначе они разойдутся. Участок фундамента длиной 2 метра, глубиной 60 см и шириной 300 мм потребует около 800 – 900 килограмм бетона. Поэтому нужно уделить внимание, как наружным упорам щитов, так и внутренним распоркам.

Бетонирование фундамента

Исходя из объема работ, можно заказать бетон с доставкой у соответствующей компании или изготовить его самостоятельно. Используется бетон двухсотой или трехсотой марки. Если принято решение изготовить его самостоятельно, то на 1 метр кубический бетона марки 300 потребуются такие ингредиенты: вода – 230 л, цемент – 380 кг, щебень – 1207 кг, песок – 481 кг. Этого количества хватит примерно на 5,5 метров ленточного фундамента шириной 300 мм и глубиной 600. Конечно, для приготовления такого объема бетономешалка будет как нельзя кстати. Укладывая бетонную массу, не забывайте ее трамбовать. Идеальное решение – использовать электрический вибратор для бетона, однако в домашних условиях подойдет и черенок от лопаты.

На следующий день нужно аккуратно снять опалубку и, если необходимо подчистить выступающие образования. Устанавливать заборные блоки или декоративные профлисты рекомендуется не раньше, чем через 72 часа.

Источник

Какой фундамент лучше для забора

Если не желаете регулярно поправлять и восстанавливать покосившейся/треснувший/деформированный (нужное подчеркнуть) забор на своем участке, то это статья для вас. Какой фундамент лучше для забора, виды фундаментов и нужен ли вообще фундамент под забор, расскажем в нашей статье.

Зачем нужен фундамент под забор

Ни для кого не секрет, что верхние слои почвы могут быть значительно неустойчивыми, имеют уровень промерзания и никто не отменял залегание подземных вод. Все это и множество иных факторов (например, рельеф участка, расположение вблизи авто- и ж/д дорог и пр.) при строительстве без капитального основания могут привести к повреждениям, а порой и вовсе к тотальной порче забора.
Должный фундамент под забором обеспечивает прочность и устойчивость всей конструкции, значительно увеличивая срок эксплуатации ограждения, что в свою очередь сэкономит вам кучу сил, времени и денег. Так что, если не хотите, чтобы ваш забор «сошел» вместе со снегом, фундаментом лучше не пренебрегать.

Какие бывают виды фундаментов для забора

Как велико количество видов заборов (о видах заборов и какой лучше, читайте в нашей статье), так и фундаменты могут быть разнообразными.
Так выделяют следующие основные виды фундаментов:

1. Столбчатый;
2. Ленточный;
3. Комбинированный;
4. Каменный (бутовый);
5. Винтовой (свайный).

У каждого вида фундамента есть свои особенности, как плюсы, так и минусы.

Столбчатый фундамент для забора

Столбчатый фундамент для забора – наименее затратный вариант и, пожалуй, самый простой в исполнении. Такой фундамент даже можно возвести своими руками. Принцип заключается в том, чтобы по периметру участка вырыть скважины глубиной больше глубины промерзания в районе работ (информация носит открытый характер, размещена в сети Интернет), в которые будут устанавливаться столбы. Ширина скважины должна превышать ширину столба на 20 см. После ровной установки столба (проверяется самым обычным строительным отвесом) пустоты заливаются бетонным раствором.
Столбчатый фундамент подходит для легких конструкций, типа сетки-рабицы и штакетника. Зачастую на таком фундаменте устанавливают забор из профнастила, но тут есть каверза: профнастил – материал, не смотря на свою легкость, обладающий большой парусностью, что создает дополнительное сопротивление и нагрузку на столбы. Сей факт стоит учесть при строительстве: либо скважины делать глубже, либо расстояния между ними сокращать, а возможно и то и другое вместе, что, соответственно, повлечет за собой дополнительные траты.

Ленточный фундамент для забора

Ленточный фундамент для забора – самый популярный и универсальный вариант. Однако он куда дороже и трудозатратнее столбчатого, поскольку представляет из себя железобетонную ленту, в которую устанавливаются опоры под перекрытия. Вместо локальных скважин по периметру участка роется траншея, глубина которой, ввиду основательности конструкции фундамента, зависит от:

• веса всей конструкции забора;
• рельефа участка;
• глубины промерзания района;
• типа грунта;
• нахождения грунтовых вод и т.д.

Высота ленточного фундамента формируется путем строительства деревянной опалубки с двух сторон траншеи.
Способ возведения ленточного фундамента может быть цельным или сборным (используются железобетонные блоки, которые заливаются бетоном), а также возможно дополнительное укрепление, под более тяжелые конструкции, с помощью гравийной подушки.
Данный тип фундамента подходит почти под любой тип грунта, обеспечивает надежное и долговечное основание массивным, тяжелым заборам и имеет относительно простой механизм возведения.

Комбинированный фундамент для забора

Комбинированный или столбчато-ленточный фундамент для забора — это объединение двух видов в один, которое позволяет минимизировать недостатки каждого.
Такой вид фундамента, пользуется большим спросом, ввиду его надежности. Зачастую используется на глубоко промерзающих грунтах, участках с ярко выраженным уклоном или для тяжеловесных заборов.
Возведение комбинированного фундамента для забора представляет собой сочетание двух процессов, описанных выше (установка столбов, соединенных на поверхности бетонной лентой), соответственно и цена его более кусачая.

Каменный (бутовый) фундамент для забора

Каменный (бутовый) фундамент для забора, пожалуй, самый красивый из всех существующих, при этом обладающий особой надежностью и долговечностью.
Под его установку также роется траншея, укладывается гравийная подушка, на которую и возводится каменная часть фундамента. Создание бутовой основы осуществляется выкладкой камня за камнем (подобно кирпичной кладке), которые объединяются в единый массив бетонным раствором.
При этом стоит отметить, что каменный (бутовый) фундамент лучше использовать на устойчивых почвах, в противном случае возможна его деформация. Существенные минусы такого фундамента – это сложность технологического процесса постройки и, конечно же, его дороговизна.

Винтовой (свайный) фундамент для забора

Винтовой (свайный) фундамент для забора подходит абсолютно для любого типа грунта, даже для самой болотистой местности, а также для участков, имеющих существенный уклон.
Здесь стоит понимать, что чем тяжелее конструкция забора, тем толще и массивнее будут сваи — металлические винтовые столбы, которые устанавливаются в землю на существенную глубину. Именно на сваях и будет держаться все сооружение, правда для равномерного распределения нагрузки, в случае установки тяжелой ограды или сильно пучинистых почв, дополнительно делается ростверк (горизонтальная перемычка, связывающая сваи).
Основательность и долговечность винтового (свайного) фундамента для забора, прямо пропорциональны его стоимости, поскольку сваи и их монтаж – достаточно дорогое удовольствие.
Для возведения подобного фундамента привлекаются профильные специалисты и используется специализированная техника, самостоятельно создать такое основание невозможно даже при всем желании.

Случаи, при которых возведение фундамента для забора не требуется

Конечно, строительство фундамента для забора – дело, как ни крути, затратное и каждый выбирает основание под изгородь по своему карману.
Однако не стоит пренебрегать здравым смыслом: если вам необходимо всего лишь временное заграждение, например, для стройплощадки или в будущем планируется установка иного забора (например, более массивного), в таком случае на вопрос: «какой фундамент лучше для забора?», ответ будет: «никакой!». Не стоит заморачиваться и нести необоснованные траты, связанные со строительством фундамента, поберегите свои силы и деньги на перспективу.

Источник

Нужен ли ленточный фундамент для забора из профильного листа

Загородное поместье или дачный участок в обязательном порядке требуют ограждения. От пожелания и возможностей владельца, от особенностей почвы и расположения участка зависит, каким будет забор – массивным из кирпича, легким ажурным из дерева или просто из сетки-рабицы. В последние десятилетия стал актуальным и вариант с профильным листом. Такой забор легко конструируется и не требует особых затрат по времени и средствам. Но вот вопрос – нужен ли фундамент в данном случае, или можно устанавливать листы прямо в землю?

Что такое ленточный фундамент

Это бетонное основание под любой вид ограждений – кирпичных, кованых или деревянных. Ширина ленты будет зависеть от веса конструкции. Углубление может быть разным в зависимости, опять же, от тяжести материала забора и парусности. Бетон обязательно должен быть армированным, марка цемента – не ниже М-200. Во время заливки фундамента устанавливаются основания колонн и опорные стойки для дальнейшего закрепления секций забора.

Нужен ли фундамент для забора

Безусловно, бетонное основание необходимо под любые капитальные заборы из тяжелых строительных материалов. Это вопрос долговечности и основательного ограждения. А есть ли необходимость заливать ленточный фундамент под забор из профлиста? Безусловно, есть, если:

• уровни земли с перепадами, имеется угол наклона, из-за которого дождевые потоки, талая вода, ручьи от полива от соседей или с улицы заливают участок или двор;
• домашние питомцы имеют привычку делать подкопы под забором и выбираться на улицу, или бродячие собаки, а то и дикие животные прорывают лаз и забираются на участок;
• установленный прямо в землю профиль в скором времени начинает гнить;
• планируется забор с серьезными колоннами, например, из кирпича. Такие опоры лучше не устанавливать прямо в землю, к тому же в дальнейшем конструкция потребует облицовки;
• ограждение из профиля без фундамента чаще всего делается глухим, а это препятствие для света и воздуха, и как результат – повышенная парусность;
• забор с фундаментом не подвержен проседанию и деформациям листа, а также подмыванию опор дождевыми потоками. Наконец, расчет на долговечность и надежность предполагает прочный фундамент.

Когда не обязательно заливать фундамент

Для ограждения из профлиста можно обойтись и без капитального фундамента при некоторых условиях:

• Если металлические опоры обработаны антикоррозийным составом, а профнастил из оцинкованной стали, можно рассчитывать на относительную долговечность забора. Этот вариант подходит для более легких конструкций.
• Если нет каких-либо нежелательных факторов – потоков дождевой и талой воды с соседних участков и с улицы, вероятности подкопа животными и проч., тогда можно обойтись без фундамента, просто оставив расстояние между нижним краем профлиста и землей в 20 см. В этом случае лист будет защищен от коррозии.
• Основательный ленточный фундамент под ограждение из профлиста обходится в разы дороже облегченных конструкций, и не всегда есть необходимость в таком сооружении.

Чтобы сориентироваться по всем вопросам относительно целесообразности заливки фундаментного основания под забор, о нужных материалах и их цене, а также стоимости работ, необходимо посоветоваться со специалистами. Лучше всего приглашать их на объект, чтобы они на месте оценили состояние грунта и расположение участка, провели замеры, а потом уже помогли определиться с особенностями будущего забора. Выезд и консультации специалистов уважающей себя фирмы бесплатные.

Практически все владельцы приусадебных участков рано или поздно сталкиваются с проблемой установки забора. Но каким бы он не был – легким или тяжелым, в любом случае, чтобы конструкция была надежной и исправно служила длительное время, необходимо устройство фундамента.

Особенности

Фундамент – это основная несущая часть забора. От того, насколько правильно выбран его тип и насколько качественно он выполнен, зависит срок службы всей ограждающей конструкции. Если фундамент будет слабым или его не будет вовсе, то забор может покоситься, его может повести во время вспучивания грунта при весеннем оттаивании почвы или он вообще может упасть.

Фундамент под забор выполняет несколько важных функций:

• обеспечивает устойчивость всей конструкции забора;
• позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию ограждения;
• при наличии фундамента грунт задерживается на участке и не вымывается с него водой во время дождя или таяния снега;

• служит барьером для проникновения на участок талых вод;
• с фундаментом забор выглядит намного эстетичнее и надежнее.

Обязательно ли делать?

Несмотря на перечисленные выше важные функции, которые выполняет фундамент, при строительстве забора многие владельцы приусадебных участков, просчитывая свои затраты, все-таки задумываются над тем, стоит ли делать основание под ограждение. Здесь все зависит от того, какой тип забора решено установить на участке.

Если это легкая продуваемая конструкция из сетки-рабицы или деревянный штакетник, то вполне можно обойтись и бетонированием только самих опор. Но при этом нужно помнить, что даже для легких заборов это не самое надежное основание, и прослужит такое ограждение от силы лет 5-7.

Если же решено делать забор более солидный и долговечный, то без соответствующего его весу фундамента не обойтись.

Наиболее распространенным вариантом устройства основания под забор является ленточный фундамент. Он больше всего подходит для устройства каменных заборов либо заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется ограждение из профлиста, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент подойдет для установки в нем металлических опор с последующим креплением к ним конструкций ограждения.

Для устройства такого типа фундамента сначала вырывают траншею на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура. Далее происходит заливка фундамента бетоном.

Процесс заливки бетоном иногда заменяют укладкой сборных бетонных блоков. Устанавливают близко друг к другу и заливают бетоном только швы между ними.

Наиболее бюджетный вариант устройства основания под опоры для забора – это столбчатый фундамент. Этот тип основания является наиболее подходящим для пучинистых грунтов. В качестве опор могут использоваться металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонной основе или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, составляет 1,5-2 м.

В зависимости от типа грунта и климатических условий яму под опоры выкапывают глубиной 1-1,5 м. На дно укладывается подушка из щебня и песка и утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, фиксируют их вертикально и заливают яму бетоном.

Универсальным вариантом является комбинированный фундамент, который представляет собой сочетание двух предыдущих типов бетонных оснований.

Такой тип фундамента применяется для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала вырывают траншею глубиной около 0,5 м.

В ней в размеченных местах пробуривают лунки глубиной, превышающей глубину промерзания почвы. Далее в траншею устанавливают опалубку, насыпают смесь песка и щебня, ставят арматуру. После этого фундамент заливают бетоном.

Для различных типов ограждений

Тип ограждения – это один из главных факторов, который определяет то, каким должен быть фундамент.

Для ограждений из профлиста, кованых элементов, сетки, деревянного штакетника применяются два типа фундаментов. Первый вариант – когда фундамент делается под каждую опору (столбчатый). Для этого в почве выкапывается яма. В нее заглубляется столб, а пространство вокруг него заливается бетоном.

Второй вариант – ленточный фундамент, который представляет собой вырытую в земле траншею, в которую с определенным шагом устанавливаются опоры и заливаются бетонной смесью. Такую конструкцию фундамента используют, когда столбы расположены на достаточно небольшом расстоянии друг от друга.

Ленточный тип фундамента также устраивается тогда, когда в нижней части забора предполагается устройство каменной или кирпичной кладки. В этом случае бетонный фундамент служит своего рода основанием, отделяющим кладку от поверхности почвы.

Отдельно следует отметить, что если предполагается устанавливать забор из профнастила высотой до 1,2 м, то можно вполне обойтись заливкой столбчатого фундамента. При высоте профилированного листа свыше 1,2 м придется заливать ленточный фундамент. Поскольку этот материал отличает повышенной парусностью, то при сильном ветре столбчатый фундамент может просто не выдержать нагрузки, и опоры могут накрениться или вовсе упасть.

Если планируется делать забор с кирпичными столбами, то основание под него должно быть довольно серьезным. Подобные ограждения очень чувствительны к неравномерной усадке. В столбы из кирпича, камня или блоков обычно устанавливают закладную, связанную с поперечинами всей ограждающей конструкции.

При возникновении неравномерной усадки в местах связи поперечин и закладной могут появиться трещины. Чтобы свести к минимуму подобные явления, фундамент под такие ограждения устраивается довольно глубоким, обязательно ниже уровня промерзания почвы.

Еще один немаловажный фактор, определяющий надежность и долговечность заборной конструкции – глубина устройства фундамента.

Для легких заборов наиболее оптимальной считается глубина в 50-60 см. При такой глубине закладки фундамента обеспечивается требуемая надежность конструкции, а также экономный расход строительных материалов. Но если легкий забор будет устанавливаться на каменных столбах и при этом будет иметься надземная кладка между ними, то фундамент может быть немного поднят.

С более тяжелыми конструкциями дело обстоит сложнее. При возведении фундамента под них нельзя не учитывать, помимо веса, еще и структуру грунта, и глубину его промерзания на данном участке.

Нижний уровень фундамента должен располагаться на 40 см ниже глубины промерзания. Для уточнения этой отметки можно воспользоваться строительными справочниками.

Если массивная заборная конструкция возводится на мягких грунтах, в которых грунтовые воды проходят довольно высоко, лучше перестраховаться и заложить фундамент поглубже, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сильного проседания грунта. Более высокое расположение фундамента возможно на твердых грунтах. Фундамент на сланцевых почвах вполне можно устроить на глубине не более 25 см.

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Полученное значение необходимо сравнить с предполагаемой площадью фундамента. Последняя должна быть не меньше расчетной, в противном случае ее необходимо скорректировать.

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Если на улице жарко, то фундамент необходимо поливать водой. Опалубку снимают с ленты через 2-3 недели.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

В каждую лунку для дренажа насыпается песок (0,1 м). В лунки вставляют опоры и выравнивают их во всех плоскостях.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

Под арматуру укладывают пленочный рубероид и делают опалубку. После этого заливают бетон, причем обязательно с уклоном.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

Если участок имеет небольшой уклон, то, как правило, производят выравнивание грунта по всему периметру заборной конструкции либо устраивают бетонный цоколь.

Чтобы улучшить внешний вид бетонного фундамента, можно выполнить по нему декоративную штукатурку методом набрызга специальной фактурной штукатуркой или цветным растворным молоком при помощи обычного веника.

Основание под забором также можно покрасить специальными красками по бетону. В строительных магазинах также можно найти красочные покрытия для бордюров или бордюрного камня. Для окраски бетонных основаниях могут использоваться акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.

Акриловая краска изготавливается на водной основе с добавлением акриловых красителей. Благодаря наличию в их составе сополимеров она создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от воздействия факторов внешней среды. Такую краску просто наносить, она быстро высыхает и имеет экономный расход.

Латексная краска состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда в ней могут присутствовать силиконовые или акриловые смолы. Такую краску можно наносить на бетонное основание сразу после его затвердевания.

Преимуществом латексных красок является повышенная устойчивость к температурным перепадам, способность заполнять даже мелкие трещины, влагостойкость, экономный расход.

Самыми прочными красками для фундамента считаются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти на четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Состав наносится в два слоя. Эпоксидные покрытия паропроницаемы, что очень важно для бетонных оснований, устойчивы к воздействию солнца, действию кислот и щелочей.

Полиуретановая краска также состоит из двух компонентов, которые необходимо соединить непосредственно перед нанесением красочного состава. Краску наносят в два слоя. Преимуществом полиуретановых красок является то, что они улучшают свойства бетона, морозоустойчивы, образуют защитное покрытие, закрывают микроскопические трещины и поры на бетоне.

Алкидные краски изготавливаются на основе алкидной смолы. Они имеют богатую палитру, быстро сохнут, устойчивы к солнечным лучам, морозостойки, имеют экономный расход.

Но прежде, чем выбрать то или иное средство, необходимо обратить внимание на то, подходит ли оно для данного климата. Наносить краску следует только на сухое и очищенное от загрязнений бетонное основание.

Нужна ли гидроизоляция?

Существует два способа гидроизоляции фундаментного основания:

• На дно траншеи поверх уложенного щебня укладывается слой полиэтилена или рубероида, который будет защищать бетон от воздействия влаги, что увеличит срок службы основания забора.
• Второй метод заключается в применении специальных гидроизоляционных материалов, которые добавляются непосредственно в бетон. Одной из таких добавок является пенетрон. При применении такого состава весь объем фундамента становится устойчивым к проникновению влаги. Причем это свойство бетон сохраняет в течение всего срока эксплуатации.

Опытные строители при устройстве фундамента для забора советуют придерживаться определенных правил:

• Начинать возводить основание под забор можно только тогда, когда точно будет определен тип грунта, глубина его промерзания, тип конструкции забора, ее размеры и, соответственно, будет определен круг возможных рисков. Если какой-то вопрос остается до конца невыясненным, лучше обратиться за советом к профессионалу, чтобы впоследствии не столкнуться с трудностями;
• Если при расчете оказывается, что нагрузка на бетонное основание довольно значительная, то лучше сделать полноценный ленточный фундамент вместо ростверка, который располагается практически на поверхности грунта между глубоко заложенными сваями;

• При приготовлении бетонной смеси не следует использовать битый кирпич, керамзит или древесину. Все эти материалы способны поглощать воду и через определенное время они просто сгниют, а прочность конструкции фундамента значительно уменьшится;
• Раствор для заливки основания под забор готовят из песка и цемента в соотношении 3 к 1. Сначала следует соединить цемент и песок, а только потом добавлять воду, продолжая процесс перемешивания. Раствор должен иметь довольно густую консистенцию и не содержать комков;

• Так как заливка фундамента должна выполняться сразу по всему периметру (то есть сразу понадобится довольно большой объем раствора), то лучше готовить бетонную смесь в бетономешалке или заказать подвоз готового раствора;
• Чтобы повысить прочностные характеристики основания, под забор в раствор можно добавлять гранитную крошку или щебень;
• При выполнении заливки фундамента в холодную погоду следует применять специальные добавки для бетона, не позволяющие раствору замерзать.

О том, как залить фундамент под забор своими руками, смотрите в этом ролике.

Комбинированный забор: кирпичные столбы и нижняя часть пролетов, металлические секции из профнастила с декоративными кованными вставками

Опора — это то, что удерживает какой-либо предмет в нужном положении. Она заключена «внутри тела» и взаимодействует с силой притяжения. Но, касательно некоторых неживых предметов: того, что они просто не падают — мало, нужна еще и устойчивость.

Для различных строений необходимую устойчивость обеспечивает фундамент.

Виды фундамента под забор

При возведении забора используются те же виды фундаментов, что и для жилых домов и других построек:

• столбчатый — вся конструкция опирается на столбы, заглубленные в землю;
• ленточный — по всему периметру постройки прокладывается сплошная траншея глубиной ниже или выше уровня промерзания грунта, и в нее заливается раствор;
• свайный — конструкция держится на сваях;
• свайно-ростверковый — заглубленные в землю сваи на поверхности соединены ленточным фундаментом (ростверком), который находится выше поверхности грунта или заглублен в него на 10-20 см.

Выбирая тип фундамента для строительства забора, необходимо обязательно сделать пробы грунта, знать его особенности и показатель глубины промерзания.

Столбчатый фундамент — схема

Чем больше площадь ограждаемой территории, тем больше разновидностей грунта может на ней присутствовать. Как известно, у каждого типа грунта свой показатель усадки. Если не учесть этот фактор, в скором времени забор может перекоситься, а фундамент пойдет трещинами.

Ленточный фундамент — схема

Уровень влажности грунта также играет немаловажную роль. Из-за сезонных перепадов температур влага, находящаяся в грунте, сжимает и разжимает его. Поскольку фундамент непосредственно соприкасается с землей, то неизбежно входит с ней во взаимодействие, может оказаться «вытолкнутым».

Свайный фундамент — схема

Забор из профлиста на свайном фундаменте

Избежать этого частично помогает теплоизоляция стенок фундамента, его расширение книзу подобно трапеции, засыпка непучинистого грунта в пазухи фундамента или дополнительный слой между его стенками и землей, выполненный из хорошо скользящего материала.

Свайно-ростверковый фундамент — схема

Столбчато-ленточный фундамент под забор

Столбчато-ленточный или свайно-ростверковый?

Интернет-ресурсы пестрят информацией о «свайно-ростверковом» и «столбчато-ленточном» видах фундаментов. При этом если попытаться углубиться в данную тему, можно очень быстро запутаться «где наши, а где чужие». Одни источники утверждают, что это два различных между собой типа фундамента. Другие твердят, что разные лишь названия, а суть одна. Третьи заявляют, что не существует никаких иных разновидностей свайного фундамента, соединенного единой лентой, как только «свайно-ростверковый».

На склонах и неустойчивых грунтах укрепленный фундамент особенно актуален

Ближе к истине последний вариант. Такой фундамент базируется на сваях, заглубленных в землю ниже уровня промерзания грунта, а над его поверхностью — соединенных между собой в одну конструкцию. Однако на ровной местности с непучинистыми устойчивыми грунтами для забора можно залить облегченный вариант — соединить более экономный столбчатый фундамент с ленточным (незаглубленным или возвышающимся над поверхностью грунта на 10-15 см).

В каких случаях уместен свайно-ростверковый фундамент

Комбинирование столбчатого и ленточного фундаментов не подойдет для установки на пучинистых грунтах, плаунах и крутой уклонной местности. За счет относительно небольшого диаметра столбы не способны оказывать достаточное противостояние давлению объемных масс грунта. На уклонной местности грунт давит на столб не со всех сторон одинаково — как бы толкая его. В итоге столб перекосится, а бетонная лента будет повреждена, как и весь забор.

Там, где ленточный фундамент бессилен, помогут сваи

Сваи же имеют больший диаметр, соответственно, лучшую устойчивость. Их установка уместна и нужна, если строительство идет на болотистой или уклонной местности, на неустойчивых, пучинистых грунтах с высоким показателем влажности

Процесс заливки

Процесс заливки столбчато-ленточного фундамента на относительно ровной местности сводится к следующим операциям.

Разметка территории

Весь периметр забора делится на пролеты, определяется ширина шага между опорными столбами, намечаются угловые и промежуточные столбы. Сначала обозначают опоры, находящиеся по углам. Между ними натягивают нитку или леску. По ней располагают остальные опоры.

Бурение скважин под столбы (сваи)

Глубина скважины определяется в зависимости от сейсмических условий местности, от уровня залегания грунтовых вод, подземных коммуникаций и показателя промерзания грунта.

На дно скважин засыпается песчаная подушка слоем в 10-20 см. Также она может быть бетонной или бутовой.

Гидроизоляция скважин

Гидроизоляция и армирование

Для этой цели используют:

• рубероид;
• асбоцементные трубы;
• полиэтиленовую пленку;
• картон, обернутый пленкой.

Чтобы уменьшить трение между грунтом и стенками столбов, рубероид и а/ц трубы также обматывают пленкой в несколько слоев.

Армирование

Для скважин вяжут трех или четырехугольные конструкции из арматуры. Их длина должна быть на 20 см больше, чем сам столб. Этот излишек позже прочно связывают с армированным каркасом бетонной ленты. Таким образом, достигается необходимая жесткость соединения столбов с лентой.

Заливка бетоном столбов

Бетон замешивают в пропорции: на 1 часть цемента 7 частей заполнителя. Воды берется такое количество, чтобы раствор имел консистенцию немного гуще сметаны. В идеальном варианте бетон должен быть настолько густым, чтобы его приходилось не заливать, а буквально закладывать в опалубку.

В качестве заполнителя используется чистый песок, щебень и гравий различных фракций. Если в раствор попадет глина, то вяжущие свойства бетона значительно ухудшатся. Вода также должна быть чистой (без масел и большого количества хлора). Если бетон замешивается в морозную погоду, лучше использовать теплую воду — 30-40 градусов.

В подготовленные скважины закладывают бетон, утрамбовывая его вначале армированным каркасом, затем отдельным отрезком арматуры протыкающими движениями. Столбы должны постоять неделю для того, чтобы бетон уселся и набрал прочность. Спустя это время можно уже делать заливку опалубки.

Опалубка

Из досок или фанеры возводится опалубка ленточного фундамента. Ее высота должна быть равна:

• высоте бетонной ленты плюс планируемый зазор между грунтом и фундаментом (если ростверк «висячий»);
• высоте бетонной ленты (если ростверк «лежит» на грунте);
• высоте бетонной ленты минус величина заглубления (если ростверк заглублен).

Обязательно устанавливаются подпорки для стенок опалубки. Они укрепляются планками, приколоченными к стенкам, и колышками, вбитыми в землю.

Опалубка должна быть недвижимой в буквальном смысле слова.

Песчаная подушка под ленту

При выстилании рубероида нужно четко формировать углы, чтобы ростверк не получился скругленным

До уровня высоты столба засыпается слой песка. Это и есть подушка, которая даст впоследствии зазор между землей и фундаментом. Сверху выстилается рубероид, на стыках — внахлест. На местах нахождения столбов рубероид вырезают по форме столба (сваи).

Армирование бетонной ленты

Армирование и установка опорных столбов

Внутри опалубки размещают каркас из арматуры диаметром от 10 до 16 мм. Он подвязывается на необходимом уровне до неподвижного состояния при помощи проволоки или специальных крючков. Необходимо также связать каркас с армировкой столбов.

На этом же этапе монтируют опорные столбы для секций забора. Для лучшей устойчивости и связки с бетоном фундамента выполняют анкеровку труб или профилей для столбов.

Заливка бетоном опалубки

Заливка опалубки бетоном при помощи специального миксера

Гораздо удобнее вызвать бригаду, которая выполнит эту операцию на специальном оборудовании. Но можно сделать все и самостоятельно: вручную или при помощи бетономешалки.

Заливая бетон в опалубку, нужно его не только равномерно распределить, но и обеспечить качественную сцепку между его слоями. Для этого используется специальный вибратор. Если такого устройства нет, можно обойтись двумя отрезками арматуры широкого диаметра. Ими «проходят» по всей площади залитого бетона, часто и энергично «протыкая» весь слой.

Приблизительно через неделю бетон достигнет около 50% прочности. Полное его застывание происходит на протяжении 26 дней. После застывания опалубку снимают.

Металлическое ограждение из профнастила

Все работы по монтажу самого забора проводятся после полного застывания фундамента. Забор из профнастила устанавливают как с металлическими столбами, так и с кирпичными, бетонными или каменными. Сам профлист монтируется на специальный каркас.

Металлические кованные секции забора, подшитые профнастилом

Металлический забор из пофнастила — без фундамента

Металлический забор из профнастила

Чтобы придать такому забору большей эстетичности к каркасу часто приваривают различные кованные элементы или «драпируют» его спереди ажурной ковкой.

Металлический забор из профнастила с ковкой

Ворота и калитка из профнастила — ажурная ковка

Забор из профнастила в сочетании с кованными секциями, подшитыми поликарбонатом

Забор из профнастила с кованным обрамлением

Кованные ворота из профнастила

Собрать каркас для секций своими руками не сложно, так же, как и для калитки и ворот. Пример сборки металлической калитки на видео. Стальной лист, которым подшивается калитка, можно заменить любым материалом (в том числе и профнастилом).

Технология монтажа забора из профлиста на бетонном ленточном фундаменте

• Выбор профнастила
  • Из чего сделать столбы
  • Крепежные элементы
• Устройство ленточного фундамента для забора из профнастила
• Этапы работ по устройству бетонной ленты
• Монтаж столбов для забора из профнастила на ленточном фундаменте
• Заливка ленточного фундамента для забора из профлиста
• Монтаж забора на ленточном фундаменте

Если домовладелец хочет, чтобы ограждение его участка много лет не требовало ремонта по причине перекоса столбов или проседания почвы, ему следует выбрать в качестве основания для своего забора бетонную ленту. На ее строительство уйдет не больше времени, чем на монтаж столбов, но по долговечности и надежности она во много раз лучше, чем опоры из бруса или металлических труб, установленные в грунт. Забор из профнастила на ленточном фундаменте выглядит более презентабельным и прослужит не одно десятилетие.

Схема забора из профнастила с кирпичными столбами.

Выбор профнастила

О цветовом решении можно не рассуждать, каждый владелец выбирает тот цвет, который больше подходит для украшения жилого дома и участка. А вот толщина листов, а значит, и их марка, имеют большое значение для дальнейшей эксплуатации забора. Существуют три вида профлиста: кровельный, стеновой и несущий. Каждый из них отличается толщиной металлической основы и слоя защитного покрытия.

Забор из профлиста будет иметь оптимальную для этого сооружения прочность, если его выполнить из стенового материала.

Рекомендуется обратить внимание на следующие марки: С8, С10, С13 и С18.

Это самый подходящий выбор профилированного листа для возведения ограждения. Оптимальная толщина защитного покрытия — от 0,6 мм. Высота волны в случае сооружения забора имеет сугубо эстетическое назначение.

Из чего сделать столбы

• брус 100/100 мм или 150/150 мм (из твердых пород дерева и хорошо высушенный);
• железные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм и сечением не менее 50 мм;
• опоры, выложенные из кирпича или бетонных блоков;
• столбы, изготовленные самостоятельно путем заливки бетона в полые асбестоцементные трубы или опалубку из свернутого в трубку рубероида.

Схема ворот из профнастила.

В качестве комплектующих к листам профнастила идут саморезы с уплотнительной шайбой и головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал. Но можно выбрать и другие крепежи и самостоятельно подобрать к ним резиновое кольцо, которое предотвратит проникновение к металлу влаги и, как следствие, возникновение коррозии. В среднем на 1 м² пролета потребуется 5-6 саморезов. Закручивают комплектующие к профнастилу с помощью шуроповерта со специальной биткой, совпадающей по размеру и форме со шляпкой крепежного элемента.

Для нарезки профлиста потребуется болгарка с диском по металлу толщиной 1,5 мм, ножницы или ножовка по металлу. Для маскировки неизбежно возникающих во время резки сколов и царапин используется антикоррозийная грунтовка и краска, распыляемая из баллончика. В этом случае забор из профнастила будет аккуратным.

Устройство ленточного фундамента для забора из профнастила

Схема фундамента для забора из профнастила.

• прежде всего делают разметку: на грунте вычерчивают ровную линию, которая должна вестись относительно какого-либо ориентира: дороги, жилого дома или иного строения;
• для ленты будет достаточной ширина 20-25 см. Заглубление подошвы должно соответствовать правилам монтажа такого фундамента. Выбор глубины ведется с учетом типа грунта на участке строительства ограждения, УГВ (уровня грунтовых вод) и ТПГ (точки промерзания грунта);
• относительно глубины заложения бетонной ленты ориентируются на следующие рекомендации: если грунт глинистый и влажный (сильно пучинистый), то независимо от уровня УГВ И ТПГ подошву заглубляют на 20-30 см ниже точки промерзания грунта. Если почва на участке подвижная (сухой песок и супесь), рекомендации аналогичные. Для плотного грунта (суглинки, сухая глина, каменистый, крупный влажный песок) будет достаточно сделать МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). В этом случае подошва ленты заглубляется на 20-40 см. Если грунт пучинистый и УГВ высокий, рекомендуется сделать «плавающий» ленточный фундамент;
• для устройства отсыпки и бетонирования понадобятся: песок, привезенный из карьера (не речной), цемент марки М300 или М400, гравий или щебень средней фракции, вода;
• для устройства опалубки потребуется пиломатериал с ровными прочными стенками: обрезная доска, листы толстой фанеры или плиты ОСБ. Для армирования — ребристая арматура А3 сечением 10-12 мм и гладкие металлические прутки толщиной 6-8 мм.

Этапы работ по устройству бетонной ленты

Схема ленточного фундамента для забора из профнастила.

• согласно разметке по обеим сторонам от нее отмеряют расстояние, требуемое для ширины ленты, прибавляют к нему по 10 см слева и справа. В этом случае в ров будет можно вместить опалубку;
• формируют траншею по всему периметру будущего ограждения;
• дно рва нужно обязательно выровнять по горизонтали. Для этого используют гидравлический уровень. Затем грунт уплотняют с помощью виброплиты;
• настилается гидроизоляция в виде сложенных в 2-3 слоя листов рубероида;
• насыпают карьерный песок. Если он сухой, потребуется увлажнить его водой из шланга. Когда она просочится в грунт, выполняют выравнивание и утрамбовку. Слой песка — 5-7 см;
• аналогичным образом формируется гравийная «подушка» высотой 10-15 см;
• в траншею устанавливаются заранее смонтированные щиты опалубки. Чтобы стенки были расположены строго вертикально, с внешней стороны их укрепляют опорами из деревянных брусков;
• приступают к изготовлению армирующей сетки. В качестве горизонтальных стержней выступает рифленая арматура, поперечины и вертикальные прутки нарезают из гладкой. Все детали сетки соединяют между собой либо сваркой, либо вязальной проволокой.

Монтаж столбов для забора из профнастила на ленточном фундаменте

Схема устройства ленточного фундамента.

Если решено использовать трубы, брус или самодельные бетонные опоры, к монтажу опор приступают на стадии изготовления армопояса. До того как уложить в опалубку сетку из арматуры, производят разметку местоположения столбов. Но предварительно делают расчет длины пролетов с учетом толщины опор. Стандартная высота профлиста — 113-120 см, длина может быть разной: от 30 см до 12 м. В зависимости от габаритов приобретенного материала вычисляют ширину пролетов, учитывая, что она не должна превышать 2-2,5 м.

Места, где должны располагаться столбы, отмечают деревянными или металлическими колышками. Опоры (или опалубку для заливки бетоном) устанавливают вертикально и фиксируют в этом положении с помощью распорок. Вокруг каждого столба монтируют армирующую сетку, которая должна содержать 2-3 горизонтальных слоя прутков рифленой арматуры.

Если требуется, в опалубку заливается бетон. Если в качестве столбов используется древесина, ее следует покрыть на несколько слоев антисептиком или огнебиозащитным составом. Для металлических труб покупают антикоррозийную грунтовку. Бетонные столбы покрывают водостойкой грунтовкой для цементных и штукатурных работ. В опалубку укладывают армирующую сетку и соединяют ее с армопоясом вокруг столбов.

Заливка ленточного фундамента для забора из профлиста

Схема монтажа забора из профнастила.

В бетоносмесителе приготавливают достаточной вязкий раствор, состоящий из 1 части цемента, 3 частей песка и мелкого гравия (можно использовать отсев). Количество камней не должно превышать 15% объема раствора. Проверяют прочность фиксации столбов и приступают к заливке бетона в опалубку. Эту работу проводят постепенно, дожидаясь, когда предыдущий слой схватится в достаточной мере для заливки следующего.

Бетон требуется уплотнять, протыкая его отрезком арматуры. Это поможет выйти воздуху и равномерно распределиться раствору по опалубке. Верхний слой ленты выравнивают по горизонтали с помощью мастерка, кельмы или широкого прочного шпателя. Опалубку можно демонтировать через несколько дней, но требуемую прочность бетон набирает только по прошествии 3-4 недель.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

Между столбами требуется уложить поперечины. Они могут идти в 1-2 ряда. Если забор высокий, поперечин в каждом пролете должно быть не менее двух. Если столбы металлические, то в качестве балок используют железный уголок 4/4 см. К опорам его крепят с помощью сварки. Если столбы деревянные, в роли поперечин может выступить доска, в том числе необрезная. Для бетонных столбов можно выбрать оба способа.

Когда каркас забора на ленточном фундаменте будет готов, приступают к монтажу профнастила. Производят замеры пролетов и нарезают детали для их зашивки с таким расчетом, чтобы образовывался нахлест профлиста не менее, чем на одну волну. Крепить металлопрофиль следует по углублениям гофры через каждые 25-30 см. Чтобы забор выглядел аккуратным, расстояние между саморезами отмеряют линейкой.

Во время закручивания крепежей нужно следить за тем, чтобы не перетянуть их. Требуется оставить немного места для свободного хода профнастила во время расширения листа, вызванного перепадами температуры окружающей среды. Это предотвратит деформацию обшивки забора. Если во время монтажа в результате неосторожных движений и работы с инструментом образуются царапины или сколы, эти места нужно обезжирить с помощью растворителя или ацетона и покрыть антикоррозийной грунтовкой. После ее высыхания распыляют краску из баллончика, тем самым маскируя эти косметические дефекты. Для того чтобы края металлических листов не были слишком острыми, их обрабатывают наждачной бумагой.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте: монтаж основания, столбов, обшивки

Для того чтобы выстроить забор из профнастила на ленточном фундаменте, потребуется знать, как выбрать профлист и как его монтировать. Важно понимать последовательность работ по устройству ленты.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте: Цена

Профнастил сегодня является очень популярным стройматериалом. Он часто используется для строительства эстетичных заборов. Это обусловлено его хорошими эксплуатационными качествами и доступной ценой. Для увеличения надежности заборов из профнастила очень часто в качестве их основания используется ленточный фундамент. Безусловно, стоимость такой конструкции значительно выше, чем аналога на простых столбиках. Поэтому нужен ли ленточный фундамент, владелец загородного участка решает в зависимости от собственных финансовых возможностей.

Услуги фирмы или самостоятельные работы

Услуги по обустройству заборов на ленточных фундаментах предлагают многие строительные организации. Все работы специалистами проводятся качественно и в срок. Цена на забор из профнастила на ленточном фундаменте в прайс-листах фирм, как правило, указываются за один погонный метр. Уменьшить затраты при строительстве забора из профнастила на ленточном фундаменте можно, выполняя работы по обустройству забора самостоятельно.

Затраты при строительстве

Стоимость забора из профнастила, установленного на ленточном фундаменте, в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально.

Ценообразующими факторами являются:

Заказать установку забора из профнастила в специализированных фирмах зависит от его высоты, количества лаг и качества используемого материала. Например, ограда высотой 2 метра на 3 лагах будет стоить приблизительно 1320 рублей за 1 м погонный (профнастил с двухсторонним полимерным покрытием). Стоимость аналогичного забора с использованием 2 лаг снизится до 1230 рублей. Соответственно, забор 2-х метровой высоты на 3 лагах из оцинкованного металлопрофиля стоит 1120 рублей за погонный метр, а на двух лагах – 1050 рублей.

В цену обычно включаются такие затраты:

• На приобретение непосредственно цветного профнастила;
• На обустройство ленточного фундамента, включая стоимость бетона и арматуры;
• На приобретение монтажных металлических столбов и лаг;
• На проведение сварочных и монтажных работ с учетом стоимости крепежных материалов.

При самостоятельном возведении ограждающей конструкции можно получить значительную экономию за счет проведения монтажных работ своими руками. Но при этом следует помнить, что процесс монтажа из профнастила очень трудоемкий и длительный.

Схема забора из профнастила представлена на рисунке ниже.

Технология возведения своими руками

Мероприятие по самостоятельному обустройству забора из профнастила состоит их следующих этапов:

• Проведение земельных работ.
• Установка опалубки, столбов и арматуры (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента).
• Заливка бетона;
• Монтаж продольных лаг при помощи сварки и покраска каркаса;
• Установка профлиста.

Как правило, для незаглубленного ленточного фундамента достаточно выкопать траншею глубиной около полуметра, шириной не менее 40 см. В местах установки столбов, расстояние между которыми должно составлять приблизительно 2,5 м, траншею нужно углубить до метра.

Для заливки основания вполне подойдет бетон марки М200 (см. Марка бетона для ленточного фундамента), его цена составляет от 3100 до 3400 руб. м3. Стоимость столбов из профтрубы 60х60, высотой 3 м приблизительно 360 руб. за 1 единицу.

Для лаг рекомендуется использовать профильную трубу 40×20 мм из металла толщиной 3 мм по цене около 180 рублей 1 метр погонный. Кроме того, в общей стоимости забора нужно учесть цену крепежа, а также калитки или ворот. К примеру, приблизительная стоимость ворот высотой 2 м и шириной 3,5 м составит 7000 рублей, а стоимость калитки высотой 2 м около 3960 рублей.

Таким образом, расценки строительства забора из профнастила можно рассчитать самостоятельно, зная его длину и высоту. Конструкции на ленточном фундаменте является не только прочной и долговечной, но и выглядит очень презентабельно.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте: Цена

Профнастил сегодня является очень популярным стройматериалом. Он часто используется для строительства эстетичных заборов. Это обусловлено его хорошими

Забор из профнастила на ленточном фундаменте

В своей статье я расскажу о том, как построить своими руками забор из профнастила на ленточном фундаменте. В самом низу статьи будет смета ограждения в виде таблицы с необходимыми материалами и ценами.

Для возведения забора между участками, мы очистили полосу шириной в 1 метр под будущий забор от кустов, травы и камней. Осевую линию забора обозначили, натянув разметочная нить. Произвели выборку плодородного грунта в горизонт шириной 300 мм и глубиной ≈400 мм до глины на всю длину забора (31,2 м и 25,44 м забор угловой, закрываемся от двух участков).

По осевой линии в приямке установили разметочные вешки с расстоянием между ними 2 м для сверления отверстий под заборные столбы. Высверлили мотобуром ø 150 мм на глубину 1,5 м 29 отверстий по всей длине забора.

В отверстия вставили свернутый в трубочку рубероид для гидроизоляции и для защиты бетона от смешивания с глиной, затем в эти отверстия установили профильные трубы 60х60х3500 мм по уровню.

По всей линии приямок шириной 300 мм и глубиной ≈400 мм засыпаем щебнем фракцией 20-40.

Затем начинаем вязать арматуру класса А3 ø 10 мм к выступающим из земли на 2 м профильным трубам. Вяжем арматуру в два ряда с расстоянием между рядами 150 мм в горизонт, затем обвязка горизонтальных арматурин вертикальной арматурой класса А3 ø 10 мм расстояние между рядами 150 мм по вертикали, по всей линии забора.

Устанавливаем опалубку с внутренним зазором 200 мм из доски обрезной S-40 мм, B-150 мм. Высота опалубки из двух досок составит 300 мм. Собственно это и будет высота самого бетонного цоколя забора из профлиста.

Когда опалубка смонтирована, заливаем бетоном М300.

Через три дня аккуратно разбираем опалубку и фундамент готов.

Устанавливаем (методом сварки) горизонтальные лаги из прямоугольной трубы 25х40х3 мм в два ряда отступив от фундамента 700 мм для нижней лаги и 1400 мм для верхней лаги. Затем устанавливаем на лаги профлист МП20 (H-2000 мм, B-1150) кровельными саморезами 8 шт. на лист.

Лаги грунтуем и прокрашиваем.

Ниже таблица с затратами на забор из профнастила на ленточном фундаменте.

Рубероид РКК-420А, L-10 м (5 рул. на 30 отв.)

Щебень гранитный 20-40 (с доставкой)

Профильная труба 60х60х3 мм (108 м/п – 576 кг)

Профильная труба 40х25х3 мм (120 м/п – 332 кг)

Арматура А3 ø10 мм (480 м/п – 297кг)

Электроды для сварки ø 3,0 мм 5 упак. — 11,25 кг

Доска обрезная 40х150х6000 мм (50 шт.)

Саморезы по дереву 4×70 мм

Профнастил МП20 (зелёный H-2000 мм, B-1150 мм)

Забор из профнастила на ленточном фундаменте

Забор из профнастила на ленточном фундаменте В своей статье я расскажу о том, как построить своими руками забор из профнастила на ленточном фундаменте. В самом низу статьи будет смета ограждения

Забор из профнастила на ленточном фундаменте

Наша ментальная особенность – огораживать свои участки заборами, и не просто заборами, а высокими и неприступными заборами.

Одним из распространенных видов ограждений, является забор из металлопрофиля. Его конструкция проста и незатейлива, к тому же такой вид забора, является в принципе легкой конструкцией. Только наших людей это не всегда устраивает, они хотят большей надежности и основательности, от такого забора.

Вот именно по этой причине, забор из профнастила на ленточном фундаменте, является востребованным и популярным видом ограждения.

Основные этапы строительства ленточного фундамента под забор

Ленточный фундамент, как вид фундамента используется в строительстве довольно давно. А тот вид фундамента, что применяется при строительстве заборов, вряд ли можно назвать полноценным ленточным фундаментом, да он в принципе и не должен быть таковым.

Бетонная лента, которую льют при установке заборов, является фундаментом – мелко заглубленным, а чтобы избежать проблем промерзания грунта под таким неглубоким фундаментом, во всей бетонной ленте бетонируются опорные столбы забора. И вот именно эти столбы бетонируются на нужную глубину – 1-1,5 метра.

В начале строительства забора из профнастила с ленточным фундаментом, необходимо выкопать не глубокую траншею. Ширина, которой обычно 20-25см, а глубина 30-50см.

После того, как готова траншея, в ней бурят отверстия под столбы забора, затем выставляют и бетонируют опорные столбы.

Дальше производятся работы по выставлению арматурного каркаса и опалубки.

Диаметр арматуры применяемой в таком фундаменте может быть минимальным в 8-10мм. Количество продольных стержней арматуры при общей высоте бетонной ленты в 50-60см, закладывается в размере 4шт. Продольная арматура обычно соединяется катанкой 6,5мм и вяжется вязальной проволокой в 1,2мм.

Опалубка под фундамент выполняется из обрезной доски, толщиной в 25мм. Важный момент – крепление деревянной опалубки, оно должно быть надежным, т.к. смесь бетона имеет большую массу при заливке, в особенности, когда заливка происходит из миксера.

После того, как опалубка выставлена, начинаются бетонные работы. Если вы заказываете бетон на заводе в миксере, то эта процедура бетонных работ сильно упрощается, а если нет, то на ручную заливку при помощи бетономешалки, понадобится не один день работ.

Когда бетонная лента залита, в работе наступает перерыв. В зависимости от погодных условий от 3-х до 5 дней. Затем опалубка снимается и возобновляется строительство забора.

Возобновление строительных работ, дальше происходит по устоявшемуся сценарию:

• Сварочные работы по организации каркаса забора
• Грунтовка и покраска металлического каркаса забора
• Монтаж листов профнастила
• Финишные отделочные работы (крепление планок, отделка бетонного цоколя и т.д.)

Вот в принципе и вся последовательность строительных работ по забору из профнастила на ленточном фундаменте.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте, Все о гостиной от компании Ифи-Тнес

Забор из профнастила на ленточном фундаменте Наша ментальная особенность – огораживать свои участки заборами, и не просто заборами, а высокими и неприступными заборами. Одним из

Источник