Жестяные работы кровля крыши своими руками

Кровельная жесть: разновидности и принципы монтажа

Основное предназначение кровельного покрытия – защитная. Кровля предохраняет несущую систему и другие конструкции от негативного воздействия атмосферных факторов, к примеру, снега или солнца, ветра или грязи.

Одним из востребованных вариантов покрытия является кровельная жесть. Стальные листы, толщина которых колеблется в пределах 0,5 и 1 мм, отлично справляются с данной задачей, более того, у них немалый срок службы. Монтаж кровли крыши жестью выполняют фальцевым методом путем скрепления листов через подгибку кромок.

Виды жестяного листа ↑

Листовая жесть бывает двух типов:

черная жесть, которая представляет собой тонколистовую сталь, не имеющую покрытия. Такая кровля служит не более 25 лет.

оцинкованная жесть с покрытием из цинка, которое предохраняет сталь от ржавчины. Покрытие из оцинкованного жестяного листа более дорогостоящее, и служит оно дольше – порядка 30 лет.

Преимущества и недостатки ↑

Кровля жестью обходится дороже, чем, скажем, устройство мягкой кровли. Выполнить жестяные кровельные работы довольно сложно, вот почему с ней лучше справятся кровельщики со стажем.

Для изделий из жести требуется постоянный уход, скажем, периодическая окраска или чистка.

Вместе с тем жесть металл пользуется спросом, поскольку имеет также много преимуществ:

легкость; долговечность; длительный срок эксплуатации; водонепроницаемость; несгораемость; подходит для крыш, имеющих разную конфигурацию.

Кровельные работы ↑

Подготовка ↑

Работа с жестью начинается с подготовки нужных материалов и инструментов, к примеру, ветоши, чертилки, киянки, кромкогиба. Кровельную жесть перед началом монтажных работ также необходимо подготовить. Прежде всего, несколькими осторожными ударами кианки убирают выпуклости, если таковые имеются. Затем, листы размечают, используя измерительные линейки и угольники, и нарезают ножницами по жести. С жестяных листов удаляют загрязнения, пыль, ржавчину, а также смазку. Далее кровельная жесть с обеих сторон покрывается двумя слоями горячей олифы.

Затем подготавливают кровельные картины. На изготовление этого элемента покрытия кровли, подготовленного для фальцевания, обычно уходит два листа оцинкованной жести, по периметру которых имеются отгибы.

Типы соединения ↑

Присоединение картин выполняют фальцевым соединением.

Для получения лежачего фальца торцы нижнего листа загибают на 5 мм под 90°, а верхнего, соответственно, на 10 мм. Затем их пригибают к поверхности листа. Замок уплотняют, используя киянку. Вдоль фальца при этом нужно уложить деревяную планку. Для стоячего типа соединения после загибания нижних и верхних кромок левый торец подбивают на 2,0–2,5 см, а правый – на 3,5– 5,0 см. Картины крепят к обрешетке посредством кляммеров – специальных стальных полос. Их нарезают из той же жести, что и картины. Размеры полос колеблются а пределах 2,0-2, на 12-13 см.

Монтаж картин ↑

Обрешетку жестяной кровли изготавливают из обрезной доски квадратного сечения 50 на 50 мм. Их набивают перпендикулярно стропилам с шагом в 25 см. Больший шаг может стать причиной прогиба кровельной жести, что крайне нежелательно. На определенных участках: карниз, конек, разжелобок и ребра кровли настилают сплошную обрешетку из прямоугольных брусков сечением 50 на 20 мм.

Соединяют картины слева-направо. Начальный ряд из кровельной жести настилают с напуском: для свеса карниза он составляет 10 см, а для фронтона – 2–3. Как уже было отмечено картины фиксируют к обрешетке, используя кляммеры. Их отгибают примерно на 20–30 мм, после чего фиксируют к обрешетинам на гвозди. Крепление выполняют по правой стороне кровельного листа. Затем их загибают вдоль стоячего фальца. Расстояние между кляммерами сохраняют в 6-7 см. Кровлю покрывают, уложив полосы вертикально, закрепляя их у конька. Для соединения полос между собой используют лежачие фальцы. Фальцевое соединение располагают строго по горизонтали по отношению к коньковой балке. После уплотнения, замки рекомендуется смазывать герметиком или замазкой. При укладке второго ряда картины для начала приставляют к уже уложенному. При этом кромки получаются разного размера: на втором она меньше, чем на первом.

Эти ряды между собой скрепляют уже стоячим фальцем. Готовый фальц должен иметь высоту 2–2,5 см. Чтобы было проще монтировать стоячий фальц, лежачие рекомендуется смещать по горизонтали на полтора–два сантиметра. Для загиба пользуются специальными клещами либо молотком. Важно, чтобы фальцы были той же высоты и хорошо уплотнены. Далее, когда все картины будут уложены, выполняют стыковку вдоль конька кровли. Излишки кровельной жести на этом участке обрезают специальными ножницами. Если одну из сторон обрезать выше, чем другую, это значительно упростит формирование стоячего фальца. Затем загибают кромки.

Доборные изделия из жести возможно изготовить своими руками. Жестяницкие работы этого типа сложности для самостоятельного выполнения не представляют.

Как избежать ошибок в монтажных работах ↑

Устройство жестяной кровли имеет свои нюансы, зная которые можно обеспечить долгий срок кровли. Отметим наиболее распространенные ошибки при укладке кровельных листов.

Обрешетка при угле наклона меньше, чем 14°, рекомендована сплошной. Чтобы избежать проникновения воды через соединения, рекомендуется выбирать вертикальный соединитель, снабженный лапками. Водонепроницаемость повышает также промазывание фальцевых замков силиконовым герметиком при обжиме. Если длина жестяного листа превышает 10 м используются плавающие кляммеры. При устройстве металлических перекрытий шурупы, как и болты лучше не использовать, так как при жестком креплении отсутствие люфта приведет к деформации кровельного покрытия. Устройство вентиляции – ответственный момент монтажных работ. Скапливание конденсата на кровле со стороны подкровельного пространства вызовет коррозию и, как следствие, преждевременное разрушение металла. Поэтому под покрытие настилают толь либо рубероид. В кровельном пироге должны быть предусмотрены воздушные продухи, которые обеспечат хорошее вентилирование под крышей. Специальные барьеры, слой пароизоляции ограничивают поступление теплого воздуха из внутренних помещений. Нужно внимательно проверить также места крепления, которые считаются возможным источником выхода теплого воздуха.

Кровельная жесть подвержена тепловой деформации. Сужения и расширения металла можно избежать с помощью соответствующих соединительных элементов. Устройство примыканий имеет свои особенности. Если ограничиться плотным прижиманием металлического фартука, это не обеспечит должного соединения, и вода может по прежнему просачиваться под металл. Поэтому эти элементы устанавливают в ниши либо штробы. Кроме того, почти на всех крышах появляется необходимость использовать жестяные изделия, скажем, водоотводы или металлические фартуки. Многие из них можно сделать своими руками.

Как выполнить ремонт жестяной кровли ↑

Суть ремонта таких кровель обычно – замена старых металлических листов на новые. Даже если поврежден небольшой участок, придется заменить значительные площади кровли. При выполнении больших объемов ремонтных работ кровельщики сталкиваются с другой проблемой – утилизация старого покрытия из жести. К тому же проведение ремонта оказывается привязанным к капризам погоды.

Инновационные технологии, основанные на использовании композиций типа Поликров позволяют проводить ремонт без демонтажа старого покрытия.

Фальцы на кровле из жести плотно нагибают ручным инструментом к плоскости листа. Поверхность очищается от мусора. На загнутые фальцы наклеивают полосы из стеклоткани, мешковины либо другой технической ткани достаточной плотности (ширина от 15 до 20 см) на мастику, к примеру, Поликров M (140). Создают новый изоляционный ковер, уложив рулонную изоляцию Поликров AP (150 либо 130).

При длине кровельного ската, которая не превышает стандартную длину рулона, покрытие укладывают сверху вниз одним куском. Если площадь повреждений большая, то покрытие укладывают по направлению стока воды, то есть по линии фальцев, но уже снизу вверх. Кровельный конек дополнительно проклеивают полоской той же рулонной изоляции. В завершении на крышу наносят защитный слой из однокомпонентного лака Поликров-Л.

Источник

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

• Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
• Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
• Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
  • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
  • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
  • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
  • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

• крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
• кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
• мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
• лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
• стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
• прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
• затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
• ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
• конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
• стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
• подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
• контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
• обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
• карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
• кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
• ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
• вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
• фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

• материалы кровли;
• снеговая нагрузка;
• шаг укладки;
• пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Источник