Тротуарная плитка для фундамента беседки

Способ укладки тротуарной плитки

Хочу сделать на даче площадку под беседку из плитки 30 х 30 см. На какую основу лучше всего класть плитку и какова технология укладки (как удержать уровень) на такой большой площади? Заранее спасибо.

Александр, Самара.

Привет, Александр из Самары!

Максимальные размеры беседок для дачных участков редко бывают более 10 — 15 квадратных метров. Из чего и делают расчет количества надобных плиток. Не буду говорить о вариантах основания беседок. Иногда под них делают приличные фундаменты и даже с цоколем, иногда обходятся малозаглубленными блоками размером 0,2/0,2/0,4 метра в один ряд или только точечно — по углам и посередине стен беседки. Реже нижнюю окантовку-венец беседки укладывают прямо на тротуарную плитку, естественно с антисептированием древесины и подкладкой слоя гидроизоляции между деревом и бетоном в виде пары слоев рубероида (рубемаста, стеклоизола).

Чаще всего подготовка основы под тротуарную плитку состоит в следующем. Делают планировку площади под укладываемую плитку. То есть выравнивают поверхностный слой почвы приблизительно по уровню. Перепады высоты в одном месте по отношению к другому не должны превышать 3 — 5 сантиметров. Что предполагает полное отсутствие какого-либо косогора.

Поскольку корневая система дерна в среднем бывает до 10 или чуть более сантиметров, то ее следует полностью убрать. Далее на очищенное место насыпают слой песка от 5 до 10 сантиметров толщиной. (Некоторые клиенты требуют под песок укладывать плотную черную полиэтиленовую пленку. Допустимо.Хотя можно обойтись и без нее.)

Затем песок тщательно выравнивают теми же граблями. Ровность поверхности легко определить по обычному строительному уровню длиной от 30 до 100 сантиметров. Предварительно на песок следует положить ровный брусок или обрезную доску на ребро (длина деревяшки — около 3-х метров), а уж на эту деревяшку и сам уровень.

Не стесняйтесь больше топтаться по слою песка. Чем он будет плотнее, тем будет лучше. Самым эффективным считается, когда по песку проливают воду. Тогда слой песка самовыравнивается и очень здорово уплотняется.

После выравнивания слоя песка на него насыпают слой песчаноцементной смеси. Ее готовят из пропорции 1/3 или 1/5. То есть на одну часть цемента кладут от 3 до 5 частей песка и хорошенько перемешивают. Естественно, чем больше цемента положишь, тем крепче будет лежать плитка. Марку цемента берут от М300 до М500.

Насыпанный песчаноцементный слой должен быть сухим и быть толщиной 1 — 1,5 сантиметра.

Затем укладывается тротуарная плитка. Вновь проверяете ее уровень по импровизированному правилу (деревяшке) и строительному уровню, уложенному на него. При необходимости притаптываете плитки к основе. Но особых перепадов по уровню уже не бывает.

Зазоры между плитками обычно бывают не более сантиметра. И их заполняют все той же песчаноцементной смесью. Ее насыпают поверх плитки и обычным веником разравнивают так, чтобы смесь была заподлицо с поверхностью плиток.

В результате того, что смесь будет набирать влагу из атмосферы, она схватится и будет по прочности чуть слабее самих тротуарных плиток. Можно, конечно, и самим смочить водой швы. Но делать это надо очень осторожно, буквально пульверизатором, чтобы не вымыть смесь из швов.

Не очень богатые клиенты песчаноцементную смесь не используют, обходясь одним песком без цемента. Тоже допустимо. Правда в швах потом может появиться трава, но и это можно будет считать за определенный шарм.

Особо хочу предупредить от использования под площадкой для плиток насыпного грунта. Этого делать ни в коем случае не стоит. Он по своей плотности в разных местах будет различным и уже на следующий год вы можете столкнуться с проблемой перекладки плитки, которая будет где выступать, где быть ниже соседних. Если все же насыпной грунт использовали, то его следует максимально возможно утоптать и утрамбовать. А лишь потом сыпать на него песок.

Все. И чем тщательнее и лучше проведете работу, тем меньше будет потом забот. (Наверное не раз наблюдали и сами, когда братья-среднеазиаты кладут подобную плитку в населенных пунктах абы-как и в результате на следующий сезон ее приходится перекладывать).

Источник

Фундамент для беседки своими руками: варианты, видеоинструкции, фото

Фундаментное основание для беседки — один из самых важных «узлов» строительства, от которого будет зависеть надежность и устойчивость всего сооружения. Принципиально не только грамотно изготовить фундамент, но и выбрать наиболее практичный и подходящий вариант.

Не всегда целесообразно использовать дорогое и массивное основание для обычной классической беседки.

В большинстве случаев на этом этапе можно хорошо сэкономить.

В данной статье будут перечислены наиболее популярные варианты возведения фундамента конкретно под строительство беседки, а также описаны особо сложные и важные шаги в его установке.

Варианты фундамента под беседку

Градация оснований будет идти от наиболее дешевых и простых к дорогим и надежным.

В первую очередь рассмотрим столбчатый вариант, который относительно недавно стал использоваться для возведения небольших сооружений по типу беседок. Затем рассмотрим более капитальные идеи ленточного и монолитного типа.

Столбчатый

Для изготовления данного варианта используется наименьшее количество строительных материалов. Не во всех случаях он получается самым дешевым (за исключением фундаментных блоков и покрышек), но при правильном подходе к возведению является очень надежным и устойчивым.

Блочный

Если вы сталкивались с покупкой готовой беседки, то наверняка видели, что в большинстве случаев строители предлагают в качестве основы сооружения полнотелые фундаментные блоки с размерами 20 на 20 на 40 см.

Цена каждого из них варьируется от 100 до 300 рублей, а всего для возведения фундамента может понадобиться от 9 до 54 таких блоков (общая стоимость составит в районе 2-7 тысяч рублей). Например, для строительства восьмигранной беседки понадобится 12 блоков.

Это самый дешёвый, быстрый и популярный способ организации фундамента в современном строительстве. Периодически возникают проблемы с хождением грунта и дальнейшей «просадкой» беседки в одну из сторон. Этого можно избежать, сделав бетонные ямки под каждый блок.

Помимо блоков может использоваться кирпич или тротуарная плитка.

Ниже представлено видео, в котором показан процесс строительства беседки с блочным фундаментом.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи представляют из себя трубы, изготовленные из бетонного раствора с использованием арматуры, которые устанавливаются по периметру и в центре беседки.

Технология изготовления выглядит следующим образом:

1. С помощью специально бура подготавливаются скважины.
2. Внутри укладывается круглая гидроизоляция из рубероида, которая будет защищать сваи от воздействия воды.
3. Вставляется небольшая (необязательно до конца скважины) асбестоцементная труба с высотой около 30 см.
4. Внутрь заливается бетонный раствор и вставляется арматура.

В итоге мы имеем полноценные сваи из бетона, которые послужат отличным основанием для будущей постройки. На каждую сваю уйдет порядка 400 рублей строительного материала.

ТИСЭ с расширением в земле

По аналогии с буронабивными сваями, ТИСЭ (технология индивидуального строительства и экология) изготавливается с расширением на дне земельной «подушки» (фото справа). Благодаря такому дополнительному слою бетона, несущая способность фундамента увеличивается еще сильнее. Себестоимость каждого столба немного возрастает и составляет около 500 рублей.

На выходе получаются бетонные столбы с отличными несущими характеристиками, которых достаточно для удержания небольшого дачного домика 6 на 6 метров. Поэтому для беседки подобного основания более, чем достаточно.

Винтовые сваи

Металлические сваи используются в тех случаях, когда необходимо ощутимо поднять конструкцию сооружения над грунтом либо установить беседку на воде. В данном случае применяют винтовые сваи, которые закручиваются с помощью спецтехники или рычажного механизма (лом и длинные трубы).

Стоимость одной сваи варьируется от 800 рублей и выше. Если заказывать установку под ключ, то с завинчиванием, бетонированием и разметкой по уровню цена будет в несколько раз выше — более 2 тыс. рублей за один столб.

Ниже показано видео про качество и надежность винтовых свай по сравнению с бетонными.

Ленточный

Наиболее популярный и часто используемый в строительстве вид фундамента (не только для возведения беседок). Представляет из себя ленту, которая заливается по периметру и в местах несущих стен здания.

В случае с беседками в 99,9% вариантов достаточно заливки бетонного раствора по периметру, если только не планируется установка печного комплекса.

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

1. Копается траншея на глубину порядка 30–40 см.
2. Устанавливается деревянная опалубка строго по уровню на высоту от земли около 20 см.
3. Дно немного подсыпается щебнем и песком буквально 1–2 см.
4. Подготавливается бетонный раствор и заливается по верхний уровень опалубки.
5. Опалубка разбирается после затвердения бетона (через 10–14 дней).

Монолитный (плитный)

Самое надежное и массивное основание, несущей способности которого достаточно для удержания не только легких беседок, но и полноценных бетонных многоэтажек.

Монолитное основание представляет из себя сплошную бетонную стяжку с использованием армирования. Данный вариант целесообразен для капитальных объектов типа кирпичных беседок и печных комплексов. В случаях с деревом и металлом достаточно ленточного или любого другого.

Из покрышек

Довольно безумный способ, который используют «матёрые» дачники. Старые покрышки от автомобилей можно повторно реализовать для надежного и экономичного фундамента дачной беседки.

В первом случае из шин выкладываются столбы необходимой высоты, которые впоследствии заливаются бетонным раствором. Поверх укладывается гидроизоляция (рубероид), после чего начинается возведение беседки с нижней обвязки, опорных столбов и так далее.

Важные этапы строительства

Возведение фундамента действительно сложный процесс в плане физических нагрузок, а вот с оставлением проекта и последовательностью работ проблем обычно не возникает (это касается в первую очередь ленточного и монолитного основания, так как со столбчатым из-за экономии могут возникнуть трудности).

Разметка

После выбора участка и вида основания, необходимо произвести разметку площадки. Для столбчатого нужно обозначить ямки, а для ленточного ширину траншеи.

Важно соблюсти ровность столбов и траншеи. Для этого натягивают шнурок и забивают колышки строго по нему. В дальнейшем вам понадобится уровень (водяного в большинстве случаев будет достаточно).

Копание ям, траншеи или площадки

В зависимости от вид основания, необходимо подготовить для него ровную площадку с определенной глубиной. Расскажу небольшой опыт, который я получил при изготовлении ленточного фундамента.

Делимся опытом: мы с товарищем копали траншею и необходимо было опуститься на определенную глубину (68 см от верхнего края опалубки). Так как начало траншеи уже было готово, необходимо было просто продолжить выкапывать грунт с такой же глубиной.

После того как мы справились с корнями вишни и вытащили всю нужную землю. На глаз все было довольно ровно.

Чтобы проверить реальную высоту фундамента в каждом углу, необходимо было взять метровую линейку и опустить в нескольких точках. Если высота везде совпадала, то траншею можно было назвать готовой.

Оказалось, что перепад высот у нас составляет около 15 см. На глаз это незаметно, особенно когда мягкий свежий грунт спокойно трамбуется под ногами. Пришлось выкапывать оставшуюся землю.

Изготовление опалубки

Процесс довольно изнурительный, требующий установки опалубки строго по уровню. Для её возведения необходимы листы ДСП или ОСП, доски, рейки, саморезы, шуруповёрт и уровень.

Вся работа заключается в установке по уровню во всех проекциях стенок, которые вдобавок еще должны будут выдержать бетонный раствор и не развалиться. Для этого их скрепляют саморезами. Соединения должны быть максимально жесткими.

Вязка арматуры

Металлические прутья, скрепленные вязальной проволокой, делают фундамент действительно крепким и надежным. Не вдаваясь в технологические особенности, скажу: арматура должна быть хоть какая-то, отказываться от неё ни в коем случае нельзя, иначе ваш бетонный раствор может подвести.

Для каждого фундамента используется своя арматура, для буронабивных свай и монолитного основания она будет принципиально различаться. Предлагаю вам посмотреть видео, в котором наглядно показан процесс вязки арматурного каркаса.

Подготовка бетонного раствора

Здесь возможны три варианта, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.

1. Покупка готового бетонного раствора в «миксере» (от 3500 рублей за куб плюс доставка на участок). Помимо дороговизны, вам нужно будет быстро реализовать раствор, так как он быстро застывает. В случае с самостоятельным замесом спешка будет заметно ниже.
2. Замес раствора в бетономешалке. Исключаются физические нагрузки, связанные с ручным замесом песка, щебня, цемента и воды, к тому же раствор получается действительно перемешанным (вручную добиться такого результата сложнее). Серьезный минус состоит в том, что скорость заливки фундамента не сможет продвигаться быстрее перемешивания раствора в бетономешалке. Если речь идет о большом количестве, то это весьма ощутимо.
3. Замес раствора в корыте или плёнке. Самый трудозатратный способ, не требующий специальной техники. Вам понадобятся лопаты , вёдра и огромное желание мешать, мешать и ещё раз мешать.

Источник