Замокание грунта основания фундамента

Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов

• 

Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей

Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?

Земляные работы, водопонижение

Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.

Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.

Марки бетона

Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.

Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.

Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.

Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.

При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной

Опалубка, армирование и бетонирование

Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.

Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.

Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.

Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»

От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.

Уход за бетоном

После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18. +23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.

Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм

Гидроизоляция и утепление

Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.

Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.

Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.

Источник

Основные ошибки при постройке ленточного фундамента для дома

Здравствуйте, наши дорогие дачники.

За окном, конечно, зима, время в высшей степени не строительное, но для того и нужен отдых, чтобы поднабраться теоретического опыта, а весной уже, не задавая лишних вопросов, приниматься за работу. Тему для сегодняшнего разговора мы выбрали, казалось бы, самую заезженную: «Как построить ленточный фундамент», но нам и здесь есть что сказать для вас нового. Не верите? Читаем дальше, мы в ответе за то что говорим.

Враги ленточного фундамента

Статьями на тему о том, как сделать разметку, или выкопать траншею, проложить арматуру, а потом залить всё это бетоном, буквально забит интернет. Да, я думаю, подобные скучные талмуды вы и сами не раз уже читали, только поражаясь, как райтеры ухитряются из сайта в сайт копировать одни и те же элементарные вещи, порой оставляя без внимания те пункты, которые действительно заслуживают внимания.

В этой статье мы сосредоточимся на основных врагах любой заглублённой ленты, и уже исходя от методов борьбы с ними построим подачу нашего материала.

Итак, чтобы построить ленточный фундамент своими руками нужно справиться с четырьмя основными врагами. Это:

Каждая из напастей способна поставить жирный крест на вашей мечте о собственном жилище. А потому читаем внимательно.

Проседание

Наверное, самое неприятное из того, что может случиться с основанием дома, так это его проседание.
Причин такового явления не так уж и много.

• Во-первых, могли быть неправильно учтены несущие способности грунта.
• Во-вторых, допущены ошибки в процессе подготовительных работ.
• Ну и наконец, в-третьих, могла измениться влажность опорного грунта, но это больше относится к замоканиям.

Ну а теперь по порядку:

Самая распространённая ошибка — когда застройщик берёт уже чей-то готовый проект и строит по нему дом, без учета географического местоположения и несущей способности грунтов. А ведь последние могут очень сильно отличаться.

Как видите, разница между суглинком и глиной составляет около 2,5т/м2, немало, да? А если в вашем случае оказался пылеватый песок, то это и вовсе за 4 тонны!
Понятное дело, что если в «одолженном» проекте имелась в виду глина, а у вас «пух», то дом вместе с фундаментом будет проседать.

Но что же делать?

Давайте посмотрим на следующую схему:

Как видим, глубина промерзания находится в суглинках и глубже заливать бетон не имеет смысла. Недешёвое это удовольствие.

Но если заменить часть супеска на глину, то и по деньгам получится не так накладно, а от проседания вы застрахуетесь.

Вот только единственное что не следует в таких случаях делать, так это организовывать высыпку из песка. Между ним и водоупорным слоем обязательно образуется прослойка воды, которая, в свою очередь, конечно, ничего не сможет поделать с кварцами, но глину размягчит обязательно.

Второй фактор, который может привести к проседанию – это ошибки допущенные в процессе подготовительных работ. Первая из них – перекоп. Вот, допустим, картина:

Строители вкопались ниже необходимой глубины. На первый взгляд, ну и что же здесь страшного? «Подшаманили» песочком вышли на нужную отметку, всё качественно утрамбовали, а потом как и положено поставили фундамент.

Вот только несущая способность песка значительно выше нежели у суглинков, а значит, где его слой меньше, земля просядет больше.

А вообще, подсыпку песком рационально делать только тогда, когда вы хотите построить ленточный фундамент для дома из готовых железобетонных блоков, в остальных случаях лучше использовать глину.

Вот видите, сколько нужно учесть нюансов еще на этапе копания траншеи. Читаем дальше!

Пучение

Пучение – ещё один исконный враг удачного строительства. Основывается это явление на при неприятнейшем свойстве воды в твёрдом состоянии занимать больший объём нежили в жидком.

А поскольку влага в том или ином процентном состоянии содержится практически в любом грунте, то с сезоном морозов землю начинает приподымать, ровно как и стоящие на ней строения. А поскольку пучение – явление неравномерное и в разных местах грунт приподымается на разную высоту фундаменты (а вместе с ними и стены) и растрескиваются.

Но причём пучение к ленточному фундаменту — спросите вы? Ведь рассматриваемое нами основание опирается своей подошвой на непромерзаемые грунты, до которых зима не достает?

Оно-то да, но всё же достаточно сделать пару ошибок и замерзший грунт быстро испортит вам все строительство.

Вариантов может быть два:

Первый – это сильное намокание грунта возле фундамента, что приводит к понижению уровня промерзания и пучение добирается под подошву ленты. Что происходит потом, в особых комментариях не нуждается.

Вторая ошибка, чаще всего, бывает связана с обсыпкой основания пучинистой почвой, посредством которой мороз имеет возможность действовать на фундамент по касательной, стараясь при этом не только его приподнять, но и просто разрушить стенки.

Всегда делайте обсыпку грунтом, который не поддаётся пучению.

Промерзание

Третий враг — это промерзание. Он наиболее коварен, так как его опасность очень часто недооценивают. Мол, хорошему покупному бетону и тысяча циклов замерзания нестрашна, а о такой «мелочи» как теплопотери (через фундамент теряется до 20% тепла) с совдеповких времён многие и вовсе забывают думать.

Но оказывается, не утепленный фундамент — это угроза не только вашему кошельку, но и целостности самого дома.

Взгляните внимательно на пример. Благодаря не утеплённому фундаменту у мороза появляется возможность охладить стену, а это неминуемо приведет к образованию внутри помещения конденсата. Как результат – всеразрушающая плесень.

Лучшими утеплителями для фундаментов считаются керамзит и пенополистерол, так что не забываем их правильно проложить.

Замокание

Ну и наконец, последняя проблема с которой вам доведётся столкнуться – это водичка. Мы уже упоминали что именно она может быть причиной как проседания ленты, так и её пучения. А сейчас поговорим о тех мероприятиях, которые вы должны совершить чтобы не допустить её к своему фундаменту.

Если вы строитесь не на болоте, а до грунтовых вод копать и копать, то главным источником влаги для вас будут осадки, а лучшей защитой от них хорошая отмостка. Минимальной шириной последней в народе принято считать 60 см, хотя все нормативные документы указывают значение от одного метра, а на слабых грунтах и вовсе от двух метров.

А вот правильная конструкция отмостки, если её не соблюсти никакая ширина не поможет.

Но влага может подобраться к фундаменту и из другой стороны. Уровень грунтовых вод постоянно меняется и если до водички и так не столь далеко никто не сможет гарантировать вам что однажды грунт вокруг вашего фундамента не окажется насыщен влагой, а потом то ли земля просядет, то ли она зимой промёрзнет (что хуже выбирайте сами).

Тут уж лучше не поленится и заблаговременно сделать вашей ленте толковый пристенный дренаж. Всего то и понадобится что геотекстиль, перфорированная труба и гравий. Как всё это сложить в дренажную систему видно со следующего рисунка.

Только не забудьте подсоединить трубу к ливневой канализации – это обязательный пункт.

Ну вот, всё то что забывают написать в скучных талмудах мы вам рассказали, можно потихонечку скупать материал.

А пока до свидания и до скорых встреч на страницах нашего блога.

Источник