Как штукатурить деревянные стены? Крепим и набиваем дрань
Дрань под слоем чернового и облицовочного слоев штукатурки
Можно ли штукатурить деревянные стены?
Ответ: да. Но в самую обычную технологию оштукатуривания придётся добавить крепление к стене драни и ее набивку теплоизоляцией. Обо всем этом далее.
Как работать с дранкой
Деревянные стены под штукатурку обязательно закрываются дранкой. Можно использовать арматурную сетку, но это приведет к удорожанию стоимости работ. Дома из сруба выравнивают досками, ширина которых не превышает 10 см. Более широкие доски могут впоследствии покоробиться от влажной штукатурки. На доски прибивается дрань.
Что представляет собой дранка? Это небольшие узкие плашки, толщиной от 3 до 5 мм. Длина драни рядовой составляет от метра до двух с половиной и ширина, соответственно, 15-20 мм. Дрань должна быть светлой, без плесени или гнили, упаковка состоит из 50 или 100 штук.
Слой дранки, на который будет наноситься штукатурка
Если материал тонкий, его прибивают внахлест, а если толстый, то встык. Гвозди не нужно забивать полностью, а только наполовину. Остаток загибается и утапливается в стену, удерживая материал.
Кроме сохранения стен от низких температур и защиты от шума, материал способствует тому, что доски не портятся, он предохраняет их от влаги, улучшает качество штукатурки. Раствор надежнее сцепляется с поверхностью, к тому же больше гарантий, что он не потрескается в процессе эксплуатации.
Для работ с дранкой потребуются:
Дрань нужно отсортировать на две категории:
- Дрань простильная – это плашки 3 мм толщиной
- Узкая и выходная дрань – 4 или 5 мм.
Дрань может быть штучной или щитовой:
- Щитовая дрань представляет собой готовые щиты, которые прибиваются на стену. Работать с ними легко. Если требуется закрыть дранью значительный объем поверхности, то лучше приобрести щиты.
- Штучная дрань требует кропотливости и некоторого навыка. Она прибивается на небольшие участки. На всех этапах работ набивку драни контролируют, выдерживая вертикаль и проверяя ее уровнем.
Общая информация
В начале процесса набивают по всей ширине стены дрань простильную, само ее название говорит о том, что она как бы простилает основание, на которое сверху крепится второй слой драни. Прибивают ее под углом в 45° по отношению к полу. На эти цели идут кривые, узкие плашки, их толщина должна быть не меньше 3 мм. Меньшая толщина драни будет препятствовать сцеплению раствора с драницей.
Второй слой (выходная дрань) набивается также под углом в 45° по отношению к полу, но в другую сторону. По отношению друг к другу дрань расположена перпендикулярно, под 90°.
Расстояние между плашками составляет 45 см. Такое же расстояние соблюдается и во втором ряду. Так получается своеобразная сетка из деревянной драни. Ячейки будут размером 45х45, что придает жесткость всей конструкции и скрепляет ее.
Второй слой состоит из плашек ровных и более толстых, но не больше 5 мм. Ширина должна составлять 15-20 мм. Размеры нужно соблюдать, так как плашки шириной меньше 10 мм при забивании обычно раскалываются, а ширина больше 20 мм приводит к тому, что они выгибаются от влаги, не успевая просыхать.
Пошаговая инструкция набивки драни
Оштукатуривание деревянных стен (поверх утепленной драни) снаружи дома
Начинают набивку дранки с низа стен, переходя затем на потолок и набивая его полностью.
- В начале, на стенах делают два–три ряда простильной драни. На ней гвозди только закреплены, но не вбиты полностью.
- Выходная плашка прибивается по концам двумя гвоздями. Один из них прибивается как обычно, а второй вбивают под углом, острие гвоздя при этом направлено к концу драницы. Таким образом, ее натягивают, чтобы примыкание было более плотным.
- Далее гвозди вбиваются в выходную дрань через каждые две простильные драницы на стенах, а на потолке – через одну. Концы плашек располагают не впритык, а с зазором, который составляет 2-3 мм. Это предупреждает их вспучивание в процессе штукатурки.
- Гвозди, наживленные при укладывании простильной драни, вынимают и используют. Забивать нужно 2 ударами. Сначала чуть углубляя гвоздь, а затем, убрав пальцы, вторым сильным ударом забивают его полностью. Концы обязательно закрепляются, чтобы потом при штукатурных работах они не коробились и не разрывали штукатурку.
Как только вы закончили с дранью – приступайте к самому процессу оштукатуривания стены (читайте подробное руководство).
Как только вы закончили с дранью – приступайте к самому процессу оштукатуривания стены (читайте подробное руководство).Облицовочным слоем можете использовать венецианскую штукатурку – читайте во всех подробностях.
Решили сделать пристройку или пересобрать некачественную стену? Узнайте как класть кирпич правильно у нас на сайте.
После окончания набивки драни, стены штукатурят, применяя известково-цементную смесь как обычно, по маякам и маркам, слоем до 20 мм.
Источник
Технологии выравнивания дранки в сталинках?
Какие технологии существуют для выравнивания деревянных стен, оштукатуренных поверх дранки, в старых сталинках?
Возможно ли избежать полного демонтажа таких стен, и при этом сделать их согласно современным требованиям к ремонту?
ЗЫ. Дополнительно нарастить по 5см обшивки гипсокартоном с каждой стороны к этим и без того толстым стенам просьба не предлагать.
по своему опыту скажу, если штукатурка известковая, то никакая другая штукатурка держаться не будет. Даже ЦПС. Всегда будут трещины вокруг заделанного места в стене-потолке. С трещинами аналогично.
К тому же, известковая штукатурка имеет шершавую поверхность (скорее всего из-за того, что стены и потолки в то время белили), и воспроизвести ее другими штукатурками просто не получится. Даже под толстыми обоями будут видны эти места.
Глобальный слом стен и сбитие штукатурки, либо гипсокартон на клей и саморезы к стене и натяжные потолки.
А в деталях узнать можно? Вопросы:
1. Есть ли где в интернетах детальное описание технологии?
2. Какая конкретно шумка, какой толщины слой? Как правильно крепить?
3. Какой конкретно ЦПС, какой толщины слой?
4. Как выгладит полный перечень работ, за что придется тут платить?
5. Сколько на круг должно стоить?
1. Сбить старую штукатурку и снять дранку — тут всё понятно, вероятно.
2. В качестве шумоизоляции можно использовать, к примеру, пятимиллиметровый Изолон.
3. Затянуть стену штукатурной сеткой, желательно плетеной.
4. Выставить маяки так, чтобы минимальная толщина намёта составила1.5 см.
5. Оштукатурить стену — да хоть готовой М-150 «Универсальная». Покупать качественную, а не в Леруа.
6. Затереть стену тёркой с водой на следующий день. Окна не открывать.
7. Через две недели можно шпаклевать.
Стоимость штукатурных работ — обычно берут 400..600 рублей за такую штукатурку. За метр. Плюс вывоз мусора и демонтаж.
А вариант ниже с облицовкой гипсокартоном по потолочному профилю сколько должен стоить?
Что дешевле/дороже? И какая разница по качеству между этими вариантами?
ЗЫ. И еще отдельный вопрос: а сколько должна стоить работа по выравниванию штукатуркой по маякам кирпичных стен? (те что несущие по периметру моей квартиры)
Источник
Капитальный ремонт. Сталинка. Дранка.
Здравствуйте!
Мы приобрели 2-х комнатную сталинку и сейчас делаем в ней капитальный ремонт.
Содрали всю штукатурку со стен — очень большой слой около 10 см. Стены между квартирой и подъездом кирпичные, а вот между нами и соседями везде дранка, наложенная на дерево. Стены совмещенного санузла также из дранки.
В зале и спальне дранка не гнилая. А вот стена между ванной и кухней сгнила.
Плюс есть очень широкий дверной проем между коридором и залом — по бокам дерево с дранкой.
Гипсокартон мы однозначно не хотим.
Помогите, пожалуйста, с ответами на вопросы:
1) Как правильно оштукатурить стены: можно ли и надо ли содрать дранку на стенах в спальне и зале, заделать чем-то дыры между деревянными досками, как потом положить штукатурку и какую именно штукатурку класть (название)?
2) Из чего выложить стену между ванной и кухней (гипсокартон не хотим)? Мы ее сносить будем. Необходимо, чтобы можно было на эту стену шкафы на кухне повесить.
3) Широкий дверной проем между коридором и залом надо уменьшить в 2 раза. Там идут доски с дранкой. Каким материалом можно воспользоваться, чтобы потом на него навесить дверь?
4) Стена между кухней и соседями сделана из дерева с дранкой. Там доски целые. Гнилое только в углу, т.к. 5-ый этаж и текло с крыши.
Соседи со своей стороны просто уменьшили площадь комнаты на этот отрезок и зашили гипсокартоном. Мы же хотим как-то убрать эту гниль. Каким образом это лучше сделать?(стену сносить нельзя).
Источник
Как штукатурить по дранке?
Кто не знает, дранкой принято называть сетку из тонких деревянных реек, которую набивали на бревенчатые стены. Такая подготовка была нужна под оштукатуривание глиняным раствором. В середине прошлого века, как не удивительно, глиняный раствор был единственно доступным материалом для частника. Гипсовых штукатурных смесей еще не было, а цемент, как стратегический дефицитный материал, лишь только по особому блату был доступен.
Как лучше поступить с дранкой?
Уж простите, но выскажу свое личное мнение, как отделочника по этому вопросу.
- Если есть возможность, то лучше по дранке ни штукатурить, а провести зашивку стен гипсокартонными листами .
Это и проще выполнимо, и быстрее, и намного выше гарантии, что не произойдет отслоения при каких-либо вибрациях или усадках.
Когда обшивать стены нет возможности, придется прибегнуть к штукатурке. А для этого основательно нужно готовить основание. Вот такой каламбур получился сам.
Первое, с чего начинаем готовить основание, это стараемся удалить все, что осыпается. Я тут ни призываю все под «0» стараться вычистить. Это уж слишком затратно по времени получится и по будущим расходам на штукатурку.
Обычно поступаем так, крепкой рукой или деревянным бруском, простукиваем стенки, чтобы вызвать осыпание кусочков глины, которые держаться еле-еле. Наша задача именно такие удалить, что бы образовались участки с открытой дранкой. Если где-то остаются участки глины, которые крепко держатся, то их можно оставлять.
Оставшиеся участки глиняной штукатурки нужно обязательно обработать. Во первых, она сильно тянет воду и это ухудшает работу штукатурок. Во вторых, она на прочность слишком слаба и ее нужно хоть немного скрепить. Для этого стены грунтуем.
Как грунтовать глиняное основание?
Грунтование нужно провести раза три, не меньше. Причем первый раз разбавленным раствором грунтовки. Если взять не концентрат, а обычную, глубокого проникновения, то разбавляем примерно 1:1. Она сработает как пропитка и пройдет глубоко, немного скрепив частицы. Второй раз обрабатываем поверхность уже неразбавленной или разбавленной на 25-30% водой. Как высохнет, проводим обработку неразбавленной грунтовкой. И после высыхание тестируем на впитываемость. Если сильно впитывает влагу, еще разок прогрунтуем. Обычно на этом останавливаемся.
После высыхания участки должны быть уже приемлемые по прочности, без осыпания выдерживать несильные удары ладонью.
Чем штукатурить по дранке?
Лучше гипсовой штукатуркой. Почему? Цементной или цементно-известковой штукатурке для сцепления с основанием нужно прорастать в основу, а она у нас рыхлая, глиняная. Грунтование ухудшает сцепление цементного раствора, а без нее рыхлую глину отрывает.
В отличие от цементных составов, гипсовые штукатурки хорошо обеспечивают сцепление с дранкой за счет своей безусадочности и точного заполнения всех пустот. Т.е. заполняя промежутки между дранкой, гипсовая штукатурка, высыхая, встает в распор. И этим удерживает от вываливания штукатурный слой. Сцепление непосредственно с поверхностью глины играет вспомогательную роль, но тоже добавляет.
Полезно:
- Хоть я и не сторонник армировать гипсовые штукатурки, но в данном случае, при работе по дранке, сплошное армирование будет полезно.
Оно поможет в случае наличия отдельных участков с меньшим сцеплением в распор.
Всем дочитавшим статью Спасибо! Надеюсь, что Вы о потраченных минутах не пожалели.
Если прочитанное вам понравилось, не сочтите за труд, отметьтесь лайком или репостом. Это не сложно, а автору приятно.
Не возбраняется, и подписаться на мой канал.
Буду размещать статьи по технологии применения различных строительных материалов, с которыми много работал на стройке и накопил определенный опыт.
Постараюсь не разочаровать Вас новыми публикациями.
Источник
Межкомнатные стены из дранки. Чем заменить?
Здравствуйте, форумчане!
Помогите, пожалуйста, с решением.
В доме 57 года постройки ненесущие межкомнатные стены из дранки со штукатуркой толщиной 20 см. Межэтажные перекрытия бетонные (плиты серого цвета шириной метра полтора и длиной от стены до стены, положенные на бетонные балки. Балки в свою очередь опираются на кирпичные колонны 60Х60 см.)
Смотрело 2 специалиста. Один говорит: сносить и устанавливать пазогребневые плиты; другой — оставить дранку и оштукатурить.
Стены будут красится. Электропроводка будет меняться и проводиться по стенам.
Вопросы:
а) Стоит ли сносить деревянные стены?
б) Если сносить, то чем заменить? Варианты:
1) ПГП 8 см
2) ПГП 10 см
3) Пеноблок ?см
4) Газобетон ?см
5) Кирпич 12 см
в) Нужно ли штукатурить ПГП для дополнительной звукоизоляции?
г) Какое решение удачнее по звукоизоляции для стены между гостиной и спальней? В гостиной разговариваем и смотрим телевизор 
д) Можно ли на первые четыре варианта вешать полки с книгами или турник?
Ничего не сказано, будет перепланировка, или нет. Если нет, то :
- Убедиться, что дерево не погнило внизу, вверху и по бокам перегородок. Нет? Обработать антисептиком и штукатурить.
Погнило? — Сносить. А новые перегородки возводить с учетом требований. Важнее шумоизоляция или прочность?
Например, между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней — ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее, ибо шкафчики и штробы ( сантехника ) Таким образом получится
оптимальный вариант для жизни. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки — пробку, стык с потолком запенить
Fia написал :
Нужно ли штукатурить ПГП для дополнительной звукоизоляции?
- Можно использовать ПГП 8 см, Кнауф, поверх пробку 10 мм, поверх листы ГКЛ. Достаточно с одной стороны. ПГП не предназначен
для штукатурки. Это просто разводилово. Да и вывести кладку сразу в допуск многие не умеют, поэтому штукатурят
Пеноблок, кстати, тоже элементарно выводится сразу в допуск, под малярку, без штукатурки
.
Все из вариантов годятся и под турник и под полки — шкафчики.
.
Еще, совет профессора из НИИ катастроф. Он именно по сталинкам. Если приоритет именно шумоизоляция, тогда лучше пеноблок
7,5 или 10 см, и с обоих сторон штукатурка. Мы делали и пеноблоком 15 см, тоже неплохо.
Труд без искусства — Варварство!
Труженик написал :
ПГП 8 см, Кнауф, поверх пробку 10 мм, поверх листы ГКЛ. Достаточно с одной стороны.
Это для звукоизоляции пробку 10 мм с ГКЛ. Откуда такие рекомендации? Я бы понял, если бы речь шла про ударный шум и пробковую подложку под напольное покрытие «у источника» шума. К пробке как прокладке между стенами и полом-потолком тоже нет вопросов. А вот слой пробки на стену. ну кто такому научил.
Труженик написал :
А стену между санузлом и кухней — ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее , ибо шкафчики и штробы ( сантехника )
Труженик написал :
Все из вариантов * годятся и под турник и под полки — шкафчики*** .
psnsergey написал :
А вот слой пробки на стену. ну кто такому научил.
- У каждого были оч капризные заказчики. Инфа изначально от них. И от дизайнеров. А так то пробку монтируют
не только на пол, но и на стены и на потолок. Есть даже пробковые обои.
Недостаток листовой пробки — ее цена,дорого. Остальное плюсы ) Шумоизоляция, не боится влаги и плесени, самый
долговечный материал, экологически чистая. В отличие от токсичных ядохимикатов, ( химические шумки )
Труд без искусства — Варварство!
Итак, пробка отвечает трем оч важным на сегодня требованиям : Шумоизоляция, экология и долговечность.
.
Турник. Новая кв ра, Кузьминки, прошлый год. С одной стороны ПГП 10 ка Кнауф, с другой 15 см пеноблок. Да, армированная
кладка. Привязывали металлом не только к несущим стенам, но и каждый блок к блоку (!) Получилось прочно, как монолит )
Слона выдержит )
Труд без искусства — Варварство!
psnsergey написал :
Это для звукоизоляции пробку 10 мм с ГКЛ. Откуда такие рекомендации? Я бы понял, если бы речь шла про ударный шум и пробковую подложку под напольное покрытие «у источника» шума. К пробке как прокладке между стенами и полом-потолком тоже нет вопросов. А вот слой пробки на стену. ну кто такому научил.
А кулаком в стену, а лбом? Очень даже ударный шум
Труженик , какая звукоизоляция от 10мм пробки? Какая-то есть. но это мизер
И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен.
И это самый важный аргумент
.
Лет 5 назад Ректификат мне возразил,типа ППЭ Изолон не работает, как шумка. Я тогда привел пример, мы сделали
«термос» в квартире. Пол, стены, перегородки и потолок — Изолон. Нас соседи благодарили, что мы перестали шуметь )
А мы то шумели, работали. А ныне застройщик жестко навязывает именно ППЭ Изолон в качестве шумки. Я расписался
под требованиями застройщика, и несу всю ответственность.
Да,да, тот самый ППЭ Изолон,который не работает как шумка, по мнению Ректификата )
Тоже самое щас. Спор с пробкой ниочем. Я верю своему опыту.
Пример — вещь менее доказательная, но более убедительная. Автора афоризма не помню
Труд без искусства — Варварство!
Труженик написал :
И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен.
И это самый важный аргумент
Я к тому, что тонкий слой пробки мало чего дает. И в тонких слоях есть материалы и получше. Пробку прятать под листы ГКЛ дорого и не эффективно.
Труженик написал :
И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен.
Народ нынче пошёл такой, что в физике не шарит, а ведётся на рекламные посылы. Конечно, пробка КАК-ТО звукоизолирует. И Изолон тоже. Но.
MrGalaxy написал :
А кулаком в стену, а лбом? Очень даже ударный шум
Блин, теперь даже лбом в стенку не убиться. Дурдом натуральный, там, говорят, тоже такие палаты есть.
Раньше рекламные обещания были только на политическую тему, в остальных вопросах — технические характеристики, иди разберись, зато все строители хотя бы ПТУ заканчивали.
Сейчас все самые умные, хотя знаний даже после ВУЗа нет, есть только рекламноманагерские обещания
А может рекламами по аккустоизоляции стену обклеить, только свистни на шару тонны принесут
Труженик написал :
Например, между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней — ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее, ибо шкафчики и штробы ( сантехника ) Таким образом получится
оптимальный вариант для жизни. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки — пробку, стык с потолком запенить
Спасибо за ответ!
Я правильно поняла что гипсовые пазогребневые панели прочнее пенобетона, но хуже по звукоизоляции воздушного шума?
Труженик написал :
Турник. Новая кв ра, Кузьминки, прошлый год. С одной стороны ПГП 10 ка Кнауф, с другой 15 см пеноблок. Да, армированная
кладка. Привязывали металлом не только к несущим стенам, но и каждый блок к блоку (!) Получилось прочно, как монолит )
Слона выдержит )
Это стена 25 см получилась? Многовато по-моему.
Турник я вешать все-таки не буду. А вот полки с книгами скорее всего да.
Труженик написал :
между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней — ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки — пробку, стык с потолком запенить
Кладку из чего армировать, из ПГП или пеноблок? И что значит армировать?
Пробку только на пол под блоки или на боковые стыки с перпендикулярными стенами тоже?
Fia » >
Говоря пеноблок, я имею ввиду это » >
Правильно величать — газосиликатный блок ) Вы тоже его имеете ввиду, говоря : Пенобетон. ?
Ну да, ПГП прочнее, но хуже по шумоизоляции
Fia написал :
Это стена 25 см получилась? Многовато по-моему.
- Нет, это две разные перегородки. 10 + 15 см.
Армировать, значит усилить прочность кладки, и привязывать перегородки к несущим стенам. А используют все, что сгодится )
Подвесы для ГКЛ, металл уголки, арматуру, режут жесткую металл сетку и тд.
Fia написал :
Пробку только на пол под блоки или на боковые стыки с перпендикулярными стенами тоже?
- Листовую пробку 6 мм, только под первый ряд, и под ПГП и под пеноблок. И больше нигде. Так мы отсекаем шум снизу
Труд без искусства — Варварство!
Труженик написал :
Вы тоже его имеете ввиду, говоря : Пенобетон
Не совсем Я специально их разделила в своем первом посте. Но, видими, зря, т.к. пенобетон, похоже сильно уступает газобетону и, как следствие, ему не конкурент. Вот краткое описание разницы с просторов и-нет: «Оба этих материала являются разновидностями легкого бетона и обладают теплоизоляционными свойствами. А различаются они всего лишь технологией производства. Пеноблоки получают путем вспенивания массы и заливки её в специальные формы, где она застывает. При этом по законам физики пеноблок получается не однородным, так как в процессе застывания пузырьки воздуха стремятся к верхней части формы. А в газоблоках брожение пузырьков идет внутри массива и поэтому застывает блок равномерно. Кроме того, различаются они конечной структурой: пеноблоки получаются с закрытыми порами, а газоблоки с открытыми. По свойствам газобетон теплее пеноблоков. Вывод: газобетон прочнее и теплее, а поэтому строители предпочитают именно газоблоки.»
Источник