Заваливается фундамент что делать

Как исправить просевший фундамент

Нас спрашивают:
Д обрый день подскажите как правильно поступить в такой ситуации:

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.

Мы отвечаем:
Отвечать буду от конца: нет, не правильно, эффекта такое «усиление» практически не даст. С тем же успехом можно подобный «брус» из бетона залить в соседнем огороде. Если делать усиление боковой банкеткой (так это называется), в тело фундамента нужно заводить целую консольную конструкцию из металлических балок. Арматура, да еще с таким шагом не даст никакого эффекта. Фундамент будет благополучно проседать, а единственно что даст сделанный массив — это дополнительную нагрузку на и без того проседающий грунт.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.

Добрый день
Просела часть опор столбчатого фундамента легкой каркасно постройки 6х6 метра.
Как можно усилить просевшие элементы и подвести новое опорное основание в уровень конструкции нижнего опорного венца бруса?
Заранее благодарю за любые предложения.

Здравствуйте. Не многое могу посоветовать, но ситуация есть похожая. Небольшой дачный дом, примерно таких же размеров, столбчатый фундамент из кирпича. Проседает постоянно, его каждый год-два приходится поддомкрачивать и выставлять столбы, одновременно как-то их углубляя, то есть увеличивая в высоту. Но всё это всё равно не помогает, в скором времени планирую делать ленточный мелкозаглублённый фундамент. Делать фундамент под существующее строение — работа не простая, но можно домкратить частями и заливать частями, буду использовать бутобетон.

Источник

Заваливается фундамент

Здравствуйте, Семёныч. В моём каркасно-щитовом доме фундамент по одной длинной стороне заваливается наружу уже в течение 30 лет. Стало уже заметно, что фундамент тянет за собой стену дома. Дом обложен кирпичом. Обкладка тоже скоро рухнет, второй раз. Подскажите, как исправить ситуацию собственными силами?

Светлана, д. Вейно, Гдовский район, Псковская область.

Привет, Светлана из Вейно!

Проблема, однако. Если фундамент заваливается, то это происходит по причине того, что он неправильно сделан . Или его тип не соответствует тем характеристикам грунта, в который он заложен.

Без досконального осмотра его затруднительно однозначно установить причину. Для осмотра обычно приглашают строителя-специалиста сведущего в монтаже фундаментов, который и выносит свой вердикт о возможности и экономической целесообразности ремонта. А в самых крайних случаях он машет рукой и говорит, что легче развалить дом, чем его ремонтировать.

Мне несколько раз доводилось делать ремонты фундаментов примерно таких же домов. Сделать собственными силами, если эти силы представляют из себя только ваши руки и ваших домочадцев, несколько затруднительно, хотя попробовать можно.

Не скажу о всех вариантах, а их может быть несколько и все они будут разниться друг от друга, приведу лишь пару (может быть и небезупречных, но сравнительно дешевых).

Поскольку речь идет только об одной стене дома, то на фундамент под ней и надо обратить внимание.

Есть такие выражения «не навреди» и «не буди лихо, пока оно тихо». Это я к тому, чтобы при всех ваших манипуляциях ни в коем случае не сделайте так, что трещина по стене полезет катастрофически дальше, вплоть до разрушения оной. Для чего устанавливают временные технологические подпорки, распорки, щиты цель которых оказаться страхующей основой во избежание обрушение как стены с фундаментом, так и грунтов. После ремонта их убирают.

Так вот, уточните какой все же глубины фундамент под кирпичными стенами. Это желательно разузнать под проблемным участком, так как не всегда фундамент при самострое бывает одинаковым под всеми стенами.

Затем по результатам осмотра обычно копают одну траншею вдоль всей треснувшей стены и на глубину примерно около полуметра. Хотя бывает в некоторых случаях и по другому.

Траншея копается непосредственно рядом со старым фундаментом и шириной около 30 — 40 сантиметров. Меньше не получится, а больше и не надо.

На дно траншеи 10 сантиметров песка в качестве компенсационного слоя.

Потом заливается армированный фундамент. Арматура Ф12 — 16 миллиметров, в несколько прутков на всю длину стены. Арматура соединяется с массивом старого фундамента путем заколачивания в него стальных штырей из той же арматуры. Можно использовать вместо нее всякий металлический лом в виде уголка, труб, профилей, прутков различного параметра, сеток. Короче, все то, что порой скапливается на участке и захламляет его.

Задачей всего этого металла является соединить в единое целое массивы старого и нового фундаментов. Что и бывает успешно достижимо после заливки новой траншей бетоном вперемешку с бутом и прочим каменным боем, щебенкой, гравием и т.п. материалом.

После этого нагрузка от треснувшей стены будет перераспределяться и на вновь залитый фундамент. Трещину стены устраняют путем укладки на нее сварной сетки, которая крепится на металлические штыри, загоняемые кувалдой в кирпичную кладку. И заделкой ее цементным раствором.

Иногда у «поехавшей» стены в непосредственной близости просто загоняют на глубину до метра металлический профиль длиной вровень с верхом стен (как вариант, это может быть швеллер, двутавр, уголок, круглая или профильная труба) средних сечений от 60 миллиметров и до больших параметров. И крепят их все теми же связями (арматурой или сварной сеткой, др) со стеной. Создавая подобие корсета из металла. Стена тогда приобретает дополнительные опоры препятствующие ее разрушению. Количество таких стоек-колонн определяется по месту. Иногда хватает двух — трех, порой больше. Вид не совсем обычный, поэтому зачастую заливают бетоном по подогнанной опалубке.

Порой и вовсе монтируют подпорные стены, но это не так уж часто.

И еще момент, не исключено, что одной из причин ваших проблем является отсутствие отмостки вокруг дома. В таких случаях грунтовая или атмосферная вода беспрепятственно проникает в фундамент, замерзает и разрушает как его, так и стену на нем. Поэтому отмостка вокруг всего дома должна быть. Как делать ее можно посмотреть во многих источниках, в том числе и на соответствующем разделе моего сайта. Берите самый простой вариант.

Естественно, если идти не по вышеуказанным путям, а по классическим вариантам, то их два. Первый — снос старого дома, монтаж нового фундамента ( с возможным использованием элементов старого, если они вписываются в схему) по всем строительным канонам и возведение на нем подобия старого дома. С максимальным использованием всех тех материалов, что получите при демонтаже. Разумеется с докупкой достаточного количества новых материалов для замены безнадежно испорченных.

Второй вариант — без демонтажа старого дома укрепление по полной программе всего фундамента. А не только его проблемной части. Для чего копка вокруг дома со всеми необходимыми предосторожностями траншеи под фундамент на необходимую глубину (в вашем случае на глубину промерзания грунта, так как облицовочная стена кирпичная и соответственно приличная по весу).

Закладка ленточного армированного фундамента в виде сплошного армопояса. Возможен вариант ростверка на свайных заглублениях. Подробности не рассказываю. /См. в интернете/. Опирание старых кирпичных стен на армопояс с штроблением нижнего рада кирпичной кладки стен и заведением металлического проката.

Содержание двух этих вариантов вместилось в три абзаца, но по времени займет, в зависимости от параметров дома, от одного и до нескольких строительных сезонов.

Как говорил, могут быть и другие вариации ремонта. Но все не перескажешь, иначе целый трактат придется написать.

Все хватит. Если что почерпнете из сообщенного, то даром время не потерял.

Источник

ДД! Выперло фундамент, как бороться?

Поможите, кто знает.
По сравнению с прошлым годом выперло сантиметров на 5 под верандой и сантиметра на 3 под домом.
И в прошлом году примерно также.

Можно этот эффект как-то победить, или только полный демонтаж всего здания и закладка нового фундамента поможет?

На сколько фундамент прочен?! Нет ли трещин? Можно попытаться выравнять или ликвидировать частично причину поднимания — обкопать с внешней стороны дома весь фундамент до его низа — оценить что за грунт ПОД ним и РЯДОМ с ним. С той стороны, где хочеться опустить — выкопать вдоль ленты фундамента канаву, пропорциональную желаемому опусканию. И оставить дом так стоять все лето, контролируя, особенно после ливней уровень фундамента и заполняемость грунтом канавки. В идеале может получиться что ливневая вода и давление веса дома выдавят грунт из-под ленты и фундамент осядет как хочеться.
Не советую форсировать — чтобы дом не провалился глубже чем надо, лучше пусть останеться чуть перекошеным.

Подготовить материал для изотовления дренажа (трубу или гравий+геотекстиль, гравий и песок для заполнения обкопаного), по углам выкопать дренажные колодцы или если будет применяться труба — закупить переходники, для соединения трубы.
В сухой день — прочистить канавку, углубив ее как минимум на диаметр трубы дренажной, соблюдая правильный уклон, уложить трубу, присыпать ее гравием, накрыть текстилем, засыпать песком — в самой нижней точке — вывести трубу в дренажный колодец и решить вопрос КАК не допускать, чтобы в нем уровень воды оказывался выше подошвы фундамента.

Возможно этого хватит!
Не получиться (на следующую весну опять приподнимет и не опустит на место) — прийдеться копать внутри.

ЗЫ. А еще лучше вокруг дома, отступив 1-2 метра выкопать дренажную канаву ниже подошвы фундамента на те 30 см, которые не выкопали и не засыпали песком строители и повторить дренаж с выводом воды в колодец.

Если же с водою бороться сил нету — то засада. Все равно будет заваливать дом!

Источник

Как укрепить фундамент и поднять угол частного дома

Довольно часто случается, что фундамент дома спустя несколько лет начинает покрываться трещинами. Это не повод для паники, так как фундамент любого дома можно восстановить, причем этот процесс не требует больших усилий или значительных денежных затрат. К тому же, все необходимые работы при должном умении можно провести самостоятельно.

В случае возникновения трещин на стенах дома или в самом фундаменте необходимо вначале узнать у владельцев ближайших домов о том, есть ли у них такая проблема. Если есть, то причина в движении почвы — это особенности региона.

Основные причины разрушения фундамента

Трещины в фундаменте дома появляются главным образом по следующим причинам:

• Из-за неправильного расчета глубины при строительстве фундамента.
• Отсутствует каркас из арматуры.
• При строительстве дома не проводились геологические и разведывательные работы.
• При расчете фундамента была заложено слишком малая несущая способность, или после строительства производилась перепланировка здания.
• Повышенная сырость — и в результате влажность подвального помещения, которое находится под данным зданием.
• При изготовлении фундамента использовался очень дешевый цемент.
• Во время строительства слишком рано начали возводить стены, не дав раствору окончательно затвердеть.

Что делать, если фундамент трескается и разрушается

Если основание покрыто небольшими трещинами, то достаточно будет усилить его при помощи арматурной сетки, которой нужно обшить фундамент. Затем эту сетку необходимо залить раствором, состоящим из цемента и песка.

Когда заметны разломы и трещины больших размеров, следует изготовить много раствора, который должен быть очень жидким. После этого необходимо очистить все трещины от песка и травы. Если их нет, то можно пропустить этот шаг.

При помощи трубочки наливаем раствор в трещины, ждем окончательного высыхания и делаем все то же самое еще раз. Обусловлено это тем, что после застывания слишком жидкий раствор теряет объем.

Разломы возможно замазать более густой цементной смесью. Для надежности после выполнения данной процедуры делают усиление с помощью арматурной сетки. Если выполнять все согласно инструкции, то дом прослужит еще много лет.

При серьезных разрушениях возможно устройство нового фундамента сверху уже имеющегося, для этого необходимо обкопать старый фундамент в глубину на полметра глубже старого строения. Далее по углам здания вырыть ямы, размером метр на метр.

Далее необходимо при помощи арматуры сделать металлический каркас, при этом можно для заведения поперечных полос использовать вязальную проволоку.

После того как конструкция готова, ее необходимо опустить в подготовленные траншеи и залить бетоном.

Дополнительное укрепление

Необходимо разделить площадь дома на участки по два метра, вырыть траншеи, в стену вставить армированные пруты.

Когда в стенах сделаны отверстия и вставлены металлические пруты, необходимо соорудить каркас из арматуры, он и ляжет в эти траншеи.

После всей проделанной процедуры нужно залить эти каркасы вместе с арматурой бетоном.

Так постепенно нужно укрепить дом со всех сторон метр за метром.

Эти методы подойдут для укрепления основания кирпичных, деревянных и бетонных домов не только в случае разрушения основания, но и в случае перепланировки, и при возведении дополнительных помещений.

Советы

При постройке армированного каркаса необходимо использовать качественные металлическую арматуру. В среднем хватает 12-14 см диаметра стержней. А размер квадратов (ячейки) внутри каркаса должен быть равен 20 см, но ни в коем случае не больше.

Укрепление основания дома методами, указанными выше, нельзя производить в дождливое время, а также оставлять на долгое время фундамент открытым. Углы и участки вновь уложенного на каркас бетона нельзя открывать до того момента, пока он не высохнет.

Все работы по укреплению фундамента нужно проводить при температуре не выше 30 градусов по Цельсию. Иначе на поверхности появятся трещины из-за быстрого высыхания. В такой ситуации частично может спасти так называемый «уход за бетоном».

Буровые сваи

К этому методу прибегают специализированные компании за счет использования профессионального оборудования. По углам дома делаются специальные углубления, в них устанавливается каркас из арматуры, наливается бетон.

Полная замена фундамента

В этом случае потребуется частичная или даже полная разборка стен и других конструкций, чтобы высвободить старое основание.

Впрочем, если из-за фундамента есть угроза разрушения всего дома, то даже такой трудоемкий процесс себя оправдает.

Что делать при проседании дома

У многих строений из дерева, которые были возведены более 50 лет назад, часто возникает одна и та же проблема, которая заключается в гниении нижнего ряда бревен. В результате этот процесс приводит к проседанию дома или его перекосу в ту сторону, где бревна прогнили больше всего.

При возникновении подобной проблемы необходимо сразу же приступить к замене прогнивших бревен. Если этого не сделать, то в результате постройка очень скоро полностью развалится.

Основные причины проседания угла или всего дома

Причинами гниения нижнего ряда бревен в деревянном доме являются:

1. Раньше дома строили совершенно по-другому. В качестве гидроизоляции часто выступал рубероид, который очень быстро гниет при высокой влажности.
2. В роли утеплителя раньше выступала земляная насыпь, поэтому нижние венцы не проходят вентиляцию.
3. Большая нагрузка.
4. Со временем из-за потери влаги дерево усыхает.

Уровень износа проверяют простым простукиванием. При глухом звуке, венцы необходимо заменить в срочном порядке.

Стройматериалы и инструменты

Перед работой следует запастись всем необходимым. Сюда входят:

1. Гидравлические домкраты, которые могут поднимать тяжести от 2,5 тонн. Они нужны для тог, чтобы поднять дом.
2. Опорные балки и брусья. С помощью опорных балок скрепляют и удерживают дом во время ремонта. Брусьями заменяют старые венцы.
3. Цемент, щебень или гравий и опалубка. Их используют для укрепления фундамента.
4. Качественная гидроизоляция для фундамента и антисептики.
5. Столярный инструмент, гвозди и болты.

Замена венцов и фундамента

Первым делом следует подготовить опорный брус. Он послужит временной заменой нижних венцов и именно на нем во время ремонта будет держаться дом. Для его вставки пробивают отверстия в верхнем ряду бревен, которые нужно заменить.

Помимо этого, при помощи сжимов из балок укрепляют стены строения. В балках делают сквозные отверстия, с помощью которых их скрепляют друг с другом, используя болты и гайки.

Затем с помощью домкратов поднимают дом и избавляются от сгнивших бревен. Следующим шагом является подготовка новых нижних венцов. Для большей надежности их пропитывают антисептическими средствами и ставят новую гидроизоляцию.

Рекомендуется удалить устаревший фундамент. Для этого нужно создать опалубку и залить новое основание, усиленное арматурой.

Помимо этого, можно воспользоваться и другим способом. Рядом с кладкой вырывают яму под углом 35 градусов до глубины постелистого камня. Далее нужна труба, диаметр которой равен 150 мм. Ее используют для заливки ненасыщенного бетонного раствора. Заливать нужно до тех пор, пока не прекратится впитывание.

Теперь можно спокойно устанавливать новые нижние венцы, прошедшие специальную обработку, затем опустить дом и убрать сжимы. Стыки венцов следует проконопатить и создать теплоизоляцию при помощи монтажной пены.

Источник