Заливка фундамента под шлакоблок

Фундамент из шлакоблока своими руками. Плюсы и минусы фундамента из шлакоблока

В настоящей статье мы рассматриваем плюсы и минусы ленточного фундамента из шлакоблока и как самостоятельно сложить ленточный фундамент из шлакоблока.

Виды фундамента из шлакоблока

Фундамент из шлакоблока хорошо подходит для одноэтажных и не тяжелых зданий. Зачастую, шлакоблочный фундамент выкладывают под бани, гаражи, одноэтажные и нетяжелые дома, постройки хозяйственного назначения, заборы, беседки.

Свойства фундамента из шлакоблока напрямую связаны с техническими свойствами самого строительного камня. Подробней, с техническими свойствами шлакоблока Вы можете ознакомится в статье: «Шлакоблок. Характеристика, плюсы и минусы шлакоблока».

Из шлакоблока кладут два вида фундаментов:

• ленточный фундамент из шлакоблока
• столбчатый фундамент из шлакоблока. Технология монтажа столбчатого фундамента из любого строительного камня похожа. Про обустройство столбчатого фундамента можно подробно ознакомится в статье: «Столбчатый фундамент своими руками».

Каждый из видов фундамента имеет свои нюансы возведения, достоинства и недостатки. Но достаточно просты и понятны в исполнении, даже для новичков в этом деле.

Столбчатый фундамент из шлакоблоков

Плюсы фундамента из шлакоблока

1. Скорость возведения. Благодаря большим и удобным размерам, а так же отсутствием некоторых подготовительных работ, таких как монтаж опалубки. Позволяет возвести фундамент из шлакоблоков быстрее чем плитный и другой вид монолитного фундамента.
2. Простота укладки. Технология укладки любого вида фундамента из шлакоблока настолько проста и доступна. Что любой новичок в строительном деле, при желании, может самостоятельно разобраться в процессе и выполнить монтаж. Скорость кладки, конечно, будет намного ниже, чем у профессионального каменщика, который уже имеет особые навыки кладки шлакоблока. Но при ответственном подходе, новичок-строитель справится с этой работой.
3. Длительный срок службы. Любая строительная конструкция и любой строительный материал достаточно долго служит, при соблюдении основных правил монтажа и эксплуатации. Если правильно защитить фундамент под шлакоблок, что достигается простым соблюдением правил монтажа, то фундамент из шлакоблока прослужит без дополнительного ремонта от 30 лет и дольше. Конечно кроме правильной технологии монтажа, следует использовать качественный материал.
4. Практически не дает усадку. Для кладки фундамента используется уже набравший необходимую прочность и сухой шлакоблок. Потому такой фундамент не будет давать усадку как монолитный бетонный фундамент. Которому еще нужно выстояться, осесть, набрать необходимую прочность. Этот факт так же отражается на скорости дальнейшего возведения строения. Можно сразу возводить коробку дома. Да, некоторая усадка по грунту может иметь место, но она будет минимальная, в сравнении со свежелитым фундаментом и не будет отражаться на всей конструкции. При условии, что грунт соответствует нагрузки здания.
5. Экономичный фундамент. Фундамент из шлакоблока – это достаточно бюджетный, надежный и доступный вариант. При кладки фундамента из шлакоблока: не нужны средства на монтаж опалубки, поскольку в ней нет необходимости, стоимость самого шлакоблока низкая в сравнении с другими материалами для монтажа фундамента, сокращаются расходы на бетонные смеси, Раствора для кладки фундамента из шлакоблока необходимо значительно меньше чем для литого фундамента.

ленточный фундамент из шлакоблоков

Минусы фундамента из шлакоблока

1. Фундамент из шлакоблока тяжелый. Этот недостаток относить к ленточному фундаменту из шлакоблока. Этот тип фундамента трудно отнести к легкому, поскольку сам шлакоблок – это тот же бетон, но в комбинированном виде с шлаком, щебнем, битом и прочими каменными примесями. Если речь идет о монтаже ленточного фундамента из шлакоблока, то по количеству блоков, следует тщательно рассчитать, каков будет вес самого фундамента и какую нагрузку он будет оказывать на грунт.
2. Гигроскопичность. Поскольку шлакоблок имеет пористую структуру, то он хорошо впитывает в себя влагу, которая будет напрямую поступать из грунта и атмосферы. Влажность в фундаменте оказывает быстрое разрушительное воздействие на фундамент изнутри. Этот недостаток устраняется путем обязательно хорошей гидроизоляции фундамента. Так же не стоит планировать фундамент из шлакоблока на грунтах с высоким залеганием грунтовых вод и на местности с повышенной влажностью.

фундамент из шлакоблока не выдерживает больше 100 тон

Этапы кладки фундамента из шлакоблока

Выбор шлакоблока для фундамента.

Для кладки фундамента подойдет не каждый шлакоблок. Блок должен обладать большой прочностью. Обычный пустотелый шлакоблок в данном случае не подойдет.

• Для фундамента следует приобретать только полнотелый шлакоблок с максимальной прочностью.
• Наполнение шлакоблока, в идеальном варианте должно быть щебневое. Оно самое прочное.
• Шлакоблок должен быть сухой. Без видимых темных следов недосушки которые допустил производитель. Если Вы все таки приобрели такой шлакоблок, его можно досушить на месте.

Подготовительные работы.

Выполнять кладку шлакоблока из фундамента рекомендуется в сухую погоду, для того что бы избежать накопления влаги внутри блоков.



Разметка фундамента.

Прежде всего, необходимо произвести четкую разметку фундамента. То есть обозначить на участке места для траншей ленточного фундамента.

Расчет глубины и ширины траншеи фундамента.

Данные показатели рассчитываются относительно планируемого веса будущего дома, свойств грунта и ширины стен коробки дома. Ширина фундамента должна быть примерно на 30 % больше чем стены дома. Глубина траншеи рассчитывается в зависимости от глубины промерзания грунта т уровня грунтовых вод. Если грунт промерзает на поверхности, а грунтовые воды глубоко то достаточно 40 см. при смешивании песка с гравием к указанной глубине необходимо добавит еще 40 см, итого 80 см. И в случае если грунтовые воды блик к поверхности , глубина фундамента должна быть не менее 150 см.

Рытье и подготовка траншеи.

Рытье можно выполнять как самостоятельно, так и с помощью специальной техники. Следует учитывать, что траншея должна быть такой ширины, что бы обеспечить свободный подход с двух сторон к стенам фундамента. Свободный доступ нужен для выполнения работ по гидроизоляции фундамента.



траншея под фундамент

Укладка песчано-щебневой подушки.

Для обустройства ленточного фундамента из шлакоблока на дне траншеи необходимо засыпать песчаную подушку. Она необходима для того, что бы заполнить неровности грунта, создать ровную поверхность и равномерное распределение нагрузки фундамента и всего дома на нестабильный грунт. Кроме того, песчаная подушка препятствует подъему влаги к фундаменту. Использовать можно песок средних или крупных фракций. Мелкий песок не подходит. Толщина песчаной подушки должна быть от 20 до 30 см. Если сверху песка еще планируется щебневая подушка, то достаточно 10 см песка. рассчитывается в размере 1/3 от толщины фундамента. Особенно необходима хорошая песчаная подушка, если почва под фундаментом с примесями глины, которая склонна к сезонному пучению.



схема песчано-щебневой подушки фундамента

Сверху песчаной подушки засыпается и утрамбовывается гравийная или щебневая подушка. Идеальным будет средний диаметр фракции камня 3-5 см. Толщина щебневой подушки сверху песчаной 10-20см, если засыпается только гравийная подушка то 20-30 см. Гравий следует хорошо разровнять в траншее и утрамбовать.



Армированный железобетонный пояс.

После формирования песчано-гравийной подушки, на нее расстилают рубероид. Боковые стороны слоя рубероида должны немного заходить на стенки траншеи, для того что бы препятствовать прямому контакту бетонного пояса с грунтом. Он необходим для гидроизоляции. По рубероиду заливается армированный бетонный слой от 10 см, на который будет выполнятся кладка основного фундамента из шлакоблока. Высота армированного слоя зависит от веса здания, чем тяжелее здание, тем толще должен быть бетонный слой.

Кладка фундамента из шлакоблока.

После того, как армированный пояс набрал прочности на него выполняется стандартная кладка шлакоблока на цементный раствор. Начинается кладка с углов к центру и выполняется по всем основным правилам, с армированной сеткой в межрядье. Таким образом, выкладывается весь фундамент, до нужной высоты.



фундамент стянут брусом

Армированный пояс последнего ряда шлакоблочного фундамента.

После укладки последнего ряда фундамента, на нем монтируется еще один армированный железобетонный пояс, который будет стягивать шлакоблочный фундамент в верхней его части. Для этого пояса уже необходимо будет устанавливать набольшую опалубку.

Вместо железобетонного пояса можно выложить пояс из кирпича или стянуть шлакоблочную кладку фундамента брусом- мауэрлатом.

Гидроизоляция и утепление фундамента из шлакоблока.

После окончания всех вышеперечисленных работ , обязательно нужно защитить фундамент от влаги. Гидроизоляция осуществляется путем покрытия фундамента из шлакоблока плотным слоем мастики или иным гидроизоляционным материалом. К этому этапу работ следует подойти особенно внимательно, поскольку шлакоблок плохо устойчив к влаге.



Обратная засыпка фундамента из шлакоблока.

После монтажа гидроизоляции фундамента из шлакоблока следует утеплить его по всему периметру. Для этого используется следующие виды материалов: пенополиуретан, пенополистирол или хорошо известный керамзит, который засыпается по всему периметру фундамента. Конечно можно этот этап и не выполнять, если Вы строите дом теплых регионах , где редко бывают низкие температуры. Но дополнительное утепление лишним не будет, если позволяют средства.

Последним и заключительным этапом возведения фундамента из шлакоблока является этап обратной засыпки фундамента. Засыпка выполняется одновременно с внутренней и внешней стороны. При этом грунт утрамбовывают и поливают цементным молочком. Для засыпки можно использовать первоначальный грунт, глину, песком или песочными смесями. Каждый из вариантов подходит, но имеют некоторые различия в процессе отведения воды от фундамента.



обратная засыпка фундамента

После добросовестного проведения всех перечисленных выше этапов по обустройству фундамента из шлакоблоков, можно начинать возводить коробку дома или запланированного строения.

Подробное выполнение вышеперечисленных работ по обустройству фундамента из шлакоблока, в случае отсутствия опыта, подробно изложены в отдельных статьях на нашем сайте.

Фундамент из полнотелого шлакоблока, при соблюдении технологии монтажа будет служить и радовать своей надежностью многие десятилетия. Такой вариант фундамента заслуживает право на реализацию и жизнь в строительстве. Поскольку это один из самых доступных из надежных фундаментов в строительстве.

Источник

Какой глубины должен быть фундамент под гараж из шлакоблока



Какой лучше выбрать


Неправильный выбор фундамента может сказаться на долголетии вашего гаража
Самая большая проблема в частном строительстве, которое ведётся своими силами, – правильный выбор фундамента. От его качества зависит, сколько прослужит гараж или дом, не требуя капитального ремонта.

Нередко принятие решения осложнено тем, что для одной и той же ситуации можно получить противоречивые советы как от профессионалов, так и от частников, умудрённых опытом самостоятельного строительства. Правильным решением в этом случае будет опора на нормы и правила возведения строений, зафиксированные в официальной документации.

Выбор фундамента в зависимости от УГВ и ТПГ

Важный критерий выбора типа фундамента – глубина залегания подземных вод. Этот показатель напрямую влияет на степень пучинистости (подвижности) грунта. Она выражается в смещении почвы в межсезонье, для которого характерно чередование периодов замерзания-оттаивания.

С показателем УГВ тесно связан такой критерий выбора типа фундамента, как ТПГ (точка промерзания грунта). В комплексе с УГВ они определяют, насколько подвижна почва на участке строительства. Решив возвести гараж из шлакоблоков, в первую очередь выясняют УГВ и ТПГ.

Далее ориентируются на СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». Изучают таблицу №2 и убеждаются в том, что глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта, если УГВ находится ниже нее (ТПГ) на 2 м. Это справедливо для следующих типов грунтов:

• скальных;
• крупнообломочных;
• супесей;
• суглинков;
• глинистых;
• пылевато-глинистых.

В большинстве случаев ситуация на участке строительства такова, что УГВ находится ниже ТПГ более, чем на 2 м. Следовательно, у застройщика широкий выбор: для гаража из шлакоблоков подойдёт любой из перечисленных выше фундаментов. С его типом определяются, ориентируясь на свои финансовые возможности и доступность материалов.

На заметку! Отсыпка из песка или ПГС (песчано-гравийной смеси) слоем не менее 20 см минимизируют воздействие пучинистых грунтов на строение в условиях высокого УГВ. Но в этом случае необходима качественная гидроизоляция основания.



Способ укладки

Если строим гараж своими руками из шлакоблока впервые, но был опыт кирпичной кладки, человек быстро освоится. Способ кладки напрямую зависит от величины нагрузки на стены.

Сегодня выделяют несколько способов постройки из шлакоблоков:

• использование полблока. Чаще применяется для обустройства перегородок в помещении, не используется для строительства сооружений с относительной прочностью;
• укладка в 1,5 блока. Применяется для кладки несущих стен;
• применение 2 блоков. Требуется в помещениях с высокими нагрузками на основу, в основном для 2–3-этажного строительства;
• тычковая методика в 1 блок. Для гаража является самым оптимальным вариантом.





Допустимые материалы для фундамента гаража из шлакоблоков

Фундамент для гаража возводят из разных строительных материалов. Необходимо выбрать те, которые обеспечат требуемую прочность.

Шлакоблоки


Фундамент для гаража из шлакоблоков можно сделать из самих шлакоблоков

На устойчивых грунтах фундамент для гаража можно выстроить из того же материала: шлакоблоков. Но для стен используют пустотелые, а для основания – полнотелые строительные камни (блоки).

Важный нюанс: если характеристики грунта, УГВ и ТПГ точно не выяснены, первый ряд фундамента укладывают «тычком». Таким образом получают более широкую (400 мм) и прочную подошву фундамента. Дальнейшие ряды укладывают как обычно – ложком. Получают стены толщиной 200 мм.

Кирпич


Под кирпичный фундамент можно использовать б/у метариал

Кирпич используют для возведения столбчатого и ленточного фундамента. Не обязательно покупать новый строительный материал. Для устройства основания для гаража вполне подойдёт кирпич б/у, но в хорошем состоянии.

Бетон


Бетонный фундамент подойдёт для любого вида гаража

Универсальный строительный материал. С его помощью можно возвести любой из приемлемых для гаража из шлакоблоков фундаментов:

• плитный:
• ленточный;
• столбчатый.

Для МЗЛФ с качественным армированием допустимо использовать бетон марки М150. Во всех остальных случаях требуется М200 или М300.

Бутовый камень


Вариант с фундаментом из бутового камня оптимален по соотношению цена-качество

Фундамент из бутового камня можно отнести к категории самых недорогих и надёжных. Но его возведение отличается высокой трудоёмкостью и длительностью. Качество камней определяют постукиванием по ним молотком. Пригодны фракции сечением 15-50 мм. Из бута можно залить ленту, плиту, выстроить столбы. В каждом варианте требуется устройство опалубки. Связующее – бетон М100 или М150.



Устройство гидроизоляции

Основным материалом для вертикальной защиты основания от негативного воздействия влаги является битумная мастика. Битум можно приобрести в любом строительном магазине. Он продается в брусках.

Битумная мастика состоит из битума (70%) и отработанного масла(30%). Материалы помещают в емкость и нагревают ее либо с помощью газовой плитки, либо с помощью костра. Когда битум расплавится, тщательно перемешав полученную смесь, ее наносят на стены фундамента, используя валик или кисть.

Битумную мастику необходимо наносить тщательно, не оставляя непокрытых ей миллиметров. Смесь наносят в 2-3 слоя. Во время работы нужно следить за тем, чтобы битум не застывал. Поэтому не снимайте емкость с ним с огня до полного окончания работ. Для того чтобы повысить теплостойкость основания поверх битумной мастики клеят теплоизоляционный материал. Самым основным и недорогим является пенополистирол.

В качестве гидроизоляционного материала можно использовать и рубероид. Его обычно приклеивают к вертикальной поверхности с помощью той же битумной мастики. Листы должны идти внахлест не менее чем на 15 см. Далее на слой рубероида наносится еще один слой битумной мастики, и снова приклеиваются листы.

Для защиты гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя от механических повреждений, вызванных перемещением грунта, используют слой геотекстиля, который обеспечивает гладкую ровную поверхность и защиту от повреждений.

Подготовительные работы

Независимо от типа выбранного фундамента, на участке строительства проводят комплекс подготовительных работ:

1. Планирование (выравнивание) поверхности грунта. На этом этапе вырубают имеющиеся на участке кустарники и корни деревьев.
2. Срезание верхнего, растительного слоя грунта. Этот шаг необходим при устройстве ленточного фундамента. При возведении плитного требуется сделать выемку большого объема грунта. Для выполнения этой задачи целесообразно использовать экскаватор.

Для того чтобы не делать лишнюю работу, перед срезанием растительного слоя почвы выполняют разметку.

Правила разметки фундамента


Именно такая разметка будущего фундамента должна у вас получиться

Шаг 1. Первое, что нужно сделать при разметке участка – выбрать точку отсчёта. Для этого заранее определяют, относительно какого ориентира будет расположен гараж. Это могут быть дорога, строения, забор.

Шаг 2. Выполняют привязку фундамента к выбранному объекту: выясняют, какое до него расстояние.

Шаг 3. Вдоль выбранной линии натягивают бечёвку так, чтобы на всём её протяжении было соблюдено найденное на предыдущем этапе расстояние до ориентира. То есть, чтобы одна сторона будущего гаража была параллельна выбранному объекту.

Шаг 4. От одного из концов бечевки выстраивают прямой угол. Поскольку расстояния большие, строительный угольник не поможет. Поступают следующим образом:

• привязывают к натянутому ещё один отрезок бечевки;
• начиная от точки соединения двух отрезков бечевки, на первом отмеряют 4 м и ставят в этом месте отметку (привязывают ленточку или прицепляют прищепку);
• на втором отрезке отмеряют 3 м и ставят метку;
• прикладывают к любой из меток 5-метровую рулетку и ведут её по направлению ко второй метке;
• когда лента рулетки вытянется на 5 м, останавливаются.

В конечном итоге должен получиться прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4 м, гипотенузой 5 м. Таким образом находят точное местоположение второй стороны фундамента, расположенной строго под прямым углом к первой. Аналогичным способом находят 3-ю и 4-ю стороны основания гаража. Все расстояния должны соответствовать размерам выбранного фундамента.

Пошаговое описание процесса разметки

Если основанием гаража будет плита, для определения её габаритов достаточно выполнения перечисленных выше этапов работ. Если планируют заливать ленту, необходимо сделать второй контур разметки – внутренний. Эта более простая задача. Для её выполнения отмеряют ширину ленты по направлению к центру размеченного участка, ставят колышки и натягивают между ними бечёвку. Выемку грунта производят в пределах первого и второго контура.

Для разметки столбчатого фундамента по периметру отмечают местоположение каждой опоры. Они должны находиться на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. При установке винтовых свай его увеличивают до 2,5-3 м.

Внимание! Если заливают бетонную плиту и в гараже будет смотровая яма, её выкапывают и бетонируют в первую очередь. Только после этого приступают к строительству фундамента.

Необходимые материалы и инструменты


Материалов и инвентаря потребуется немало

При возведении фундамента выполняют комплекс работ по выемке и перемещению грунта, бетонированию, строительству опалубки. Для каждого из процессов требуется свой перечень инструментов и материалов.

Для выполнения земляных работ:

• лопаты: совковая и штыковая;
• носилки и вёдра;
• грабли;
• виброплита для утрамбовки грунта, песка и гравия (можно заменить отрезком бруса с прикрепленной к одному из его торцов металлической пластиной)
• бетоносмеситель или ёмкость и лопаты для приготовления смеси вручную;
• цемент марки М400;
• песок;
• гравий;
• вода;
• добавки в бетон, повышающие его пластичность, влаго- и морозостойкость (не обязательно).

Для строительства опалубки:

• пиломатериал (доски, МДФ, фанера, ОСБ);
• гвозди и саморезы;
• бруски для соединения щитов и устройства укосин;
• металлические прутки для армирования бетона;
• вязальная проволока или сварочный аппарат для соединения прутков;
• инструмент для распиловки: ножовка, циркулярная пила.

Для гидроизоляции фундамента понадобятся рубероид или обмазочные мастики на основе битума. Если планируется утеплять подошву, необходим пенопласт толщиной 30-50 мм. Для устройства амортизирующей «подушки» – песок и гравий.

Установка опалубки


Изготовление опалубки

Когда предыдущие работы будут завершены необходимо смонтировать опалубку. Для этого из обрезной доски или толстой фанеры нужно сбить широкие щиты, которые должны быть установлены внутрь котлована по всему его периметру. Стоит также добавить, что щиты, составляющие опалубку над траншеей, должны быть зафиксированы как изнутри, так и снаружи. Это необходимо для того, чтобы раствор цемента не продавил опалубку, и она не завалилась внутрь или, наоборот, наружу. Внутрь опалубки также нужно постелить слой гидроизоляции, в качестве которой можно использовать толстый полиэтилен, листы его должны быть уложены внахлёст не менее 25 см.

Источник