Заливаем фундамент над землей

Фундамент в землю без опалубки: Плюсы и минусы – как залить, надо ли утеплять и область применения +Фото и Видео

Фундамент в землю без опалубки – как залить и надо ли утеплять. Построить дом с нуля – это, как минимум, затратно, так как большая часть средств уйдет еще на этапе заливки бетона. И это вполне логично, так как именно фундамент является основой дома. Но иногда денег мало, и поэтому приходится прибегать к разным хитростям. Если вы сделаете все, как описано в статье, сможете сэкономить от 20 000 до 25 000 рублей. О чем же идет речь? О создании фундамента в земле без опалубки. Работать с таким дополнением просто и эффективно, но можно справиться и без него.

Также следует отдавать себе отчет, что создание фундамента без опалубки – это как окрашивание негрунтованной стены, вроде бы сэкономил, но есть некоторые риски использования в дальнейшем. Что же делать в этом случае и можно ли так упростить процесс? Давайте узнаем.

Роль опалубки в фундаменте

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

1. При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
2. Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
3. С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

Достоинства фундамента без опалубки

Несмотря на то, что есть много факторов риска, если вы все сделаете правильно, то это будет выгодно и полезно. Отметим сразу то, что такой фундамент не следует рассматривать для создания наземной части, которую еще называют цоколем. Иногда это даже нерационально, если строительство будет проведено в регионе с суровой зимой.

Но есть и некоторые плюсы:

1. Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
2. Трудозатраты меньше.
3. Время строительство сокращено.
4. Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.

Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.

На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:

• Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
• Прикройте внешние стороны пленкой.
• Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
• Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
• Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.

Но учтите, что есть один нюанс: для заливки фундамента и с опалубкой, и без нее, следует правильно подобрать марку цемента. Для таких работ это должна быть хотя бы М300, но оптимальным вариантом будет М400. Именно так поступают опытные профессионалы, чтобы основание не разрушалось и прослужило долгие годы.

Заливка фундамента

Рекомендации по заливке фундамента

Если в вашем регионе грунт считается подвижным и слабым, то создание ленточного основания будет сложным и трудоемким. Что и говорить, если в местах без грунтовых вод, готовый фундамент может стать причиной искажения профиля в траншее, когда опалубки нет.

Итак, получается, что залитый в землю фундамент на 90% в плане прочности зависит от подготовительных работ, в которые входит изготовление траншеи, армирование и проведение гидроизоляционных работ.

Все это выглядит следующим образом:

1. Для начала нужно изучить особенности земли в регионе, а также узнать, какова точка промерзания грунта и залегания грунтовых вод. Если будут найдены источники, мокрый песок, подводные воды и глина возле поверхности, следует заняться созданием дренажной системы на всей территории строительства, иначе воды просто разрушит основание.
2. Ширина фундаментной основы должна быть увеличена на 20-25% от выбранной площади. За счет увеличения траншеи можно будет компенсировать ухудшение несущих свойств ленты. Они будут становиться хуже из-за возможного нарушения геометрии формы.
3. Оптимальным вариантом будет выкапывание большей части земли экскаватором, а оставшиеся 40 см вручную. Это обосновано тем, что так вы не потратите много сил и сократите потери времени, а еще котлован будет лучше по своей форме. Главная задача – это изготовление идеально ровной траншеи, а также использование отвеса и уровня.
4. Если вы решили залить фундамент в землю без опалубки, то создание песчаной подушки просто необходимо. Это будет предотвращать пучение грунта, и в к тому же в песке не задерживается влага. Песчаное основание будет выравнивать напряжение по контакту грунта с фундаментом. Слой следует тщательно утрамбовать, а стенки обшить пленкой из полиэтилена. Дно укройте материалом Изоспан.

Как видите, подготовка не такая уж и сложная. Но именно при выполнении всех этих правил вы получите в конце идеальное по всем параметрам основание для заливки фундамента без использования опалубки. Но есть еще некоторые тонкости, которые следует рассмотреть перед началом работ.

Изготовление траншеи

Работы с землей считаются трудоемкими, и по этой причине вы советуем выполнять их с помощниками, или же воспользоваться услугами экскаваторщика.

Последовательность для рытья траншеи такая:

• Выберите нужный участок, очистите его от мусора и всего остального, что может помешать. Плодородную почву, у которой небольшой слой сверху, лучше снять по всему периметру, а не выборочно.
• На слой земли сверху следует уложить фанеру, щиты и доски – любой подходящий материал, который сможет защитить край траншеи от обвала и осыпаний земли.
• После этого сделайте разметку ленточного фундамента. Для этого пригодятся колышки и веревка. На фото вы можете рассмотреть подробный план реализацию.
• Когда все готово, можно начинать выкапывать траншею на требуемую глубину. Если вы будете работать вручную, то советуем сразу же проверить поверхность и ее ровность при помощи отвеса и уровня, и тогда ваша траншея будет ровной.
• Если копать траншею для фундамента будет экскаватор, следует хорошо проверять ровность стенок, и при каких-либо несоответствиях их следует подрезать и убрать следы от ковша. В этом случае речь идет о неровностях, выступах, корнях деревьев и камнях. Траншею следует зачистить от земли и всего остального, что будет мешать.
• Дно и стенки должны быть ровными и утрамбованными по максимуму, и только после этого можно будет начать формировать песчаную подушку.
• На дно высыпаем песок, немного поливаем вожжой и утрамбовываем. В зависимости от глубины, слой может быть от 50 до 150 мм.
• Сверху нужно насыпать аналогичную толщину щебня, и хорошо утрамбовать. Хотя оптимальным вариантом будет утрамбовка с использованием мотовибратора, при его отсутствии процесс можно выполняют своими руками.
• И последнее – это гидроизоляция стенок фундамент и основания. Для этого возьмите полиэтиленовую пленку, а на стыке проклейте строительным скотчем.

Когда все подготовлено и ожидает следующего этапа, возникает другой вопрос – как правильно армировать фундамент в земле без опалубки?

Армирование и заливка

Перед началом армирования вам нужно будет купить прутья арматуры и проволоку, которой вы будете связывать прутья. Задача состоит в следующем – нужно сформировать армированный каркас на поверхности земли, и он обязательно должен состоять из 3 слоев прутьев, которые между собой перевязаны проволокой. Самая большая нагрузка на фундамент будет на донной и поверхностной части ленты фундамента.

Именно в таких частях будет размещен каркас из арматуры. При этом не стоит забывать, что укладывать его на землю ни в коем случае нельзя. Он обязательно должен находиться на расстоянии от 50 мм от стенок и дна траншеи. Это даст возможность раствору бетона поглотить каркас полностью. В результате вы получите основание для фундаменте.

И последний этап – осталось залить фундамент без опалубки, при этом вы имеете 2 варианта событий:

• Изготовить бетон своими руками.
• Заказать уже готовый раствор у строительной фирмы.

Каждый сам решит, что для него лучше и выгоднее, но рекомендуется заказывать смесь у проверенных компаний, и хотя вы потратите больше денег, у вас останется больше сил и времени.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать требуемый объем бетона, следует вычислить всю длину ленты фундамента, высоту и ширину, а после умножить эти показатели друг на друга.

К примеру, если длина составляет 35 м, ширина 0.5 метра, а высота 1 метр, то в объеме лента будет 17,5 м 3 . Если вы всеми руками «за» экономию, то сделать все самому выгоднее. Заниматься приготовлением будет рационально, если использовать бетономешалку.

Приготовление раствора

Для раствора бетона вам потребуется:

А на счет пропорций следующее – на 10 кг цемента нужно 30 кг песка и 45 кг гравия/щебня. Чтобы у вас получилась смесь марки М400, воды используйте ровно в два раза меньше, чем сухих компонентов. К примеру, 10 кг цемента, 30 кг песка и 45 кг гравия = 85 кг, и тогда получится, что требуемое количество воды – 42,5 литра.

Когда раствор будет готов, его можно заливать в готовую траншею. Смесь следует распределять равномерно, для этого использовать лопату и все хорошо утрамбовать. Также важно выгонять пузырьки воздуха и делать бетон как можно плотнее. Работу проводят в несколько слоев, с толщиной от 26 см. Когда лента будет залита полностью, поверхность следует разгладить и выровнять. Чтобы внутрь не попал мусор, укройте все полиэтиленовой пленкой.

Ура, фундамент готов! Теперь осталось подождать около недели, чтобы он успел затвердеть. Окончательное высыхание и прочность будет только через 31 день. Если такие работы проводились летом, бетон нужно будет увлажнять время от времени, чтобы он не пошел трещинами. Перед тем, как начинать строительство на готовом фундаменте в земле без опалубки, его следует укрыть гидроизоляционным материалом, и простейшим можно назвать рубероид.

Заключение

Если вы хотите немного сэкономить и сделать фундамент без опалубки для небольшого строения, это вполне возможно, и в этой статье вы увидите все достоинства метода. Проводить работы следует аккуратно, следить за ровностью и хорошо уплотнять траншею, и тогда ваш фундамент будет ничуть не хуже обычного!

Источник

Фундамент был залит прямо на поверхности.

Можно ли так поступить на неоднородной почве? Грунтовые воды очень близко. Фундамент был залит прямо на поверхности 600х900мм.

Автор: Дмитрий Белкин

Очевидно, если сосед сделал, и у него ничего не повело и не треснуло, и уже не один год прошел, то можно.

С другой стороны, я бы так, конечно, не делал бы. Тем более, если близко грунтовые воды. Очень уж в вашем вопросе много всяких «если». Даже перечислять все замучаешься. При удачном стечении обстоятельств все будет замечательно, а при неудачном Вас ждут серьезные убытки. Плетняк не самая лучшая подушка для дома. Он не достаточно долговечен. Пройдет время и он начнет слеживаться, вымываться станет оседать под тяжестью дома. Для того, чтобы дом служил долго, нужно делать нормальный фундамент, с рассчитанной глубиной залегания и площадью опоры. Если на участке грунтовые воды — нужно устраивать гидроизоляцию, чтобы фундамент не разрушался под действием низких температур. В самых сложных условиях следует обращаться за помощью к специалистам, или, по крайней мере, делать траншею и смотреть, на сколько все хорошо или плохо. Если велика тяга к экономии, или хочется пожить на земле остаток жизни, а дом оставить некому, то можно, по крайней мере, построить не кирпичный дом, а бревенчатый, или, по крайней мере, каркасный. Строя такой дом, действительно можно сэкономить на фундаменте, поскольку такие дома, обычно, трещин не дают, да и поднять их можно достаточно просто.

Надеюсь, был Вам полезен.
Дмитрий Белкин.

Источник

На какую высоту поднимают ленточный фундамент над землей и что влияет на данный параметр?

Опытные строители знают, что цоколь выполняет не только декоративную функцию. От высоты этого конструктивного элемента зависит долговечность здания.

Поэтому расчету параметра необходимо уделить внимание на этапе проектирования не меньше, чем глубине и ширине подошвы.

Факторы, которые определяют, какой высоты должен быть ленточный фундамент, подробно рассматриваются в статье.

Что это за параметр и зачем он нужен?

Под действием геологических факторов нижняя часть сооружения неизбежно намокает. Влага проникает в пористую структуру стен и постепенно нарушает их целостность, снижая срок эксплуатации и теплоизоляционные качества самого дома.

Цоколь представляет собой верхнюю часть фундамента, которая выступает на нулевой отметкой здания и подпирает фасад, изолируя его от контакта с грунтом.

Чем выше этот элемент конструкции, тем лучше защищено сооружение от влаги, перепадов температур и других разрушающих внешних факторов.

Функции, которые выполняет цокольная часть дома

Возведение фундамента – материалоемкий процесс, поэтому объяснимо стремление застройщиков сэкономить на расходных материалах, уменьшая размеры ленты.

Между тем, габариты бетонной ленты не должны быть меньше допустимых значений. Иначе сооружение просядет и деформируется под собственным весом, становясь непригодным для безопасного пользования.

Верхней части цоколя отведены такие функции, как:

1. Защита несущих стен дома от разрушающего действия пучинистого грунта во время промерзания.
2. Противодействие переувлажнению стен сооружения в результате выпадения осадков, испарения капиллярной влаги.
3. Изоляции нулевого перекрытия в доме от холода.
4. Выравнивание рельефа земли без больших объемов земляных работ.
5. Компенсация усадки сооружения под своим весом.
6. Обеспечение необходимой вентиляции в подвальной части здания за счет продух в цоколе.
7. Внешнее декорирование фасада здания, если собственник решит подчеркнуть контрастными материалами границу между домом и грунтом.
8. Защита декоративной отделки здания от загрязнений.

Факторы, от которых зависит

Чтобы сооружение простояло долго, его выстраивают на фундаменте, который, в свою очередь, распределяет нагрузку конструкции равномерно на участке. Если расчет глубины и ширины основания ведется прикладным методом, то с выступающей над землей частью ленты возможны варианты.

Согласно строительным нормативам, действующим в России, минимальная высота цоколя будет составлять 0,2 метра. Этот вариант подходит для легковесных конструкций, которые выстраиваются на стабильном грунте.

Но для большинства сооружений выступающая часть основания над землей будет несколько выше установленного минимума. Тогда как домам на песчаном грунте достаточно цоколя высотой 0,5 м, тяжеловесные конструкции на глинистой почве должны возвышаться на 0,8–0,9 метров над землей.

На практике искомый параметр будет определяться многими факторами:

• архитектурой сооружения;
• типом цоколя (западающий, выступающий, вровень).
• весом конструкции;
• материалом, из которого изготовлены несущие стены дома;
• наличием по проекту подвального помещения;
• линией промерзания земли;
• глубиной залегания поземных вод;
• уровнем снежного покрова;
• рельефом поверхности участка;
• тепловым режимом в доме.

Установленного норматива относительно высоты цоколя для ЛФ не существует. Но по практическим соображениям инженеры устраивают монолитную ленту таким образом, чтобы часть ее выступала над землей не меньше, чем на 0,4 – 0,45 м.

Оптимальное значение

Прикладные расчеты для выбора параметров фундамента основываются на несущей способности грунта и суммарном давлении конструкции на участок. Чтобы обеспечить оптимальные условия для стойкости сооружения, инженеры подбирают нужную ширину и глубину ленты.

Важно принять к сведению, что меры по гидро- и теплоизоляции как для надземной, так и для заглубленной части фундамента защищают сооружение от влаги и уменьшают тепловые потери.

От типа конструкции

Материалы, которые подходят для несущих стен в доме, различаются своей структурой и по-разному подвержены воздействию влаги. Поэтому расстояние от нулевой отметки до уровня пола обосновано будет зависеть от основного стройматериала, из которого будет возведено сооружение.

Зависимость между параметрами конструкции отражены в таблице:

Тип сооружения	Рекомендованная высота цоколя, м
Кирпичные и монолитные дома	0,3–0,4
Постройки из пеноблоков и керамических крупногабаритных материалов	0,4–0,5
Каркасные, деревянные сооружения	Более 0,5

Древесина больше всего подвержена гниению под действием повышенной влажности, поэтому для такого типа конструкции предусмотрительно выбирают максимально возможную высоту цоколя. Затраты на возведение такого фундамента компенсируются отсутствием необходимости проводить капитальный ремонт строения из-за гниения и разрушения дома.

От количества этажей и общей нагрузки сооружения

Чтобы определить габариты основания, инженерам нужно проанализировать тип грунта, уровень подземных вод и нагрузку конструкции.

Например, при проектировании гаража, бани или каркасного дома, нужно закладывать фундамент высотой 0,6–0,8 м. Из них 0,4–0,5 м ленты уйдет на глубину, а оставшаяся часть будет выступать над землей, являясь цоколем.

По английской технологии высота ленты должна быть меньше или равна его глубине. Но на практике это может привести к необоснованному перерасходу ресурсов. Для этого в России строители придерживаются правила, что высота цоколя должна быть не больше четырех значений ширины основания.

Для мелкозаглубленного фундамента принимаются такие значения ширины ленты:

• легковесные хозяйственные постройки – от 0,25 до 0,4 м;
• одноэтажные дома – от 0,3 до 0,65 м;
• двухэтажные здания – от 0,65 до 0,9 м.

Значение параметра от 0,2 до 0,9 метров – допустимые размеры цоколя для домов, для которых не планируется возведение подвального помещения. Если ведется строительство сооружения с цокольным этажом или подвалом, то выступающая над землей часть фундамента может достигать 2 м.

Для участков с повышенным уровнем подземных вод необходимо предусмотрительно увеличить высоту цоколя на 10 см от линии подтопления.

Заключение

Выбирая расчетным путем параметры ленточного основания, принимают во внимание:

• увлажненность грунта,
• климатические условия,
• нагрузку сооружения,
• основной тип строительных материалов, выбранный для несущих стен.

Древесина и пеноблоки из-за особенностей своей структуры в большей степени подвержены воздействию влаги, поэтому для таких домов выбирают высокие цоколи. Значение параметра высоты надземной части фундамента может достигать 2 метров, если в доме планируется цокольный этаж или подвал.

Для тяжеловесных домов на участке с рыхлой и переувлажненной почвой, инженерам нужно учесть все особенности грунта и грамотно провести расчет основания. Только так можно добиться сохранения целостности сооружения под воздействием внешних факторов.

Источник