Закладная под фундамент под электричество

Прокладываем кабель подземным способом

Прокладка электрических коммуникаций – важный этап обустройства дачного участка. Можно спорить о том, какой из способов – воздушный или подземный – является целесообразнее: первый подойдет, если прокладывается провод длиной в несколько метров, с ним меньше трудозатрат, а кабель не повредишь случайно, выполняя какие-либо работы. Второй – более эстетичный, его лучше использовать, когда расстояние от столба до дома значительное или если нужно установить систему наружного освещения.

В любом случае, чтобы проложить кабель в земле правильно, необходимо знать особенности участка и строго соблюдать правила и нормы безопасности. Участник форума «Дом и дача» КМ подробно описал этот процесс и дал ценные советы.

Пошаговая инструкция

Для начала нужно выбрать и разметить территорию, где будет проложен кабель и установлены опоры для уличного освещения. Путь кабеля должен лежать не ближе одного метра от больших деревьев, следует избегать его пересечения с другими кабелями и местами повышенной нагрузки на грунт: автомобильных стоянок, площадок для заезда ассенизационной машины и т.п. Такие места следует обойти, не экономя на длине кабеля.

После нанесения разметки приступают к раскопке траншеи. Ее глубина должна быть не менее 70 см, с учетом подушки – лучше 80 см. Выкопанную траншею следует очистить от твердых предметов, которые могут повредить оболочку кабеля: стекла, камней, железа. На этом же этапе выполняют монтаж опор наружного освещения.

Далее делают песчаную подушку, используя самый дешевый, карьерный песок. Важно проследить, чтобы подушка была не меньше 5 см (в идеале – 10 см) и заполнила все дно траншеи.

На следующем этапе готовят кабель. КМ советует для малых сечений и мощностей использовать силовой кабель ВВГ, для средних и больших – бронированный стальными оцинкованными лентами, не распространяющий горение АВБбШв. Также подойдет более дорогой бронированный медный кабель ВБбШв.

Внимательно проверьте целостность внешней оболочки кабеля, используя мегомметр или цифровой тестер с омметром (подойдет для кабелей с виниловой изоляцией). Убедитесь в отсутствии замыканий токопроводящих жил между собой, а в случае наличия брони – и с ней.

После проверки мегомметром обязательно снимите заряд с кабеля, соединив между собой жилы и броню, и замкнув все это на землю. Снятие заряда проводите, приняв меры предосторожности против поражения электрическим током: используя резиновый коврик, перчатки, сапоги, в присутствии напарника и т.д.

Защитите кабель трубами и футлярами. Можно обойтись и без этого, но только в местах, где нет угрозы повреждения кабеля. КМ рекомендует использовать ПНД гофрошланг, поверх которого надеть футляры – для тех участков, где остались большие твердые предметы, а также рядом с деревьями, в местах перехода через дорожки, пересечения трасс водо-газопроводных труб и т.п. Разъемные футляры можно сделать из асбоцементных труб, разрезав их вдоль на два полуцилиндра. Их надевают на кабель и соединяют, например, скотчем.

На улице кабель лучше облачать не в пластиковую гофру (она разрушится через год-два), а заложить в двустенную трубу серии NOVO из ПНД, IP 55 при спуске по опоре. Внутри дома лучше заложить кабель в трубу серии RIG из самозатухающего ПВХ, IP 55.

Уложите кабель в траншею так, чтобы он лежал не внатяжку, а свободно, волнообразно. Нарисуйте план расположения кабеля, замерив расстояние до его выходов из дома, поворотов трассы, отметьте на стенах дома точки, над которыми кабель входит в грунт.

Засыпьте кабель песком с толщиной слоя в 10 см, обратите внимание, чтобы кабель не выступал из него. Сверху засыпьте грунтом (15 см), утрамбуйте ногами.

Проложите сигнальную ленту так, чтобы ее середина находилась над кабелем. Если вы использовали одностороннюю ленту, убедитесь, что предупреждающая надпись находится сверху на всем протяжении трассы.

Засыпьте траншею полностью, делая небольшую горку: грунт с течением времени немного осядет. В заключение еще раз измерьте сопротивление изоляции кабеля, проверив отсутствие коротких замыканий жил между собой и броней и замыканий на землю. Если есть проблемы, всю работу нужно переделать заново.

Полезные советы:

• для прокладки в земле не следует использовать кабели ПУНПа и КГ;
• если вы используете бронированный кабель, заземлите его броню;
• расстояние между двумя и более кабелями, находящимися в одной траншее, должно быть не менее 10 см;
• прокладывайте кабель целыми кусками, если это невозможно – делайте не муфту (без опыта надежная не получится), а надземную соединительную коробку;
• если кабель прокладывается параллельно фундаменту дома, расстояние между ними должно быть не менее 60 см, под фундаментом кабель проводить нельзя;
• прокладывая новый кабель, проследите, чтобы расстояние между ним и ранее проложенным было не менее 15 см, при этом на оба кабеля следует надеть футляры на расстояние в один метр в каждую сторону от места пересечения;
• если вам надо проложить кабель под корнями большого дерева, которое невозможно обойти, выкопайте с обеих сторон от него ямы, забейте под корнями асбоцементную или металлическую трубу и прокладывайте кабель в ней;
• не используйте самостоятельно кабели типа ААБл и другие, с бумажной маслопропитанной изоляцией, т.к. работа с ними требует специальных навыков: на концах кабелей обязательно устанавливаются концевые разделки, проверяют их только мегомметром;
• чтобы вывести кабель из дома, в фундаменте бурят отверстие, в которое кладут т.н. закладную – отрезок стальной трубы длиной 10 см и с диаметром, в 2-3 раза превышающим диаметра кабеля. Закладную вмуровывают в фундамент, в нее вставляют кабель и делают гидроизоляцию, например, строительной пеной;
• от земли проводите кабель по столбу на протяжении двух метров в стальной трубе – для механической защиты;
• если кабель в трубе прокладывают ниже глубины промерзания, то ее крепить не нужно, если выше – трубу лучше закрепить, чтобы ее не выдавило на поверхность или не порвало.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Источник

Закладные под электрику в фундаменте

При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?

Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.

Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.

Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.

А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.

Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.

Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:

без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)

в трубах или специальной гофре

Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.

Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.

Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.

То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.

Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.

По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.

Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?

Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.

После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.

Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.

Какие размеры должны быть у этой траншеи? Ориентироваться здесь можно на типовой проект А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35кв в траншеях” – скачать.

Глубина залегания кабеля – 0,7м. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля.

Откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения?

Вы же монтаж делаете не в общественном месте на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные авто.

Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий.

Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на 70см. Чего не скажешь про 30-40см.

Минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле = диаметр кабеля + 100мм с каждой стороны для песчаной подушки.

Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые дополнительно укладывают в нее контур заземления. Вот только при
этом не забудьте про минимальные отступы в 300-350мм.

Ну а в случае защиты кабеля трубой, контур вообще не помеха. Ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата.

А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки:

Вступление

Два способа

Ввод питающего кабеля в дом осуществляется двумя способами. Выбор способа ввода кабеля в дом зависит от наличия в доме подвала.

• Вариант 1. Если в доме есть подвал, ввести кабель в дом можно через фундамент. Для этого в фундаменте заранее нужно сделать отверстие, в которое будет закладываться металлическая труба для кабеля.
• Вариант 2. Если в доме нет подвала или вы устанавливаете вводное устройство на фасадной стороне дома, то вывести кабель из траншеи можно по фасаду дома.

Рассмотрим два этих варианта подробнее.

Ввод питающего кабеля в дом из траншеи через фундамент

По нормативам: ПУЭ п. 2.3.85. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами не допускается.

Поэтому, в заранее сделанное отверстие в фундаменте дома нужно заложить трубу, лучше металлическую с уклоном от дома, чтобы в дом не попадала вода. Диаметр трубы должен быть на шаг больше, чем диаметр закладываемого кабеля. Желательно чтобы труба была толстостенной. Уклон трубы от дома должен быть 0,5°.

Длина трубы нормируется, ПУЭ п. 2.3.85. Расстояние в свету (по горизонтали между вертикалями без препятствий) от кабеля, проложенного в земле, до фундамента должно быть не менее 0,6 метра. Это значит, что труба с питающим кабелем должна быть не короче 60 см считая от стенки фундамента в доме без отмостки. На рисунке видим пример дома с отмосткой и расстояние до края трубы до вертикали фундамента 1000-1200 мм. Внутри дома труба должна «торчать» на 5-10 см, если дом каменный.

Если питание вводится в деревянный дом, то трубу ввода питающего кабеля нужно довести до вводного устройства ВУ или вводно-распределительного устройства ВРУ установленного в доме.

В траншее между кабелем и трубой нужно сделать уплотнение, например, джутовой веревкой и обмазать ввод трубы в фундамент цементным раствором или водонепроницаемой глиной. В доме выход кабеля из трубы нужно уплотнить стандартной уплотнительной муфтой или несгораемым подручным материалом, например, асбестовой веревкой или стеклотканью.

Если в доме труба будет тянуться до вводно-распределительного устройства, то первое крепление трубы к стене нужно сделать на расстоянии 60 см от места ввода в дом. Участки трубы нужно соединять муфтами. Если вводно-распределительное устройство находится далеко от ввода кабеля, для затягивания кабеля в трубу нужно устанавливать металлические протяжные коробки.

Ввод питающего кабеля в дом из траншеи по фасадной стене дома

Ввести питающий кабель из траншеи в дом можно по фасаду дома. Если дом деревянный, то вводить питающий кабель нужно обязательно в трубе. Начинаться труба должна за 60 см от уровня отмастки к дому или за 1000-1500 мм от фасада дома. Заканчиваться труба с питающим кабелем должна в доме, при этом придется проходить два поворота в 90°.

1. Кабель электропитания;
2. Засыпка из песка;
3. Защитный слой из кирпича;
4. Труба металлическая,толстостенная;
5. Муфты соеденительные;
6. Муфты уплотнительные для уплотнения кабеля в трубе;
7. Устройство распределительное в доме.

Уклон трубы от дома должен быть 0,5°.

В земле на границе трубы кабель нужно уплотнить джутовой веревкой пропитанной мятой водонепроницаемой глиной. В доме выход кабеля из трубы нужно уплотнить стандартной уплотнительной муфтой.

При проходе трубы с питающим кабелем через стену, трубу нужно изолировать от стены негорючим материалом. Прекрасно подойдет асбестовая нить. Любителям экологии подойдет раствор алебастры или цементного раствора.

Важно! Раствор должен полностью изолировать трубу от стены, без пустот и пропусков.

Если вводное устройство планируется установить на стене дома со стороны улицы, то труба должна входить во вводное устройство. Ее ввод должен быть уплотнен или проварен сваркой, чтобы не нарушать степень защиты вводного устройства для улиц (IP 55).

При использовании в качестве питающего кабеля бронированного кабеля ВБбШв или его модификаций, трубу можно заменить металлическим коробом.

Начинаться короб должен от уровня земли. В земле кабель защищается кирпичом до поверхности земли. Сам кабель, должен быть окружен песчаной подушкой.

Примечание: На двух фотографиях (в цвете) вы видите бетонную подложку под изгиб трубы. Ни в одном нормативном документе о такой бетонной подложке я ничего не нашел, но назначение ее понятно. Она защищает пространства под питающем кабелем при его повороте от размывания грунта. Но труба с кабелем должна закрепляться на стене дома и имеет жесткую конструкцию. Так что проседание трубы, при правильном монтаже вам не грозит. И бетонирование под поворотом трубы «дело вкуса».

На этом, о вводе кабеля из траншеи в дом, все! Относитесь к электрике с почтением!

В результате грамотного проектирования плитного фундамента эксплуатация коммуникационных систем в доме пройдет без надобности преждевременного ремонта, если не рассматривать аварийные ситуации по вине пользователей.

Об особенностях закладки инженерных линий во время строительства силовой конструкции типа «плита», а также о вариантах ремонта в случае возникновения проблем, можно узнать из настоящей статьи.

Требования

Правила монтажа систем жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение, канализация) в коттеджах, строящихся на плитном фундаменте, регламентируются установленными нормативами по СП № 31-110-2003, №31.13330 и №32.13330. При этом практикующие инженеры рекомендуют уделять особое внимание ремонтопригодности коммуникационных линий.

Согласно действующим правилам в строительстве, под инженерные сети не пробивают отверстия в затвердевшем монолите, а организуют места закладки гильз на этапе строительства опалубки.

В процессе необходимо учесть следующие факторы:

1. 
   Для прокладки системы «теплого пола» и линий водоснабжения используют трубы диаметром от 16 до 20 мм. Для проводки канализации применяют трубы из поливинилхлорида со стандартным диаметром 110 мм. Если по проекту в доме много сантехнических приборов, большая длина канализационной магистрали или не предусмотрен приямок, то используют трубы диаметром 160 мм.
2. Минимально допустимый размер гильзы составляет 5 см.
3. При сезонных температурных перепадах в грунте возникают линейные расширения, поэтому при закладке инженерных систем используют специальные компенсаторы.
4. Линии водоснабжения прокладывают ниже уровня промерзания, в противном случае параллельно ведут греющие кабеля или используют полистирольные скорлупы.
5. Электрику закладывают в гильзы с радиусом изгиба от 0,3 до 0,7 м. Такое положение делает ремонтопригодным этот узел коммуникаций в случае повреждений. Линии электроснабжения выводятся в щиток, который, как правило, находится рядом с домом.
6. Газовую трубу запрещено вводить в дом через толщу фундамента, для этих целей делают отверстие в наружной стене и вставляют в него гильзу для защиты. Все места, в которых трубы соединены, должны быть расположены таким образом, чтобы в любой момент место контакта можно было обследовать и починить при необходимости.

Под площадью основания монолитного фундамента, в теле которого проходят трубы отопления (например, УШП), грунт замерзнуть не может, что позволят застройщику дополнительно сэкономить на прогреве инженерных линий.

На каком этапе строительства проводится закладка?

В случае с возведением плитного фундамента разводка инженерных сетей в пятне застройки должна осуществляться до изготовления подстилающего слоя. Большинство строителей придерживаются мнения, что инженерные линии проще и удобнее проводить перед этапом закладки армирующего каркаса, когда уже готова опалубка.

Если уложить водопровод и канализационные трубы до возведения опалубки, то легко просчитаться с местами выхода и стояков, которые могут оказаться как внутри самой стены, так и слишком далеко за ее пределами. Поэтому эксперты рекомендуют закладывать коммуникационные системы, как плитный фундамент уже приобрел свои очертания за счет монтажа формовочной конструкции.

Принципы прокладки при плитном основании

При проектировании плитного фундамента на моменте определения схемы инженерных систем, конструкторы за основу используют следующие принципы:

1. 
   Коммуникационные сети закладывают до момента бетонирования стяжки.
2. Трубы под плиту без защитной гильзы закладывать не рекомендуется. Гильзы должны быть несколько больше диаметра труб и при этом выполнены из высокопрочного материала, чтобы не допустить механических повреждений при заливке бетонного раствора.
3. Для предотвращения риска замерзания канализационных труб, их прокладывают ниже уровня промерзания почвы. При этом нужно учесть тот факт, что стоки идут по направлению от дома, поэтому изначально имеют более высокую температуру, чем в линиях водоснабжения. Это позволяет строителям уменьшить толщину скорлупы для утепления.
4. Если водопроводные линии прокладываются выше точки промерзания, что характерно для большинства участков на всех российских регионах, то застройщику необходимо продумать меры по их утеплению.

Где и как можно завести коммуникационные сети?

Коммуникации при фундаменте из плит, в том числе канализацию, водопровод и кабеля, можно проложить двумя способами:

1. Через фундамент — в саму плиту через опалубку для цокольных этажей с большим заглублением.
2. Непосредственно на дно котлована под сам фундамент, если он является мелкозаглубленным. Здесь коммуникации располагаются ниже уровня промерзания или утепляются вспененным полиэтиленом.

Согласно установленным правилам, кабеля, трубопроводные линии и канализационные сети должны вестись по отдельным трассам.

Под коммуникации роют траншеи, укрепляя стенки утрамбованным песком или щебнем средней фракции. Отверстия ввода для инженерных линий должны быть шире диаметра самих труб как минимум на 0,2 мм. Герметичность конструкции при высоком уровне грунтовых вод обеспечивается за счет использования сальника. В сухих почвах с этой целью используют специальные эластичные материалы.

Как правило, канализационные сети к основанию ведут на глубине минимум 0,7 м от поверхности земли, чтобы избежать механических повреждений от трафика людей или при культивации почвы. Для обеспечения самотека гильзу кладут под уклоном от 4 до 7 градусов.

Футляры для электросети, как правило, совпадают по форме с подготовленной скважиной. Сквозь гильзу протягивают кабель с металлическим тросом, к которому привязывают веревку, для того, чтобы в случае необходимости легко было протянуть новый кабель или шланг через футляр.

Если возможность ввода коммуникаций на стадиях подготовки плитного фундамента была упущена, подключить их возможно после возведения дома пристройкой утепленного короба к стене или пробиванием отверстий в бетонном монолите.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в доме, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Система «активный теплый пол» представляет собой вмонтированный в бетон спиральный извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода.

Таким образом поверхность фундамента служит непосредственно черновым полом и застройщику остается продумать только вопрос с чистовой отделкой.

Раскладку труб активного теплого пола производят по уложенной арматурной сетке в соответствии с рабочими чертежами. Для крепления к арматурной сетке используют нейлоновые хомуты. После монтажа всех труб теплого пола необходимо установить коллектор и подключить трубы к нему. Монтаж коллекторов осуществляется в месте, строго определенном рабочими чертежами.

Чтобы правильно ввести газ внутрь дома, делают отверстие в нижней части одной из наружных стен, но не в толще фундамента. Газовые трубы проводят, используя защитную гильзу и уплотнение, при этом внутри гильзы может быть расположен только цельный отрезок трубы.

Проблемы и их решение

Большинство строителей придерживаются мнения, что закладывать инженерные сети в тело фундамента без доступа к ним в процессе эксплуатации не целесообразно.

Как минимум, трубы и кабеля могут прийти в негодность по причине естественного износа.

При этом всегда остается риск, что возникнут проблемы в определенное время с коммуникациями в виде повреждения уплотнителя, рассоединенных контактов или засорившихся труб. Поэтому открыто стоит вопрос о ремонтопригодности закладываемых в плитный фундамент коммуникаций.

Заложить ремонтопригодную систему можно, если изначально вести трубы и кабеля в специальных футлярах и выводить их в специальный приямок – смотровой колодец, оборудованный в техническом помещении. При желании кессон можно закрыть декоративной крышкой и пользоваться им лишь по мере необходимости.

Приямок представляет собой отдельно стоящее подземное помещение с бетонными стенами и дном. Как правило, изготавливают конструкцию размером 0,7х0,7х0,7 м. Сначала делают приямок, а затем возводят плиту фундамента.

Как правило, приямок должен быть расположен за периметром отмостки. Таким образом, в случае аварии в трубопроводе, стоки будут скапливаться не под фундаментом, а течь сразу в приямок. При желании собственник может заменить или отремонтировать коммуникационные сети в любое время.

Монтаж приямка влечет за собой усложнение конструктива плиты фундамента и удорожание строительства. Но как показывает практика, стоимость замены труб не соизмерима с риском строительства нового фундамента или дома, если из-за бытовой аварии с коммуникационными системами вся силовая конструкция потеряет прочность.

Варианты ремонта

Если поврежденные трубы теплого пола можно заменить, вскрыв напольное покрытие и верхний слой бетона, то ремонт коммуникаций под слоем утеплителя сопровождается значительными трудовыми, временными и материальными затратами. При этом нарушение утрамбованного слоя песчаной подушки непременно приведет к ухудшению устойчивости основания, что ничем нельзя компенсировать после устранения аварийной ситуации.

Ремонтопригодность коммуникационных систем под плитным фундаментом, как уже было оговорено ранее, обеспечивается за счет закладки гильз под линии:

• водоснабжения,
• электроснабжения,
• канализации.

Как правило, все футляры выводятся в приямок, к которому имеет доступ собственник сооружения. Через гильзы можно вытянуть поврежденные линии, а также протянуть новые и восстановленные сети. Также к трубам можно добраться, сделав подкоп с боковой стороны дома.

В последнем случае нарушается несущая способность грунта, поэтому большинство практикующих инженеров рекомендуют закладывать ремонтопригодные коммуникационные сети в плитном фундаменте. При этом выбор оптимальных углов наклона траншей под гильзы и схемы расположения коммуникационных линий стоит доверить профессионалам.

Заключение

Плитный фундамент широко применяется в индивидуальном строительстве. На текущий момент возможны различные варианты конструкции, в том числе касательно проводки инженерных сетей.

Большинство строителей придерживаются мнения, что коммуникации должны быть ремонтопригодными, поэтому усложняют строительство закладкой приямка за пределами периметра фундамента, куда выводятся все линии. Это позволяет собственникам иметь доступ ко всем сетям, ведущим в дом через фундамент, и, при необходимости, провести их ремонт или замену.

Основные правила проводки инженерных систем совместно со строительством плитного основания контролируются действующими стандартами по СП и СНиП.

На этапе нулевого цикла в плитном и ленточном фундаменте следует предусмотреть узлы ввода коммуникаций. Под землей обычно проходят две инженерные системы – водоснабжение и водоотведение. Поэтому необходимо заложить гильзу под канализацию и трубу для водопровода.

Узел ввода газопровода обычно расположен на высоте 1,2 – 1,8 м от уровня отмостки, поэтому при проектировании фундаментов не рассматривается. Ввод электроэнергии в коттедж может осуществляться как по воздуху, так и под землей. В последнем случае глубина заложения кабеля составляет 0,7 м минимум, поэтому гильзу для его прохождения необходимо заложить перед бетонированием ленты или плиты.

Как заложить коммуникации

Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.

Требования СП 31.13330 (водоснабжение)

Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:

• минимально допустимый диаметр трубы (гильзы) коммуникации составляет 50 мм;
• для восприятия линейных расширений при перепадах сезонной температуры следует использовать компенсаторы;
• глубина заложения должна превышать на 0,5 м отметку промерзания грунта, либо используются полистирольные скорлупы или греющие кабели для обогрева труб;
• необходимо учесть нагрузки на почву от трафика транспорта;
• отверстие ввода в несущих конструкциях должно быть больше диаметра трубы на 0,2 мм минимум, герметичность обеспечивается сальником при высоком УГВ или эластичными материалами в сухих почвах.

Герметизация ввода коммуникаций при высоком УГВ.

В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.

Нормативы СП 32.13330 (канализация)

Схема подвода канализации под фундаментом

Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:

• глубина минимальная 0,7 м от отмостки во избежание механических повреждений от трафика машин, людей, культивации почвы;
• утепление греющим кабелем, скорлупами из пенополистирола при заложении выше отметки промерзания;
• вывод должен отстоять от водопровода на 1,5 – 5 м при диаметре канализации до 20 см, больше этого размера, соответственно;
• уклон гильзы или отверстия в ленте 4 – 7 градусов для обеспечения самотека.

Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.

Заглубленный ленточный фундамент

При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:

Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.

В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.

При уровне грунтовых вод (УГВ) на 1 м и менее от подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.

Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей прочностью.

Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.

Малозаглубленная и незаглубленная лента

Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.

Прокладка канализации под МЗЛФ.

Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.

Прокладка водопровода под МЗЛФ.

Ввод инженерных систем осуществляется перед изготовлением подстилающего слоя. Вывод магистралей в стояки инженерных систем происходит через пол по грунту или перекрытие внутри дома.

В этом случае ремонтопригодность систем достаточно высокая. Однако укладка металлопластикового водопровода в трубу ПНД позволит обойтись при ремонте без земляных работ.

Плитный фундамент

Если в проекте коттеджа фундаментом является плавающая плита, разводка коммуникаций в пятне застройки должна быть завершена до изготовления подстилающего слоя, в крайнем случае перед монтажом арматурных сеток. Это обусловлено спецификой технологии:

• опалубка устанавливается после отсыпки фундаментной подушки и заливки подбетонки;
• если уложить водопровод и трубы канализации до монтажа опалубки, легко ошибиться с местами выхода стояков, которые могут оказаться внутри стены или слишком далеко от нее.

Ввод канализации под плитным фундаментом.

Поэтому ввод инженерных систем обычно начинают после того, как фундамент приобрел конкретные очертания, благодаря опалубке. Под периметром отапливаемого дома или утепленной плиты здания сезонной эксплуатации грунт замерзнуть не может.

Однако уже на границе отмостки здания земля промерзает на глубину 1 – 2 м в зависимости от региона. Поэтому водопроводную трубу протягивают в 2 – 2,7 м траншеях до коттеджа, затем делают уклон к стояку, размещая магистраль под углом.

Прокладка канализации подобным образом запрещена, что обусловлено следующими фактором: при увеличении уклона больше 7 градусов (перепад высот 2 см на 1 метр трубы) резко снижаются самоочищающиеся свойства стоков, жидкость уходит в септик быстрее, крупные фракции не выносятся ею полностью, что приводит к засорам. Поэтому канализацию укладывают под единым углом от стояка до септика на всем протяжении трубы. Для этого используется технология:

• траншея в месте пересечения с фундаментом имеет глубину 0,7 м минимум;
• от дома до септика создается допустимый уклон 2 см на метр трубы (для диаметра трубы 110 мм);
• если внутри здания угол получается больше этого значения, стоки собирают внутри здания горизонтальными линиями, сбрасывают через вертикальный стояк к трубе наружной канализации.

Важно! Если фундаментную плиту заливает специализированная компания, необходим акт на скрытые работы. Возможность прочистки коммуникаций должна быть обеспечена люками, трапами или ревизиями изнутри, колодцами снаружи. Рекомендуется использовать чугунные или пропиленовые трубы и фитинги, обеспечивающие ресурс 70 – 120 лет. Вместо 80 – 90 градусных отводов лучше монтаж двух колен в 45 градусов.

Свайный, столбчатый фундамент

В отличие от ленточных и плитных конструкций столбчатый и свайный фундаменты имеют ростверк, не соприкасающийся с грунтом, даже при его заглублении в почву. Между плитами, балками и поверхностью земли всегда остается технологический зазор 10 – 20 см, защищенный по бокам листовыми материалами. Это необходимо для того, чтобы при вспучивании грунт не оторвал ростверк от столбов или свай.

Таким образом, для низкого наземного или подземного ростверка ввод коммуникаций полностью идентичен МЗЛФ и НЗЛФ. Для высокого ростверка потребуется дополнительное утепление инженерных систем внутри подполья:

• канализационную трубу заглубляют в грунт на 0,7 м минимум, обертывают несколькими слоями минваты, скорлупами из экструдированного пенополистирола или используют саморегулируемый греющий кабель, к горизонтальной линии наружного водоотведения от дома до септика вертикальный стояк соединяется двумя отводами 45 градусов;
• водопровод проводится в дом аналогичным способом, глубина заложения увеличивается до 1 – 2,7 м в зависимости от используемого утепления инженерной системы.

Важно! Чтобы протянуть вывод канализации и ввод водопровода, траншеи для этих коммуникаций необходимо располагать на равном расстоянии от столбов или свай. При засыпке необходима трамбовка каждого 15 – 20 см слоя, чтобы элементы фундамента не потеряли несущую способность, а вся конструкция пространственную жесткость.

Если фундамент уже залит

При необходимости изготовления отверстий в эксплуатируемом фундаменте или вновь изготовленной конструкции, в которой забыли уложить гильзы, используется несколько технологий. Самым сложным случаем является плавающая плита, проще всего завести коммуникации под ростверк на сваях или столбах.

Плитный фундамент

В отличие от пола по грунту плавающая плита является несущей конструкцией, целостность которой запрещено нарушать. Единственным вариантом подземного ввода коммуникаций в плитном фундаменте является наклонное бурение.

Мобильный станок монтируют только после высверливания отверстия в железобетоне алмазной коронкой под соответствующим углом. Долото бурового станка не сможет пройти сквозь арматурные сетки без полного разрушения конструкции. Метод обходится очень дорого, применяется редко.

Поэтому чаще всего трубы канализации и водопровод вводят через стены или цоколь:

• вплотную к стене коттеджа сооружается кессон;
• инженерные системы заглубляются на необходимую глубину;
• внутри кессона монтируется запорная арматура, приборы учета, фильтрующее оборудование;
• сверху возводится легкая конструкция (будка);
• внутри нее организуется отопление любым удобным способом.

Важно! Ввод инженерных систем по этой схеме обладает существенным недостатком. Пассивного утепления для будки недостаточно, активное утепление обычно производится электроприборами. При отключении электроэнергии существует вероятность размораживания водоснабжения.

Ленточный фундамент

При эксплуатации НЗЛФ, МЗЛФ особых проблем с вводом инженерных систем обычно не возникает. Снаружи разрушается отмостка, прокапывается траншея к зданию на проектной глубине. Изнутри частично вскрывается черновой пол или демонтируется пол по грунту на отдельном участке. Трубопроводы пропускают под лентой в гильзах для обеспечения ремонтопригодности систем.

В стенах заглубленного ленточного фундамента коммуникации проще всего пропустить при наличии в коттедже подвального этажа. Если внутри заглубленная лента засыпана полностью, по аналогии с предыдущим случаем вскрывается пол по грунту или перекрытие. После чего отрывается шурф изнутри, траншея снаружи. Отверстия в железобетоне можно изготовить несколькими способами:

• алмазное бурение – оптимальный вариант, не повреждающий конструкционный материал фундамента, обходится дорого, даже если брать станок в аренду;
• перфоратор – ударное бурение, долбежка одинаково вредны для бетона, так как в этом материале возникают микротрещины, происходит отслаивание бетона от арматуры;
• сверление безударное – вариант безопасный, но очень долгий, по периметру большого отверстия высверливается множество мелких, бетонная пробка разрушается ударным инструментом, арматура срезается ножницами или сваркой.

Алмазное бурение отверстия в фундаменте.

Важно! Канализационную трубу необходимо монтировать под уклоном, поэтому диаметр отверстия должен быть больше на 10 – 20 мм.

В свайных и столбчатых фундаментах единственной проблемой является изготовление шурфа внутри ростверка. Если балки расположены ниже 1 м от земли, так же вскрываются перекрытия и полы. В высоких ростверках никаких сложностей при проводке коммуникаций не наблюдается.

Таким образом, дешевле и качественнее всего осуществить ввод водопровода можно на этапе изготовления фундамента. В плиты гильза монтируется вертикально, в ленты горизонтально или под углом для канализации. Провести инженерные системы в готовую плавающую плиту проблематично и очень дорого, поэтому будьте внимательны при планировании работ.

Провести кабель по участку можно под землей. Это более трудозатратный процесс, но более надежный в плане сохранности — меньше шансов, что его кто-то позаимствует. Особенно актуален данный момент на дачных и садовых участках. Но прокладка кабеля в земле производится согласно определенных правил, прописанных в ПУЭ. Эти нормы и пояснения к ним и изложены дальше.

Какие кабели использовать

Если говорить о ГОСТе, то в нем сказано, что в землю необходимо укладывать бронированные кабели, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. То есть, подземный ввод в дом от столба, при достаточно большой выделенной мощности желательно делать бронированным кабелем. Это АВБбШв (бронированный с алюминиевыми жилами и броней из двух стальных оцинкованных полос, поверх покрытых защитным слоем) или ВБбШв (тот же, но с медными жилами), ПвБШв — тоже бронированный, но с изоляцией из сшитого полиэтилена и теми же стальными лентами в качестве брони. Подойдут ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АСШл и проч. Эти виды кабельной продукции используются на землях с нормальной кислотностью.

Не предназначенные для подземной укладки кабели лучше не использовать

Прокладка кабеля в земле с повышенной химической активностью — солончаки, болота, большое количество строительного мусора, шлака — требует наличия свинцовой брони или алюминиевой оболочки. В этом случае можно использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв и другие.

Если же подключить надо небольшую дачу, в которой электроприборов всего ничего, баню, сарай или другие хозпостройки (свинарник, курятник и т.п.), использовать можно обычный кабель в ПВХ оболочке, так как он достаточно прочный и точно герметичный. Для разводки освещения на участке часто используют NYM, СИП, на несколько лет хватает ВВГ. Но эта продукция не предназначена для укладки под землей и они быстро выходят из строя.

Более серьезные кабели стоят, конечно, дороже, но служат они намного дольше. Если принять во внимание трудоемкость работ по их укладке, целесообразнее использовать специальные кабели, а это ААШв, ААШп, ААП2л, АВВГ, ААБл, АПсВГ, АСБ, ААПл, АПвВГ, АПВГ, АСПл и т.д.

Бронированный кабель имеет три оболочки, обычный — одну

В регионах Крайнего Севера для подземной прокладки используют специальную продукцию с повышенной стойкостью к морозам — ПвКШп.

Основные правила и технология

Сначала необходимо разработать трассу прокладки кабеля. Понятное дело, что при прокладке по прямой его потребуется меньшее количество. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно. При прокладке трассы желательно избегать:

• Прохождения вблизи больших деревьев. Желательно прокладывать трассу на расстоянии не менее метра от крупных деревьев. Если дерево стоит прямо на трассе, его желательно обойти по дуге или близкой к ней траектории. В принцип Оптимальное расстояние — 1,5 м. Если такая дуга не вписывается в участок, можно выкопать с двух сторон от дерева небольшие траншеи, загнать в грунт между ними металлическую трубу, а кабель протянуть в нее.

Если есть больше растения, их надо обходить

Очень желательно обходить места с повышенной нагрузкой: парковочные площадки, места для подъезда ассенизационной машины, пешеходные дорожки и т.д. Такие зоны можно обойти по периметру.

Если места с повышенной нагрузкой обойти не удается, используют футляры для улучшения защиты. Нужны футляры и при пересечении с водоотводящими лотками, в местах пересечения трасс водопровода, газопровода и других коммуникаций. Если есть где-то участки трассы с глубиной канавы менее 50 см или в местах, где не удалось убрать твердые предметы (старый фундамент, большие камни и т.п.) — везде стоит уложить защитный футляр.

Если трасса подземной прокладки кабеля проходит вдоль фундамента, от него она должна находиться на расстоянии не менее 60 см. Прокладка кабеля в земле ближе к фундаменту запрещена — подвижки грунта или здания могут повредить линию электропитания.

Желательно избегать пересечения с другими кабелями. При невозможности обойти пересечение, оба кабеля должны быть в футляре. Они должны выступать за пределы пересечения не менее чем на 1 метр в обе стороны, а кабели находится на расстоянии не менее 15 см один выше другого.

Если не удалось избежать всех сложных мест — нестрашно. В этих зонах можно уложить кабель не в землю, а в гофротрубу, трубу ПНД или в металлическую. Их и называют футлярами. При использовании нескольких кусков металлических труб подряд, их необходимо сваривать. Это делают, чтобы в местах соединения они не повредили оболочку.

Порядок и технология укладки кабеля в землю

По намеченной трассе копают траншею. Глубина ее — 70-80 см, ширина при прокладке одного кабеля — 20-30 см, при укладке двух и более, расстояние между нитками, уложенными на дне траншеи, должно быть не менее 10 см. Вот по этим критериям и определяйтесь. После того как траншея выкопана необходимо:

• Удалить все твердые и острые предметы, корни, камни и т.д. Они могут повредить изоляцию и могут стать причиной выхода линии из строя.
• Выровнять дно и немного его утрамбовать. В уровень выводить не требуется, но резких перепадов быть не должно.
• Насыпать слой песка в 10 см, разровнять его. Песок можно использовать дешевый, карьерный, но его необходимо просеивать — чтобы не попали посторонние предметы — камни, куски стекла и т.п. Песок тоже утрамбовать. Можно просто примять ногами. Явных горбов и впадин быть не должно.
• Проверить целостность изоляции, если где-то есть повреждения, отремонтировать. На кабель предварительно надевают футляры (куски труб), перетаскивают их в места повышенной нагрузки.
• Дальше и начинается собственно прокладка кабеля в земле — его укладывают в траншею с песком. Натягивать его нельзя — должен лежать легкими волнами. В нужных местах трассы размещают футляры.

Волны позволят линии не порваться при морозном пучении или при других подвижках грунтов

Уложенный кабель желательно проверить — при укладке могут быть повреждения. Если есть мегометр — отлично, проверяете с его помощью целостность оболочки. Если такого прибора нет, можно прозвонить жилы на обрыв обычным мультиметром или тестером. Также необходимо проверить их на «землю». Если где-то «землит» — повредили изоляцию. Необходимо искать повреждение и устранять его.

Если все параметры в норме, зарисовываете план прохождения трассы, желательно в масштабе, с привязкой к ориентирам. Проставляете расстояния от надежных объектов до трассы (от угла дома, края участка и т.п.). Прокладка кабеля в земле неудобна еще тем, что при необходимости ремонта сложно получить доступ. При наличии плана с размерами все будет значительно проще.

После этого засыпаете уложенный кабель песком. Его тоже просеивают и слой насыпают — около 10 см, уплотняют. Сильно трамбовать не надо, можно уплотнить ногами.

Далее засыпают слой в 15-20 см ранее вынутой земли. При засыпке удаляйте камни и другие посторонние предметы. Слой тоже разравнивают, уплотняют.

Укладывают сигнальную ленту. Это яркая полимерная лента с надписью «осторожно кабель!». При земельных работах она может спасти уложенную под землей электропроводку от повреждения.

Сигнальная лента предупредит при возможных земельных работах

После продолжают засыпку канавы грунтом, насыпая немного выше уровня земли, так как через некоторое время порода уплотнится и осядет.

И последний этап — проверка электрических параметров перед подключением к нагрузке. На этом прокладка кабеля в земле завершена. Еще раз весь порядок работ можно посмотреть в видео.

Нюансы и особенности

Прокладка кабеля в земле — трудозатратный процесс. Чего только стоит выкопать траншею, да и потом таскать кабель тоже нелегко. Закапывать немного легче, но тоже не самое приятное занятие. Если через пару лет изоляция прохудится, придется все повторять снова, что мало кого обрадует. Понятное дело — лучше сделать все один раз и более надежно. Дело в том, что укладывать кабель в траншею можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить нормативу. И если вы уложите бронированный качественный кабель, служить он будет долго.

Для большей надежности желательно кабель уложить в двустенную специальную гофру или асбоцементные трубы

Но если вы кладете обычный ВВГ или NYM, для большей надежности, лучше укладывать его в двустенном гофрошланге ДКС на всем протяжении. В нужных местах дополнительно надеваете футляры из более жестких труб или тот же ДКС но большего диаметра. Часто также используют асбоцементные или пластиковые толстостенные трубы. При такой прокладке кабеля в земле риск его преждевременного выхода из строя намного ниже — большая часть нагрузок приходится на трубы, а не на защитную оболочку и токопроводящие жилы.

У прокладки кабеля в земле в пластиковых или асбоцементных трубах, гофрошланге есть еще один плюс: велика вероятность того, что при необходимости, его заменить можно просто затянув его на место старого. Новый привязывают к старому, старый вытягивают, на его место «заползает» новый. Но это возможно далеко не всегда: со временем и труба и гофрошланг могут разрушится — воздействие льда, нагрузок от грунта способствуют разрушению защитных оболочек.

Так может выглядеть кабель, не предназначенный для укладки в землю, через несколько лет

Из всего этого следует, что хоть нормативам не противоречит укладка кабелей в бумажной изоляции, лучше использовать изоляцию пластиковую — ПВХ или сшитый полиэтилен. Бумага, пусть и со специальными пропитками, разрушается намного быстрее полимеров, что приближает срок замены. Прокладка кабеля в земле все-таки требует значительных усилий и трудозатрат, так что лучше укладывать более долговечные материалы.

Как соединять два куска

Более надежна прокладка кабеля в земле целыми кусками — без соединений. Если один кусок нужной длины найти не удалось, для соединения выводите обе части на поверхность, поставьте герметичную монтажную коробку и в ней соединяйте проводники. Делать муфты без опыта и спецоборудования, закапывать их под землю не стоит — они быстро выйдут из строя,придется раскапывать, переделывать. А обслуживаемое соединение всегда удобно — можно если надо перезаделать контакты.

Так выглядит нормально сделанная муфта

Как ввести в дом

При вводе в дом, баню, хозпостройку, прохождение кабеля под фундаментом недопустимо. Даже если это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Вообще, при заливкеленты, для ввода кабеля в дом, в нее замуровывают закладные. Это отрезок трубы, который на несколько сантиметров выступает за фундамент. В него просовывается кабель.

Сечение этой закладной должно быть больше в 4 раза сечения кабеля. А чтобы в оставшийся зазор не лезла живность, после укладки закладную герметизируют. Для герметизации можно воспользоваться старым дедовским методом — ветошью, намоченной в цементном молочке, или залить все монтажной пеной.

Ввод подземного силового кабеля через фундамент

Если при строительстве закладную не сделали, придется в фундаменте сверлить отверстие, вставлять и заделывать трубу. Далее вся технология такая же.

Если не предусмотрели закладную в стене или фундаменте, сверлят отверстие
В сделанное отверстие вставляют трубу, ее запенивают, в нее продевают кабель

Еще один вариант: в металлической трубе поднять кабель на некоторую высоту вдоль стены дома. Подымают обычно до той отметки, где висит вводный шкаф. На этой высоте установить закладную в стене (та же металлическая труба с теми же параметрами и правилами) и через нее завести кабель в дом. Этот способ подходит, если фундамент у вас — монолитная плита или просто не хочется нарушать монолитность ленты.

Как вводить подземный кабель в дом через стену

При использовании бронированного кабеля его броню надо заземлить. Для этого к броне приваривают/припаивать провод в оболочке, его заводят на «ноль» в щитке. Если этого не сделать, при пробое фазы, она, скорее, всего, окажется на броне. Если к броне кто-то прикоснется, в лучшем случае получит электротравму, в худшем возможен летальный исход. Если же защитная металлическая оболочка заземлена (вернее, занулена), пробой вызовет срабатывание автомата, который отключит электропитание до выявления и устранения причин.

Если кабелей несколько

Если укладывается под землю одновременно несколько кабелей, расстояние между ними должно быть не менее 10 см. Если укладывать решили в трубах иди гофрошланге, для каждого — отдельный.

Если кабелей несколько, их укладывают каждый в свою оболочку или располагают просто параллельно на расстоянии 10-15 см один от другого

Как затянуть в гофру или трубу

Есть два типа гофры для подземной укладки кабеля — с зондом и без. Проще брать с зондом. Это тонкая проволока, к которой привязывают проводку чтобы затянуть внутрь. Проволоку вытягивают, на ее место затягивается кабель. Все просто.

Прокладка кабеля в земле: гофрированная ПНД труба с зондом для более легкой протяжки

С мягким проводником такой фокус не пройдет — он будет скручиваться и цепляться за стенки. Но и в этом случае тоже есть выход. Сначала в трубу заправляют бечевку или тонкую веревку. К ней привязывают кабель и затягивают его внутрь.

Прокладка кабеля под дорогой

Если трасса расположена так, что проводить ее надо под дорогой, придется брать разрешение в организации, на чьем балансе находится эта дорога. Этот пункт обязателен в населенных пунктах, так как под дорогой могут находится другие коммуникации и самовольными работами их можно повредить. Если же речь идет о даче и дачном поселке, то согласовывать надо с администрацией поселка.

Прокол под дорогой делают при помощи специального оборудования

Правила прокладки кабеля под дорогой не меняются — глубина траншеи 70-80 см, песчаная подушка и засыпка, желательна прокладка в асбоцементной трубе или двустенной гофре ДКС. В общем, отличий нет, все нормы и правила такие же.

Сложности могут возникнуть при необходимости прокладки кабеля под асфальтом. Если это солидная трасса, разрушать покрытие вам вряд ли позволят, а если позволят, то восстановление асфальта — дорогое удовольствие. В этом случае тоже есть выход — есть специальное оборудование при помощи которого делают прокол под дорогой. Услуга тоже недешевая, но стоит намного меньше затрат на восстановление асфальта.

Источник