Заливной фундамент что это

Как заливают бетон под дом — 7 этапов бетонирования фундамента

Деревянные, кирпичные или заливные дома из пенобетона требуют предварительной подготовки фундамента. Чаще всего используют ленточную основу из бетона. Процесс создания основания дома настолько прост, что с этим справится любой хозяин, имеющий навыки строительства. Главное в работе придерживаться всех инструкций и выбирать только качественные материалы. Отдельное значение имеет уход за свежей бетонной поверхностью до приобретения ею марочной прочности.

Инструменты и материалы: что потребуется?

Дома из бетона — это экономически выгодное решение, так как монолитные конструкции более просты в возведении. Для работы понадобится подготовить такие материальные и инструментальные ресурсы:

• приспособления для установления разметки и контроля (шнур, уровень, маркер);
• штыковая и совковая лопата;
• тара для изменения пропорции компонентов бетонного раствора;
• инструмент для сооружения опалубки (молоток, гвозди, пила);
• доски или фанера;
• стальная или композитная арматура;
• проволока, крючок и кусачки для связывания армированной сетки;
• электропила по металлу для разрезания стальных прутьев;
• бетонная смесь или отдельно компоненты для ее приготовления (щебень, песок, вода, цемент, пластификаторы, добавки);
• электрическая бетономешалка;
• строительный вибратор;
• средства защиты рук, лица, органов дыхания.

Марка бетона, которой отдают предпочтение

Важную роль в прочности фундамента имеет его маркировка. В то же время дом из опилкобетона своими руками не требует применения высокой марки. Выделяют такие виды бетона по маркировке:

• М100. Используется для фундамента под деревянную, сельскохозяйственную постройку или оградительные сооружения.
• М150. Можно применять при строительстве жилых помещений одноэтажного типа из керамзитобетона, пенобетона или шлакоблока.
• М200. Подходит для домостроительства частных домов до двух этажей с легким типом перекрытия. Эта марка бетона используется в возведении несущих конструкций из заливного бетона.
• М250. Выбирают при строительстве фундаментных оснований в жилых домах большого размера.
• М300. Этой маркой заливают фундамент в коттеджах или высотных домах не выше 5 этажей. Кроме этого, это оптимальный вариант при устройстве монолитных перекрытий.
• М400. Способен выдерживать нагрузку многоэтажных помещений даже до 20 этажей.

Подготовительные мероприятия

Для возведения любого здания делается план или проект. Контроль работ проводится согласно нормативным правилам СНИП 2.02.01—83. Это необходимо для нанесения разметки. Проект делается с учетом уровня внутренних вод и геологического исследования на участке. Глубина фундамента также зависит от уровня промерзания грунта. Нестабильность грунта и его постоянное движение приведет к тому, что заливной дом из опилкобетона или другого стройматериала покроется трещинами или разрушится.

Этапы работы: что включают?

Подготовка участка и разметка

Постройка дома с нуля требует тщательной подготовки строительной площадки и всех необходимых инструментов и материалов. Для начала территория под застройку очищается от излишней растительности и мусора. После этого на земле наносится разметка будущего фундамента. Для этого понадобится рулетка, колышки, шнур для натягивания. По углам дома устанавливаются подготовленные металлические стержни. Чтобы проверить правильность разметки, проводятся контрольные измерения. Длина всех сторон образованных прямоугольников, а также их диагонали попарно имеют одинаковую величину. Если это не так, то рекомендуется нанести схему дома на листе и определить, какие замеры сделаны неправильно. После исправления разметки, контрольные замеры проводятся повторно.

Выкапывание траншеи

Этот процесс проводится ручным или механизированным способом. Использование экскаватора — более быстрый и недорогой вариант. Но если учесть, что машина копает неоднородно, не придерживаясь разметки в точности, сэкономленные средства на рабочей силе уйдут на покрытие перерасхода стройматериалов. Поэтому для выкапывания траншеи под фундамент рекомендуется использовать наемных работников или собственные силы. Глубина и ширина ямы зависит от нагрузки, которую будет создавать будущее строение. Деревянная постройка не требует сильного углубления, но если дом будет строиться из тяжелых стройматериалов, то и фундамент закладывается более высокий.

Песчаная подушка

Основной функцией этого слоя является распределение влаги, чтобы усадка фундамента происходила равномерно. Песок выбирается промытый, без глиняной примеси. Высота песчаной подушки составляет не менее 200 мм. После укладки стройматериала, его утрамбовывают с помощью механической трамбовки. Если такое оборудование отсутствует, то песок заливается водой.

Армирование

Бетон является прочным стройматериалом, но для придания ему устойчивости к растягиванию проводится установка арматурной сетки. При установке металлической конструкции придерживаются таких рекомендаций:

• Толщина металла составляет от 8 до 14 мм.
• Прутья, размещенные в горизонтальном положении, выбираются толще, а вертикальные можно меньше.
• При сварочных работах качество арматуры ухудшается и такие участки становятся более уязвимыми к механическим повреждениям. Поэтому для заливки фундамента частного дома рекомендуется связывать прутья вязальной проволокой.
• Принципиальной разницы в том, где проводить связывание, в траншее или возле нее, нет, поэтому в такой ситуации все зависит от того, как это удобно делать мастеру.

Сооружение опалубки

Как правило, перед заливкой бетона сооружается каркас будущего фундамента. Для этого используют деревянные доски толщиной 25—40 мм, а ширина — 10—20 см. Основная задача при установке опалубки — это исключение вытекания раствора. Поэтому щели между досками допускаются минимальные. Сверху каркас скрепляется распорками, чтобы большой объем раствора не раздвинул опалубку. Самыми уязвимыми местами являются углы, поэтому их укрепляют дополнительно.

Заливка бетона

Как правило, при больших объемах заливаемой площади практикуют использование покупной готовой бетонной смеси. Это обусловлено быстрым схватыванием стройматериала и отслоением при дозаливке. Лучше всего доставлять бетон на строительную площадку автомиксером. Для этого вокруг дома необходимо обеспечить подъезд для автомобиля. Работа выполняется в такой последовательности:

1. Заливка бетона по углам фундамента.
2. Распределение раствора лопатами по всему периметру траншеи.
3. Утрамбовывание с помощью электровибратора или подручными средствами.
4. Выравнивание мастерком и обеспечение нормальных условий для затвердения.

Высыхание и обработка

Чрезмерное пересыхание бетонной поверхности приводит к образованию на ней трещин.

Для приобретения бетоном достаточной прочности понадобится 4 недели. В течение этого времени за стройматериалом нужен уход. Не допускается его пересыхание, поэтому в жаркую сухую погоду рекомендуется увлажнять бетонную поверхность водой. Опалубку снимают уже на третий день после заливки. Только после приобретения бетоном марочной прочности можно приступать к следующим этапам стройки.

Источник

Заливной фундамент из бетона

При строительстве любого здания основная нагрузка ложится на его основание. Поэтому к подготовке и заливке фундамента подходят особенно ответственно, так как от его качества будет зависеть срок службы и надежность всего строения.

Виды фундаментов

Основание для постройки может быть свайным, ленточным или монолитным. До недавнего времени в основном использовался ленточный вариант заливки. Сегодня фундамент выбирают в соответствии с характеристиками грунта и от типа возводимого здания. Свайный фундамент позволяет возводить здания на слабых и даже рыхлых грунтах. Сваи, заглубленные в землю, укрепляют бетонные конструкции и защищают грунт от обрушения и сползания.

Ленточный фундамент подходит для любых видов строений. Здание, построенное на ленточном фундаменте, не боится деструкции. Требуется утепление основания и устройство отмостки. Монолитный фундамент может служить основанием даже для небоскребов, настолько они надежны и крепки. Особенно предпочтение им делают присутствие близких грунтовых вод, а также при строительстве зданий на плывунах и пучинистых грунтах. Однако этот вид наиболее дорогостоящий и трудоемкий.

Планирование и разметка под основание

Чтобы начать строительство необходимо выполнить ряд подготовительных работ и произвести предварительные расчеты. Первым делом проводят анализ грунта. Сделать это помогут специалисты, имеющие опыт, необходимое оборудование и специальные знания. Такое исследование поможет избежать разрушений и дефектов в здании. Разметку и расчет траншей под фундамент производят исходя из размеров возводимого здания.

Ширина траншеи всегда должна превышать толщину стены, а высоту рассчитывают таким образом, чтобы дно траншеи находилось пониже отметки глубины промерзания минимум на двадцать сантиметров. Для разметки используют колышки, шпагат или строительный шнур, рулетку, угольник. Отдельное внимание уделяют углам монолитной плиты, чтобы основание получилось ровным, с идеальными углами. Для ленточного фундамента натягивают шнуры по внешнему и внутреннему периметру основания.

Сначала колышки забивают по углам основания, выверяя прямые углы. Затем натягивают шнуры и опять проверяют угольником углы. После этого отмечают внутренний периметр таким же образом. Для большей уверенности проверяют разность диагоналей и производят коррекцию в случае каких-либо отклонений. Расстояние между внешним и внутренним шнуром равно ширине ленты фундамента.

Выемку грунта можно производить вручную или с привлечением техники. При этом следует следить за тем, чтобы стены траншеи были вертикально ровные, имели одинаковую глубину, а дно было совершенно ровное. По периметру всего фундамента на дно траншеи укладывают подушку из слоя песка и слоя щебня или гравия. Каждый слой слегка увлажняют и тщательно трамбуют специальными устройствами.

Пошаговая заливка фундамента

Технология заливки достаточно проста, но требует соблюдения. Производится она в следующей последовательности:
1. Сборка и установка опалубки производится из ровных деревянных или металлических щитов. Каркас опалубки устанавливают в траншею для формирования фундамента из бетона. Чтобы опалубка не деформировалась под давлением тяжелого бетонного раствора, каркас должен быть жестким и прочным.

2. Армирование производят для получения фундамента высокой прочности. Армированный каркас сооружают из рифленой арматуры, прикручивая вертикальные стержни к горизонтальным прутам. Затем его устанавливают по всему периметру траншеи.

3. Заливку фундамента рекомендуют производить за один прием, чтобы конструкция получилась однородной, монолитной и прочной. Если пренебречь этим правилом, то в основании могут быстро появиться трещины, что приводит к нарушению целостности фундамента и деструкции здания.

Для заливки используют бетон, приготовленный по стандартной технологии. Вручную замешать количество раствора, необходимое для заливки всего фундамента едва ли получится. Поэтому в основном заказывают машину-миксер. В этом случае залить фундамент получается быстро и качественно.

Источник

Как правильно заливать фундамент самостоятельно.

Очень часто застройщики задаются вопросом, как правильно заливать фундамент. Прежде всего, необходимо отметить, что с точки зрения технологии заливку производить необходимо за один раз, не прерывая этот процесс.

Работы по бетонированию основания начинаются после того, как выполнены все подготовительные работы и, конечно же, произведены расчеты. Стандартная технология предусматривает наличие опалубки независимо от типа фундамента. Ее можно смонтировать используя:

• Строительную доску, сечением около 20-25 мм.Прочную и влагостойкую фанеру. Этот материал часто используют на крупных строительных объектах с большим бюджетом, однако ее можно применять и в малоэтажном строительстве.Асбестоцементные трубы. Это опалубка для свайного типа.

Заливка фундамента частями

Популярен вопрос, насколько заливка фундамента частями имеет право на жизнь. Отвечаем – фундамент должен заливаться сразу, представляю собой монолит. Однако, если беспрерывная заливка фундамента бетоном невозможна по каким-то причинам, можно бетонировать слоями, придерживаясь следующих правил:

• Заливать фундамент частями допускается только по высоте, т.е. шов должен быть перпендикулярен основанию.Обязательно в вертикальном положении оставляются выпуски арматуры.Слои необходимо связать между собой арматуройПеред заливкой очередного слоя, предыдущий обливается водой, для лучшей связки бетона.

Заливка плитного фундамента частями не допускается! Это единственный тип основания, где прерывать процесс нельзя ни в коем случае.

При какой температуре заливают фундамент

Заливать бетон следует только в теплое время года. Причем легкий дождик или туман – это не помеха, а большая удача.

Ведь при влажности в 80-90 процентов бетонный раствор твердеет «качественнее» за счет оптимизации трансформации жидкой фракции в цементный камень.Разумеется, в строительном деле существуют и технологии «зимнего» литья. Но такие процессы очень сложны и практически недоступны для применения в домашних условиях. Поэтому, если температура окружающей среды упала до +5 градусов Цельсия, то о заливке можно забыть до следующего «теплого» сезона

Заливка ленточного и столбчатого фундаментов

Если вы решили возводить ленточный или столбчатый тип основания, то заливка фундамента своими руками не представляет особых проблем. Правда понадобится бетономешалка, ее можно купить или взять в аренду. Кроме нее потребуются строительные материалы:

1. Цемент из расчета объема фундамента, лучше марки М400.ПесокЩебень средней фракции.Арматура. Для ленточного фундамента арматура подбирается так же, как и для других типов, с учетом нагрузок. В нашем случае это от 8 мм до 14 мм.

Замешивается бетон в такой пропорции: одна часть цемента на три части песка и три части щебня. Консистенция получается довольно жидкой, чтобы равномерно заполнить опалубку, а для устранения пустот используется вибропресс.

Заливка фундамента своими руками значительно снижает стоимость готового раствора по сравнению с покупкой его у строительных компаний. Подробнее о заливке ленточного фундамента в нашей статье.

Заливка монолитного фундамента

Рассмотрим нюансы заливки монолитного фундамента. Как уже упоминалось главные его отличия:

• На таком основании можно возводить крайне тяжелые постройкиЗаливка этого фундамента частями не допускаетсяТребуется прочная опалубка. Оставить процесс, в случае если она не выдержит, невозможно.Последовательность работ при строительстве монолитной плиты выглядит так:Земляные работы, подготовка котлована.

1. 1. Видео строительства ленточного фундамента своими руками

Прежде чем сделать ленточный фундамент своими руками, нужно разметить площадь под застройку. Далее нужно произвести земельные работы. Здесь вроде бы все очень просто, но есть свои нюансы.

Для устранения перепадов нужно использовать водяной уровень.На первом этапе определяется самая нижняя точка участка. Она практически всегда располагается на внешних углах.

По этой точке определяем глубину ленты фундамента, она должна быть ниже глубины промерзания грунта.В средней полосе России, это около 1,5 метров. Многие скажут, что это очень глубоко и такой фундамент будет золотым. Но есть и обратная сторона медали, такой глубокозаглубленный ленточный фундамент, сделанный своими руками, точно прослужит долго, его не поведет, не сломает, он действительно будет хорошей основой для кирпичного дома.

Для чего нужна песчаная подушка?

Песчаная подушка насыпается с целью уменьшения давления. Это давление меняется в межсезонье. Толщина подушки не должна превышать 15 см.

После засыпки подушки слой следует утрамбовать и выровнять при помощи уровня.Перед трамбовкой песок не сильно смачиваем. Для трамбовки в 21 веке используют электротрамбовку.

Если нет, то к куску бревна прибиваем ручку и возвращаемся в 19 век.Затем кладется геоткань (геотекстиль), а поверх нее слой щебня около 10-15 см. Геоткань является разделителем слоев и нужна она для укрепления несущей способности грунта.

Опалубка ленточного фундамента своими руками

Для создания опалубки прямо на строительном участке собираются щиты из обрезных досок, как на видео. Длина щита может быть различной, но чаще всего она не превышает 1-2 метра. Опалубку сбивают изнутри. Гвозди загибают наружу.

Не забудьте про деревянные распорки. Это позволит сохранить конструкцию при заливке фундамента.Сама опалубка должна выступать на 15 см выше уровня земли. Внутреннюю часть можно застелить пергамином или пленкой, чтобы не убежало цементное молочко через щели.

Для его закрепления используйте степлер.

Армирование

Армирование ленточного фундамента своими руками осуществляется с использованием арматуры диаметром 1,2 см. Для осуществления вязки используется проволока. Готовый каркас из арматуры укладывается на дно ямы.Также используют для вязки сварочный аппарат.

Внутри монотонной бетонной смеси арматура должна быть размещена четко. Для наглядности с видео и фото обустройства ленточного фундамента вы можете ознакомиться в нашей статье.

Для отвода коммуникаций и вентиляции следует в фундаменте организовать проемы.Для этой цели используется обрезок трубы. Его крепят к арматуре. Для того, чтобы в трубу не попал раствор ее засыпают преимущественно песком.

Все отводы делаются ниже уровня поверхности земли на данном участке. Причем глубина должна быть такой, при которой грунт бы зимой не промерз.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Для заливки фундамента нужно использовать только такие установки, которые способны нагнетать раствор с любого угла опалубки. Не забудьте о дополнительном лотке.

Прежде чем осуществить заливку необходимо довести смесь до нужной консистенции.При перевозке бетона он может немного затвердеть, поэтому его можно слегка разбавить водой. После того как раствор залит его трамбуют вибратором специального действия.

Суть трамбовки заключается в том, что она имеет глубинный характер.Такая трамбовка исключит наличие в бетоне воздушных карманов. После того как фундамент залит его ровняют правилом, либо мастерком.

Для того, чтобы верхний слой фундамента сохранить в надлежащем виде за ним нужно следить. Например, в жаркую погоду желательно поверхность смочить.В противном случае он потрескается и придет в негодность. Через 15 дней опалубку можно снять.

Затем делается гидроизоляция фундамента. Для этого используют различные материалы, самые популярные: битумные мастики и рулонная гидроизоляция типа технониколь. После чего фундамент будет готов!Мы искренне надеемся, что наш фотоотчет помог вам в самостоятельном строительстве ленточного фундамента.

Видео строительства ленточного фундамента своими руками

Фундамент — это та часть здания, которая после окончания строительства не может быть переделана, исправлена или дополнена какими-то элементами. Можно установить дополнительные стены, расширить или наоборот, заложить проемы, достроить дополнительный этаж, изменить конструкцию крыши, а фундамент по-прежнему останется таким, каким вы его сделаете во время строительства.Заливка фундамента своими руками по технологии ничем не отличается от строительства фундамента специалистами. Чтобы дом был крепким и надежным, нужен прочный фундамент, способный выдержать любые капризы природы и весовые нагрузки.В нашей статье мы расскажем о подготовительных работах, правилах замеса бетонной смеси, технологии заливки основания и дадим ответ на волнующие многих застройщиков вопросы.

Подготовительные работы

Разметка границ и рытье котлована Месторасположение строительной площадки является основным фактором для выбора типа фундамента. Какой фундамент будет у вашего дома, вы определите на стадии проектирования после проведения исследования почвы.Самой дорогой конструкцией считается монолитный фундамент.

Его строительство необходимо, если строительная площадка расположена на болотистых грунтах. Для других типов грунта заливают ленточные фундаменты или столбчатые с ростверком.

Подготовительные работы должны быть выполнены качественно с полным соблюдением технологии.

1. 1. 1. Точная и рациональная разметка границ фундамента.Качественно выполненные земляные работы. Вырыта нужная глубина котлована согласно проекту и выбранному типу основания.Закладка песчаной подушки слоем не меньше 20 см.Установка опалубки по периметру фундамента из прочной древесины. Щиты должны быть выставлены строго параллельно по обе стороны котлована. Верхняя часть соединяется между собой поперечинами. Сама опалубка требует максимального соблюдения правил установки. Сдвиг в сторону стенки опалубки повлечет за собой нарушение конструкции фундамента и его прочности.Установка внутри опалубки стального каркаса. Он является основным связующим бетона. Качество каркаса обеспечит необходимую расчетную прочность основания. Для связки арматуры используют проволоку. Можно прутья соединить сваркой, но такая процедура увеличивает стоимость фундамента.Подвод к зданию всех коммуникационных отводов и устройство в конструкции основания вентиляционных каналов.

Приготовление бетонного раствора

Подготовительные работы завершены и проведены они были по всем правилам. Следующий этап — приготовление качественного раствора. Основой бетона является цемент.

Прочный качественный фундамент можно залить, использовав цемент марки 300 или 400.

Гигроскопичность раствора зависит от используемой марки цемента. Очень важно, чтобы цемент поступал на строительную площадку в целых упаковках и хранился согласно требованиям, прописанным на мешках.

Кроме цемента еще нужен хороший песок, щебень средней фракции и вода. Материалы должны быть закуплены впрок, чтобы основание было залито сразу, а не частями. Почему так? Об этом вы узнаете дальше.От качества замеса зависит, как будет заливаться фундамент.

Быстро твердеющая смесь нуждается в срочном использовании. Делая бетон небольшими порциями, их нужно быстро заливать в фундамент, а это малопродуктивно и требует много времени.При небольших объемах строительства используют бетономешалки.

Если здание большое или необходимо заливать плиточный фундамент, лучше заказать бетонную смесь на заводе. В этом случае вы сэкономите время заливки основания, создадите качественный фундамент, но несколько увеличите свои расходы.

Технология заливки

Готовую смесь нужно просто залить в опалубку и равномерно распределить по всей площади основания. Чтобы фундамент был прочным и качественным, необходимо:

1. 1. • Удалить из фундаментной структуры образовавшиеся воздушные пузырьки. Для этого вам понадобится глубинный вибратор или лопата. Для трамбовки используют черенок. Утрамбовывать смесь желательно до того, как она начнет застывать.Поверхность раствора нужно хорошо разровнять и проверить уровнем горизонтальность.Чтобы фундамент как можно быстрее и лучше набрал прочность, его необходимо укрыть пленкой. При слишком высокой температуре воздуха желательно периодически смачивать поверхность водой.

Если все работы проведены качественно, основание дома получится надежным и прочным. Что еще нужно знать, чтобы залить фундамент своими руками без брака? Мы предлагаем краткий обзор некоторых вопросов.

Вопросы читателей и ответы специалистов

Можно ли заливать фундамент частями?

Основание здания желательно заливать сразу, чтобы получить монолитную конструкцию. В жизни много разных ситуаций и иногда просто нет возможности сделать бетонирование за один заход. Можно делать заливку частями если соблюдать правила:

1. 1. 1. Разделить основание на отсеки по вертикали. Заливать каждый отсек за один раз.Для связки отсеков должна служить арматура, которая будет выпускаться из залитой части впустую.Прежде чем приступать к заливке следующего отсека, стенку предыдущего необходимо облить водой.

При заливке плитного фундамента прерывать процесс бетонирования нельзя.

Какие оптимальные условия для бетонирования?

Фундамент под здание лучше закладывать, когда на улице плюсовая температура. Работы можно проводить в туман или при небольшом дожде.

При повышенной влажности воздуха бетон лучше твердеет.В строительной технологии есть зимнее литье основания, но оно очень сложное. Для самостоятельного строительства такой способ возведения фундамента практически невозможен.Не начинайте строительство если температура воздуха не больше +5 градусов.

Как приготовить раствор для столбчатого или ленточного основания?Количество раствора необходимого для вашего основания можно рассчитать по проекту.

Узнав объем фундамента, вы будете знать объем требуемого раствора бетона.В бетономешалку закладывается по 3 части щебня средней фракции и песка и одна часть цемента М400.

Как правильно залить монолитный фундамент?

Для монолитной конструкции нужно установить прочную опалубку и проводить заливку за один заход. Под плиточный фундамент необходимо устанавливать дренажную систему.

Когда система установлена засыпается слой песка и утрамбовывается.Сверху устанавливается арматурный каркас и делается монтаж прочной опалубки. Для плиточного фундамента потребуется большой объем бетона, поэтому лучше заказать специальную технику и готовый бетон. Остальные работы можно сделать самостоятельно.

Ошибок лучше избегать

Желание построить дом своими руками с фундамента до финишного покрытия стен, не может не приветствоваться. Отсутствие строительного опыта и неточное соблюдение технологии могут привести к неприятным ситуациям во время эксплуатации здания.Ошибок можно избежать, если знать о них:

1. 1. 1. Отказ от проведения геологической разведки.Выбран не тот тип фундамента.Неправильный расчет нагрузок.Экономия на материале для опалубки. Плохое качество монтажа щитов.Частичная вязка арматуры.Готовый фундамент оставлен под палящими лучами солнца без укрытия.Нарушение пропорциональности составляющих раствора.

Постарайтесь не допускать описанные выше ошибки и ваш фундамент будет прочным м надежным. Есть ли какие-то секреты получения качественного основания у вас? Поделитесь своим опытом работ с нашими читателями, оставляя комментарии к статье.

Порядок проведения работ

Мероприятие по заливке фундамента можно разделить на несколько эпизодов, ими будут: изыскательные работы, разделение на участки, обработка земляной поверхности, подготовка опалубки и установка арматуры.

1. 1. 1. Сутью изыскательных работ является проверка местности на наличие подземных грунтовых вод. Однако здесь не стоит скупиться, и на этом этапе лучше обратиться за помощью к специалисту.Следующим немаловажным пунктом является разметка земляного участка, которая проводится с целью обозначить контур будущей фундаментной конструкции.Обработка земли обычно проходит вручную. Так, в случае подготовки фундаментного основания под небольшое одноэтажное здание, можно ограничиться ленточным фундаментом, ширина которого колеблется между 50 и 60см. Размер траншеи устанавливается, следуя этому размеру, а при расчете ее высоты, следует учесть фактор промерзания почвы.После утрамбовки почвы, на дно траншеи укладывается фильтрующая подушка, которая состоит из щебенки и песка. После укладки она трамбуется.Опалубку под заливку фундамента лучше изготовить из съемных щитов, сборка и разборка которых не требует особых затрат сил и времени. Преимущество короба собранного с помощью таких щитов в том, что после затвердевания бетона они легко удаляются.Если грунт уплотнен за счет своей глинистой структуры, можно обойтись без опалубки. Однако, в целях предотвращения пересушки фундаментного основания, всю площадь траншеи требуется застелить полиэтиленовой пленкой.Для арматуры используются специальные прутья толщиной 8-10мм, которые свариваются между собой, образуя решетку определенного размера. Ее инсталляция проводится перед заливкой фундаментного раствора.

Подготовка раствора для заливки

В проекте, по которому проводятся работы, должна быть указана марка бетона, рекомендуемого к применению. Самым распространенным в бытовом назначении является раствор марки М-200.Выбирая самостоятельное изготовление раствора, и последующую заливку фундамента своими руками, следует придерживаться соотношения составляющих компонентов 1:3:5.

Необходимо помнить, что применяемая марка цемента должна быть в два раза выше марки применяемой бетонной смеси. Так для цемента М400, массой в 50кг, необходимо приготовить 150 кг песка и 250 кг щебенки. Количество воды выражается общепринятым коэффициентом 0,68.

Ручная заливка фундамента

При заливке бетона используются специальные желоба, которые соединяют опалубочное пространство и ёмкость, в которой проводится замешивание. Уже готовая смесь заливается в опалубку с посторонней помощью. Также следует учесть несколько немаловажных правил при заливке:

1. 1. • Заливка должна проходить равномерно и небольшими порциями;После того, как уровень залитой полости достиг контрольной отметки, стоит дать ей просохнуть пару часов, после чего — накрыть мешковиной.Не следует заливать фундамент в несколько приемов, во избежание образования швов на стыках монолитов, поскольку они ощутимо снижают прочность конструкции.В жаркую погоду поверхность следует периодически смачивать водой и ограничивать попадание на нее солнца.

Как правило, окончательное затвердение бетона достигается в течение 6 недель.

Как известно, во время строительства частного дома всегда хочется организовать все так, чтобы было побольше полезной площади. Но если нет возможности расширить пространство и возвести дополнительные этажи, то почему бы не сделать подземный этаж – это же не так сложно.

Ведь по сути, это просто хорошо обустроенный подвал.«Хорошо обустроенный» означает как минимум то, что в него не попадает вода, и нет конденсата на стенах. И для того чтобы обеспечить все это – важно, прежде всего, правильно залить фундамент дома с подвалом. Фото фундамента под дом с цокольным этажомВ этой статье мы рассмотрим, как это делается, и какие тут существуют нюансы.

Какой тип фундамента можно делать

Стоит отметить, что универсальной рекомендации относительного того, какой делать фундамент для такого проекта, быть не может. Хотя бы потому, что тип грунта везде разный, глубина прохождения грунтовых вод отличается, уровень промерзания почвы и т.п.Поэтому нужно внимательно изучить особенности конкретного объекта, а уже потом принимать решение о применении той или иной технологии, а возможно комбинации нескольких.Но в целом, описанные ниже способы применяются наиболее часто, так что ознакомиться с ними стоит однозначно.

Ленточное основание

В стандартном виде представляет собой ленту бетона по периметру дома шириной сантиметров 40-50 и глубиной (ниже уровня земли) 1,5 – 2 метра. Но, конечно, в случае если вы хотите делать полноценный подземный этаж, то в этой ситуации фундамент для дома с подвалом должен быть глубиной не менее двух метров – чтобы по помещению можно было ходить в полный рост.Преимущества у такого типа основания следующие:

1. 1. • Довольно-таки приемлемая цена реализации проекта;Относительная простота технологии. Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один подход (в отличие от плитного фундамента, например, где очень желательно произвести заливку всего бетона за один раз);Высокая надежность такого основания. Как правило, ленточный периметр может выдерживать значительные нагрузки, и если все сделано правильно, то усадка дома будет минимальной. Соответственно в уже готовом доме будут целее стены и все элементы конструкции;Боковую плоскость ленточного фундамента (за счет того, что она сплошная и относительно ровная) несложно утеплять и наносить на нее гидроизоляционный слой из битума или, например, рубероида.
      • Технология не требует присутствия спецтехники на объекте. Траншею можно без особых трудностей выкопать своими руками с помощью обычной лопаты.

Совет: если вы будете работать лопатами, то не рекомендуем использовать обычные штыковые – поищите на рынке так называемые «лопаты-американки». Ими, за счет слегка изогнутой формы, копать на порядок легче и быстрее, чем обычными – проверено на практике!Что же касается недостатков ленточного основания, то можно выделить один существенный минус, который, как правило, можно наблюдать на многих строительных площадках.

Речь идет о непрофессионализме, а порой даже полной некомпетентности проектировщиков и самих строителей.Такие «спецы» часто неправильно определяют тип и особенности грунта (а зачастую вообще даже не пытаются это делать), подбирают не те материалы для приготовления смеси, экономят на устройстве армопояса и т.п. В итоге фундамент под дом с подвалом в принципе получается, но только вот с критическими дефектами.Из-за того, что бетон некачественный, в его структуре быстро появляются трещины, сколы, что влечет за собой нарушение гидро- и теплоизоляционного слоя.

Последствия несложно представить…Поэтому дадим дельный совет: если собственных знаний и навыков для проектирования и заливки фундамента под такой дом недостаточно, то не пожалейте средств и возьмите хотя бы одну консультацию у специалиста в этом вопросе. Денег уйдет немного, но зато в итоге вы получите действительно сухой и комфортный цокольный этаж.Теперь рассмотрим еще один вариант устройства оснований для цокольных этажей частных домов такого типа.

Из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. 1. 1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.За счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет. Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

1. 1. 1. Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.
      2. Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Совет: не используйте рубероид на картонной или бумажной основе, так как он очень быстро порвется – уже во время заливки бетонной плиты по дну котлована. Лучше всего применять материал на пленочной основе, потому что он более прочный сам по себе и кроме того имеет свойство немного растягиваться при необходимости.

1. 1. 1. По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.
      2. От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» — то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Обратите внимание на то, что для плиты использовать арматуру длиной менее четырех метров очень нежелательно, потому что в таком случае значительно понизится уровень прочности монолита «на излом». Также не стоит заливать бетон в несколько подходов. Если не получается сделать так, чтобы смесь была залита за один раз, то хотя бы не давайте ей полностью высохнуть до момента подачи нового объема раствора.

1. 1. 1. Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

На заметку! Опалубка делается на некотором расстоянии от плоскости стенок котлована (обычно хватает полметра). Это нужно затем, чтобы потом между ними было пространство, достаточное для более-менее комфортного крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя.

1. 1. 1. Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

Схема изоляции внешних стен подвала

1. 1. 1. Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Вывод

Мы с вами ознакомились с тем, как в большинстве случаев делается фундамент под дом с полноценным цокольным этажом, а также с тем, как делается гидроизоляция и утепление такого основания

Источник